Розвиток російського народного вбрання має багату і довгу історію, його складові формувалися ще в дохристиянську епоху, у тісному взаємозв'язку з архітектурою Русі та язичницькими віруваннями.
Опис російського народного костюма
Жіночий російський національний костюм набагато цікавіший і багатший, ніж чоловічий, адже в жіночому образі закладено уявлення народу про жіночність, красу, сімейні цінності. За старих часів на Русі костюм був одним з проявів народного прикладного мистецтва та ремесел.
Основні елементи російського народного костюма склалися ще Стародавній Русі. Основним костюмом була довга сорочка прямого крою «сорочиця», яка шилася з домотканого щільна, з широкими рукавами. Зазвичай, жінка одягала не одну таку сорочку (мінімум ще одна виступала як спідня білизна).
Одяг російської селянки складався з такої сорочки, прикрашеної вишивкою, яка в російському народному костюмі зазвичай розміщувалася на рукавах, подолі і по плечах. Зверху одягали однотонний сарафан, а також фартух. Селянський костюм готувався з великим старанням, зазвичай у зв'язку з трудовими святами – жнивами, сіножатями, вигоном худоби.
Деталі російського народного костюма
Сарафан - одна з головних деталей народного жіночого російського костюма. Ошатний варіант його носили в комплекті з сорочкою, фартухом, підперезаним поясом. У кожній місцевості був свій фасон сарафана, і візерунки у ньому, як та інших варіантах російських народних костюмів, має особливості. У південній частині Росії перевагу надавали червоному кольору, який мав безліч різних відтінків. Вишивка на сарафанах виконувалася золотими нитками та перлами.
Найпоширенішим головним убором жіночого російського народного костюма був
Російський національний костюмвикористовується з давніх часів і до наших днів. Має помітні особливості залежно від конкретного регіону, призначення (святковий, весільний та повсякденний) та віку (дитячий, дівочий, заміжньої жінки, бабусі).
При загальній схожості в крої та у прийомах прикраси російський костюм мав свої особливості. На півночі Росії селяни носили одяг, суттєво відмінний від селян південних районів. У центральної Росіїносили костюм, близький за характером до північного, проте, в деяких окремих місцевостях можна було побачити костюм з рисами південноруського одягу.
Відмінна особливістьРосійський національний костюм - велика кількість верхнього одягу. Одяг накидний і орний. Накидний одяг одягали через голову, розстібна мала розріз зверху до низу і застібалася встик на гачки або на гудзики.
Костюми знаті виготовлялися з дорогих тканин із застосуванням золота, срібла, перлів, дорогих гудзиків. Такий одяг передавався у спадок. Фасон одягу не змінювався століттями. Поняття моди не існувало.
Російський національний костюм став менш поширеним після того, як Петро I в 1699 році заборонив носіння народного костюма для всіх, крім селян, ченців, священиків і дяків. Спочатку було введено угорську сукню, а потім верхньо-саксонську та французьку, камзол та нижню білизну - німецькі. Жінки мали носити німецьку сукню. З усіх, що в'їжджають у місто в російському одязі та бороді брали мито: 40 копійок з пішого та 2 рублі з кінного.
Енциклопедичний YouTube
-
1 / 5
Основним чоловічим одягом була сорочка або нижня сорочка. У перших відомих російських чоловічих сорочках (XVI - XVII століття) під пахвами квадратні ластівки, з боків від пояса трикутні клини. Сорочки шили з лляних і бавовняних тканин, а також з шовку. Рукави у щітки вузькі. Довжина рукава, мабуть, залежала від призначення сорочки. Брама або була відсутня (просто кругла горловина), або у вигляді стійки, круглої або чотирикутної («каре»), з основою у вигляді шкіри або берести, висотою 2,5-4 см; застібався на гудзик. Наявність ворота передбачала розріз посередині грудей або ліворуч (косів), з гудзиками або зав'язками.
У народному костюмі сорочка була верхнім одягом, а костюмі знаті - нижньою. Вдома бояри носили покоївку- Вона завжди була шовковою.
Кольори сорочках різні: частіше білі, сині та червоні. Носили їх навипуск і підперезали нешироким поясом. На спину та груди сорочки пришивали підкладку, яка називалася підоплювання.
Заправлялися в чоботи або онучи при лаптях. За кроком ромбовидна ластівка. У верхню частину простягається поясок-гашник (звідси загашник- Сумочка за поясом), шнур або мотузка для підв'язування.
Верхній одяг
Поверх сорочки чоловіки одягали зіпун із домашнього сукна. Поверх зипуна багаті люди одягали каптан. Поверх каптана бояри та дворяни одягали ферязь, або охабень. Влітку поверх каптана одягали однорядку. Селянським верхнім одягом бував армяк.
Два основних види російського жіночого костюма - сарафанний (північний) та поневний (південний) комплекси:
- Сарафан - народний російський жіночий одяг у вигляді сукні, найчастіше без рукавів. Сарафани розрізнялися по тканинах та крою.
- Понєва - одяг на стегнах, яку отримували дівчата, які досягли віку наречених і пройшли ініціацію.
- Запона - дівочий полотняний одяг із прямокутного відрізу тканини, складеного навпіл і що мав на згині отвір для голови.
- Телогрея - одяг на хутрі або підкладці з довгими рукавами, що звужуються, що застібається спереду від верху до подола.
- Приволока – безрукавна накидка.
- Шушпан - полотняний каптан, з червоною облямівкою, обшивкою, іноді вишитий гарусом.
Верхній одяг
Жіночий верхній одяг не підперезався і застібався зверху до низу. Верхнім вихідним жіночим одягом був довгий сукняний опашень, з частими гудзиками, прикрашений з обох боків шовковим або золотим гаптуванням, причому довгі рукави опашня висіли, а руки одягалися в особливі розрізи; все це покривалося душогреями чи телогреями та шубами. Телогреї, якщо надягали через голову, називалися накладними.
Почесні жінки любили носити шубки- жіночий різновид шуби. Шубка була схожа на літник, але відрізнялася від нього формою рукавів. Декоративні рукави шубки були довгими та відкидними. Руки одягали у спеціальні прорізи під рукавами. Якщо шубку носили у рукави, то рукави збирали у поперечні збирання. До шубки пристібали круглий хутряний комір.
Коротку гріху носили всі верстви населення, але для селян вона була святковим одягом. На душогрею був схожий шугай і його різновид без рукавів бугай.
Також жінки носили одяг, подібний до чоловічого: однорядку, шубу в накидку.
За часів Івана Грозного багаті жінки носили по три сукні, одягаючи одну на іншу. Носіння однієї сукні прирівнювалося до непристойності та безчестя. Одяг боярині міг важити 15 – 20 кілограмів.
Муфта - рукав, шитий хутром усередину та з хутряним узліссем.
Головні убори
Заміжні жінки повинні були обов'язково прикривати своє волосся і тому вдома носили на голові волосникиабо напійникиі пов'язувалися ще хусткою, а при виїзді з будинку одягали багато прикрашену кіку або кокошник. Дівчата носили на голові широку пов'язку (віночок), з широкими стрічками позаду. Взимку жінки при виході з дому надягали хутряні шапки або покривали свій головний убір хусткою.
