Për në Suedi me makinë. Norvegjia

Udhëtimi me makinë në Skandinavi: Suedi, Norvegji dhe Finlandë. Rrugë, tragete, atraksione, vende të bukura, foto, këshilla dhe mbresa.

Parathënie

Më në fund ndodhi. Ne e kemi dashur ëndrrën e Norvegjisë Jugore që nga viti 2007 d.m.th. pikërisht nga minuta kur u kthyem nga udhëtimi ynë i mrekullueshëm në Norvegjinë Veriore. Rruga u shpik, materialet u përgatitën, por disi gjithçka nuk funksionoi. Dhe tani është zgjedhur koha, janë porositur tragetet, "pylltari" ynë u trajtua pak për nder të udhëtimit të ardhshëm dhe i bëri një dhuratë - një panel të ri video me një navigator, mp3 dhe ndryshime të tjera të nevojshme për udhëtimin. Tarifa tradicionale, bagazhi është plot, do të nisemi nesër në agim.

Filluam në 5:10 nga Aprelevka dhe shpejt nxituam përgjatë "Rigës së Re" të bërë shkëlqyeshëm. Pasi morëm me radhë një sy gjumë në makinë, tashmë në orën 9:15 ndaluam për në një pikë karburanti diku në afërsi të Velikiye Luki. Pasi u kthyem nga autostrada M11 në Pskov, u futëm në një re bubullima dhe disa minuta më vonë një breshër i vërtetë ra në xhamat e makinës. Dhe kjo është në mes të korrikut! Por makina është më e shpejtë se një re, dhe breshëri mbeti pas, dhe muret madhështore të Kremlinit Pskov u shfaqën përpara.

Ora 14:00 jemi aty. Në shpejtësimatës, ka një numër të bukur prej 777 km, që do të thotë afërsisht e njëjta distancë nga dacha jonë në qendër të Pskov. Vërtetë, më vonë, tashmë duke ecur nëpër qytet, gjetëm një moment historik me një tregues për në Moskë 685 km.

Pskov na përshëndeti me diellin, megjithëse një erë e dyshimtë e furishme paralajmëroi ardhjen e një reje shiu, e cila duhet të jetë e njëjta që takuam rrugës.

Duke parë përpara, do të them që reja ende vizitoi Pskov-in, u derdh në një shi veror dhe u largua me shpejtësi. Ndërkohë, dielli i butë po shkëlqente dhe ne, duke shtrirë këmbët me kënaqësi, shkuam të inspektojmë kështjellën e Pskov. Para së gjithash, ne hasëm në një grup filmash me kostume të një mijë vjet më parë, i cili dukej shumë i përshtatshëm në sfondin e mureve të fortesës 20 metra.

Pasi hodhëm një vështrim në procesin e filmimit dhe kontrolluam tradicionalisht në Katedralen e Trinitetit të Kremlinit, ne ishim gati të shkonim rreth mureve rreth perimetrit, kur befas vajza jonë Polya u pickua nga një grenzë. Por gjithsesi arritëm të kalonim rreth Kremlinit dhe me pikat e para të shiut u ulëm në një kafene në breg të lumit. Ndërsa ne po hanim, shiu kaloi dhe mbrëmja përfundoi me një shëtitje të qetë nëpër qytet.

Izborsk dhe Pechory

Dita e dyte.

10:00, nisja për në Izborsk. Për gjysmë ore jemi aty. Duke kujtuar fotografitë e burrit tim Andrey 10 vjet më parë, e imagjinova Izborsk si një lloj rrënojash mesjetare të tejmbushur me bar. Sa u befasuam kur pamë një trotuar të bukur me kalldrëm me dyqane suveniresh që të çonin në muret e fortesës.

Hymë në kala përgjatë një shtegu të pastër të spërkatur me copëza graniti. Dhe pastaj sytë ikën nga mundësitë e paraqitura. Ne vendosëm të ngjiteshim në mur së pari.

Pasi ecëm përgjatë murit dhe pamë liqenin nga një pamje e shpendëve, zbritëm në bodrumet. Më bëri përshtypje veçanërisht biruca e dytë, ose më saktë, kalimi nëntokësor, përgjatë të cilit gjatë rrethimeve të armikut, mbrojtësit e kalasë shkuan në liqen për ujë. Ka shumë, shumë hapa në errësirë ​​- u penduam që nuk sollëm elektrik dore me vete.

Sa mirë ishte të isha sërish në diell. Vendosëm t'u afrohemi burimeve sllovene - koha po mbaronte. Provuam ujërat nga të 12 burimet. Sipas legjendës, secili prej burimeve është nën kujdesin e njërit prej 12 apostujve dhe uji këtu është i veçantë. Ajo vërtet doli të ishte ndryshe. Një votë e përgjithshme zgjodhi atë më të shijshmen, mbushi një shishe me të dhe shkoi në Manastirin Pskov-Pechersky.

Meqë ra fjala, Izborsk dhe Pechory lanë përshtypjen e vendbanimeve mjaft të rregulluara dhe të bukura që bien në kontrast me Estoninë kufitare, por më shumë për këtë më vonë. Ndërkohë, Pechory ishte përpara. Ndoshta nuk do ta kishim menduar të futeshim këtu, nëse jo për librin e dashur "Shenjtorët e Pashënjtë". Tani rruga jonë shtrihej në një vend të tillë tashmë të njohur nga libri dhe pritshmëritë nuk u zhgënjyen. Manastiri më i bukur, i fshehur në një tas me mure, si brenda një luleje.

Një ndjenjë e mirësisë dhe gëzimit vjen në Kishën Sretensky. Ne pimë ujë të shenjtë, blemë një ikonë dhe për një kohë i thamë lamtumirë Rusisë - Estonia ishte përpara.

Kufiri me Estoninë, rruga për në Talin

Nga manastiri deri në pikën kufitare 5 minuta me makinë. Të dy kufijtë kaluan për 1.5 orë. Rojet tona kufitare ishin më të dashur dhe "të neveritur" - ata nuk preknin asgjë. Estonezët janë të gjithë të zymtë, ata ndjenë dhe shqyrtuan të gjitha gjërat. Por tani kufiri është prapa, ne po shkojmë në drejtim të Talinit.

Zakonisht, duke kaluar kufirin ruso-finlandez, ne ramë nga gërmadha në një tokë të rregulluar mirë, por tani dukej anasjelltas - nga bukuria ne ramë në rrënim. Rruga normale përfundoi menjëherë. Kishte një ndjenjë se asfalti nuk ishte ndryshuar që nga koha e BRSS. Në anë të rrugës, shtëpi të rrënuara me çati të vjetra rrasa. Vërtetë, pas nja dy dhjetëra kilometrash u përplasëm me disa makina të pajisjeve të riparimit dhe riparimeve të rrugëve - ekziston një shpresë që së shpejti do të ketë një rrugë të re.

Nga ora 7 pasdite arritëm në Talin. Ne u vendosëm në hotel dhe, jo më pak e rëndësishme, vendosëm makinën në parking. Në qendër të Talinit, çmimet e skrapit janë 6 euro në orë. Gjetëm një parkim ditor për 10 euro dhe shkuam të hanim harengë lokale dhe të pimë birrë në sheshin qendror pranë bashkisë.

Traget për në Stokholm

Dita e tretë.

Ai e priti ditën e re me një diell verbues, i cili, natyrisht, na shtyu të hamë mëngjes dhe të kërkojmë udhëtime. Shëtitje në mëngjes filluam me një ngjitje në një kodër, një kuvertë vëzhgimi dhe mure fortese. Në rusisht kishë ortodokse mbërriti pikërisht në shërbim.

Qëndruam dhe dëgjonim këngë të bukura. Dita nisi mirë. Në kuvertën e vëzhgimit me pamje nga Talini i vjetër, atraksioni kryesor doli të ishte një pulëbardhë e trashë, e cila iu drejtua turistëve me njërën anë ose tjetrën, pastroi pendët e saj dhe pozoi sa më mirë.

Kaluan tre orë si një minutë. Është koha për t'u kthyer në dhomë. Duke hedhur gjërat në makinë, u drejtuam në qytet. Moti i detit është i ndryshueshëm - vetëm dielli po shkëlqen, dhe papritmas u vrenjos dhe pikoi, dhe pastaj ra. Turistët nxituan në restorante dhe ne hapëm me guxim cadrat tona. Nuk ishim të mjaftueshëm për një kohë të gjatë dhe restoranti u bë shumë i bukur gjatë rrugës. Darka ishte e suksesshme, duke filluar me salcice harengë të tymosur, arush dhe dre (të mos ngatërrohet me salmon) dhe përfundoi me një gotë verë të kuqe të mirë.

Duke ecur rëndë, dolëm nga restoranti dhe u drejtuam për në makinë - është koha për të shkuar në dyqan dhe port. Në port ka shumë makina, si dhe tragete. Unë pyes në regjistrim se ku të shkoj që të mos humbas. Ata ju japin një flamur suedez: "varreni në pasqyrë dhe ata do t'ju nxisin". Dhe me të drejtë djemtë me jelek po tregonin me duar se ku të shkonin. Në përgjithësi, arritëm në traget, hipëm në radhë dhe nga ora pesë u ngarkuam.

Duke e lënë “pylltarin” tonë të dremitë në barkun e anijes, u nisëm për të bredhur nëpër avulloren shumëkatëshe të qytetit. "Udhëtimi" ynë për në Stokholm ka filluar. Duhet të them që brenda një ore shumë donin të iknin nga turmat endacake të njerëzve në kabinë dhe të mbyllnin derën më fort. Të më falin dashamirët e lundrimit.

Dita e katërt.

Në mëngjes u zgjuam në Suedi, që do të thotë se ora ishte kthyer një orë prapa. Këtë fakt e zbuluam pasi hëngrëm mëngjesin dhe bëheshim gati për dalje - pse vonohet trageti? Por në orën 10:15, trageti ankorohet solemnisht në skelë. Na pret një mëngjes i freskët, qiell i zymtë dhe erë e fortë. Përshëndetje Stokholm.

Shkojmë për të parë qytetin. Përsëri, më shqetësueset janë parkimi - i shtrenjtë dhe thjesht jo. Pasi rrotullohemi për pak kohë rreth Gamlës, vendosim të futemi në parkingun nëntokësor. I shtrenjtë, por pikërisht pranë urës në ishull.

Ata i premtuan Polinës të tregonte kapelet e rojeve pranë pallatit dhe mbi ju - në vend të kapelave me gëzof, kapele të paqarta. Pastaj kuptuam se kapelet janë vetëm në dimër. Ndërrimi i gardës ende bëhet në mesditë nën rrahjen e daulleve dhe hyrjen solemne të gardës mbretërore.

Turma "bërtiti urray dhe hodhi kapelet e tyre në ajër". Në post, rojet janë të gëzuar dhe të relaksuar - ata buzëqeshin, bëjnë fotografi me turistët, gogësin dhe kalojnë nga këmba në këmbë.

Ne endem nëpër rrugët e Gamlës, blemë një magnet dhe ecëm me makinë në orën 13:30.

Mbërritëm në vendin e çadrës së parë gjatë natës në orën 16:15. Kampingu në bregun e liqenit na priti me një qiell të ulët, erë të furishme dhe re të ulëta fluturuese. Pavarësisht erës, ishte e ngrohtë. Ne ngritëm çadrën tonë dhe shkojmë të notojmë - darka do të presë. Plazhi është i cekët, me rërë, por dallgët janë si në një det të vërtetë. Ne u hodhëm në valë me kënaqësinë tonë, dhe në tendë - për të gatuar darkë dhe për t'u çlodhur.

U ngritëm në 6 të mëngjesit. Derisa të rindërtuam Koha lokale- komode. Ora 8:45 e mëngjesit, u nisa me makinë drejt Goteborgut. Ne ishim aty rreth orës 12:00. Ne parkojmë shumë mirë - pranë portit dhe qytetit të vjetër.

Trageti është në orën 16:00, kështu që ka shumë kohë. Kemi shëtitur nëpër qytet, kemi fotografuar “Bronzin” (madje edhe dy), por “Druri” nuk u gjet. Por ne shkuam në tregun e peshkut dhe, për të festuar, hëngrëm harengë suedeze me kripë të ndryshme. Edhe Polya pranoi të provonte peshkun vendas.

Vini re se buka është akoma më e shijshme. Goteborgu nuk bëri shumë përshtypje, përveç numrit të madh të myslimanëve - ose refugjatë, ose është gjithmonë kështu. Dhe trageti u vonua 15 minuta me nisjen. I gjithë udhëtimi për në Frederikshavn zgjat 3 orë, kështu që nuk ka kabina. Ne u përpoqëm të futeshim menjëherë në një lokal me pamje nga deti dhe pushuam me qetësi, duke pirë verë dhe duke lexuar e luajtur. Meqë ra fjala, nuk ka asnjë kontroll sigurie në të gjithë tragetet.

Danimarka na përshëndeti me perëndimin e diellit dhe një kamping të bukur në dunat e rërës në breg të detit.

Danimarka dhe traget për në Norvegji

Dita e gjashtë.

Sot Polina ka ditëlindjen, e festojmë në Danimarkë. Është bukur të kesh ditëlindjen në verë dhe ta festosh në vende apo vende të ndryshme, megjithëse këtë e kupton vetëm si i rritur. Ishte hera e parë për Paulie. Ne u përpoqëm ta kënaqnim sa më mirë. Në mëngjes, një kërkim i vogël - si boshllëqet e Moskës ashtu edhe euro çokollatë të blera në një dyqan kampingu (së bashku me një përshtatës me tre gishta dhe një qese qumësht) erdhi në ndihmë.

Një mëngjes festiv i qetë me ëmbëlsirat e Moskës u shndërrua në një shëtitje përgjatë dunave të rërës deri në det. Një përpjekje për të notuar ishte e pasuksesshme - si deti është i freskët, ashtu edhe ka shumë kandil deti. Në orën 10:40 largohemi nga kampingu mikpritës dhe nisemi për në Skagen dhe Cape Grenham. tema të famshme se aty përplasen dy dete - Veriu dhe Balltiku.

Së pari, përgjatë dunave dhe rërës së gjallë, pastaj përgjatë një hellge të gjatë ranore, mund të arrini në vendin ku valët e dy deteve, duke u përplasur me njëri-tjetrin, formojnë një top të shkumëzuar, duke hedhur kandil deti dhe pendë mbi kosë. Ky është Skagerrak. Po, po, i njëjti Skagerrak, për të cilin Julius Kim këndoi aq mirë: "... dhe në ngushticën e Skagerrakut, dallgë, shkëmbinj, gunga dhe karavidhe monstruoz ...".

Aty pranë, në dunat e rërës, mund të shihni kishën Den Tilsandede e ndërtuar në vitin 1300. Sipas legjendës, kisha, e ndërtuar mbi rërë të gjallë, një herë, pikërisht gjatë shërbimit, filloi të zhytet në humnerën e rërës. Megjithatë, vizita e saj tregoi se kisha ishte fundosur vetëm 1.5 metra.

Pjesa tjetër mbetet bukur e bardhë mbi dunat edhe sot e kësaj dite. Me keqardhje largohemi nga Skageni i bukur dhe nisemi drejt Hirtechals nga ku trageti niset për në Norvegji në orën 17:00. Por para kësaj, ne kemi ende një vizitë të detyrueshme për ditëlindjen në oqeanariumin më të madh në Evropën veriore. Me kënaqësi shikuam të gjitha llojet e peshqve dhe fokave të leshit, madje i përkëdhelëm fijet e gjembave dhe gjembave - ato janë aq të këndshme të vrazhda në prekje. Ne gjithashtu arritëm shumë mirë në seancën e të ushqyerit të peshkut. Lopët e detit fërkoheshin rreth zhytësit duke i ushqyer, si qen të zbutur, duke hapur gojën dhe duke lypur për një pickim tjetër.

Në kafene, hëngrëm patate të skuqura festive dhe në orën 16:00 nxituam në traget. Duke marrë parasysh përvojën e dy uljeve të mëparshme, arritëm për 50 minuta. Këtë herë ata rezultuan të ishin praktikisht të fundit. Është mirë që biletat janë blerë paraprakisht. Pas nesh u hodhën në treg vetëm dy makina. Duke parë turmën e pafund të makinave që shtriheshin përtej horizontit, shqetësoheshim nëse kishim hapësirë ​​të mjaftueshme fare. Nga mënyra se si makinat ishin të bllokuara me avull, frika vetëm u bë më e fortë. Makinat ishin ngjeshur si harenga norvegjeze në një fuçi, ashtu si edhe pasagjerët. Vetë trageti doli të ishte një katamaran i madh.