Вступ 3
1. Загальні характерні риси російського народного
костюма 4
2. Історія соціального побутування російського народного
костюма 7
3. Класифікація російського селянського костюма 12
4. Жіноча російська народний костюм 15
5. Чоловічий російський народний костюм 19
6. Основні способи орнаментації російської народної
костюма 24
Висновок 26
Список литературы 27
Додаток 28Вступ
Російський народний костюм формувався протягом століть, та її розвиток було зумовлено соціально-економічними змінами у житті народу, релігійними поглядами, взаємозв'язками і з іншими національними культурами. Цим пояснюється цінність народного одягу вивчення культури та побуту, характеристики традиційної художньої творчості, а також багатьох інших сторін життя народу, історичного процесу розвитку нації в цілому.
Краса російського народного костюма приносить людям радість, пробуджує в них художників, вчить відчувати і розуміти красу, творити за її законами. Народний одяг висловлює прагнення її носія, виховує здатність знаходити міру предметів як відповідності їх властивостей суспільним потребам людини, формує естетично ціннісну орієнтацію людини у світі і, отже, не лише відображає світ, а й перетворює, творить його.
Російська народний одяг, що збереглася в основних рисах у селянському середовищі аж до початку XX століття, - найцінніший пам'ятник народної творчості. Колорит одягу, розмаїття вишитих і витканих візерунків та прикрас – все це свідчить про смаки та традиції народу, про його розуміння краси та гармонії.1. Загальні характерні риси російського народного костюма
Історія російського народного костюма налічує багато століть. Так само багато століть практично незмінними залишалися природні умови, в яких жило селянство, характер та умови селянської праці, продиктовані природним середовищем, обряди, вірування, весь народний побут. У результаті народний костюм виявився максимально пристосованим до життя народу і були вироблені прийоми його виготовлення.
Одна з характерних рис, властивих усьому народному костюмі – його функціональність. Він не сковує рухів, легкий, не спекотний, і в той же час досить теплий і приховує від негоди. Для різних обставин життя в різних умовах були вироблені та різні видиодягу: від легких подевки або козакина до тих, хто закриває все тіло від верхівки до п'ят вірмени і кожуха. Селянська робота з її інтенсивними розгонистими рухами вимагала вільного одягу, і за крок селянських портів вставлявся широкий клин, "ширинка", а під пахви сорочках - ромбічні ластівки. У спекотні дні пристрасті селянка могла вийти в поле в одній легкій сорочці, лише підперезавшись, або заткнути підлогу поневи за пояс, практично залишившись в одній поневі. Функціональними вимогами було продиктовано і відсутність гудзиків на робочому одязі з її широким запахом: будь-який член сім'ї, незалежно від статури, міг надіти зипун або напівзипунник на сорочку, або на овчинний кожушок, не переставляючи гудзиків, а лише підперезавшись кушаям, а шир кишенею.
Інша характерна рисанародного костюма – його яскраво виражена конструктивність. Раціональна конструкція сорочки, сарафану, зипуна, поневи, вірмени майже не вимагала вживання ножиць, а відходи тканини ручного вироблення були мінімальними. Невелика кількість прямих швів скорочувало час, потрібен на виготовлення одягу і не вимагало великої майстерності швачки. Виготовляючи тканину, селянка розраховуй її на конкретний вид одягу, а отже під час шиття могла обійтися без підрубування швів і кромок, тим більше, що підрубати товсту вірменину, сукно для поневи і навіть полотно непросто.
У той же час, при всій простоті, це був дуже яскравий, декоративний одяг, який прикрашав людину. Декоративність досягалася шляхом комбінування святкового одягу з тканин різного кольору та якості, що давало економію дорогих тканин, та за рахунок порівняно простих засобів декорування шляхом нашивки стрічок, дрібної аплікації з ромбів та квадратів, вставок із простого селянського мережива, вишивки простим швом з геометричним орном. Неперевершена декоративність народного вбрання - його типова риса. Але декорація мала і функціональне призначення, значною мірою пов'язаної з віруваннями народу. На нижньому одязі, що безпосередньо одягався на тіло, орнамент розташовувався на найважливіших місцях і виконував роль оберегу від нечистої сили, яка не могла уникнути магічних візерунків на комірі, пазусі, обшлагах рукавів і подолі. На святковому одязі орнамент у вигляді прошв, вишивки, нашитих стрічок, дрібної аплікації розташовувався по плечових швах, швах підґрунтя тощо, відзначаючи таким чином конструктивні та функціональні елементи. Орнамент вживався лише дрібний, геометричний, рідше рослинний.
Нерідко виникає питання про колірну гамму народного костюма. Існує думка про невипадковість розташування квітів на костюмі у зв'язку з колірною символікою, наприклад, про те, що нижня, "земна" частина костюма (наприклад, жіночі поневи) навмисно була темною (чорні, сині поневи), а верхня, пов'язана з небом , з сонцем - білий і червоний. Справді колірна символіка відома. Але як тоді бути з червоними поневами та андараками та з тим, що зовсім не вживався в народному костюмі зеленого кольору – кольору миру та спокою? Здається, що у вибір кольору впливали більш прозові обставини. Тканини фарбувалися тільки рослинними фарбами і переважання червоного кольору пов'язано з тим, що марена, що давала червону фарбу, як бур'ян росла майже в кожному городі, тоді як рослинних зелених барвників природа майже не знає: рослини, що давали зелену фарбу, росли тільки в Китаї, тому лише привізні зі Сходу шовку та атласи були зеленими, в обмеженій кількості потрапляючи до народного побуту.
Самий ошатний одяг селянки вдягали не лише у великі церковні, а й трудові свята; у день першого вигону худоби, на свято першої борозни, у сінокіс і жнива. Розшитий барвистий одяг добре гармонував із сільським літнім пейзажем.
Декоративне оформлення одягу відповідало та внутрішньому оздобленнюселянської хати. Яскраве забарвлення рушників, підзорів, скатертин, половиків, покришок на скрині, а також розписного дерев'яного начиння перегукувалася з барвистими тканинами одягу.
Зрештою, зазначимо ще одну визначальну ознаку народного костюма – його комплексність. Склад народного костюма був певним і чітко прив'язувався до того чи іншого регіону. З деяких причин це в основному відноситься до жіночого костюма. Виділяється ряд жіночих костюмних комплексів: поневний, комплекс із андараком, сарафанний, комплекс із кубельком та парочка. Перші чотири прив'язані до губерній південноруським, західним і південним, центральним і північним, і козацьким областям. Парочка, що прийшла з міста наприкінці ХІХ ст., розподілялася по всій території Росії, замінюючи, спочатку молоді, традиційні комплекси. Урал і Сибір, які мали корінного великоросійського населення і заселялися вихідцями з різних регіонів, чіткої комплексності костюма не знали, тут перемішувалися різні типикостюма і швидко відбувався перехід до "круглого" сарафану - сукні та парочки.2. Історія соціального побутування російського народного костюма
Формування національних особливостейросійського народного костюма відбувалося у XIV-XVI ст. одночасно з виявленням російської (великоросійської) етнічної самосвідомості та поширенням етноніму "російські".
До XVII ст. повністю склалися основні костюмні комплекси. Слід зазначити, що соціальне середовище побутування російського народного костюма протягом його існування змінювалася. Дослідники відзначають, що характерною особливістю давньоруського одягу було те, що костюм у різних верств населення відрізнявся переважно кількістю деталей та різноманітністю матеріалів при однаковому покрої окремих складових його частин. При цьому особливостям національних естетичних поглядів відносять наявність загальнонародного естетичного ідеалу краси. "У росіян, - пише М. Г. Рабінович, - що зберегли протягом століть державну самостійність, національні риси в костюмі феодальної верхівки були виражені аж до петровських реформ". У XVII ст. Надзвичайно важливим вважалося в урочистих випадках бути обов'язково в російській традиційній сукні, навіть іноземцям. Так було в 1606 р. Марина Мнішек вінчалася у Москві Успенському соборі з Лжедмитрієм I на настійну вимогу бояр у російській сукні. Пізніше парадна російська одяг видавалася іноземним послам спеціально для урочистого уявлення государеві.
У перші роки 18 століття за указом Петра I правлячі класимали перейти на обов'язкове носіння сукні іноземного зразка. Однак оскільки реформа не торкнулася такого величезного пласта суспільства, як селянство, саме селянський костюм стає справді народним. У його руслі розвивався одяг козаків, поморів, однодворців, різних групстарообрядницького населення. Підкорившись капризам західноєвропейської моди, представники вищих верств суспільства змушені були відмовитися від споконвічно російських уявлень про красу образу, його одягу, манер. Перемога у Вітчизняній війні 1812 р. викликала підйом патріотичних почуттів, і багато світських жінок стали носити стилізовані російські національні костюми, що складалися з сорочки з глибоким вирізом (за модою початку XIXв.), косоклинного або прямого сарафану, стягнутого поясом під грудьми, кокошника, пов'язки або вінця.
Найкращі люди Росії завжди розуміли життєву необхідність дбайливого збереження самобутності російської національної культури, зокрема костюма. На початку 20-х років. 19-го століття блискучий ерудит, поет, мислитель і державний діяч А. З. Грибоєдов, якого А. З. Пушкін вважав однією з найрозумніших людей Росії, писав:
Нехай мене оголосять старовіром,
Але гірша для мене наша Північ у сто разів
З того часу, як віддав все в обмін на новий лад -
І звичаї, і язик, і старовину святу,
І величний одяг на інший
За блазнівським зразком...
Далі вустами Чацького А. С. Грибоєдов з гіркотою вигукує: "Воскреснемо колись від чужовладдя мод?".
Н. І. Лебедєва та Г. С. Маслова зазначали, що в костюмах міщан та купецтва довго зберігалися риси, спільні з селянським одягом. У ХІХ ст. "Російське вбрання" - сарафан і кокошник - гасав у багатьох містах. У городян, особливо в найбагатших, він відрізнявся від селянського дорогим матеріалом, дорогоцінними прикрасами.
У другій половині ХІХ ст. в російську народну сукню з ідеологічних міркувань одягалися письменники слов'янофільського спрямування.
Розмірковуючи про народний костюм як знак станової приналежності, П. Г. Богатирьов зазначає, що в Росії "багаті купці, іноді мільйонери, носили переважно "напівмужицький" костюм, щоб показати цим, що свій костюм, що вказує на їх стан, вони носять з почуттям переваги і хочуть уподібнюватися часто біднішим проти ними чиновникам і дворянам" .
На початку XX ст. Російський народний костюм носили такі видні представники творчої інтелігенції, як Ст Стасов, ф. І. Шаляпін, М. Горький, Л. А. Андрєєв, С. А. Єсенін, Н. А. Клюєв.
У 1902 р. у Санкт-Петербурзі вийшла книга П. Шипова "Російський одяг", в якій розповідається про створення Товариства любителів давньоруського одягу. У книзі підкреслюється естетичне та патріотичне значення справи відродження та поширення серед культурних російських людей традиційного національного одягу. Здійснення цієї ідеї пов'язувалося з піднесенням національного духу і, за словами автора, з "пробудженням любові і поваги до нашої славної старовини, закарбованої стількими християнськими і громадянськими подвигами, безприкладною мужністю і хоробрістю, великодушністю, самовідданістю, полум'яною любов'ю до Царю" .
Примітно, що у XX ст. при царському дворі бували прийоми, у яких фрейліни згідно з царським указом 1834 р. обов'язково одягали костюми, стилізовані під російський боярський наряд. Захоплення красою російського народного костюма висловили у своїх творах Л. Н. Толстой, І. С. Тургенєв, І. А. Бунін, М. А. Шолохов та багато інших чудових російських письменників.
Розглядаючи питання етнічної свідомості та духовної культури, К. В. Чистов висловив думку про те, що "будь-яке усвідомлення елементів матеріальної культури як знакових або символічних може надати їм ідеологічний характер". Ці слова наочно підтверджуються історією російського народного костюма, який у всі часи уособлював ідею збереження національної самобутності, виступав як діалогічного спілкування минулого Росії з її сьогоденням і майбутнім.
Створюючи незабутні образи російських людей та зображуючи їх у традиційних національних костюмах, видатні російські художники А. Г. Венеціанов, В. І. Суріков, В. М. Васнєцов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявін, К. А. Коровін та багато інших значною мірою сприяли естетичній орієнтації сучасників і нащадків, перетворенню російських народних костюмів на етнічний символ.
На початку XX ст. основоположницею використання традиційних форм та характеру орнаментації, декоративних принципів народного одягу у створенні костюма сучасного повсякденного життя стала загальновизнаний художник-модельєр Н. П. Ламанова. Її моделі одягу та теоретичні статті переконливо доводили, що доцільність народного костюма, завдяки віковій колективній творчості народу, може бути як ідеологічним, так і пластичним матеріалом, вкладеним у наш одяг міста.
Завдяки зусиллям великих дослідників та етнографів Д.К. російського народного костюма, що мають величезну історичну та художню цінність. Серед них на першому місці – зібрання Державного музею етнографії народів СРСР у Санкт-Петербурзі, Державного Історичного музею у Москві.
У післяжовтневий період почалося надзвичайно швидке руйнування багатовікового укладу та звичаїв російського села, зубожіння селян та їх масовий переїзд на проживання до міст. Тоді ж практично всі сімейні, календарні та релігійні обряди та свята були віднесені до "пережитків темного минулого" і всіляко викорінювалися як такі, що не відповідають новій радянській дійсності. Цим багато в чому пояснюється зникнення життя народу традиційного костюма та багатьох інших невід'ємних складових частин обрядового синкретизму, занепад загального рівня майстерності практично у всіх видах традиційного мистецтва. Сімдесятирічне знищення національної самобутності в Росії, і насамперед у російському селі, призвело до викорінення зі свідомості російського народу багатьох його етнічних символів та святинь. Так було в 30-ті гг. згасла традиція виготовлення російського народного вбрання. Зі сценічних підмостків, з екрану кіно, потім і з телеекрана нав'язувався новий стереотип псевдоруського вбрання, в якому спотворювалися до невпізнання. національний стильта ідейно-образний зміст російського одягу.
В останні два десятиліття, у зв'язку з новим піднесенням національної самосвідомості та прагненням дізнатися про своє історичне минуле, намітився поворот щодо культурної громадськості Росії до національного костюма. Неухильно зростає кількість виконавців фольклору, які прагнуть дбайливо відтворити у своїх сценічних костюмах традиції народного одягу. Російський народний костюм став поступово повертатися й у побут людей. Так, у селах Архангельської, Брянської, Курської, Воронезької, Білгородської та деяких інших областей, а також у місцях компактного проживання козацтва та старообрядців він використовується як святково-ритуальний одяг.