Duke dalë nga porti, ai nxitoi aq sa ne u tronditëm dhe u tronditëm. Me vështirësi, duke mbajtur gjithçka që munda me dorën time, arrita në dyqan. Arkëtari për vërejtjen time "diçka është stuhi sot" u përgjigj me gëzim se sot moti është i shkëlqyer, dhe deti është i qetë, ose do të jetë akoma. Dhe ajo doli të kishte të drejtë - gjysmë ore para mbërritjes filloi një ngritje e tillë që "marinarët" kishin kohë vetëm për të vrapuar midis rreshtave të karrigeve me pako. Është mirë që Polya e zuri gjumi në atë kohë.

Në përgjithësi, 2 orë mundim, dhe ne jemi në Norvegji. Një gjysmë ore tjetër para kampingut, dhe tani po i shuajmë qirinjtë dhe po kafshojmë në mënyrë alternative copat e dy ëmbëlsirave - çokollatë dhe limon. Nata ishte plot tension, kampingu jetoi një jetë aktive deri në orën 2 të mëngjesit. Por në mëngjes herët ne luajtëm përsëri - të vetmit u ngritën kaq herët.

Lysefjord dhe shkëmbi Preikestolen

Dita e shtate.

Ora 9:00, largohemi nga kampingu në drejtim të Lysefjordit. Vërtetë, në fillim burri vuri pikën e gabuar në navigator, por keqkuptimi u zbulua shpejt dhe u mor rruga e duhur.

Pas 2 orësh ndaluam në një pikë karburanti - për të mbushur makinën dhe veten, dhe në të njëjtën kohë për të larë kalin e bukur të pluhurosur prej hekuri. Ndërsa Polya dhe unë po blinim salcice, Andrei hyri në një lavazh (një me furça, si nga "Diamond Hand"), pagoi dhe priti që ajo të fillonte të funksiononte. U lodh duke pritur shpejt, dhe vetëm në rast se shtypte butonin e madh të kuq. Siç doli më vonë, ishte një emergjencë. Furçat nuk funksionuan dhe shkuam të përkulemi para punëtorëve të karburantit. Djali me origjinë boshnjake tha se nuk duhej të shtypte butonin e urgjencës dhe të mbingarkonte automatikët. Ndërsa hanim salsiçe me qejf, furçat lanë makinën lart e poshtë.

Të pastër dhe të ushqyer shkojmë më tej. Kaluam shumë mirë për tragetin dhe tashmë në orën 13 u kontrolluam në një kamping pranë Preikestolen, që do të thotë "minber". Ne ngritëm kampin, hamë drekë dhe pothuajse menjëherë fillojmë të ngjitemi në shkëmb. Sipas guidës, 2 orë udhëtim dhe 4 km udhëtim.

Ngjitja 600 metra. Rruga nuk është e vështirë, ngjitjet e pjerrëta alternojnë me seksione të sheshta. Çdo 50-100 m ka kolona që tregojnë se sa kanë kaluar dhe sa kanë mbetur. Më afër shkëmbit, relievi rrafshohet - për kilometrin e fundit ne ecim përgjatë gurëve të sheshtë të lëmuar.

Dhe ja ku është, shkëmbi Preikestolen! Ndjenja e skajit të botës. Ky është një shkëmb i thepisur, që shkon diku pafundësisht poshtë, dhe ti je një zog që qëndron mbi një humnerë, përballë vetëm detit dhe qiellit - hapni krahët dhe fluturoni. Por njerëzit "nuk fluturojnë si zogjtë", ajo që mbetet është të zvarriten me bark deri në skajin e shkëmbit dhe të shikojnë me kujdes humnerën.

Dielli i mbrëmjes shpërtheu retë dhe përmbyti shkëmbin me ar për disa minuta. Dhe kjo eshte e gjitha. Rrezi është fikur dhe ne duhet të kthehemi. 1 orë 45 minuta lart, 1 orë 15 minuta poshtë, 45 minuta në shkëmb. Nga ora 7 pasdite u kthyem në kamping - në kohë. Ata mezi kishin ngrënë darkë kur u hap humnera qiellore dhe një shi ra mbi botën. E tëra që mbetej ishte të zvarriteshe në tendë dhe të zhytesha në Wi-Fi falas, dhe më pas në një ëndërr të ëmbël nën zhurmën e shiut.

Kamping në Odda

Dita e tetë.

Ka rënë shi në mëngjes, i gjithë qielli është mbuluar me re. Ngadalë hamë mëngjesin dhe shkojmë në kafenenë e kampingut për të karikuar pajisjet dhe për të pirë kafe. Nuk ka ku të nxitoni - ende nuk mund të ecni në një shi të tillë. Rreth orës 11 nisemi drejt Oddës. Duket si një udhëtim i vogël, por kufiri i shpejtësisë është 60-70 km / orë, kamera, dhe objektivisht nuk mund të ecësh më shpejt në rrugë të tilla - kthesa të mprehta, rrugë të ngushta, madje edhe tragete. Pra, 200 km janë rreth 4 orë udhëtim.

2 orët e para binte shi, nuk doja të dilja fare nga makina, pastaj u bë më mirë. Në të dy anët e rrugës, pranë tyre filluan të shfaqen ujëvara dhe platforma shikimi. Shkuam te njëri prej tyre dhe morëm pak ujë - shumë i shijshëm. Ujëvara tjetër - Hardanger - siç doli, është një vend specifik, turistik, madje kishte një tendë me suvenire dhe sode.

Zgjatëm këmbët, bëmë një tufë fotosh dhe një orë më vonë arritëm në Odda. Ora është 17:00, kampingu është goxha i lirë, zgjodhëm një vend të mirë për një tendë dhe darkë të gatuar. Por nga ora 19 në kampingun nuk kishte ku të binte një mollë - kishte shumë njerëz. Duket sikur Trolltunga është një vend kulti që kërkon një shëtitje të plotë ditore. Kampi i vetëm i Odda thjesht nuk është projektuar për një fluks të tillë "sportistësh".

"Trolltunga"

Dita e nëntë.

Ngjitje në "Trolltunga" sot. Ne u larguam nga kampingu në orën 8:00, rreth gjysmë ore nga parkimi dhe fillimi i rrugës. Siç doli, ne ia dolëm në momentin e fundit. Përveç nesh, tre makina të tjera u ngjitën në parkingun mjaft të gjerë. Dhe kjo është e gjitha - parkingu ishte i mbyllur, dhe më i afërti është 5 km poshtë rrugës.

Por ne ia dolëm! Ne fillojmë në 9:00. Kilometri i parë i shtegut është një ngjitje e pjerrët nëpër pyll. Duke marrë parasysh shiun e djeshëm, është gjithashtu shumë i ndotur. Ne parakaluam një çift kinez, duke fshirë me trishtim atletet e tyre të lehta me peceta të bardha si bora. Por më tej, papastërtia ishte edhe më shumë, dhe pas një kilometri tjetër u bë më e lehtë - më e sheshtë, më e pastër. Takova një ujëvarë. Nga gëzimi, fushat galopanin rreth tij, aq sa u shembën dhe u bënë lëkurë.

Për 3 km në vijim, ngjitja është ende mjaft e pjerrët, por përgjatë gurëve të bukur të pjerrët. Pas 2 orësh bëmë një pushim për sanduiçe. Ngjitja është pothuajse e përfunduar, më tej 7 km zbritje dhe ngjitje të vogla. Filluam të hasim tenda - njerëzit ecin në gjysmë të mbrëmjes, kalojnë natën dhe në mëngjes vrapojnë me duar të lehta te "Gjuha e Trollit". Epo, ne vazhdojmë të ngjitemi. Pas 5 orësh udhëtimi, më në fund pamë tërheqjen kryesore - gjysmë ore tjetër, dhe ishim atje. Vendi është kult.

Për të bërë një foto direkt në "Gjuhë", duhet të prisni në radhë për 40 minuta (në rastin tonë). Edhe pse të gjitha fotografitë më të bukura nga manualet janë marrë nga një shkëmb aty pranë. Duke bërë fotografi, kaloi gjysmë ore. Filluam të grumbulloheshim, aq më tepër, doja të gatuaja një supë më të nxehtë. U zvarritëm larg "Gjuhës" dhe, pasi u vendosëm rehat pas gurëve të mëdhenj me pamje nga liqeni, hëngrëm drekë. Rruga e kthimit, minus drekën, zgjati 3.5 orë dhe shkoi pa incidente. Ne u kthyem në parking në orën 19:30.

Kemi ecur 22 km përgjatë shtyllave të shënjimit, 25 km në pistën GPS dhe kemi fituar një lartësi prej 1250 m. Shtyllat e shënjimit të kilometrave duket se janë krijuar për të devijuar sytë që turistët të mos tremben nga kilometrat shtesë. Për meritë të Polinës, duhet thënë se në rrugë u takuan vetëm tre fëmijë të së njëjtës moshë dhe të gjithë ishin rusë.

Rrugës për në kamping, blemë për vete pak mish turshi - e meritojmë. Çadra qëndronte aty ku e lanë, por kishte akoma më shumë njerëz. U pastrua - ishte shumë mirë pas një dite të vështirë të ulesh pranë çadrës me pamje nga liqeni, duke shtrirë këmbët e lodhura, duke skuqur mish, duke pirë verë të kuqe dhe duke parë perëndimin e diellit.

Dita e dhjetë.

Dhe në mëngjes binte përsëri shi. Çfarë klime! Nuk mund ta besoj që dje ishte një mbrëmje kaq e mrekullueshme.

Ne vendosim të vozisim më shumë, veçanërisht pasi parashikimi për nesër është më se i mirë - 28 gradë dhe diell. Sot është dita e tuneleve. Ajo që nuk kemi takuar kurrë - shumë e ngushtë dhe e errët, ku dy makina mezi ndaheshin, dhe ato të mëdha të bollshme me shkëmbime të ndriçuara nga një dritë e bukur blu. Apoteoza e ditës së “tunelit” doli të ishte një tunel ngjitjeje brenda shkëmbit. Tuneli ngjante me një parking nëntokësor shumëkatësh në qytetin e Annecy - ju shkoni në një spirale, lart e më lart. Përfunduam 7 ose 8 rrathë përpara se të hidheshim nga tuneli diku në majë të malit.

Në mesditë, shiu pothuajse kishte pushuar. Vendosëm të zgjasim këmbët dhe të shkojmë në ujëvarën e dytë më të madhe në Norvegji, dhe në të njëjtën kohë të inspektojmë Stavkirke (Kisha me kornizë) - një kishë e vjetër prej druri, e cila ka shumë në këto anë. Kisha jonë doli të ishte ndërtuar në vitin 1125, e gjitha e nxirë nga koha, duke qëndruar mbi shtylla druri.

Mjedra industriale u përhapën përreth kishës. Të fortifikuar me mjedra shkojmë te ujëvara. Gjysmë ore lart, 20 minuta më poshtë. Ujëvara me të vërtetë bie nga shkëmbi 200 metra, duke tërhequr ujërat e saj në Sognefjord. Por ju nuk mund të afroheni me të.

Arritëm në kampingun nën akullnajën Nigardsbreen në fillim të orës 19:00. Në pritje na priti një plakë shumëngjyrëshe, e cila, me sa duket, nuk kishte asnjë ide për asnjë nga gjuhët evropiane, përveç norvegjezes, dhe rreth kartat e kreditit gjithashtu nuk dëgjoi. Ajo pranoi vetëm kurora norvegjeze për pagesë. Është mirë që kishim monedhë vendase. Ne u vendosëm. Kampingu ishte gjysmë bosh dhe jashtëzakonisht i qetë, veçanërisht pas Odda.

Dita e njëmbëdhjetë.

Nuk kishte rënë shi në mëngjes, por ajri ishte aq i ngopur me lagështi sa dukej sikur mund të shtrydhej si një sfungjer. Në orën 09:30, pasi kemi paguar 4 euro për parkim, shkojmë në akullnajë - në orën 11 kemi një shëtitje familjare në akullnajë.

Çuditërisht, ata na vunë macet, na lidhën me një litar dhe na lanë të dilnim në akull - pothuajse si një i rritur. Për një orë u endëm në një skedar të vetëm në akullnajë, shikuam në çarje, prekëm akullin blu, kaluam nëpër shpellat e akullit. Rrugës së kthimit, ndaluam buzë liqenit dhe peshkuam për një kohë të gjatë nga akull të formave të ndryshme.

U bë shumë nxehtë deri në drekë. Nuk ia mohonim dot vetes kënaqësinë e shtrirjes së barkut për të “lidhur salsën”. Në orët e vona të pasdites bëmë një udhëtim në digë dhe në liqenin alpin.

Geiranger dhe Snow Road

Dita e dymbëdhjetë.

9:00, nisemi drejt Geiranger. Në përgjithësi, në Norvegji, termi "largimi në anë" është shumë i rëndësishëm - për të udhëtuar 90 km në perëndim, së pari duhet të vozitni 80 km në lindje, pastaj 100 në veri, nja dy dhjetëra kilometra. në perëndim, pastaj pak më shumë në jug, përsëri në lindje, përsëri në veri.

Kështu është tani. Rruga për në Geiranger na çoi kudo përveçse në drejtim të Geiranger. Sidoqoftë, çfarë të duash prej saj - rruga numër 55 është turistike, ju shkoni dhe admironi. Ka shumë kuverta vëzhgimi me pamje nga ujëvarat dhe Sognefjord.

Si përfundim, një orë më vonë, duke gjarpëruar dhe duke u ngjitur në mal, rruga na çoi te qafa. Pak më shumë, dhe ja ku është - "Rruga e borës" në gjithë lavdinë e saj.

Çdo 200 metra një xhep me pamje të mrekullueshme të majave me borë dhe liqenet blu- është e pamundur të mos ndalesh. Por gjithçka përfundon një ditë. Përfundoi edhe “Rruga me borë”. Jemi në një eko-komunitet lokal të quajtur Lom. Ne vendosim të rimbushim furnizimet tona ushqimore dhe - më në fund - alkoolin në Vin Monopolet (oh, ato ndalime për shitjen e alkoolit).

Gjatë rrugës, zbuluam një kishë tjetër të vjetër (Stavkirke) e ndërtuar në vitin 1160 dhe një shteg ekologjik përgjatë urës së varur, pranë shtëpive të vjetra.

Në orën 15 para nesh ishte fiord i famshëm Geiranger. Ne vendosim të shkojmë direkt në kamping - duke gjykuar nga moti i mrekullueshëm (+30 dhe dielli), kampingu në breg të detit do të jetë i shitur.

Ngremë një tendë dhe shkojmë të notojmë. Megjithatë, uji digjet: +18. Dy çifte të martuara që flisnin rusisht po notonin në det. Ata notuan deri tek ne, ne filluam të flasim. Doli se ata po udhëtonin nga Gjermania. Vetëm rusët notojnë në ujë të tillë, dhe norvegjezët e zakonshëm enden, duke i ngjitur pantallonat deri në kyçin e këmbës - jo më tej.

Molde

Dita e trembëdhjetë.

Herët në mëngjes, vendosëm të ndalonim pranë fshatit Geiranger për të parë se çfarë po bënin vaporët e mëdhenj atje. Doli se ata nuk po bënin asgjë, pasi nuk kishte asgjë tjetër përveç restoranteve dhe dyqaneve të suvenireve. Epo, edhe ne nuk kemi mbetur pa suvenire.

Shkojmë më tej drejt provincës së Romsdalit, më saktë, qytetit Molde. Rrugës kalojmë "Rrugën e Trollit" - një vend shumë turistik. Të gjithë ndalojnë atje për të ecur përgjatë shtigjeve të rregulluara bukur, për të shkuar në pikën e vëzhgimit, për të pirë kafe, për të ngrënë akullore dhe për të blerë suvenire.

Deri në drekë arritëm në qytetin bregdetar të Molde.

Aty më në fund arritëm të blinim një shumëllojshmëri peshqish. Jo supa sot, rroftë mbrëmja e peshkut. Është e mahnitshme se si është në një vend peshkimi, mirë, ata nuk shesin fare peshk (paketimi me vakum në supermarkete nuk llogaritet). Mbrëmja u prish pak nga reja e shfaqur papritur, me bubullima, vetëtima dhe shi. Por reja u largua, dielli doli dhe peshqit nuk u bënë më keq nga kjo.

Pas darkës, Paul dhe Andrei shkuan për një xhiro rreth gjirit me një katamaran me pedale dhe unë admirova detin e mbrëmjes, duke u ulur rehat në një karrige të lehtë Helinox, duke gllabëruar peshk të freskët të pjekur në skarë, duke pirë Chablis dhe duke ngrënë të gjitha këto me luleshtrydhe. Nëse diku në tokë sot doli vend qiellor- eshte ketu!

"Kisha e Trollëve"

Dita e katërmbëdhjetë.

Mëngjesi na përshëndeti me mjegull të dendur dhe ajër të lagur me lagështi. Pikat e ujit vareshin në ajër, duke u vendosur në karrige, rroba dhe peshqirë. Parashikimi premtoi diellin pas orës 12, kështu që në mëngjes vendosëm të ecnim përgjatë rrugës së famshme të "Atlantikut", aq më tepër që pjesa e bukur e saj ndodhet pikërisht në anën tonë dhe nuk ka nevojë ta ngasim tërësisht.

Nuk ka shumë për të bërë në Kristiansund. Hipëm urën e famshme mbrapa e mbrapa, shëtisëm nëpër ishuj dhe shkuam të ngjiteshim te “Kisha e Trollëve”. Trollkirka është një shpellë e madhe, madje disa shpella ose shpella. Pasi kaluam një ngjitje mjaft të pjerrët prej 3 kilometrash dhe takuam një pengesë serioze gjatë rrugës në formën e një boronicë të madhe, arritëm në një vrimë të zezë në anën e malit, nga e cila të ftohtit dhe lagështia nuhatën dukshëm.

Metrat e parë të shpellës zbuluan se fuqia e elektrik dore nuk ishte e mjaftueshme për lëvizje të rehatshme rreth shpellës. Fenerët shkëlqenin dobët, përveç njërit. Kështu që herë pas here më duhej të drejtohesha nga një shqisa e gjashtë ose, në mungesë të një të tillë, të bieja në ujin e murmuritës nën këmbët e mia. Pas pak u ndriçua, muret e shpellës u ndanë dhe para syve tanë u shfaq një ujëvarë që gjëmonte nga diku lart.

Shtegu të çonte në bregun e një liqeni të vogël të rrumbullakët dhe një puset i vogël në të djathtë të çonte më tej në shpellën tjetër. Duke u shtrydhur në një hendek të ngushtë, u gjendëm në një pus të brendshëm, ku një shkallë ishte ngjitur anash, duke zbritur në shpellën e dytë, ku na priste një ujëvarë tjetër.

Shpella e tretë, siç lexova në pllakën e informacionit pranë shpellës, është mjaft e vështirë për t'u gjetur. Dhe kështu ndodhi. Duke u mbajtur te kabllot metalikë, u ngjitëm në majë të kodrës dhe pamë një tabelë të vogël që tregonte fort djathtas. Karakteret norvegjeze u shkarraviheshin në pllaka dhe një shteg i shkelur mirë të çonte drejt. Zgjodhëm një rrugë dhe pas 5 minutash ata dyshuan se diçka nuk shkonte. Është mirë që një grup norvegjezësh po ecnin drejt tyre, mes të cilëve një vajzë e re dinte anglisht.

Në përgjithësi, vumë re se brezi i vjetër i norvegjezëve (40+) praktikisht nuk flasin anglisht, vetëm të rinjtë. Ishte ky “i ri” që na shpjegoi se ne rrëshqisnim nga hyrja e shpellës së tretë dhe na përcolli me dashamirësi deri në hyrje të vrimës. Laz doli të ishte një vrimë e ngushtë në tokë, në të cilën Andrey dhe çanta e tij e shpinës rrezikuan të ngeceshin fare. 25 metrat e parë zbritën mbrapsht, duke u përkulur poshtë, duke u mbajtur pas litarëve. Më poshtë, përgjatë gjithë gjerësisë së shpellës gurgullonte një përrua. Vetëm Polina mund të drejtohej deri në lartësinë e saj të plotë këtu, por nuk i pëlqente të ecte mbi ujë. Pasi kaluam pak përgjatë shpellës gjithnjë në zbritje, pamë disa degë anësore. Më kujtuan Ellie dhe Fred nga "7 Underground Kings", i cili gjithashtu po qëndronte në një shpellë me një skelë spango në duar dhe po mendonte se ku të shkonte më pas.

Ne nuk kishim një spirale, kështu që pasi ecëm pak përgjatë rrugëve anësore, u kthyem përsëri përgjatë rrugës rrethore, goxha të lodhur. Ne dolëm në diell. Më pas iu desh të lanin pantallonat në një përrua malor rrugës për në makinë. Pasi vizituam në rrugën e kthimit një boronica të madhe dhe blemë në tregun më të afërt, u vendosëm për të pushuar dhe për të admiruar detin e perëndimit të diellit. Mbrëmja jonë e fundit në Norvegji.

Rruga për në Suedi

Dita e pesëmbëdhjetë.

U nisëm në 8:45. Para qëndrimit të supozuar të natës tashmë në Suedi 600 milje. Me trishtim shohim malet, fjordet, tunelet që kthehen prapa. Përpara është Suedia e zymtë e sheshtë, e ngjashme me peizazhet kareliano-finlandeze. Mirupafshim Norvegji!

Pas kufirit u ndalëm në myshqe. Kishte edhe një liqen, në të cilin ata laheshin për gjallëri përpara një udhëtimi të gjatë. Arritëm për natën në orën 18.30. Kampingu shumë i bukur. Çadra ishte ngritur pikërisht në breg të liqenit.

Dita e gjashtëmbëdhjetë.

Stokholmi na pret sërish sot. Është 4 orë larg. Ne po planifikojmë të shkojmë në Junibacken - një muze kushtuar veprës së Astrid Lindgren dhe shkrimtarëve të tjerë norvegjezë. Muzeu është i shkëlqyer, por Polya tashmë e ka tejkaluar atë, për fat të keq. Ne ecëm përsëri nëpër Stokholm.

10 ditë më parë ishte erë dhe ftohtë, por tani +30 dhe dielli janë dy qytete të ndryshme. Traget në mbrëmje. Duke u nisur për në Turku.

Finlandë, Turku

Dita e shtatëmbëdhjetë.

Jemi në Finlandë, në qytetin Turku. Trageti mbërriti edhe më herët se ora e planifikuar, kështu që në orën 7:30 të mëngjesit, ne tashmë ishim gjëmuar në platformën e hekurt të dokut të anijes. Ishulli Moomin është i hapur nga ora 10:00, kështu që më duhej të mbaja veten të zënë për dy orë. I zënë me blerje dhe një mëngjes të bollshëm.

Në kohën kur u hap "Ishulli", ne ishim ndër vizitorët e parë në portë dhe vrapuam me shpejtësi në të gjithë ishullin. Siç doli, ata bënë gjënë e duhur, sepse kur Polya u mblodh edhe një herë në pyllin e magjepsur dhe shpellën e hatifnatit, atje tashmë kishte një radhë.

Në përgjithësi, në krahasim me vizitën tonë në ishull 5 vjet më parë, numri i njerëzve është rritur mjaft ndjeshëm. Ne vendosëm të mos shkonim në raundin e dytë dhe pasi pamë performancën shkuam në dyqanin e suvenireve. Gjatë rrugës, Polya shikoi lojën "kap një peshk" - një variant i një banditi me një krah, por me çmime. Polina ishte me fat - ajo nxori një peshk të shënuar "çmimi kryesor", "banditi me një krah" u mund!

Me një kuti të madhe të bukur dhe një tufë suvenire Moomin, ne do të shkojmë në qëndrimin tonë të fundit të natës në Lapeenranta afër kufirit.

Aty tashmë kemi një kamp ushqimi në breg të liqenit. Pas Suedisë dhe veçanërisht Norvegjisë, kampingjet finlandeze kënaqen me një territor të gjerë, pyll dhe tenda rrallë në këmbë. Në mbrëmje hamë "pinjoll" të tymosur finlandez, domethënë salmon, harengë dhe peshq të tjerë të lezetshëm me verë të bardhë dhe shije të tjera finlandeze. Dhe në bagazh ka edhe djathë dhe reçel finlandez.

Shtëpi!

Dita e tetëmbëdhjetë.

Në orën 9:00 nisemi drejt kufirit. Një orë e gjysmë, dhe ne jemi në Rusi. Në stacionin e parë të karburantit blejmë akullore kaq të shijshme - e jona! Ne vendosim të drejtojmë makinën në Moskë - të gjithë duan të shkojnë në shtëpi, kemi shumë përshtypje. Aprelevka. Ora e natës. Ne jemi në shtëpi. Udhëtimi ishte një sukses!

Andrewblake 02-08-2010 17:33

Destinacioni përfundimtar i udhëtimit është qyteti i Goteborgut, qyteti i dytë në Suedi pas Stokholmit.
Udhëtimi fillon në 8 korrik në orën 18-30 nga një qytet afër Moskës, pasi vapa ka qenë për një kohë të gjatë, ne do të përpiqemi të çojmë pak tek suedezët. Katër prej nesh po shkojmë - Tolik dhe Lena, pronarët e Lancer-it dy vjeçar, dhe gruaja ime dhe unë. Natën e parë e kalojmë në daçën e tyre në rajonin e Tverit, prej nga nisemi në mëngjesin e datës 9.
Një histori e vogël: Veta dhe Volodya (ish-bashkatdhetarët tanë që bënë një vizë ftese për në Lena) dhe katër fëmijët e tyre të moshave të ndryshme jetojnë në Goteborg. Tre prej nesh kemi viza finlandeze, për të cilat na është dashur të rezervojmë hotele në dy qytete finlandeze.
Udhëtimi filloi me një keqkuptim të lehtë, në vend të Rigës së Re i drejtohemi Leningradkës (kryesisht falë tregtarit të shkopinjve me vija), të cilin e kishim planifikuar taksisojmë vetëm nesër dhe gjendemi në bllokimin famëkeq të trafikut në mbikalimin që po riparohet (i cili , megjithatë, është absolutisht i padukshëm), i cili, nga rruga, shpërndahet shpejt. Ne menduam se do ta prisnim diku dhe do ta kalonim natën në vendin e duhur. "Diku" ka një rrugë betoni, tashmë në hyrje të së cilës lundruesi ndalon duke sugjeruar të kthehesh mbrapa dhe të kalosh nëpër Riga e Re. E pamë rrugës fenomen interesant në atmosferë, kur në të dy anët e Diellit në qiell ka copa të vogla dhe të ndritshme të një ylberi, shamitë e çatisë janë imitime të ndriçuesit të lartpërmendur. Hera e fundit që e pashë këtë ishte pothuajse 20 vjet më parë. Pas pak jemi në vend, mbrëmjen e prishin vetëm mushkonjat e inatosura.

Fenomeni
Në mëngjes zgjohemi mjaft herët, por noti në lumë dhe një mëngjes i gjatë e shtyjnë nisjen deri në orën 11-30.
Pasi kaloi natën në dacha
Fillojmë duke nxjerrë mizat e kalit nga makina dhe duke admiruar natyrën lokale. Për pak më shumë se një orë, ne dalim në një vijë të drejtë për në Shën Petersburg. Rruga është mjaft e lirë, cilësia e mbulimit ndryshon në varësi të temës së Federatës, përkatësisht, dhe shpejtësisë së lëvizjes gjithashtu (ne kalojmë autostradën si standard, duke u përpjekur të mos e kalojmë kufirin me më shumë se 10 km / orë ).
Ndalesa e parë ndodh në Rajoni i Leningradit, ne hamë në një kafene, në të cilën shoferi ynë tashmë ka ngrënë në udhëtimin e fundit të ngjashëm. Mjaft e drejtë dhe jo e shtrenjtë sipas standardeve të Moskës. Shkojmë më tej, ndalesat e ardhshme janë vetëm sipas kërkesës.
Përpara se Pjetri të futet në një bllokim trafiku viskoz, e vetmja gjë që qetësohet është se bllokimi i trafikut në drejtim të kundërt është njëqind herë më i keq. Duke bërë taksi në unazën, vendosim që të kalojmë nëpër Sestroretsk, sepse sipas radiostacioneve, diçka është në flakë në autostradën Vyborg dhe ka vështirësi serioze. Nuk e di se çfarë vështirësish ka, por në Sestroretsk ne ngecim në një bllokim të tillë trafiku saqë fillojmë të kemi frikë për kohën e mbërritjes në kufirin finlandez (1 pasdite me orën e Moskës ose 00-00 në finlandisht - fillimi i viza jonë). Nëse jo kondicioneri, atëherë do të kishim vdekur ose do të ktheheshim pas. Më në fund, priza pak a shumë shpërndahet dhe shpejtësia e afrimit me Finlandën rritet. Duke lëvizur në veri, filloj të kuptoj se çfarë janë netët e bardha, megjithëse ato nuk janë më aq të theksuara sa ishin një muaj më parë.

Dhe ja ku është, kufiri. Vendi na thotë lamtumirë me një gropë të madhe në rrugë (thonë se ka shumë vite këtu). Ne kalojmë shpejt doganën dhe kalojmë pa doganë. Blejmë gjithçka që na nevojitet , dhe shkojmë drejt finlandezëve, pasi më parë kemi dëbuar rreth njëqind mushkonja nga makina. Në kontrollin e pasaportave, tronditim përfaqësuesin e Finlandës. Ai nuk mund të kuptojë se çfarë mund të bëhet në vendin e tij për 10 ditë, por i jep pasaportat.
kufiri
Ne tashmë kemi rezervuar dhoma në hotelin Villa Vanessa pranë Kotka. Hoteli, i pozicionuar si një “hotel komod i lirë”, rezulton të jetë më shumë si një motel i lirë, për më tepër, kostoja e dhomave është më e lartë se sa thuhet në telefon. Është fakti që ata flasin rusisht që ka luajtur një rol të madh në zgjedhjen e këtij vendi. Por nuk arrita më atje - pasi mbërritëm atje mjaft vonë, kishte një probabilitet të lartë për të fjetur mëngjesin, gjë që na paralajmëroi punonjësi me një ton pothuajse ultimatum. Ne kërkuam ta zgjonim në orën 7 të mëngjesit, gjë që nuk u bë, por ora e ziles e siguroi këtë mospërfillje. Mëngjesi është i tolerueshëm, përveç ne të katërve, askush nuk është i pranishëm në të. Teksa bëhesha gati, ndeza televizorin, i cili me sa duket pranon edhe RTR-planetin, por pas 10 minutash punë, ai vetë humbi mendjen.
Mirë, le të shkojmë në Helsinki! Numri i shkëmbinjve dhe gurëve të bërë nga graniti i kuq na mahnit ne, të cilët jemi mësuar me peizazhet afër Moskës. Edhe nën Shën Petersburg, kjo nuk ishte. Përgjatë rrugëve ka një rrjetë nga kafshët (ose nga njerëzit), në një nga parkingjet përgjatë rrugës vendosim të bëjmë fotografi në një gur. Tre kompani që erdhën para nesh dhe flasin jo rusisht po fshihen me shpejtësi në automjetet e tyre. Nuk mund ta kuptonim arsyen.
Rruga është e rrethuar me rrjetë
Shkëmbinj graniti
Më pas ne lëvizim në drejtimin e duhur pa u ndalur, duke admiruar peizazhin dhe çmimet në pikat e karburantit. Një orë e gjysmë më vonë jemi në vend, duke lëvizur nëpër një qytet në të cilin qindra njerëz vrapojnë dhe ngasin biçikleta, gjë që është e vështirë të imagjinohet në Moskë. Unë vazhdimisht xhiroj çdo gjë interesante përmes xhamit. Ja ku jemi në port, ku pasi kemi vuajtur pak me një makinë parkimi, lëmë makinën. Hyjmë në ndërtesën e Viking Line, në tragetin e së cilës kemi rezervuar një vend për të vizituar një institucion me pagesë në vende të tjera. Duke marrë një hartë të qytetit, ne shkojmë për një shëtitje. Sheshi i Senatit, Katedralja e Supozimit (ku ata panë pak në dasmën e një çifti finlandez), argjinatura me kafenetë e saj, Sheshi i Tregut, ku blejmë suvenire, luleshtrydhe dhe hamë tom-yam pothuajse të vërtetë, duke kujtuar Tajlandën (vajzat në kafenetë nuk janë sekrete, por më tepër Laoski, në "kapkën tonë kapun" dhe nuk na ka çuar vesh). Nga sheshi i tregut shkojmë në bulevard, ku, jo shumë larg pavijonit të mrekullueshëm me dyqane ushqimore, ulemi në barin, i cili mban tërësisht erën e plehut të kuajve. Ne pimë birrë lokale Nikolay Sinebryukhov (e cila doli të ishte joalkoolike), dhe vendasit dhe të ftuarit e kryeqytetit (Finlandë) vrapojnë përpara, aziatikët ngjiten në kazanët e plehrave në kërkim të shisheve dhe kanaçeve, babi, me një mjekër të gjatë gri, kthen dorezën e një organi fuçi, një mime me fytyrë të bardhë, pastaj ngrin, pastaj ngjitet me kalimtarët, duke e trembur djalin korean në pantallonat e lagura. Ne vendosim të mos kthehemi në muzeun e qytetit, kopshtin zoologjik dhe kalanë Sveaborg, sepse Nuk do të kemi kohë për të inspektuar vërtet përpara tragetit. Megjithatë, ne mund ta shihnim mirë Sveaborg nga traget. Shkojmë te makina.