Історія соціального буття російського національного одягу дозволяє стверджувати, що його естетичне вплив у всі часи велике і поширюється весь російський народ загалом.3. Класифікація російського селянського костюма
Структурний аналіз є додатковим засобом історичного дослідження художнього ладу російського народного вбрання і передбачає аналіз всіх його елементів, як окремо, і у взаємозв'язку. Селянський одяг класифікують за такими ознаками:
- регіональному (південноросійський поневний та північноруський сарафанний комплекси та ін.);
- етнолокальний;
- статево (дитячий, молодих та літніх жінок та чоловіків);
- ступінь заможності власника;
- станової приналежності (до однопалац, козацтва і т. д.);
- соціально-побутових функцій (робочі, буденні, святкові та обрядові: весільні, похоронні, жалобні, пожнивні);
- практичного призначення (натільний, покоївка, верхній одяг).
З величезної різноманітності жіночого російського народного одягу можна виділити два основних типи - південноросійський і північноруський. У південноросійський поневний комплекс входили: багато вишита сорочка, картата понева, пояс, фартух ("запан"), "навершник" - наплічний одяг типу укороченої сорочки, інші деталі та прикраси, головний убір "сорока", взуття.
Північноруський сарафанний комплекс складали: сорочка, сарафан, пояс, душогрія, кокошник, прикраси, взуття. У зв'язку з цим примітно наступне висловлювання Б. А. Куфтіна: "Встановлений Д. Зеленіним як північно-великоросійський, на противагу південно-великоросійському, комплекс костюма - сарафан-кокошник може ставитися до цього вторинного шару (мається на увазі шар міщансько-торг міської культури в селі), тому що більш древній у північно-великоросійському народному середовищі косоклінний сарафан, по суті, не пов'язаний з кокошником і в північно-великоруських губерніях ще недавно супроводжувався головним убором, абсолютно аналогічним південно-великоросійському, тобто кічкою- волосником із твердою основою, сорокою та бісерною позатильником, іноді навіть із збереженням цієї термінології”.
У центральній Росії костюм був близький до північного, хоча у низці місць зустрічалися костюми з особливостями південноросійського комплексу. Досліджуючи матеріальну культуру російської Мещери, Б. А. Куфтін відзначав, що "пересування населення з півночі на південь і назад сильно стерло своєрідність древнього шару. В області самої Москви це позначилося особливо яскраво на костюмі, в повному зникненні давньої поневи під впливом широкого поширення з півночі і північного заходу, мабуть, під впливом боярського костюма сарафана з гудзиками Понева, яка ще недавно існувала в деяких південних повітах Московської губернії, можливо, вже була там пізнішою нашаруванню, що проникла туди вдруге з південно-великоросійськими вихідцями, наприклад, у зв'язку з переселенням селян поміщиками в кріпосний час.Є деякі відомості про поневу в Бронницькому, Подільському повіті, у Верейському повіті та у так званих "шуваликів" (кріпосних гр. Шувалова)"2.
Невелика частина селянок південних губерній носила сорочку з однотонною або смугастою спідницею, кокошником або ковпаком, а також костюм з кубельком - сукнею типу татарського камзола, що одягається на довгу тунікоподібну сорочку з широкими рукавами. В ансамбль також входили срібний або оксамитовий пояс "тартаур", парчовий подвійник, або рогата кичка, або розшитий ковпак, візерункові татарські чоботи або туфлі, прикраси та доповнення. У комплекс із кубельком входили і штани, що свідчить про сильний вплив на одяг козачок культури їхніх східних сусідів. У донських козаків, що сформувалися з російських вихідців з різних губерній і включали також неслов'янські елементи, існувало кілька типів жіночого костюма: у верхових козачок можна було знайти поневу і рогату кичку, місцями сарафан і кокошник; в середній і нижній течії Дону широко існував комплекс із кубельком. В одязі уральських козачок панував комплекс із сарафаном, у терських було багато спільного з одягом кавказьких горян, у кубанських козачок також були свої відмінності в одязі (домоткана, іноді смугаста спідниця та ін.).
На рубежі XIX та XX ст. по всій території Росії поширилася "парочка" - комплекс зі спідниці та кофти (або суцільної сукні), пошитий із фабричної ситцевої тканини.
Чоловічий костюм російських селян відрізнявся однотипністю і складався з сорочки, пояса, портів, верхнього та нижнього кафтанів, головного убору та взуття - лаптей чи чобіт.
Дитячий одяг і кроєм, і орнаментом майже повністю повторював дорослу, але виготовлявся з дешевших матеріалів і складався з меншої кількості деталей. Відомо, що сільські хлопчики та дівчатка ходили влітку у довгих підперезаних сорочках із лляного чи конопляного ("посконного") полотна. Підлітки ж носили як довгі сорочки, так і комплекти із сорочки із сарафаном (або зі спідницею) та сорочки зі штанами. Характерною особливістю селянської культури було одночасне побутування костюмних комплексів, що склалися у час.4. Жіночий російський народний костюм
Жіночий селянський одяг напрочуд різноманітний за покроєм, орнаментом і колоритом. Це різноманіття складалося багато століть. Незважаючи на це в одязі селянок різних областей, чи то Смоленщина чи Орловщина, Мещерський чи Озерний край, ясно простежуються єдиний тип крою, загальні прийоми та способи прикрас та мотиви орнаменту, що сягають нерідко своїм корінням у далеке минуле, в епоху давньої Русі.
У старовинних видах російського народного одягу чимало спільного та з костюмом інших слов'янських народів, насамперед із одягом українців та білорусів.
У росіян, як і в усіх слов'ян, основною частиною жіночого одягу була сорочка, довга, широка, зі складаннями у ворота, а часто й унизу рукавів. Вона кроїлася з прямокутних шматків тканини. На плечах зазвичай робилися вставки - "поліки" або "поліки".
Така частина південновеликоросійського одягу, як понева, особливо орна, у вигляді шматка тканини, зібраного та укріпленого на поясі за допомогою шнура, має схожість з українською плахтою та болгарськими престилками. Аналогію болгарським вовняним сукманам знаходимо і в найстародавнішому типі російського сарафану, без спереду шва. Його шили з перегнутого навпіл полотнища вовняної, рідше льняної домотканої матерії; угорі був виріз для голови, а з боків – клини. Такими є «саянські» сарафани Курської, «шушуни» і «шушпани» Псковської та Олонецької, «костолани» Тверської губерній.
Одяг був тісно пов'язаний з усім багатовіковим укладом та звичаями російського села, неписаними законами було встановлено, який одяг носити в будні, який у неділю, у престольні свята, на весілля, при збиранні врожаю, з нагоди похорону та жалоби.
Вільний і широкий, зроблений із міцних тканин, селянський одяг був добре пристосований до виконання різних сільськогосподарських робіт. Святкове плаття селянок за небагатьма винятками по крою було однаково з буденним і відрізнялося лише великою кількістю вишитих і витканих візерунків, що перетворювали вироби з грубуватого домашнього полотна або вовняної тканини на дорогоцінні твори народного мистецтва.