Nga parkingu shohim se radha e makinave për tragetin tashmë është në këmbë. Ne ngjitemi në bisht dhe pas një kohe jemi gëlltitur tashmë nga pjesa e brendshme e anijes. Makinat janë parkuar shumë fort, marrim gjërat dhe shkojmë të kërkojmë kabinën tonë. Ajo është në klasën turistike, me katër ulëse, pa vrimë, në kuvertën e pestë. Ka gjithsej 11 kuvertën e jetesës, plus kuvertën e shëtitores. Këtu shkojmë. Pamja nga kati i 13 është mbresëlënëse. Mundohem të xhiroj gjithçka interesante, ndërsa shikoj pasagjerët e tjerë. Të rinjtë finlandezë kanë marrë pak birrë dhe tashmë kanë filluar të pinë me forcë dhe kryesore (ka një dyqan pa taksa në traget, ku alkooli është shumë më lirë se në breg), duke u sjellë më keq se kinezët; Këtu janë cigane me funde të gjera prej kadifeje të zezë, me tufa flokëkuqesh në vesh, dhe këtu janë vajza mjaft të bukura (ndoshta suedeze). Nga rruga, për ciganët - ata lëvizin në tufa të vogla, dhe, për më tepër, vetëm gratë janë të veshura me kostume kombëtare, por edhe ato së shpejti do të kthehen në rroba "civile". Ekziston dyshimi i fortë se ky maskaradë është për transportin e diçkaje të ndaluar.
Aty pranë ndodhet një traget i ri i konkurrentëve Silja Line, madje më i madh se i yni. Pasi presim pak, nxitojmë në ndjekje.

Andrewblake 02-08-2010 20:24

Vazhdon

natalia_vw 03-08-2010 09:26

hajde, interesante

Russkit 03-08-2010 19:54

Vazhdon

Shumë, shumë interesante! Udhëtimi është kënaqësia e dytë në jetë.

Andrewblake 03-08-2010 21:38

Në një moment, Liqeni Vettern shfaqet në të djathtë në drejtim të udhëtimit. Ajo ka një formë të zgjatur dhe rruga, duke u përkulur rreth saj, shtrihet përgjatë liqenit për rreth dyzet kilometra. Ndalojmë pranë një ndërtese të bukur të vjetër në një shpat të lartë. Me shumë mundësi, ky është një hotel, por ka edhe një kafene. Ndërtesa kryesore është e mbuluar me tjegulla të kuqe, dhe anekset e vogla kanë çati prej dheu me bar të kuqërremtë. Nisim në tarracë, ku xhiroj pamjen e liqenit.


Nga rruga, gjatë rrugës kalojmë vendbanime me emra të njohur për veshin rus - Gislaved, Huskvarna, Salem (për të dashuruarit e King).
Pas pak shkojmë me makinë në periferi të Goteborgut. Ne kemi kaluar tashmë 500 kilometra në Suedi. Ne thërrasim nikoqirin, Volodya po përpiqet të shpjegojë se si të shkojmë në rrugën në të cilën do të jetojmë. Të dhënat e tij nuk pajtohen me mendimin e navigatorit, si rezultat, ne bëjmë një xhiro turistike të qytetit. Rezulton se ndërkëmbimet tashmë të ndërlikuara po rindërtohen vazhdimisht, kështu që navigatori nuk di asgjë për to. Rrugët këtu përgjithësisht rregullohen vazhdimisht, shfaqen tunele të rinj, të gërmuar në shkëmbinj. Gjatësia e tyre mund të jetë disa kilometra (duke supozuar se ka vetëm një granit përreth, kjo frymëzon respekt). Një nga tunelet në qendër të qytetit, duke kaluar nën disa kanale, është theksuar me blu në vendet ku uji është mbi kokën tuaj.
Së shpejti do të takohemi me Volodya dhe do të shkojmë në shtëpinë tonë. Kjo nuk është një ndërtesë e veçantë, por diçka si shtëpitë tona të qytetit. Pronarët e tij shkuan me pushime në Danimarkë, për 8 ditët që do të jetojmë këtu, duhet të justifikojmë shpenzimet mujore të strehimit. Shtëpia ka dy kate të plota dhe një dhomë në papafingo. Sipërfaqja është e vogël sipas standardeve suedeze - më pak se 120 metra katrorë. Në katin e parë ka disa zona që kalojnë në njëra-tjetrën: një sallë e vogël hyrëse me një gardërobë të integruar dhe një qilar, ku ka një lavatriçe dhe lloj-lloj pribluda për tharjen e rrobave, e gjithë kjo shkon në kuzhinë në një tavolinë e madhe pune në ishull, një tavolinë kompjuteri pranë dritares, një tjetër qilar dhe një banjë ... Më pas është dhoma e ndenjes me një tavolinë të madhe ngrënieje, divan dhe kolltuk përballë televizorit. Nga dhoma e ndenjes ka një dalje në një kopsht të vogël, pjesa më e madhe e të cilit është e mbuluar me një dërrasë në mënyrë në kuvertë, ka gjithashtu një përbërje të vogël gurësh me ndriçim, lloj-lloj shkurre, një tavolinë me qirinj. Ka gjithashtu një tavolinë dhe një skarë gazi nën mbulesën e pleksiglas.


Në katin e dytë ka tre dhoma gjumi të vogla dhe një banjo. Ka një studio muzikore në papafingo, një grumbull instrumentesh dhe amplifikatorësh. Na kërkuan që të ishim sa më pak në këtë dhomë. Shkojmë në dyqan për të blerë ushqime. Nuk është larg nëse je me rrota, por nuk po flasim për "largim në këmbë", për më tepër funksionon vetëm deri në orën 20 ose 21, dyqane vetëm në pika karburanti. Çmimet e ushqimeve janë më të larta se tonat, edhe pse jo gjithçka. Ne nuk kemi korona, ndaj paguaj me kartë. Në përgjithësi, kartat pranohen për pagesë kudo, edhe nëse është një gjyshe që shet fara (është shaka - thuajse nuk do të shihni fara këtu). Pas darkës shikoj finalen e Kupës së Botës. Unë nuk kuptoj asgjë përveç mbiemrave, mirë, në rregull. Tanë (Spanjollët) po fitojnë. Ne shkojmë në shtrat, unë dhe gruaja ime morëm dhomën e gjumit të masterit.

Ace_Odinn 04-08-2010 08:57

E bukur!
Dhe ne po planifikojmë vitin e ardhshëm për në Norvegji, përmes Finlandës ... jo me traget

Andrewblake 04-08-2010 09:10

E bukur!
Dhe ne po planifikojmë vitin e ardhshëm për në Norvegji, përmes Finlandës ... jo me traget

Ace_Odinn 04-08-2010 09:29

citat: Postuar fillimisht nga Andrewblake:

Norvegjia dhe Danimarka ishin në plane të mundshme (nga Goteborgu 300 km deri në to), por nuk u rritën së bashku.

Andrewblake 04-08-2010 10:25

citat: Postuar fillimisht nga Ace_Odinn:

Ne numëruam rreth 2400 km nga Shën Petersburg në Oslo.
Unë me të vërtetë dua të shoh fjordet.

Dhe Finlanda tashmë është e lodhur prej saj (së pari, atdheu im i dytë, së dyti, Shën Petersburgu është një qytet kufitar, ne shkojmë në këtë Finlandë pothuajse çdo javë)

Për të qenë i sinqertë, i kam zili banorët e Shën Petersburgut - është shumë më afër finlandezëve sesa Moskës.
Derisa arritëm te Pjetri, tashmë ishim mjaft të lodhur. Ajo në Finlandë, ajo në Suedi (Stokholm) pa vetëm makina me numra të Shën Petersburgut. Në Goteborg nuk u panë fare makina me targa ruse.

ASv 04-08-2010 12:31

Udhëtim interesant. Dhe në Suedi, çfarë bëtë, ku shkuat, çfarë patë?

Andrewblake 04-08-2010 12:43

citate: Postuar fillimisht nga ASv:
Udhëtim interesant. Dhe në Suedi, çfarë bëtë, ku shkuat, çfarë patë?

Këtë herë vetëm fëmija ynë shkoi në Finka për të vizituar të afërmit e tij, ndoshta do të shkojmë në dimër, më afër drerëve.

Andryukh, po shkruaj ngadalë. Do ta publikoj së shpejti.

Andrewblake 04-08-2010 17:46

Nuk ka kuptim të përshkruaj çdo ditë, kështu që unë do t'ju tregoj për gjënë më të rëndësishme.
Çfarë duhet parë: Nuk ka aq shumë atraksione në Goteborg sa në Stokholm, megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk ka asgjë për të parë. Ju duhet të filloni nga qendra e qytetit, e cila jo vetëm është e pasur me struktura të jashtëzakonshme arkitekturore, por është edhe pikënisja për shumë ekskursione.
Në argjinaturë mund të vizitoni një varkë me vela prej druri, një varkë me vela të madhe më moderne me një byk çeliku, në bordin e së cilës ka një restorant,

Opera e Goteborgut (kush kujdeset), një qendër zyre me një kuvertë vëzhgimi në një lartësi prej 86 metrash,
Rrota e Ferrisit (diametër mesatar, kështu që bëni katër kthesa, gjatë të cilave banorët e disa kabinave do të ndryshojnë).
Gjithashtu nga argjinatura mund të shkoni në një udhëtim me një avullore të vitit 1914, e cila do të bëjë një rreth përgjatë skarëve me një dalje të shkurtër në det të hapur.
Ky ekskursion zgjat disa orë dhe, siç e pamë, është shumë i popullarizuar nga pensionistët suedezë (dhe jo aq shumë), të cilët pinë shumë pije në bord.
Ekskursione të tjera mund të përfshijnë udhëtime në të ndryshme monumentet historike, vizituam një fortesë të shekullit të 18-të në një ishull pranë daljes në det të hapur.
Ekskursioni i fundit nuk përfshin shfaqjen teatrale në fortesë !!! Ne e kemi parë këtë nga përvoja jonë. Ju gjithashtu mund të shkoni në një udhëtim nëpër kanalet e qytetit me varka me fund të sheshtë, me qasje në gji. Është qesharake të shikosh njerëzit duke notuar mbi to nën ura, duke u përkulur deri në tre vdekje.
Më tej, mund të vizitoni muzeun, i cili përfshin disa anije: më e madhja prej tyre është një kryqëzor rakete, një nëndetëse, një anije mallrash të thatë, një anije zjarri, etj. Shkallët janë hedhur midis tyre dhe ju mund të shkoni nga njëri në tjetrin. Por pas dy të parave (kaluam më shumë se një orë për to), nuk kishte ndonjë dëshirë të veçantë për të parë të tjerët.

Unë do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj për faktin se në qendrat turistike mund të blini një abonim për shumicën e ekskursioneve (kalimi Goteborg). Ai përfshin vizita në rreth tridhjetë site, megjithatë, kohëzgjatja e tij është e kufizuar në 24 ose 48 orë. Një abonim për 24 orë kushton 245 korona (1000 rubla), për 48 orë duket si 390 kron. Në të njëjtën kohë, kostoja totale e ekskursioneve të përfshira në të është më shumë se 1000 CZK. Për disa nga ekskursionet është vendosur një zbritje në përqindje. Ai përfshin gjithashtu udhëtimin me transport urban dhe parkim falas në shumicën e parkingjeve (për periudhën e vlefshmërisë së abonimit). Duhet të them menjëherë se është e pamundur të vizitosh të gjitha ekskursionet brenda një dite (sidomos, orët maksimale të punës për shumicën janë nga 10 në 20 orë, dhe disa mbyllen më herët). Prandaj, ju duhet të mposhtni më të shtrenjtat dhe ato pranë njëri-tjetrit. Ne u kthyem pas vizitës së kalasë së lartpërmendur dhe një vizite në Muzeun Universum, i cili meriton një diskutim më vete. Por ne nuk patëm kohë të vizitonim muzeun e aviacionit ose muzeun e Volvo (gjithashtu, nga rruga, në Goteborg). Krahas abonimit morëm katër libra me kuponë për ulje (si në para ashtu edhe në përqindje), që funksionojnë në qendrën tregtare ku kemi blerë abonimin dhe në rrugët ngjitur me të. Ai përfshinte të dy dyqanet që shesin rroba dhe këpucë, si dhe institucione të ndryshme hotelierike, duke përfshirë McDonald's dhe Burger King. Numri i përgjithshëm i objekteve dhe dyqaneve të tilla është rreth njëqind.

Andrewblake 04-08-2010 17:46

Universum: Ky muze ndodhet pranë qendrës së qytetit në një ndërtesë të madhe moderne të rrethuar nga një shkëmb. Morëm një ashensor të prirur deri në majë, ku filluam të njihemi me florën dhe faunën e Suedisë.
Në shumë mënyra, është e ngjashme me tonën, por gjithçka paraqitet vërtet interesante: akuariumet me peshq të ujërave të ëmbla dhe detare, terrariume, bimë, zogj, madje edhe bletë ndihen mjaft të relaksuar para audiencës.

Dritare drejt Evropës: udhëtim nga Moska në Stokholm me Audi Q5

2018 do të bëhet një vit historik për Rusinë jo vetëm për shkak të mbajtjes së Kupës së Botës FIFA. Në fakt, për herë të dytë në histori, do të hapë një “dritare drejt Europës” për “muskovitët”. Përfundimi i ardhshëm i autostradës M11 premton një jetë të re - të ëmbël për tifozët rusë të udhëtimeve me automjete dhe një ndryshim të rëndësishëm në prioritetet kur zgjedhin rrugët evropiane.

teksti: Vladimir Makkaveev / 13.04.2018

Çdo vit, udhëtimet rrugore evropiane po bëhen gjithnjë e më shumë "shoqërues pushimesh" në mesin e shoferëve në pjesën evropiane të Rusisë. Por hapja e shumëpritur e autostradës M11 këtë vit premton të japë një shtysë të re cilësore dhe sasiore në këtë drejtim, duke e bërë udhëtimin drejt Evropës një renditje të përmasave më të rehatshme, më të shpejtë dhe më të sigurt. Nëse edhe vitin e kaluar, sidomos gjatë riparimit të kthyeshëm të urës përtej lumit. Ecni pranë Chudovo, vetëm për të shkuar nga Moska në Kryeqyteti verior, u deshën 10-12 orë, pastaj pas hapjes së "shamive" M11 në të gjithë gjatësinë e tij gjatë kësaj kohe, në teori do të jetë e mundur të vozitësh pothuajse në Helsinki. Kënaqësia, natyrisht, nuk do të jetë e lirë (megjithëse nuk ka ende një çmim përfundimtar), por, së pari, nëse dëshironi, mund të kurseni nga 20 në 60% duke blerë një transponder Avtodorov dhe së dyti, një 669 kilometra. shteg përgjatë autostradës me shpejtësi të lartë nga Unaza e Moskës deri në Do të jetë mjaft realiste të kapërceni unazën në vetëm 5.5-6 orë. Megjithatë, pas unazës do t'ju duhet të prisni 175 km të mbetura për 2–2,5 orë përgjatë autostradës Skandinavie me dy korsi jo fort të këndshme dhe shumë të rrezikshme, e cila është ende larg rindërtimit. Por nga ana tjetër, pasi të keni lënë Moskën në një ditë jave në orën 6-7 të mëngjesit, mund të merrni frymë lehtësisht në ajrin e "sanksionuar" të Bashkimit Evropian pas drekës, duke hequr qafe nevojën për të kaluar natën në Vyborg dhe Zona përreth. Në pikën kufitare Torfyanovka, parashikohet tashmë një rishpërndarje e përkohshme e trafikut pas hapjes së M11, por gjatë ditëve të javës nuk është aq domethënëse sa të ketë një efekt katastrofik në kohën e udhëtimit. Nëse zgjidhni me mençuri datën dhe orën e fillimit, një orë deri në kufi do të mjaftojë për sytë tuaj.