Готуючи ошатну сорочку, сільські майстрині показували все, на що здатні. Рукави, плечі та брами, не зачинені сарафаном, розшивали червоними нитками. Часто прикрашали й поділ. У особливих сорочках, які з пояском надягали на косовицю або жнива, його майже суцільно покривав вишитий або тканий візерунок. Ішли з піснями – адже для селян збирання врожаю не лише тяжка праця, а й велике свято. В Олонецькій губернії існувала ошатна плакальна сорочка, або махавка, з дуже довгими і вузькими рукавами. Наречена вдягала її в день весілля і, прощаючись з батьками, махала кінцями рукавів навколо голови і по підлозі, лементуючи дівоцтво і майбутнє життя в чужій родині.
Костюм російської селянки просто немислимий без головного убору. Адже за давнім звичаєм заміжня жінка не з'являлася на людях простоволосою - це вважалося великим гріхом. Дівчата могли не покривати волосся. Звідси відмінність уборів: у заміжньої це глуха шапочка, у дівчини - перев'язка, що залишає верх голови незакритим.
Найбільш архаїчний комплекс з поневою включав специфічний жіночий головний убір - кичку з сорокою, а також особливі види плечового та нагрудного одягу: навершник, носів, костолан, шушпан або шушун, фіранку або запон, тоді як для сарафанного комплексу характерний кокошник, плечовий одяг або єпанечки та нагрудна типу фартуха, фартуха; козачий комплекс із кубельком, перейнятий від народів Кавказу, іноді вживався з типовими для тюркських народів шароварами та в'язаним ковпаком чи широким головним покривалом. Комплекс з андараком, характерний переважно для однодворчого населення, яке заселяло колишні південні та південно-західні кордони. Російської державиі в соціальному відношенні селянства, що стояло вище, часто включав кичкоподібний кокошник, шнурівку, що нагадує дворянський корсаж, різні типи кофт, "притискання" і т.п.
Про головний убір заміжньої жінки - кичку слід сказати особливо. Це ціла споруда, що складалася часом із десяти частин, а за вагою досягала семи кілограмів. Спочатку одягали власне кичку - полотняну шапочку на стримці з твердим остовом. У передній частині її нерідко височіли роги (де-не-де її називали «сорокою» - по верхній частині, що нагадує у розкладеному вигляді птаха з крилами.). Мабуть, вони пов'язані з якимись дуже давніми уявленнями, бо розкопані в Києві глиняні жіночі фігурки теж мають дворогі убори. Поверх кички одягали розшиті золотом чи бісером налобник, позатильник, сороку, навушники... Як не дивно, російські жінки довго не хотіли розлучатися з усім цим. І. С. Тургенєв розповідає, як один поміщик велів кріпакам замінити «важкі та потворні» кички на кокошник, але селяни носили його... поверх кичок. Відома й задерикувата частушка: «Рязанські роги не кину ніколи: буду їсти одну м'якину, а роги свої не кину!..»
Комплексність жіночого костюма пов'язана не тільки з територіальним розподілом, але і з віковими градаціями: дівчата повсюдно носили відкриті головні убори на кшталт пов'язок, заміжні жінки до народження першої дитини, молоді, одягали кокошники; жінки, що народжували, носили кички або кокошники; Понева змінювала сарафан після досягнення статевої зрілості, а іноді і при весільному обряді, а де-не-де в районах побутування поневи старої знову одягали сарафани. Зрозуміло, чітких меж між комплексами був: подекуди у південних губерніях наприклад, у Курській, побутував і жіночий сарафан, як і кичкоподібний кокошник, а подекуди у північних губерніях, наприклад, в Олонецкой, вживалася копитоподібна кичка; в області Війська Донського поряд з кубельком носили і сарафани, і поневи.
Чудові святкові кокошники жителів півночі, розшиті золотою ниткою і річковими перлами (до XVIII століття Русь їм була дуже багата). Своєю формою вони були схожі на курочку, що розпушилася, але подекуди мали інші обриси. Скажімо, нижегородські - з високим гребенем у вигляді півмісяця або гостроверхі костромські. Ошатна дівоча коруна справді нагадувала старовинний царський вінець з химерними зубцями, якому вторив парчовий кісник, також оброблений перлами та шиттям. У будні дівчата носили стрічку чи хустку.5. Чоловічий російський народний костюм
Протягом кількох століть у російських селян чоловічий костюмявляв собою досить однотипний комплекс: сорочка навипуск, порти, нижній і верхній каптан, пояс, головний убір, ноги або чоботи. Загальна основа народних чоловічих костюмів виявилася у традиційному матеріалі, крої, силуеті, орнаментиці, колористиці, способах носити та комплектувати деталі костюма, архітектоніки (композиції). Поряд із єдністю ідейно-образного змісту та структури чоловічих костюмів були деякі етнолокальні стильові особливості, характерні не тільки для конкретних губерній та повітів, але й для окремих сіл.
З XII до середини ХІХ ст. сорочки шили переважно з лляного або конопляного полотна, прикрашаючи по подолу, коміру, оплечьям і рукавам смугами червоно-визорного тканини або вишивки. Святкові сорочки виготовлялися з вибіленого тонкого полотна, а буденні - з грубішої невибіленої домотканини, а також з пістряди або фарбування. У другій половині ХІХ ст. для пошиття святкових чоловічих сорочок стали купувати фабричні тканини: кумач, олександрійку - червону паперову тканину в білу, жовту, синю смужку, а також міткаль (дешеву паперову тканину), ситець, напівшовк, набагато рідше вовну.
Скрізь здавна була відома тунікоподібна сорочка, яку шили з прямого перегнутого навпіл (по качку) полотнища. На місці згину робили виріз горловини. До центрального полотнища пришивали полотнища, що утворюють діжку. Прямі рукави пришивали до центрального полотнища прямо. Між бочками і рукавами вшивали ластівки - квадратні шматки тканини зазвичай іншого, ніж сорочка, кольору. Довжина таких сорочок доходила до колін.
Косоворотка, тобто сорочка з розрізом на лівій стороні грудей, поширилася після нашестя монголів. З коміром-стійкою чоловічі селянські сорочки стали шити у другій половині ХІХ ст. На початку XX ст. змінився в деталях крій сорочок: вони стали значно коротшими, з'явилися скошені бочка, збори внизу рукавів, до яких почали пришивати манжети. З давніх-давен і до початку 20-го століття чоловічі сорочки шилися з "підосновою" - підкладкою, що пришивається під центральне полотнище.
Порти - неширокі штани, які слов'яни носили з давніх-давен, у XVIII-XIX ст. стали виключно сільським одягом. Штанини портів називалися "соплями" або "галушками". З'єднували "калоші" вставкою - ширинкою чи огузком. Буденні штани шили з грубої полотняної або вовняної тканини, а святкові шаровари - з високоякісної вовни чорного, сірого, синього кольорів із поздовжніми набивними візерунками. Сільські чепуруни ходили у свята у шароварах із плісу - бавовняного оксамиту. Тому народне прислів'я і каже: "Видно сокола по польоту, добра молодця - по соплях".
До кінця ХІХ ст. поширилася мода на всілякі жилети. Слід зазначити, що у святковий селянський костюм входило зазвичай більше одягу, ніж цього вимагала погода. Навіть улітку, в спеку, селянин міг одягнути на себе сукняний або плісовий жилет, сукняний каптан, понад нього сукняний вірменець навстіж і чоботи з калошами. Цим наголошувалося на заможності власника.
Верхній чоловічий одяг практично не відрізнявся від жіночого і мав різні назви: оточення, кашуля, кожух, кафтан, армяк, зипун та ін. Її шили із сукна, полотна, хутра з глибоким запахом та застібкою на лівий бік. За конструкцією верхній одяг міг бути халатоподібним і приталеним (з клинами або зі збірками), каптани з сукна і полотна могли бути як кольори натуральної вовни (на півдні, в основному, чорного або темно-коричневого, на півночі - сірого, на південному сході) і на північному заході - білого і світло-сірого кольорів), так і синіми, зеленими і навіть червоними. Край правої підлоги каптана (кут її біля подолу), клапани кишень і комір-стійка прикрашали смугами вишивки, тасьми, кумача, оксамиту, шкіри, гудзиками та аплікаціями.
Найкрасивішим верхнім одягом росіян у всі часи були шуби та кожушки. У селян вони були в основному овчинними, зрідка на заячому, собачому чи котячому хутрі. Власники останніх втішалися народним прислів'ям: "Сторожкова (собача), та колоткова (котяча), а гріє не гірше соболью". Щодо шуби із собачого хутра жартівливо казали, що вона хату вартує. До реформ Петра I шуби шили лише хутром усередину. Їх крили тканиною чи робили нагальними, т. е. без покришки. Овчинна шуба – найдавніший символ сімейного благополуччя. Тому на весіллі, саджаючи наречену та нареченого за стіл на шубу, говорили: "Шуба тепла та волохата - жити вам тепло і багато!"
Кожушка - хутряний каптан довжиною до колін - був відомий ще за часів Київської Русі. Особливою популярністю користувалися романівські кожушки зі шкіри овець однойменної породи, виведеної в Ярославській губернії. Білі кожушки шили з набіло оброблених, але не дублених овчин. Нагольні кожушки виготовляли з овчин червоного чи оранжевого кольору, бували вони й чорними.
Неодмінною частиною чоловічого одягу був тканий, кручений, плетений, в'язаний або пояс. Хлопці оперізувалися по нижньому одязі, а дорослі мужики – по верхньому. За повір'ям, пояс збільшував силу чоловіків, "червоний пояс, подарований дружиною чоловікові, охороняв його від лихого ока, наговору та чужих дружин". Пояс стягував і захищав м'язи живота при тяжкій фізичній роботі, робив одяг підтягнутим, нерідко служив для зберігання необхідних речей: сокири, батога, дорожнього ножа. До пояса підвішувалися шкіряна сумка "каліта" або "мошна", гребінець, кисет.
Зазвичай молоді чоловіки підперезані по талії, а літні, щоб підкреслити огрядність, - по стегнах. Загалом силует чоловічого костюма, на відміну жіночого, не приховував, а підкреслював місця членування постаті.
Особливе престижне значення для чоловіків мали головні убори. "По Сеньці і шапка", - говорить народна приказка. Одягали головні убори, трохи зрушивши на одне вухо. "Пронести капелюх на одному вусі" означало пройти чепуруном.
Чоловічі капелюхи здебільшого валялися з вовни та відрізнялися великою різноманітністю форм. Так, у Тверській та Новгородській губерніях носили капелюхи з низенькою прямою тулією; в Ярославській губернії - низенький капелюх з туллею розтрубом; у В'ятці, Суздалі, Пермі - капелюхи "гречаники з підхватцем" або "з переломом". Святкові пояркові (з вовни молодої вівці) капелюхи прикрашали кольоровими стрічками, павичами пір'ям і навіть штучними квітами. На початку XX ст. подібні прикраси зустрічалися дедалі рідше - в основному у весільному чоловічому костюмі.
Найбільшого поширення в європейській Росії набули капелюхи "валянки" з білої або сірої повсті. Їхні широкі поля відверталися нагору і щільно притискалися до тулії. Широко побутували також капелюхи з високим туловищем (18 см) та маленькими полями, обшитими по краю вузькою смугою вельвету. У нечорноземній смузі та північних губерніях, а також у Воронезькій губернії селяни носили шапки з чотирикутним дном. Умови військового побуту козаків вплинули виникнення таких своєрідних головних уборів, як папаха, кубанка, військовий кашкет і старовинна козацька шапка. З другої половини XIXв. Традиційні головні убори стали витіснятися картузом із фабричної тканини з жорстким лакованим або обтягнутим тканиною козирком. З початку XX ст. картуз поступово замінився кепкою. Взимку селяни носили овчинні триухи – малахаї.
Т. А. Бернштам пише про правила носіння та символіку головного убору хлопця, що стосуються всіх східних слов'ян: "а) обов'язковість святкової прикраси на шапці (пір'я, стрічки, квіти); б) обов'язковість носіння (головного убору) на гуляннях, у тому числі і в приміщенні;в) одноразові знімання або піднімання шапки в ході гри на гуляння - для поцілунку з дівчиною (іноді шапку дівчина могла тримати в руках);г) відсутність спеціальних заборон у буденній (трудовій) обстановці.
Таким чином, головний убір хлопця у святковій (або обрядовій) ситуації зберігав ритуальне значення із символікою холостого статусу та готовності до шлюбу, а непокрита голова в іграх молоді символізувала шлюб”.
Ми звикли до думки, що в селі всі ходили в лаптях. Адже їх носили переважно у центральночорноземних губерніях, де сильніше позначилося кріпацтво. Тут навіть вінчали та ховали у лаптях. Натомість степовики, помори, сибіряки їх зовсім не знали. На Півночі ноги плели для роботи, бо на покосі чи жниві вони незамінні: зручні, легені і ногу не наколеш. У свята ж одягали шкіряне взуття - чоботи, півчобітки, черевики. І ще коти з червоною облямівкою - щось на зразок туфель простірніше, щоб нога у вовняній панчосі увійшла.
В'язані панчохи до колін з візерунковою опискою носили і чоловіки і жінки, але з лаптями - зазвичай полотняні або сукняні онучи білого кольору. Здається, найпростіша деталь костюма, а скільки і тут вигадки. Обори, якими прив'язували взуття до ноги, часто плели з чорної вовни - уявіть, як гарно перехрещувалися вони поверх святкових онуч.6. Основні методи орнаментації російського народного костюма
Основними способами орнаментації одягу з давніх-давен були візерункове ткацтво та вишивка. З видів візерункового тканини найбільш характерні для російського народу шлюбне ткацтво з його опуклим, переважно червоним орнаментом, що йде смугами поперек полотнища тканини. Найменше поширення мало ткацтво закладне з характерними для нього уступчастими фігурами орнаменту, відокремленими від фону невеликими поздовжніми вузькими лужками - зазорами.
Вишивка в прикрасі народного одягу грала не меншу роль, ніж візерункове ткацтво, причому за старих часів вишивали за рахунком ниток тканини, без жодного попереднього малюнка. Один із найдавніших прийомів російської народної вишивки - двосторонній шов («розпис»), що малює орнамент невеликими лінійними стібками. Стародавня назва цього прийому вишивки – «за розписом».
До старовинних вишивок відноситься і шов «набір», що отримується протягуванням кольорової нитки від одного кінця візерунка до іншого згідно малюнку. Голка в руках вишивальниці уподібнюється тут до човника ткалі, що обирає візерунок на таборі за допомогою дощечок-бральниць.