Deri në vitin 2018, ose më saktë para hapjes së ardhshme të autostradës M11, koha e kaluar për të udhëtuar nga Moska në Europa Perëndimore përgjatë rrugëve jugore (nëpërmjet Brest-it në Gjermani) dhe veriore (nëpërmjet Vyborg në Suedi) ishin praktikisht identike. Rruga për në Brest, veçanërisht në segmentin e saj bjellorus, ishte shumë më e shpejtë dhe më komode se autostrada e Shën Petersburgut. Por të gjithë prishën kufirin e Brestit (pasi banorët e rajoneve kufitare lejoheshin çdo ditë, dhe jo një herë në javë, si më parë, të enden në Poloni, një radhë e pafund tregtarësh duhani dhe karburantesh të rreshtuar në Urën e Varshavës) dhe një e trishtuar "me dy korsi" të gjitha vendbanimet nga Biala Podlaska në Varshavë dhe autostrada e Berlinit E30. Dhe në rrugën veriore "Leningradka e vjetër" me vendbanimet dhe riparimet e saj të pafundme po lodhte shpirtin.

Çdo gjë duhet të jetë ndryshe tani. 8-9 orë nga Unaza e Moskës, dhe tashmë do të jeni në kufirin e Finlandës, nga e cila Helsinki është vetëm një hedhje guri. Ndryshe nga seksioni rus, në Suomi autostrada e Skandinavisë është pothuajse plotësisht e përfunduar (ka mbetur vetëm një pjesë e vogël e kufirit për t'u përfunduar), kështu që 190 km deri në Helsinki, edhe duke marrë parasysh kufijtë e rreptë të shpejtësisë, mund të kapërcehen pa probleme në disa ore. Megjithatë, mos nxitoni! Për pesëdhjetë kilometra në kryeqytetin finlandez, kthehuni majtas nga autobahn drejt Porvoo dhe do të befasoheni këndshëm nga peizazhet e një prej qytetet më të vjetra Finlanda, paksa e njohur për shikuesit sovjetikë nga komedia e Leonid Gaidai filmuar këtu "Behind the Match" me Yevgeny Leonov dhe Vyacheslav Nevinny në rolet kryesore.

Rrugët e Porvoos së vjetër janë të njohura për ne nga komedia Gaidai.

Ky qytet është një lloj kompromisi finlandez mes metropolit dhe fshatit. Një atmosferë shpirtërore dhe një ritëm i qetë i jetës kombinohen me galeritë e modës, butikët dhe restorantet gustator. Dhe, natyrisht, këtu ruhet antikiteti i mirëfilltë. Jo monumentale, por aq intime dhe e lezetshme sa në qytetin e vogël të vjetër do të mbeteni të mbërthyer me aparatin tuaj për një kohë të gjatë. Edhe katedralja e shekullit të 15-të është një ndërtesë e vogël dhe, sipas standardeve të kishës, shumë modeste. Fuqia e saj tërheqëse është në hijeshi. Sheshi i Katedrales, nga rruga - vend perfekt për parkim. Mos harroni të vendosni vetëm "orën" e detyrueshme të kartonit nën xhami, e cila shitet në çdo pikë karburanti: si pothuajse kudo në Finlandë, parkimi këtu është i kufizuar në kohë në përputhje me udhëzimet në tabela: ju vetë vendosni kohën e mbërritjes me anë të “orës” që duhet vendosur nën xhamin e përparmë. Lart nga sheshi përgjatë korsisë Kolukuya, hapat e Djallit të një shkalle prej guri natyror nisen. Dhe në drejtim të qendrës janë pikërisht rrugët në të cilat u zhvilluan veprimet kryesore të komedisë së Gaidait: në cep është një restorant Wanha Laamanni (sot është restoranti më i mirë në qytet), ku Partonen po pinte kafe kur Vatonen. dhe Iholainen u përpoq t'i vidhte një kalë. Pjesa më e madhe e qytetit të vjetër është e ndërtuar me shtëpi prej druri me ngjyra të ndezura. Argjinatura e lumit Porvoonjoki është e përshtatur nga magazina tregtare të kuqe-kafe të Mesjetës.

Ka disa hotele të vogla në Porvoo ku mund të pushoni pas një udhëtimi të gjatë dhe të shijoni atmosferën e Finlandës së vjetër, në mënyrë që në mëngjes të mund të shkoni më në perëndim për në Helsinki.

Katedralja- perla e kryeqytetit finlandez.

Kalaja Suomenlinna mbron rrugën e lirë në hyrje të portit të Helsinkit.

Kryeqyteti i Suomit është i bukur në pjesën e tij qendrore, Katedralja e tij Luterane është veçanërisht mbresëlënëse, por në sfondin e të tjerëve kryeqytetet evropiane- i mërzitshëm. Mjafton një orë ecje për të hyrë në shpirtin e saj. Por meqenëse tragetet për në Stokholm nisen vetëm në orët e vona të pasdites, mund të keni kohë për të notuar në kështjellën ishullore të Suomenlinna - një post detar i ndërtuar nga suedezët që ka mbuluar rrugët e rrugës së Helsingfors për shumë shekuj. Mund të arrini atje me një varkë turistike për rreth 20 minuta, pasi të keni parkuar më parë makinën tuaj në një parking me pagesë në port ose në një parking me shumë nivele në terminalin e trageteve Olympia. Mjerisht, nuk do të jetë e mundur ta përzënë menjëherë atë në barkun e tragetit.

Shëtitorja Tallink: një rrugë me dyqane dhe restorante.

Edhe pse gjigantët e detit Viking dhe Tallink Silja mbërrijnë nga Stokholmi në mëngjes, ata fillojnë të ngarkojnë vetëm një orë e gjysmë para nisjes. Çmimet, duke marrë parasysh çmimet dinamike, në parim janë të krahasueshme (kabinë për 1-4 persona dhe transport me makinë - nga 112/158 euro), me të vetmin ndryshim që tragetet Viking janë disi më të vegjël dhe më asketikë, ndërsa 13 gjigantët e kuvertës Silja Symphony dhe Silja Serenade me shëtitoret e tyre të brendshme janë qytetet e vërteta lundruese të Balltikut. Nisja nga Helsinki në 17:00/17:30, në 09:45/10:00 tragetet Tallink Silja dhe Viking janë ankoruar tashmë në shtratet e Stokholmit. Terminali Tallink ndodhet pak më larg nga qendra sesa porti suedez Viking, por nëse jeni duke udhëtuar me makinë dhe planifikoni jo vetëm të ecni nëpër qendër, por edhe të udhëtoni nëpër periferi të kryeqytetit suedez, është edhe më i përshtatshëm. .

Ndryshe nga Helsinki, ka shumë për të parë në Stokholm dhe rrethinat e tij, kështu që duhet të kaloni të paktën 2-3 ditë këtu. Si fillim, mund të bëni një xhiro nëpër rezidencat e mbretit suedez: në kështjellën Gripsholm (70 km nga qendra) dhe në pallatin Drottningholm në periferi të kryeqytetit. Të dy rezidencat mbretërore janë të hapura për publikun dhe janë të përshtatshme për udhëtarët me makina, me ambiente të mëdha parkimi falas për mysafirët.

Është shumë më e vështirë të parkosh në qendër të Stokholmit, por është gjithashtu mjaft e mundur: kur shkon në Qytetin e Vjetër, është mirë të parkosh makinën në kalldrëmet e argjinaturës Skeppsbronn (thjesht mos harroni të ushqeni parkimin metër me tuajën kartë Krediti me një normë prej 45 CZK në orë). Pamjet ikonike të ishullit Djurgården - muzetë vendet nordike, Astrid Lindgren, anija kozmike Vasa dhe grupi ABBA - gjithashtu kanë të vogla parking me pagesë, por ka shumë mungesë të vendeve për ta, kështu që këshilla: kur shkoni në një gjueti për përvojat e Stokholmit, ejani në Djurgården 20 minuta para hapjes së muzeve dhe parkoni pa asnjë problem, duke i shpëtuar vetes një dhimbje koke shtesë. Gjysmë dite para tragetit të kthimit për në Helsinki do t'ju mjaftojë për të "plaçkitur emocionalisht" muzetë e Djurgården, veçanërisht pasi duhen vetëm 10-15 minuta për të arritur në terminalin e njohur Tallink Silja nga ishulli.

Kalaja Gripsholm - vendbanimi i vendit mbreti suedez.

Pallati mbretëror Drottningholm.

Llogaritësi i udhëtimit
Viza	35 €
Kostoja e hotelit/apartamentit	nga 80/110 * €
Fatura mesatare e restorantit	nga 30/40 * €
Kostoja e karburantit	1,45/1,51* €
Konsumi mesatar i karburantit	9,8 l / 100 km
Gjatësia e rrugës	1105 km
Koha totale e udhëtimit (një drejtim, duke përjashtuar tragetin)	Ora 16:28
Kalimi i trageteve (Viking / Tallink Silja)	nga 112/158 €
Maks. shpejtësia e lejuar	120 km/h
Maks. niveli i pranueshëm i alkoolit në gjak	deri në 0,5 / 0,2 * ppm
* Finlandë / Suedi

Prezantimi

Skandinavia. Suedia, Danimarka dhe Norvegjia. Finlanda dhe Islanda i shtohen konceptit të pranuar përgjithësisht, por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Qëllimi kryesor i udhëtimit tonë janë fjordet norvegjeze. Deri tani nuk kam hasur në ndonjë gjë më të bukur dhe magjepsëse nga këto vende. Me shumë mundësi, kjo është për shkak se kam vizituar disa vende. Është vetëm Norvegjia, është shumë afër, vetëm një gur larg. Dhe nuk ka nevojë të lidheni me transportin e "dikujt tjetër", ju mund të shihni gjithçka nga dritarja e makinës suaj. E them këtë për ata që jetojnë në veriperëndim të vendit tonë. Për shembull, në Shën Petersburg. Nga këtu fillojmë, megjithatë, si zakonisht.

Shën Petersburg - Finlandë.

Sheshi i tregut Turku

Legjenda e udhëtimit tonë është se ne largohemi nga kryeqyteti modern i Finlandës - Helsinki për udhëtimin e kthimit. Prandaj, do të nisemi nga kryeqyteti i vjetër i Finlandës - Turku. Ky qytet mund të quhet kryeqyteti i Finlandës me kusht, pasi Finlanda nuk ishte një shtet i pavarur deri më 6 dhjetor 1917. Për çfarë është ky qytet interesant? Le të fillojmë me radhë. Përmendjet e para datojnë në vitin 1229, por ata u vendosën atje që nga epoka e bronzit. Për më tepër, para datës së përmendur, atje jetonin Novgorodianët dhe e quanin qytetin Torg (1191), nga kjo fjalë erdhi emri Turku. Vura re një veçori tjetër në emër. Marrëdhëniet tregtare kryhet jo vetëm nga perëndimi, por edhe nga jugu dhe me turqit gjithashtu. Nëpër këto troje kalonin edhe rrugët e mëdha tregtare dhe pushtuese “nga varangët te grekët”. Fjalët e huazuara, duke përfshirë ato që lidhen me tregtinë, hynë në gjuhën finlandeze. Turkki është ende i lidhur me atë periudhë dhe tani do të thotë diçka turke, komerciale - "pallto leshi", për shembull. Por mos i tregoni askujt hamendjet e mia, përndryshe historianët do të më varrosin dhe arkeologët nuk do të gërmojnë. Pra, unë nuk i di të gjitha hollësitë, por meqenëse Novgorodians e quajtën atë "Torg", do të thotë se ata po tregtonin. Kjo është e kuptueshme, vendbanimi ishte shumë i përshtatshëm: një kreshtë guri që shkonte deri në Suedinë moderne; mundësia e tregtisë në rrugë detare dhe kalimi në brendësi është lumor dhe i rrafshët. Qyteti qëndron në grykëderdhjen e lumit Aurajoki.

Aurajoki

Të gjithë këta faktorë favorizues u përdorën nga suedezët, kur në fillim të shekullit të 13-të erdhën në këto troje për t'i pagëzuar të gjithë dhe për të luftuar pak. Ata e quajtën Finlandën "Vendi Lindor" (Osterlanden). Mospërfillës, apo jo? Duket se që atëherë Finlanda është bërë mollë sherri mes Rusisë dhe Suedisë dhe ka pritur që këta luftëtarë të vrasin njëri-tjetrin dhe do të jetë e mundur të shërohen me qetësi. Suedezët filluan të eksplorojnë territoret e pushtuara dhe pasi eksperimentuan me emrin për një kohë të shkurtër, vendosën t'i vinin emrin qytetit Abo (A-lum, bo-live). Sigurisht, jo gjithçka është në rregull edhe këtu. Në fund të fundit, të gjithë njerëzit normalë do ta lexonin si Abo, por jo - suedezët e kanë si Obo, dhe përsëri fillon konfuzioni dhe mospërputhja.

Sido që të jetë, deri në vitin 1300 qyteti më në fund u bë qytet (ai mori një konfirmim zyrtar me shkrim në 1309), por në vitin 1300 ndodhi një ngjarje e rëndë, domethënë, Katedralja, e cila është tempulli kryesor luteran në Finlandë, u shenjtërua. . Ajo u ndërtua për nder të Virgjëreshës Mari dhe peshkopit të parë të vendit, Shën Henrit, i cili pagëzoi Finlandën. Meqë ra fjala, u deshën vetëm 42 vjet për të ndërtuar katedralen, kemi edhe projekte më serioze ndërtimi afatgjata. Sigurisht, në ato kohë të largëta, katedralja ishte pak më e vogël, dhe pas një zjarri në 1827 ajo duhej të restaurohej tërësisht. Ekziston një ndërtesë tjetër kryevepër që fillon historinë e saj në të njëjtën kohë. Kalaja e Abos (Abo slott, Turun linna). Por ne do të flasim për të pak më vonë.

Katedralja

E kam përmendur tashmë se suedezët i dëbuan me paturpësi Novgorodianët nga shtëpitë e tyre. Por rusët nuk e falën kurrë një apel të tillë, pritën që suedezët të ndërtonin diçka me vlerë dhe në 1318 u kthyen dhe dogjën gjithçka, të gjithë qytetin. Më pas u mbyll paqja dhe nga mesi i shekullit të 15-të qyteti ishte bërë një qendër serioze fetare dhe arsimore. Zhvillimi u zhvillua në detari dhe tregti. Grabitja e qytetit, natyrisht, grabitej periodikisht. Danezët, për shembull, në 1509 dhe 1522. Pastaj telashe serioze erdhën vetëm në 1713. Nga mund të vijnë telashet serioze? Sigurisht, nga Rusia. Shkak? Arsyeja është gjithmonë e njëjtë. Sapo u ndërpre "Dritarja drejt Evropës", Rusia filloi të acarohej nga afërsia e kufijve të Finlandës.

Sheshi i tregut

Deri në fund të Luftës së Madhe Veriore në 1721, trupat ruse mbetën në Turku. Pikërisht 20 vjet më vonë, lufta është përsëri. Dhe përsëri suedezët dhe rusët. Në shtator 1742, trupat ruse hynë në Turku. Për t'i dhënë fund luftës mbyllet Traktati i famshëm i Paqes Abos (1743) dhe Turku është sërish në qendër të ngjarjeve. Tani me mend kush filloi të luftojë me kë në 1808? Rusët janë lodhur duke praktikuar me suedezët (me sa duket, suedezët nuk kuptojnë fare rusisht), kështu që në 1809 Rusia konfiskoi Finlandën nga Suedia. Këtë vit përfundoi sundimi suedez dhe filloi ai rus. Turku la pozitën e tij dominuese në 1817 kur Helsinki u bë kryeqytet. Dhjetë vjet më vonë, në 1827, zjarri "përfundoi plotësisht" kryeqyteti i dikurshëm dhe pothuajse tërësisht e shkatërruan qytetin. Turku u rindërtua sërish pas bombardimeve nga avionët sovjetikë gjatë Luftës së Dimrit. Rreth 4000 bomba u hodhën mbi qytet.

Kalaja e Turkut (Abossky)

Dëmtime të rënda ka pësuar edhe Kalaja e Turkut, ose Kalaja e Abosit. E kam përmendur tashmë, është në të njëjtën moshë me Katedralen dhe gjithashtu është ridizajnuar dhe transformuar disa herë gjatë historisë së saj të gjatë. Sot, Kalaja Turku është një nga monumentet më të rëndësishme në historinë e ndërtimit në Finlandë. Në ambientet e kalasë funksionon muzeu historik i qytetit të Turkut. Kapela e kështjellës është e njohur si një vend dasmash, dhe sallat e Rilindjes së kështjellës mund të merren me qira për festime.