Візерунки виконувались також хрестом одностороннім або більш старовинним - двостороннім та рядом інших верхошвів, тобто швів по цілій тканині. Застосовувалася для прикрашання одягу та вишивка наскрізна, звана строчової (або «перевиття»), як біла, так і кольорова, зроблена з сітки, попередньо підготовленої шляхом висмикування в певному порядку ниток качка та основи тканини.
Техніка народного візерункового тканини, а також вишивки за рахунком ниток, при яких дуже важко передавати малюнок з округлими контурами, вплинула на характер орнаменту - всі мотиви в ньому значною мірою геометризовані та прямолінійні. Якщо, наприклад, мотив кола на різьблених дерев'яних прядках передавався у вигляді кіл і розеток, то у вишивці та візерунковому тканині він зображувався у вигляді ромбів або квадратів, поставлених на кут. Про те, що прообразом ромбів тут була також кругла постать, свідчать народні назвицих візерунків: "кола", або "кругові".
У прямолінійно-геометричному трактуванні виконані і старовинні російські вишивки з образотворчими мотивами, якими так багате російське прикладне мистецтво.
Від сивої старовини веде свій початок значна частина елементів візерунків, що прикрашали російський одяг. Наші далекі предки відбивали у своєму мистецтві образи, тісно пов'язані зі зміною пір року та врожаєм – явищами, від яких залежало благополуччя стародавнього орача-землероба.
Такі, наприклад, образи жіночої постаті і квітучого дерева, які уособлювали родючу землю, птахи - вісниці весни, і ромба, на думку багатьох дослідників, є символом життєдайного сонця. У народній текстильній орнаментиці дуже часто зустрічається зображення ромба, отримане перехрещуванням чотирьох ліній з кінцями, що виступають за краї ромба (так званий «репей»). Щодо цієї фігури існує припущення, що вона виникла як умовне зображення першого вінця зрубу хати. Можливо, що поява цих «будівельних» мотивів на жіночому одязі була пов'язана спочатку з одягом нареченої: дівчина починає нове життя, нова сім'ямає... будувати «новий будинок».
Орнаментальні мотиви, що виникли в давнину, продовжували жити в народі, але збагачуючись і ускладнюючись під руками майстерних майстринь, вони поступово втрачали своє первісне смислове значення і перетворювалися на чисто декоративні візерунки.
Як російська казка, сюжет якої був створений може тисячу років тому, отримала в кожну нову епохунайчастіше нові імена героїв, нові географічні назви та нову соціальну спрямованість, так і народний одяг поступово збагачувався новими формами, до кола її візерунків включалися нові мотиви, а старі мотиви набували нового емоційного забарвлення.Висновок
Краса та користь ніколи не розходилися в народному мистецтві зі змістом. Згадаймо візерунки на сорочках, поневах, фартухах: жінки з піднятими руками, невідцвітаюче Древо Життя, сонячні ромби з хрестами посередині... Вчені довели, що вони висловлюють ідею родючості матері-землі, таку близьку душі хлібороба. А верхня частина костюма пов'язана з ідеєю неба. Взяти хоча б назви головних жіночих уборів, що нагадують про птахів: сорока, курку, лободу («киче лебідь біла»).
Таким чином, одягнена у своє святкове багатошарове вбрання, російська селянка являла собою образ цілого всесвіту, як його тоді люди представляли. Виглядала велично, представно; виступала урочисто. Завжди дуже важливо, що за людиною стоїть. Російський селянин багато бідував, часто був неписьменний. Але за ним стояла рідна природа, від якої він себе не відокремлював, великий народ з його історичним та духовним досвідом, найдавніша з культур – землеробська. Їм селянин служив, їх представником був. Це і виявилося з такою силою у його костюмі.Список літератури
1. Бернштам Т. А. Молодь у обрядовому житті російської громади 19 – поч. 20 вв.- Л., 1988.
2. Богатирьов П. Г. Функції національного костюма в Моравській Словаччині// Питання теорії народного искусства.- М.: Мистецтво, 1971.
3. Грибоєдов А. С. Горе з розуму / / Вибране. – М., 1978.
4. Єфімова Л. В., Білогірська Р. М. Російська вишивка і мереживо. - М., 1985.
5. Исенко З. П. Російський народний костюм та її сценічне воплощение.- М.: Изд-во МГУК, 2002.
6. Куфтін Б. А. Матеріальна культура Російської Мещери. Ч. 1: Жіночий одяг: сорочка, понева, сарафан. - М., 1925.
7. Лебедєва Н. І., Маслова Г. С. Російська селянський одяг ХІХ - початку XX ст.// Російські: Історико-етнографічний атлас ... - М.: Мистецтво, 1967.
8. Лебедєва А. Російський народний костюм// Юний художник.- 1983.- №10.- С. 15.
9. Некрасова М. А. Народне мистецтво як частина культури. - М.: Мистецтво, 1983.
10. Рабінович М. Г. Стародавній одяг народів Східної Європи.- М.: Мистецтво, 1986.
11. Работнова І. П. Російська народна одежда.- М.: Изд-во «Легка промисловість», 1964.
12. Російська народна одежда/ Під ред. Г. А. Храмцова. - М.: Образотворче мистецтво, 1974.
13. Герольд Р. Костюми народів світу. - М.: ЕКСМО-Прес, 2002.
14. Чістов К. В. Народні традиції та фольклор. Нариси теорії. - Л., 1986.
15. Етнографія східних слов'ян. Нариси традиційної культури. - М: Мистецтво,1987.додаток
Чоловічий та жіночий костюмі для зимових поїздок. Центральні губернії Росії. На бабі овчинна шуба, на мужику сукняний сіпун. Художник дещо модернізував його: у росіян одяг застібався тільки на лівий бік. Шуби та кожухи робилися з дуже глибоким запахом, тож мати могла навіть укутати дитину. На голові у чоловіка своєробна валяна шапка, у жінки поверх кокошника фабрична шаль. ноги з теплими онучами або катанки, рукавиці візерункової в'язки. Батіг у руку - і пішов!
Святковий костюм дівчини з Архангельської губернії. Вбрання здається спочатку простакуватим. Але чому ж він так притягує погляд? Рубаха з біленого полотна розшита червоними нитками. З нею добре поєднується сарафан набійник з яскравими цятками горобинок і зубчиками червоної тасьми на подолі. А жовта перегукується за кольором із головною пов'язкою, шитою перлами та каміннями. Ансамбль, що створює образ дівочої чистоти, довершує тканий поясок – давній символ цнотливості. Так, за зовнішньою простотою - тонкий смак і рукодільна навичка, велика праця та велике терпіння!
Святковий жіночий костюм із Рязанської губернії. Недарма традиційний російський костюм називають «багатошаровим»: сорочка, понева, навершник, фіранка, кичка, хустка... І зовсім незвична для нас велика кількість прикрас! Візьміть прямий, як мішок, довгий навершник. Полотна, з якого він скроєний, не видно - практично весь він закритий нашивками з тасьми та позументу. Але що дивно: неймовірна надлишок одягу і строкатість фарб незбагненним чином приведені в гармонію.