Nëse planifikoni të qëndroni në qytet ose për ndonjë arsye keni shumë kohë të lirë, le të shohim se çfarë tjetër është interesante në qytet. Ndoshta keni ardhur me fëmijë, atëherë duhet të vizitoni patjetër Moomins. Ishulli ndodhet në zonën e qytetit të Naantali, 10 minuta me makinë nga Turku. Parku është i hapur në verë nga 07.06-28.08, dhe vizita e tij mund të zgjasë një ditë të tërë. Përballë parkut Moomin matanë gjirit, në zonën e Kultaranta, ndodhet rezidenca verore e Presidentit të Finlandës, e cila gjithashtu mund të vizitohet në verë nga ora 21.06 deri në 14.08 çdo ditë përveç të hënës. Do të përsëris më shumë se një herë që shumë muze dhe atraksione të tjera mbyllen të hënën, ndaj përpiquni t'i shfrytëzoni këto ditë për të kapërcyer distancat. Nga hotelet e zakonshme në vetë Turku, unë mund të rekomandoj Holiday Inn Turku

Për ata që janë të mërzitur nga muzetë, guxoj të sugjeroj parqe ujore. Njëri prej tyre, nga rruga, ndodhet në të njëjtin Naantali në hotelin Naantali Spa. Si park ujor, nuk është asgjë e veçantë, dhe hoteli është i famshëm për faktin se disa nga dhomat ndodhen në jahtin luksoz të oqeanit Sunborn. Hoteli Spa Ruissalo është pothuajse i njëjtë, por akomodimi është shumë më i lirë. Hoteli Holiday Club Caribia ndodhet në qendër të Turkut. Ky park ujor është ndoshta parku më i mirë ujor gjatë gjithë vitit në rajon. Kohët e fundit, një park i madh ujor veror u ndërtua në Turku dhe park tematik JukuPark me një numër të madh rrëshqitjesh për çdo shije. Për ata që duan të shijojnë një koktej të historisë mesjetare, arkeologjisë dhe artit bashkëkohor, ju ftoj të vizitoni Muzeun & Ars Nova, i vendosur në qendër të Turkut, në brigjet e lumit Aura. Muzeu i Artit Bashkëkohor Ars Nova u hap në vitin 1995, por ndërsa po ndërtohej, në këtë vend u zbuluan shumë artefakte, të cilat hodhën themelet për një muze tjetër - Aboa Vetus. Muzetë u bashkuan në 2004. Nëse tashmë kemi filluar të studiojmë artin, atëherë nuk mund ta injorojmë muzikën, kështu që unë sugjeroj të vizitoni Muzeun Sibelius, që ndodhet pranë Katedrales, në brigjet e së njëjtës Aura.

Pamje nga Hotel Ruissalo Hotel Spa

Traget për në Stokholm

Imbarkimi i tragetit

Mënyra më e shkurtër dhe më e shpejtë për të shkuar nga Turku në Stokholm (me makinë) është me traget. Përveç nëse, sigurisht, makina juaj është amfibe. Por ka shumë mundësi për arritjen e qëllimit. Ata përdorin kryesisht shërbimet e përbindëshave të trageteve si Tallink Silja Line dhe Viking Line. Ekziston edhe një mundësi për të arritur në Naantali dhe për të marrë tragetin Finnlines (FinnLine), por ai nuk mbërrin në vetë Stokholm, por në Kapellskar (nuk e di pse lexohet si "-sher", megjithëse është Kapellskar ). Ekziston gjithashtu një mundësi për të bërë një udhëtim nëpër Ishujt Åland. Vizitoni www.alandstrafiken.ax për informacion të plotë mbi udhëtimin me traget në ishull. Ishulli më i afërt dhe i fundit me Suedinë do të jetë Eckero. Nga atje mund të shkoni në "kontinent" me traget me të njëjtin emër (informacion në www.eckerolinjen.fi).

Ju mund të qëndroni për disa ditë, nëse papritmas dëshironi të shkoni për peshkim në Ishujt Åland. Pasi u kthyem nga Norvegjia, bëmë pikërisht këtë, pamë atdheun e “ujqërve të detit” dhe nuk u penduam aspak. Por ne do të bëjmë si shumica: në drejtim të Stokholmit do të marrim linjën e Vikingëve - me shumë mundësi do të jetë "Isabella" (Amorella) - dhe do të kthehemi te "Silja Serenade" ose "Silja Symphony" (ata janë binjakë ) me mbërritjen në Helsinki ... Emrat poetikë të anijeve të këtyre kompanive (deri para pak kohësh) janë të këndshëm për veshin, apo jo?

Pra, duke qenë se kemi zgjedhur tragetin Viking Line, le të njihemi pak me vetë kompaninë dhe mundësitë në bord. Fillimi i kompanisë u hodh nga një grup biznesmenësh nga arkipelagu Aland, duke formuar kompaninë Rederi Ab Vikinglinjen në 1959 dhe duke blerë anijen me avull SS Dinard nga Anglia dhe duke e riemërtuar atë SS Viking. Mosmarrëveshjet në kompani ndodhën tashmë në vitin 1962, si rezultat i të cilave tashmë kishte tre kompani, por pasi "biseduan" vetëm në det për një kohë të shkurtër, kompanitë vendosën të punonin së bashku. Në vitin 1963, u shfaq Linja Viking. Ngjyra e veçantë është huazuar nga gruaja e dashur e Menaxherit të Shërbimit Alandspilen. Anija e kësaj kompanie quhej Apollo dhe ishte e para "e kuqe", pas tij (1967) pothuajse të gjitha anijet ishin 9 të kuqe të ndezur. Meqë ra fjala, e famshmja "Evropa" u ndërtua edhe për Linjën Vikinge dhe u lançua në vitin 1993, kishte të gjitha shenjat e Vikingëve, por Suedia u zhyt në një krizë financiare, krona suedeze u "mbyt" ndjeshëm dhe çmimi përfundimtar i projektit. u rrit me 400 milionë SEK. Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) nuk mori një kredi nga Nordbanken, pasi një nga themeluesit kryesorë të saj ishte rivalët e përjetshëm Silja Line. Për rrjedhojë, kjo e fundit ka marrë me qira “Europe” dhe i ka lyer me ngjyrat e tyre.Ka pasur shumë emra gjatë kësaj kohe, por ka pasur gjithmonë emra femrash që mbarojnë me “-ella” që bien në sy. Ky ishte emri i anijeve për nder të Ellen Eklund, gruaja e drejtorit menaxhues Gunnar Eklund. Dhe doli Isabella, Gabriella, Rosella, Marella, Aurella, Turella, Mariella, Amorella dhe madje Hirushja - domethënë Hirushja në njerëzit e thjeshtë.

Pasi kemi hipur në kuvertën e makinës, duke mos harruar të fikim gjithçka dhe duke u siguruar që makina juaj nuk do të shkojë askund pa ju, ne marrim gjërat më të nevojshme dhe kërkojmë strehimin tonë të përkohshëm, domethënë një kabinë. Lërini gjërat tuaja t'ju presin vetëm për pak, dhe ndërkohë do të ngjiteni në kuvertën e vëzhgimit dhe do t'i thoni lamtumirë qytetit mikpritës të Turkut. Nëse nuk ju vjen keq për paratë dhe shëndetin tuaj, mund të blini darkë dhe të kënaqeni me grykësinë në shuplakë. Për një familje me tre anëtarë do t'ju kushtojë 60-90 euro, në varësi të destinacionit dhe kompanisë së tragetit. Në kafene mund të darkoni me gjysmën e çmimit. Por këtu shija dhe ngjyra e shokëve, siç thonë ata, jo. Për shembull, ne mund të hamë në dhomë atë që është marrë nga shtëpia, plus blejmë peshk të tymosur të nxehtë në pako termale. Në udhëtime të gjata, ne gjithmonë marrim një frigorifer makine. Është më mirë të mos abuzoni me alkoolin. Suedezët shpesh organizojnë bastisje në terren. Dy gota birrë ose verë të mirë do t'ju relaksojnë trupin dhe do t'ju qetësojnë shpirtin.

Një tjetër gjë është, nëse jeni duke shkuar në një lundrim, atëherë nuk është mëkat dhe pak "zbrisni". Shumë finlandezë dhe suedezë e bëjnë këtë në fundjavë. Për ta, këto linja tragetesh janë si klube nate apo klube hobi apo thjesht restorante lundruese motelësh. Në lokale, për të dehurit veçanërisht të zellshëm, ata japin shishe plastike për t'i hequr që të mos thyhen. Një herë pashë një foto të mrekullueshme të një finlandez të dehur duke fjetur në korridor me këtë shishe plastike nën kokën e tij. Si e dija se ai ishte Finn? Kur dy orë më parë e pashë ende "gjysmë të vdekur" ai vazhdoi të shante - "perkele" - diçka si "dreqin".

Nëse, megjithatë, ndodh që nuk jeni duke fjetur, mund të zbuloni se anija mbërrin fjalë për fjalë për disa minuta në një nga portet e Ishujve Aland - në rastin tonë, është Langnas. Në rrugën e kthimit do të ndalojmë në Mariehamn, kryeqyteti i këtyre ishujve. Një herë nuk mund të flija, dhe dola në kuvertë për të parë Mariehamn natën. Një pamje interesante, një traget nuk ka arritur ende të largohet nga porti, një tjetër tashmë po përgatitet të ankorohet dhe tragetet ende po afrohen ose largohen në distancë. Pak i ngushtë në ato vende. Pas vdekjes së "Estonia" kompanitë e trageteve po përpiqen t'u përmbahen orareve të tilla që tragetet duket se shkojnë në çifte dhe në rast të një situate të rëndë ndihma do të vinte menjëherë. Kompanitë e trageteve përpiqen të mos reklamojnë lloje të ndryshme eksesesh, por e tillë është jeta dhe ndodhin aksidente. Për shembull, ka pasur një rast të tillë me "Isabelën" tonë. Më 20 dhjetor 2001, pati një stuhi të rëndë, rrëmbimet e erës arritën 30 metra në sekondë. Kur iu afrua portit të Longnes, anija goditi një shkëmb nënujor (gumë), i cili çoi në një vrimë në bykun e jashtëm, dëmtim të rezervuarit të karburantit, timonit të majtë dhe helikës së majtë. Anija u ankorua dhe u mbajt në vend nga funksionimi i kundërt i helikave të djathta dhe anësore. Askush nuk u lëndua, por kur në një të mëngjesit në një anije që qëndronte në mes të shkretëtirës së akullt, u shpërndanë pasagjerëve jelekët e shpëtimit, njerëzit ishin të matur para syve tanë. Duke kuptuar shpejt se uji nuk rrjedh, nuk ka bankë dhe asgjë nuk kërcënon jetën e pasagjerëve, u shmang paniku. Në momentin e aksidentit, në bord kishte më shumë se 150 anëtarë të ekuipazhit dhe 632 pasagjerë, duke përfshirë katër Turistët rusë nga Shën Petersburg. Gjatë gjithë ditës 20.12 në zonën e fatkeqësisë punuan zhytësit e shërbimeve të shpëtimit të Finlandës dhe Suedisë. Ata vlerësuan gjendjen e pjesës së poshtme të tragetit dhe e konsideruan të sigurt për të lënë pasagjerët në bord ndërsa ai po tërhiqej në vendin e zbarkimit emergjent. Çdo gjë mund të ndodhë, ashtu si në jetë - ose një i dehur ndez një lloj zjarri në kabinën e tij, pastaj dikush bie në det dhe pastaj e gjithë bota e kërkon atë. Dhe ndodh që dikush të raportojë, thonë, burrë në bord, fillon kërkimi dhe pasi kontrollojnë listat, pas një kohe të gjatë konstatojnë se askush nuk ka rënë gjëkundi. Në m/s "Silja Europa" ndodhi një incident në vitin 2002: një pasagjere ra në bord, por notoi në ishullin më të afërt, nga ku u shpëtua shëndoshë e mirë. Rreth dy orë para mbërritjes në Stokholm, trageti e gjen veten në një labirint me skerries dhe ishuj.

Periferi të Stokholmit

Nëse dëshironi të shihni vijën bregdetare të prerë bukur, lindjen e diellit dhe tragetet e tjera që kalojnë, zgjohuni herët dhe në kuvertën e sipërme. Sa herë kam udhëtuar përgjatë kësaj rruge dhe çdo herë, duke dalë në kuvertën e vëzhgimit me një aparat fotografik, është ndjesia e herës së parë. Vende shumë të bukura, një eksperiencë e paharrueshme. Ndërsa admironi peizazhet përreth, mos harroni të hani mëngjes, dhe gjysmë ore para mbërritjes tashmë është e nevojshme të zbrazni kabinën dhe të përgatitni makinën.

Mëngjes në Stokholm skerries

Suedi Stokholm

Panorama e Stokholmit

Stokholm

Kështu arritëm në qytetin e mrekullueshëm të Stokholmit. Çdo herë bie gjithnjë e më shumë në dashuri me të. Për të kuptuar dhe ndjerë të paktën pak Stokholm, duhet të keni të paktën pesë ditë në magazinë. Le të përpiqemi të fillojmë, dhe pastaj pasi të lexoni shënimet e mia, ju vetë do të vendosni se çfarë të bëni - qëndroni për disa ditë në Stokholm për shkak të kohës së kaluar në fjordet e Norvegjisë, ose shpërndani disi përparësitë në kohë në një mënyrë tjetër.

Metro në Stokholm

Pra, pak histori. Ka, si zakonisht, shumë versione të emrit. Çfarëdo legjendash që dëgjoni, njëra është më interesante se tjetra. Më pëlqeu ky version: më parë, për t'u mbrojtur nga anijet e armikut, ata përdornin trungje të zakonshëm, me spiranca fikse (mbytëse) - deri më tani është i thjeshtë dhe efektiv. Vetë nja dy herë u përplas me të tilla, në një varkë, megjithatë, të miat ishin të natyrshme. Pra, këto trungje, shtylla, në suedisht, stok. Dhe Holm është një kodër, një ishull. Apo ndoshta ky emër nuk ka ardhur nga suedezët apo jo vetëm nga ata? Në të vërtetë, në atë kohë bashkë me ta jetonin edhe finlandezët edhe gjermanët. Në finlandisht, Stokholmi është Tukholma. Një pjesë e qytetit ende quhet thjesht Stadsholmen, domethënë "qytet në ishuj". Dhe kjo është e gjitha, e thjeshtë dhe e qartë. Në fakt ndodhet në 14 ishuj. Përmendja e parë e tij daton në vitin 1252, por qyteti nuk shfaqet atje si Stokholm, por si vendbanimi i Agnafit, i quajtur pas mbretit Agne. Legjenda thotë se ajo ishte varur në hryvnia (gjerdan, rrath) nga nusja e tij (me ndihmën e shërbëtorëve, sigurisht). Çfarë donte ai? Ai shkatërroi Finlandën, vrau shumë, duke përfshirë udhëheqësin e fiseve finlandeze, i cili kishte një vajzë. Këtu ai do të martohej me të. Për disa arsye asaj nuk i pëlqeu. Ajo i kërkoi Agnit të organizonte një Tryzna pas babait të tij të vrarë, priti derisa "dhëndri" u deh, e zuri gjumi dhe ... Hryvnia e artë në të cilën u var mbreti ishte mallkuar pesë breza më parë. Trupi i Agnit u dogj dhe ky vend u bë i njohur si Agnofit.

Plani i Gamla-Stan

Të dy suedezët kishin ndikim mbi Finlandën, dhe danezët mbi Suedinë. Lufta për sovranitet zgjati deri në vitin 1523, kur erdhi në pushtet i famshëm Gustav Vasa. I emëruar për nder të tij, flamuri i flotës suedeze "Vasa", në vitin 1628, nuk arriti të hynte në gji, u fundos. Në shekullin e kaluar, ajo u ngrit dhe u bë një muze (sigurohuni ta vizitoni).

Ishulli Dewgarden

Luftërat e pandërprera midis Suedisë dhe Rusisë nuk ndërhynë, por madje ndihmuan zhvillimin e kolonisë tregtare ruse në Stokholm. Rusët e quajtën qytetin jo Stokholm, por Stekolny. Stokholmi ka qenë zyrtarisht kryeqyteti i Suedisë që nga viti 1634. Kishte shumë ngjarje të tjera, por nuk ka kuptim t'i renditim të gjitha. Në shekullin e 18-të filloi "historia arkitekturore e qytetit", e cila mund të studiohet mirë duke vizituar Gamla Stan. Më pëlqen të eci atje pas perëndimit të diellit. Kjo është një kohë magjike, njerëzit janë të rrallë, të qetë, të qetë, ëndërrimtarë dhe çdo rrugë, çdo shtëpi do t'ju tregojë historinë e saj të jetës së qytetit të vjetër. Dhe gjatë ditës, përveç rrugëve të bukura, mund të shihni Pallatin Mbretëror dhe gjithçka që lidhet me të, deri në ndryshimin e rojes. Kisha shumë e bukur e Shën Gertrudës (gjermane).

Kisha e Shën Gertrudës

Unë gjithashtu ju këshilloj të vizitoni ishullin Djurgaden (Djurgården ose Djurgården, "d" është pothuajse e padëgjueshme në shqiptim). Mund të kaloni gjithë ditën atje, duke filluar me muzeun e përmendur tashmë të anijes "Vasa." muzeu në ajër të hapur, parku dhe kopshti zoologjik "Skansen". Gjithçka për të rriturit në ishull është muzeu kombëtar i historisë kulturore të Suedisë - " Muzeu Nordik." çfarë ju pëlqen më shumë dhe përpara.

Stokholmi ka një numër të madh hotelesh, apartamentesh, bujtinash, hotelesh në det (anije). Ju mund të zgjidhni për çdo shije dhe portofol. Nga ajo që është testuar, unë mund të rekomandoj Hotelin Hilton Stockholm Slussen. Mund të merrni një dhomë me pamje nga Gamla Stan.

Pamje e qytetit nga Skansen

Suedi, Karlstad

Argjinatura e qytetit Karlstad

Pikërisht në gjysmë të rrugës midis kryeqyteteve të Suedisë dhe Norvegjisë, në bregun verior të liqenit Vaern (Vaern, liqeni më i madh në Suedi dhe i treti më i madhi në Evropë pas Ladoga dhe Onega) është qyteti i vogël i Karlstad. Këtu do të ndalemi për një pushim të shkurtër dhe do të kemi një vakt të mirë në shuplakë. Unë rekomandoj një vend të quajtur Barbros Brugga (www.barbrosbrygga.se) - është i lirë dhe ka një tarracë verore.

Tarracë në kafene

Ndërsa jeni duke ngrënë, unë do t'ju tregoj diçka interesante për këtë qytet të lezetshëm evropian. Ai mori statusin e një qyteti në vitin 1584 nga mbreti Charles IX, pas të cilit u emërua. Në përgjithësi, ky qytet i qetë ka qenë gjithmonë i predispozuar ndaj revolucioneve dhe mbretërve të quajtur Karl. Së pari, pikërisht në këtë qytet filloi grusht shteti më i rëndësishëm histori moderne Suedia, kur në 1809 u rrëzua Gustav IV Adolf në fuqi dhe në fron u ngjit një Karl tjetër, por tashmë XIII. Një tjetër ngjarje e rëndësishme ndodhi në vitin 1905, kur trupat norvegjeze dhe suedeze u tërhoqën në qytet. Në qytet u zhvilluan negociata midis diplomatëve të këtyre dy vendeve, si rezultat i të cilave bashkimi suedez-norvegjez u shpërbë dhe më në fund Norvegjia fitoi pavarësinë dhe shpalli mbretin e saj Haakon VII (1872–957; i lindur Princi Danez Charles). Kështu ndikoi Karlstad në fatin e një tjetër Karl.

Katedralja Karlstad

Në vendin e ish-rezidencës së Dukës Karl, babait themelues të qytetit të Karstad dhe mbretit të ardhshëm të Suedisë Karl IX nga 1723 deri në 1730, Katedralja Karlstad u ndërtua sipas projektit të Christian Haller - ndoshta tërheqja kryesore e qytetit. Lartësia e kullës së kishës është 58 metra, kështu që i gjithë qyteti duket qartë prej saj. Ashtu si shumë qytete të vjetra, Karlstad ka vuajtur nga disa zjarre të mëdha. Pas zjarrit të 2 korrikut 1865, vetëm 7 shtëpi nga 240 mbijetuan në qytet, duke përfshirë edhe katedralen. Kjo shërbeu si një shtysë për një zhvillim të ri të qytetit. Karlstad është një qytet shumë i këndshëm, i qetë, evropian.

Norvegji, Oslo

Pamje panoramike e Oslos

Nëse i përmbahesh orarit tim dhe u largove nga Stokholmi në mëngjes, hëngrën drekë në Karlstad dhe nuk u kthye askund, atëherë pasi të keni mbërritur në kryeqytetin e Norvegjisë, keni ende kohë të mjaftueshme për të vizituar disa pamje, për shembull, trampolinë Holmenkollen ose Vigeland parku i skulpturave, i cili është pjesë e parkut Frogner. ... Unë rekomandoj të blini karta Oslo Pass. Në shumë hotele, kartat mund të blihen direkt nga portieri. Nga hotelet mund të rekomandoj Radisson Blu Hotel Nydalen. Tani pak për vetë qytetin.

Porti i Oslos

Emri modern i Oslos iu dha qytetit në vitin 1050, por ai e fitoi statusin e tij dy vjet më parë falë mbretit të sapoformuar Harold III të Ashpër. Natyrisht, vendbanimi këtu ekzistonte më parë, por tingëllonte me ardhjen e Harold III. Prandaj, është e nevojshme të flasim pak për këtë person të shquar. Tashmë në moshën 15-vjeçare, ai ishte një luftëtar me përvojë, i plagosur në Betejën e Stiklastadir (afër Trondheim (Nidaros)) duke mbrojtur mbretin Olaf II. Por mbreti vdiq dhe Harold III u detyrua të ikte në Gardarika (Rus) dhe erdhi në Jaroslav i Urti për të shërbyer në 1031. Harold III e dinte se Yaroslav kishte një djalë të vogël të Olaf II, Magnus I, i cili u birësua nga Yaroslav menjëherë pas vdekjes së babait të tij. Harold III i shërbeu me besnikëri Yaroslavit për 12 vjet, duke mos harruar interesat e tij, dhe në 1043-44 Yaroslav i dha vajzën e tij Elizabeth në martesë me Haroldin III, duke çimentuar kështu aleancën midis Rusisë dhe Norvegjisë. Yaroslav, me të vërtetë i Urti, dërgoi 11-vjeçarin Magnus I përsëri në 1035 për të sunduar Norvegjinë (nga 1042 dhe Danimarkën gjithashtu). Harold III u kthye në Norvegji në 1045, dhe vitin e ardhshëm hyri në sundimin e përbashkët të Norvegjisë me Magnus I. Në 1047 Magnus I vdiq në moshën 23 vjeçare (pa sukses ra nga kali). Kështu, Harold III u bë mbreti i vetëm i Norvegjisë. Që nga ai moment, Oslo e ardhshme filloi të qetësohej. Në 1048, Harold III merr Torën, vajzën e Jarl Thorberg Arnason, si konkubinë të tij. Jarl është titulli më i lartë i fisnikërisë, në disa vende të Yarl kishte diçka si "fuqitë" e sotëm të mbretërve (mbretërve). Tora lindi Haroldin III të mbretërve të ardhshëm Magnus II dhe Olaf III të Qetë. Elizaveta Yaroslavna i lindi dy vajza, Maria dhe Ingigerda. Maria vdiq në të njëjtën ditë dhe orë kur babai i saj ra në betejën e famshme të Stamford Bridge në Angli, dhe Ingigerda u bë Mbretëresha e Danimarkës kur u martua me Olaf I.

Shtrat në Bashkinë

Oslo nuk ishte qyteti kryesor i vendit deri në vitin 1299. Kryeqyteti i parë është Trondheim (Nidaros), pastaj nga 1217 deri në 1299 - Bergen. Ai u bë kryeqyteti i Oslos gjatë mbretërimit të mbretit Haakon V (1299), në të njëjtën kohë u shfaq kështjella Akershus (duhet ta vizitoni patjetër atje). Pra, Oslo ishte Oslo deri në vitin 1624, kur qyteti prej druri u dogj përsëri. Në atë kohë Norvegjia ishte një provincë e Danimarkës dhe mbetjet e qytetit u riemëruan në Christiania, për nder të mbretit danez Christian IV, i cili filloi të ndërtojë qytetin rishtas pikërisht nga muret e kështjellës Akershus, tashmë prej guri dhe sipas traditës. të Rilindjes. Më pas, në 1877, për shkak të reformës drejtshkrimore të kryer nga mbreti suedez Oscar II, qyteti u riemërua Christiania. Në vitin 1905, Norvegjia më në fund fitoi pavarësinë e saj të shumëpritur (e përmenda këtë kur ishim në Karlstad). Dhe në vitin 1924 kryeqyteti i Norvegjisë tingëllonte përsëri si Oslo.

Historia e kryeqytetit është e lidhur pazgjidhshmërisht me Kalanë Akershus. Ajo u ndërtua nga Haakon V, pasi ai u sulmua nga Alv Erlingsson, një fisnik, kon, guvernator dhe i preferuari i vejushës së Mbretëreshës Ingeborg të Danimarkës. Nga rruga, Haakon V është djali i saj, por e gjithë kjo nuk kishte rëndësi për Alvën - ai ishte një "zotni i fatit", thjesht një pirat. Në 1290, Haakon V filloi të ndërtonte një kështjellë për të mbrojtur Oslo. Në të njëjtin vit, Alva u kap dhe u ekzekutua. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, gjermanët vendosën Gestapon në Akershus. Tani, përveç vetë kështjellës, mund të vizitoni Muzeun e Rezistencës dhe Forcat e Armatosura Norvegjeze.

Kalaja e Akershus

Pranë kështjellës Akerskhuz ka një Bashki të re. "E re" tingëllon e fortë. U deshën 35 vjet nga momenti i vendimit për ndërtimin e tij deri në hapjen zyrtare. Vendimi për ndërtimin e tij u mor në vitin 1915, në tre vjet u shqyrtuan 44 projekte dhe në 1918 u zgjodh projekti më i mirë. Pastaj nuk kishte financim për një kohë të gjatë. Vetëm në vitin 1931, mbreti Haakon VII vendosi gurin e parë, por ky gur qëndroi edhe për dy vjet të tjera. Ndërtimi filloi në 1933. E ndërtuan shumë ngadalë. Në vitin 1940, erdhën pushtuesit nazistë dhe ndërtimi u shty përsëri deri në vitin 1947. Në vitin 1950 Oslo festoi 900 vjetorin e krijimit dhe pikërisht në këtë datë përfundoi ndërtimi i Bashkisë. Po, estetët nga arkitektura nuk do të më dënojnë, por më duket se ndërtesa duket si institutet tona kërkimore sovjetike të viteve '70. Edhe pse pamja nuk është gjëja kryesore. Koha e ndërtimit varej kryesisht nga fakti se secila prej më shumë se 8 milionë tullave ishte bërë me dorë. Dhe për hir të godinës së re, u bënë shumë si për peizazhin përreth, ashtu edhe për dekorimin e brendshëm të Bashkisë. Çdo orë pranë mureve të saj mund të dëgjoni melodinë e Edward Grieg. Çdo vit më 10 dhjetor (dita e vdekjes së Alfred Nobelit), këtu mbahet një prezantim solemn i çmimit me të njëjtin emër për "promovimin e paqes në botë". Në këtë festë marrin pjesë kryeministri dhe familja mbretërore. Lartësia e kullave më të mëdha (me 3 metra) të kullave binjake është 66 metra. Prisja të fotografoja qytetin nga lartësia e njërit prej tyre, por, për fat të keq, nuk u futa brenda ndërtesës.

Bashkia e Oslos

Nga ana tjetër, dje me të mbërritur shkuam në trampolinë Holmenkollen dhe nga aty pamja do të jetë më serioze. Pas një vrapimi të gjatë me makinë, vendosa të bëj një pushim nga timoni dhe shkuam në trampolinë me metro, por linja për në të nuk funksionoi, dhe na u desh të ndërronim trenat në zonën e metrosë Majorstuen dhe të kalonim autobus. Sinqerisht, u pendova që nuk kisha shkuar me makinë, autobusi nuk ishte në gjendje të ulej, njerëzit ishin të mbushur, dhe mbrapa - e njëjta foto. Moti shpejt ndryshoi nga me diell në me re, madje edhe me një erë të ftohtë të fortë, por kërcimi dhe pamjet prej tij ia vlen. Edhe të gjitha këto privime vullnetare nuk e lanë në hije pafundësinë e ndjesive kur je në majë të Holmenkollen.

Pamje nga kërcimi i skive Holmenkollen

Të nesërmen shkuam në ishullin e muzeut Bygdo. Them ishull, sepse fillimisht (në agimin e 1000 viteve të fundit) njihej pikërisht si ishull, por gradualisht toka u ngrit (glacioisostasis), uji u tërhoq, u bë një hale artificiale dhe ishulli u bë gadishull. . Sido që të ishte, por rruga jonë qëndron pikërisht atje për të parë të gjithë larminë e një numri të madh muzesh, përkatësisht: muzeun e anijes "Fram" ("Përpara"), mbi të cilën Fridtjof Nansen shkoi në Arktikun Qendror ( 1893-1896), Otto Sverdrup - në Arkipelagun Arktik Kanadez (1898-1902) dhe Roald Amundsen në 1910-1912, i cili pushtoi Antarktikun; Muzeu Kon-Tiki, i cili tregon për udhëtarin e madh Tour Heyerdahl, ndihmësit e tij dhe ekspeditat "Fatu-Khiva" (1937-938), "Kon-Tiki" (1947), udhëtimet në ishullin e Pashkëve (1955-956) dhe (1986-988), "Ra" dhe "Ra II" (1969 dhe 1970) dhe "Tigris" (1977-978); Muzeu Detar Norvegjez i kushtohet historisë së zhvillimit të lundrimit në Norvegji nga kohërat e lashta deri në ditët e sotme; më tej muzeu i anijeve Viking; Muzeu Folklor Norvegjez, një pjesë e tij ndodhet në ajri i hapur në formën e një qyteti të vogël me ndërtesa të vjetra (150) të sjella nga e gjithë Norvegjia Oscarshall slott - e ndërtuar në 1852 për mbretëreshën Josephine dhe mbretin Oscar II, djali i Jean Baptiste Jules Bernadotte, themeluesi i dinastisë mbretërore suedeze. Në 1881, Mbreti Oscar II hapi kështjellën si një muze për publikun.

Viking Drakkar

Duke përfunduar shëtitjet në Oslo, do të doja të them disa fjalë për parkun Frogner, ose më saktë, për pjesën e tij dhe rrugicën qendrore - parku i skulpturave nga Gustav Vigeland, skulptura që përshkruajnë gjendjet njerëzore në formën e tyre origjinale, dmth. në 30 hektarë. Gjithçka filloi në vitin 1921, kur autoritetet e qytetit të Oslos vendosën të prishnin shtëpinë ku jetonte Vigeland në favor të ndërtimit të një biblioteke të re, dhe si rezultat i një procesi gjyqësor të gjatë, "qyteti" dhe skulptori ranë dakord të siguronin një shtëpi të re. që Gustav të jetonte në këmbim të pronësisë së të gjitha krijimeve të tij të mëvonshme, duke përfshirë skulptura, vizatime, printime dhe modele. Skulptori ka 20 vjet që punon në parkun e ardhshëm.

Fëmijë kapriçioz

Norvegjia. Reflektime në rrugën drejt bregut perëndimor.

Panorama lumi malor

Shtegu i fiordeve

Tani që kemi takuar kryeqytetin e një vendi piktoresk të quajtur Norvegji, mund të nisemi për një udhëtim të mëtejshëm, thellë në territoret e saj. Zakonisht, me çdo vend, ka shoqata të caktuara, të qëndrueshme. Diku është më i theksuar, diku më pak. Shoqatat e mia me Norvegjinë janë, para së gjithash, fjorde dhe banorët e tyre - vikingët, malet dhe "të pavdekurit" e tyre - trollët, dhe, çuditërisht, grupi muzikor A-HA. Ka diçka skandinave-trishtuese në këngët e tyre dhe ndërsa nuk jemi ende larg Oslos, do t'ju tregoj pak për këtë grup norvegjez, pasi rruga e tyre krijuese dhe fama botërore filloi pikërisht këtu. Këta djem nuk janë aspak si ata vikingë që ne i njohim nga tregimet dhe filmat për pushtuesit e fuqishëm, luftarak dhe mizorë. Por në arritjen e qëllimeve të tyre për të pushtuar botën, ata, si paraardhësit e tyre të largët, shkuan në kursimet e fundit në Angli, përkatësisht në kryeqytetin e muzikës moderne - Londrën. Ata gjithashtu u përpoqën më shumë se një herë për të fituar zemrat e tifozëve, u kthyen në shtëpi të rrahur, por, duke mbledhur forcën e tyre, u nisën në një fushatë të re. Zoti i pa përpjekjet e tyre dhe tani ata i kanë gdhendur përgjithmonë emrat e tyre në historinë e muzikës botërore. Pasi kemi krijuar një atmosferë të caktuar muzikore kombëtare-idilike në makinën tonë dhe duke e afruar kamerën dhe kamerën, ne fillojmë udhëtimin tonë drejt fjordeve të bregut perëndimor. Nuk ka shumë rëndësi se cilën rrugë zgjidhni dhe si preferoni ta takoni natën, natyra e këtij vendi është e bukur kudo dhe do të keni shumë përshtypje. E vetmja gjë është që meqenëse vendosëm të merrnim një traget për në Danimarkë pas Norvegjisë, këshillohet që të nisemi drejt Bergenit ose Stavangerit, pasi transporti që na nevojitet dhe i përshtatshëm fillon nga atje. ...