Святковий чоловічий костюм із Архангельської губернії. Приблизно так одягалися селяни по всій Росії: сорочка, порти та пояс. На голові грішневик – широко поширений убір із валяної вовни. Іноді його прикрашали стрічками та квітами.
Вбрання на Русі завжди славилися багатою кольоровою гамою та візерунками. Обов'язковими у образі були головні убори. Основними формами костюма були трапецієподібна та пряма.
По костюму можна було судити, з якої губернії, повіту чи села дівчина. Кожен вид одягу на Русі мав своє значення. Були місце костюми буденні, святкові, весільні, жалобні. Найурочистішим вважався червоний одяг. Тоді значення слів «красивий» і «червоний» й у принципі мало те саме значення.
На Русі все вбрання шилися з домотканих полотен, проте з середини XX століття вони стали витіснятися фабричними тканинами, мода на які прийшла з Європи з появою Петра I.
Який вигляд має традиційний російський народний костюм?
Північний російський народний костюм має деякі відмінності від південного костюма. На півночі було прийнято носити сарафан, Півдні – поневу.
Жіноча сорочка по крою мала схожість із чоловічою. Вона була пряма і з довгим рукавом. Рубаху було прийнято прикрашати візерунками по рукавах, по низу рукавів, по плечах і низу виробу.
Незважаючи на європейську моду, що так швидко поширилася, жителі півночі зберегли деякі традиції російського народного костюма. Були збережені так звані «єпанечки» та душогреї. Вони були з рукавами і стьобані на ваті. Крім сарафана північний костюм ще відрізняла парча сорочка, та сама «єпанечка» і ошатний.
На півдні замість сарафану використовувалась понева. Цей поясний одяг шився з вовни на полотняній підкладці. Поньова, як правило, була синя, чорна чи червона. Також широко використовувалася смугаста або картата тканина. Буденні поневи відбулися досить скромно - вовняною домотканою візерунковою тасьмою.
Поньова не виділяла жіночу постать, а навпаки прикрадала всю її величність і красу за рахунок свого прямого силуету. Якщо понева описувала талію, її прикрадали за допомогою фартуха або напуску сорочки. Часто поверх сорочки, поневи та фартуха надягав нагрудник.
У цілому нині, традиційний російський народний костюм відрізнявся багатошаровістю. Щодо головного убору, то тут теж були свої правила носіння. Заміжні жінки мали повністю приховувати волосся, дівчатам дозволялося взагалі не покривати голову. Незаміжній дівчині досить було надіти стрічку чи обруч. Широко поширені були кокошники та «сороки».
Дівчина у російському народному костюмі завжди виглядала красиво та велично. Свій яскравий, жіночний образ вона доповнювала намистами, сережками, різними намистами та підвісками.
На ніжках російських красунь можна було побачити шкіряні чобітки, коти, а також знамениті постоли.
Почала формуватися у V столітті з урахуванням елементів костюма давніх русів - жителів Східної Європи, спільних предків слов'янських народів. Оздоблення русичів відрізнялося своєрідністю, мало свої особливості і відповідало способу життя народу-землероба.
Традиційний костюм, поширений на широкій території Росії, досить різноманітний, особливо жіночий. Кожен регіон мав свої характерні елементи у одязі, властиві лише цієї губернії. Одяг літньої жінки відрізнявся від сукні дівчини, у будні носили одне вбрання, у святкові - зовсім інші вбрання.
Селянський одяг
Можна було виділити чотири комплекти жіночого вбрання: з паневою, сарафаном, спідницею-андараком, кубельком. Панєва - найбільш старовинний елемент жіночого одягу, комплект з паневою сформувався в VI-VII століттях і включав сорочку, фартух, нагрудник, головний убір - кичку, постоли, поширений був у багатьох губерніях середньої смуги і півдня Росії.З сарафанами носили сорочки, душогреї, кокошники та шкіряне взуття. У такий одяг вбиралися жінки Алтаю, Уралу, у Поволжі, Сибіру, на півночі європейської частини Росії. Розквіт цього костюма припав на XV-XVII століття.
Козачки Північного Кавказуі Дона носили сукню-кубачок, з ним одягали сорочку з широкими рукавами та довгі штани. Одяг чоловіків на всьому просторі Русі був одноманітним і складався з сорочки-косоворотки, нешироких штанів, лаптей або шкіряного взуття, шапки.
Костюм знаті
Особливість національної російської сукні - розмаїття верхнього одягу, накидного і орного. Одяг знаті відноситься до візантійського типу. У XVII ній з'являються елементи, запозичені з польського туалету. Для збереження самобутності костюма царським указом від серпня 1675 дворянам, куховарствам, стольникам було заборонено носити іноземні шати.Костюм знаті виготовлявся з дорогих тканин, багато прикрашався золотим гаптуванням, перлами, гудзиками із золота та срібла. У той час не було поняття - мода, фасон не змінювався століттями, багате плаття передавалося у спадок із покоління до покоління.
До кінця XVII століття національний одяг носили всі стани: бояри, князі, ремісники, купці, селяни. Цар-реформатор Петро приніс до Росії моду на європейський костюм і заборонив носити національне вбрання для всіх станів, крім селян і ченців. Селяни зберігали вірність національному оздобленню до кінця XIXстоліття.
Зараз людину, одягнену в національний костюм, на вулиці не зустрінеш, але деякі елементи, притаманні російському традиційному костюму, перекочували в сучасну моду.
Конфлікт - це зіткнення протилежних думок, інтересів та поглядів. Він покликаний сприяти задоволенню потреб. У конфліктній ситуації кожна сторона прагне досягти своєї мети та вирішення своїх завдань.
Основні причини сімейних конфліктів: - незадоволена потреба в самоствердженні; - прагнення подружжя реалізовувати у шлюбі особисті потреби; - невміння спілкуватися один з одним; - надмірні матеріальні амбіції; - наявність завищеної самооцінки; - розбіжність поглядів на виховання; дружини, батька, матері тощо; - різні типи темпераменту; - небажання вести діалог; - статева холодність одного з подружжя; - ревнощі одного з подружжя; - подружня невірність; - шкідливі звички. 1. Обмеженість ресурсів. Матеріальні, фінансові та трудові ресурсизавжди обмежені. Завданням керівника є оптимальний розподіл їх між різними структурними підрозділами організації. Але, оскільки зробити це досить важко через умовність критеріїв розподілу, така обмеженість ресурсів неминуче призводить до різноманітних конфликтов.2. Взаємозалежність завдань. Усі підприємства складаються із взаємозалежних елементів, тобто робота одного співробітника залежить від роботи іншого. Якщо окремий працівник чи один підрозділ працюють невідповідним чином, то така взаємозалежність може спричинити конфлікт.3. Відмінності в уявленнях, цілях та цінностях. Зазвичай в організаційних структурах з часом спостерігається процес спеціалізації, тобто діяльності у вузькій сфері. Внаслідок цього, колишні структурні підрозділи починають ділитися більш дрібні спеціалізовані одиниці. Такі структури формулюють нові цілі та починають приділяти основну увагу їх досягненню, що збільшує ймовірність конфліктів.4. Відмінності у життєвому досвіді та манері поведінки. Люди відрізняються один від одного. Зустрічаються надмірно агресивні, авторитарні особи, байдужі до інших. Саме такі найчастіше провокують конфлікти
Джерела:
- Історія російського костюма