Për të hartuar rrugët, unë gjithmonë përdor internetin, i ngarkoj të dhënat në navigator. Sigurisht, për çdo rast, mund të printoni edhe disa harta letre me tema dhe pika interesi. www. vizitoni ... (p.sh. ... norvegji, ... suedi, ... Finlandë ose ... denmark.com). Meqë ra fjala, për ata që përdorin harta letre, ekziston “Rregulli i Artë i Turistëve”, i cili thotë se vendi ku janë me interes kampingjet më të përqendruara. Unë gjithmonë identifikoj disa nga vendet më interesante, me një distancë deri në 100 kilometra, vizatoj një "rrjet merimangë" dhe përcaktoj një bazë vilë jo shumë larg qendrës. Për mua ka rëndësi të madhe që vila të jetë e vendosur direkt buzë ujit, me pamje e bukur te fjordi. Nëse nuk jeni shumë dembel për të zgjedhur dhe për të bërë pazare, një vilë me të gjitha komoditetet për 4-8 persona do t'ju kushtojë nga 50 deri në 100 euro në ditë. Sa i përket rregullave të udhëtimit me rrugë, mendoj se shumë prej jush e keni kaluar patentën me ndershmëri, ndaj tabelat nuk do t'ju trembin shumë. Benzina në Norvegji është shumë e shtrenjtë, dhe ju duhet të mbushni kapacitetin përsëri në Suedi, ku benzina është vendi më i lirë që vizitojmë. Të gjitha rrugët jashtë Federatës Ruse janë të mira, jo gjithmonë për dy makina, por të mira. Rrugët malore janë pothuajse të gjitha të gjera nga një makinë, kështu që ju ngadalësoni nga zakoni, pasi është e pamundur të merret me mend se çfarë është afër. Por më pas vëreni një numër të madh "ishujsh" ku mund të ndaleni dhe të lini trafikun që vjen të kalojë, dhe qetësoheni. Nëse makina që po afrohej ndaloi para jush në një "ishull" të ngjashëm, duke ju lënë të kaloni, mos harroni t'u tregoni pëllëmbën tuaj, me pak fjalë, për t'u falënderuar. Për të mos humbur kohë duke pritur gatimin diku në një kafene buzë rrugës, për të parë hapësirat e hapura përreth gjatë ngrënies dhe vetëm për të kursyer para, është më mirë të merrni drekën (“brake”, “coven”) në makinë. Çdo 20-30 kilometra ju presin parkingje të pajisura mirë, të zgjedhura në atë mënyrë që jo vetëm stomaku juaj të ngopet. Dhe gjëja e fundit: nëse nuk keni porositur akomodim, përpiquni të gjeni një natë para orës 18.00, përndryshe mund të hasni vështirësi.

Një vend për një "snack"

Norvegjia. Trollët, Jotunët, etj.

Një skenë nga filmi "The Troll Hunter"

Peizazhi po ndryshon gradualisht, malet po bëhen më të larta dhe më të pjerrëta, dhe vendbanimet gjenden gjithnjë e më rrallë. Altimetri u rrit së bashku me rrugën dhe temperatura e ajrit filloi të bjerë pak. Po hyjmë në Norvegjinë qendrore. Në vendin e maleve madhështore, mbretërinë e trollëve. Kush janë të njëjtët trollë që janë kaq të nderuar në Norvegji? Figurinat e të cilave shiten në çdo cep, për të cilat kompozojnë legjenda, përralla, poezi dhe pjesë teatrale. Le të fillojmë me këtë, ndoshta, me emrat e territoreve që kalojmë. Domethënë pllajë malore Hardangervidda, Jotunheimen (tokat Jotun), Trollheimen (tokat e Trolleve) dhe mali i famshëm Dovre. Ju mund të mos jeni në gjendje të ngjiteni aq lart, por këta emra do të ndihmojnë në shpjegimin e origjinës së trollëve. Norvegjezët janë të sigurt se ata ende jetojnë këtu. Sigurisht, në mitet dhe legjendat e të gjithë planetit Tokë, kishte gjigantë, por vetëm trollët ishin kaq "këmbëngulës", dhe, ndoshta, të afërmit e tyre të largët Yeti. Jotunët janë gjigantë. Jotuni i parë ishte Ymiri. Zoti Një me vëllezërit e tij vrau Ymirin dhe krijoi botën nga pjesë të veçanta të trupit të tij. Mishi i Ymirit u bë tokë, kafka u bë qiell, gjaku u bë det dhe kockat u bënë male. Që atëherë, Jotunët kanë qenë në luftë me perënditë -as dhe Vans. Dikur jotunët vodhën thesare të mrekullueshme nga perënditë - mollë rinovuese (të gjetura gjithashtu në mitet e shumë vendeve, përfshirë në mitologjinë sllave) dhe çekiçin Mjellnir (çekini i zotit të bubullimës Thor, djali i Odinit). Detyra kryesore e perëndisë Thor ishte pikërisht të mbronte botën e perëndive dhe botën e njerëzve nga gjigantë të tillë. Thor më pas u reformua, u maskua si një grua dhe, së bashku me Lokin (një ish-jotun që u pranua në kampin e perëndive për mendjen e tij dinake), mashtroi gjigantët, mori çekiçin dhe vrau të gjithë. Jotunët budallenj dhe të pamëshirshëm lindën një krijesë edhe më budallaqe dhe akoma më të pamëshirshme - trollët. Gjithçka më e poshtër u përzie në imazhin kolektiv të trollit. Një troll mund të vrasë një burrë thjesht nga një trill, shkatërron bagëtinë, vjedh gratë, duke i tërhequr zvarrë në shpellat e tyre. Disa prej tyre u lanë në gratë e tyre, fillimisht duke i tallur për një kohë të gjatë, dhe më pas duke i fërkuar me një përbërje të veçantë, pas së cilës gruaja u shndërrua në një përbindësh të shëmtuar dhe të shëmtuar. Trollët janë krijesa të ftohta dhe vetëm ngrohtësia e gjakut të njeriut mund t'i ngrohë ata. Norvegjia publikoi së fundmi një pseudo-dokumentar për trollët, "Trollhunter", i cili shpjegon gjithçka rreth këtyre "grabitqarëve gjitarë" në emër të një gjahtari që punon për qeverinë. Më pas do të jap pohime të përmbledhura nga rrëfimet e lezetshme të heronjve të filmit: "Trollët janë dy llojesh - mali dhe pylli. Ka disa nëngrupe, për shembull Roglefants, Dobregubens, Tusoledy, Pintus, Hardings, Yorkers, etj. Fetusi çelet 10-15 vjet, femija zakonisht nje. Jetojne 1000-1200 vjet.Ne lindje zakonisht kane nje koke dhe nje (si ciklopi) ose dy sy, por me pas nga mosha shfaqen rritje qe duken si kokat (gjarpër mali), numri i tyre mund të arrijë në 12 Përdoren për të trembur trollët e tjerë dhe për të tërhequr trollët femra dhe ushqehen kryesisht me shkëmbinj. Ata e duan përzierjen e betonit me qymyr dhe gomat e vjetra. Kjo është një delikatesë për ta. Gjaku është i dashur në çdo trup, veçanërisht nëse është gjak i krishterë (vampirë). Mos e toleroni dritën ultravjollcë (përsëri vampirët). Arsyeja e vdekjes së tyre në dritë është mostretja e vitaminës D nga trupi, e cila duhet të shndërrohet në kalcium. Ndaj i thyen të rinjtë dhe më të mëdhenjtë bëhen gur për pak sekonda.” , çojeni zilen në male dhe bini atje. Dhe në përgjithësi, trollët urrejnë gjithçka që lidhet me krishterimin, veçanërisht kryqet. është shumë e ngjashme me vampirët? Meqë ra fjala, vampirët e urrejnë argjendin, dhe trollët e urrejnë çelikun. Nëse takoni një troll në pyll, pyesni atë një gjëegjëzë, ai nuk do të mund të refuzojë, ai duhet ta marrë me mend, përndryshe do të vdesë , por nese ai merr me mend, eshte radha e tij te hamendesoje.Eshte si "ruleta ruse", kryesore eshte te durosh deri ne rrezet e para te diellit.Trollet e pyjeve kohet e fundit jane shtypur dhe po perpiqen gjithnje e me shume te rrini me afer shtepive (trollet e shtepise), ne Rusi kemi shume te tilla.Ka gjithnje e me pak vend per trollet e tmerrshem si ne jete ashtu edhe ne perralla.Falë shkrimtarit finlandez me rrënjë suedeze Tove Janson bota është u takua me trollë krejtësisht të ndryshëm. Të lezetshëm dhe prekës, më shumë si hipopotamët e bardhë, trollët e Moomin. Në vendin tonë, e gjithë familja Mumidol dhe miqtë e tyre janë gjithashtu të njohur: Sniff, Snusmumrik, Fröken Snork dhe Tuu-tikki.

Freken Snork

Norvegjia. Peizazhet rrugore

Lartë në male

Koni

Krahasuar me vendet e tjera skandinave, Norvegjia është një botë krejtësisht e ndryshme. Akullnajat që shkrihen në diell dhe kthehen në lumenj të trazuar, ujëvara që bien nga shkëmbinj të mëdhenj, duke mbledhur liqene në lugina, duke rrjedhur pa probleme në fjorde të bukura. Shkalla dhe fuqia e bukurisë lokale nuk do të lënë askënd indiferent. Nëse nuk merrni parasysh pjesën veriperëndimore të Suedisë, atëherë në Suedi dhe Finlandë, dhe veçanërisht në Danimarkë, peizazhet mërziten shpejt kur udhëtoni me makinë. Vështrimi nuk ka ku të ndalet. Qoftë rrafshinat daneze me shpejtësi 150 km/h apo pylli i pafund i Finlandës me 80 km/orë. Në Norvegji, kamera nuk ka nevojë të fiket. Peizazhi po ndryshon pikërisht "para syve tanë". Veshët dolën nga ndryshimi në lartësi, si në një aeroplan. Nëse është e mundur të vozitësh përgjatë rrugëve të vjetra, duke anashkaluar "drejtimin" dhe tunelet moderne, duke dredhur përgjatë "shkallëve të trollit", gjithçka ndryshon në pak minuta. Duke u ngjitur gjithnjë e më lart, ju i kushtoni vëmendje vegjetacionit, se si ajo kthehet pa probleme nga pyjet e dendura në pemë të vogla, pastaj në xhuxhë të shëmtuar prej druri, shkurre merimangash dhe, më në fund, zhduket plotësisht. Mbetet vetëm bari me myshk i nuancave të ndryshme, nga jeshile në të verdhë, nga portokallia në kafe. Norvegjia është një parajsë për artistët dhe fotografët. Fatkeqësisht, nuk arrij kurrë të “marr kohën time”, pasi udhëtoj gjithmonë me familjen time dhe ata lodhen shpejt duke ndaluar çdo dy kilometra dhe duke pritur që unë të “mbaroj bateritë”. Prandaj, ju duhet të "drejtoni" rrugën dhe të zhyteni në tunele, dhe ka shumë prej tyre në Norvegji. Në vitet 70, kur Norvegjia u bë një vend i pasur (për shkak të zhvillimit të saj të naftës dhe gazit), vendi bëri vrima në male, i quajti tunele dhe ndezi makinat përmes tyre. Në Norvegji, në rajonin Laedal, në vitin 2000 u ndërtua tuneli rrugor më i gjatë në botë (Laedalstunnelen) me një gjatësi prej 24.5 kilometrash.

Tuneli

Kudo që të jeni, ka ujë rreth jush. Jeni duke vozitur përgjatë rrugës, pranë lumit, hidhni një vështrim shkëmbit, ka një ujëvarë, shikoni poshtë luginës dhe atje, si vija në pëllëmbën tuaj, lumenj-përrenj të shpërndarë. Ashtu si gjaku që rrjedh nëpër enët e një personi dhe e mbush atë me energji, kështu këta lumenj mbushin gjithçka përreth me jetë. Uji mbart informacion nga maja deri në fund, duke u grumbulluar në fjorde dhe liqene që dielli ta marrë përsëri. Kjo vazhdon për miliona vjet dhe do të vazhdojë për të njëjtën sasi, dhe ndoshta edhe më gjatë, për sa kohë që personi nuk ndërhyn realisht në këtë proces. Shumica e ujit, natyrisht, është në det dhe në fjorde. Nëse shkoni përgjatë bregut perëndimor, me siguri nuk do të mund të humbisni udhëtimin me traget. Prandaj, është e nevojshme të flitet për "ujin e madh".

Autostradë ujore

Ashtu si 10,000 vjet më parë, deti është një pjesë e rëndësishme e jetës së norvegjezëve. Rryma e ngrohtë e Gjirit kalon përgjatë bregut perëndimor, kështu që uji në fjorde nuk ngrin gjatë gjithë vitit dhe për disa vendbanimetështë e vetmja rrugë transporti gjatë stinës së ftohtë. Tragete dhe motoskafë qarkullojnë vazhdimisht përgjatë fjordeve. Ato ndryshojnë nga njëri-tjetri në madhësi, e cila nga ana tjetër varet nga distanca dhe aftësia detare. Ka një numër të madh propozimesh për të kaluar kohë në ujë. Kënaqësia nuk është e lirë dhe ju lidheni me një orar të caktuar, i cili gjithashtu nuk është gjithmonë i përshtatshëm. Orari mund të ndryshojë fare. Prandaj, unë përdor tragetet vetëm si mjetin e fundit. Në një traget të vogël, duke lëvizur fjordet si një transportues mallrash, mund të shihni "nga brenda" disa nga veçoritë e jetës së norvegjezëve të zakonshëm që jetojnë në vendbanime pa autostrada.

Ura e kapitenit

Traget në fjord

Norvegjia. Norvegjisht

Uluni-mendoni

Mbërritja në Norvegji në kohën më të favorshme, pushimi dhe argëtimi sa më shumë që të jetë e mundur, duke harruar gjithçka në botë dhe duke admiruar shkëlqimin e natyrës, të mahnitur "sa e mrekullueshme rregulluan gjithçka" dhe duke parë me zili të pa maskuar mënyrën e jetesës dhe jeta e norvegjezëve, shumë as nuk e dinë se si rruga e bërjes dhe zgjedhjes së rrugës së tij të zhvillimit ishte e vështirë për një norvegjez të zakonshëm. E gjitha filloi me faktin se sapo Glacier zbuloi territorin e Skandinavisë moderne, njerëzit erdhën menjëherë këtu. Ka shumë versione për fiset, gjuhët, origjinën, madje edhe ku filloi vendbanimi nga Veriu në Jug ose anasjelltas, gjëja kryesore është se paraardhësit tanë të largët e kuptuan menjëherë se këto janë vende të përshtatshme për jetë. Me ardhjen e fiseve gjermanike luftarake, u formua koncepti "Viking". Nuk mund të pohohet kategorikisht se vikingët janë vetëm pushtues të pamëshirshëm. Pa të keqen nuk ka të mirë dhe pa xhenet nuk ka ferr. Trimëria e këtyre njerëzve do të mbetet përgjithmonë në histori. Zbulimi dhe vendosja e tokave të tjera, fushatat e mëdha ushtarake, krijimi i rrugëve tregtare, patronazhi i popujve të tjerë - e gjithë kjo është krenaria e Norvegjisë. Dhe megjithëse vikingët nuk janë vetëm norvegjezë, mos u përpiqni të përmendni, për shembull, danezët në një bisedë me një norvegjez - ata do të qeshin me ju. Ose se Islanda u zbulua nga banditët e dëbuar nga Norvegjia. Për një norvegjez, vikingët janë vetëm norvegjezë dhe askush tjetër, dhe ata kurrë nuk kanë qenë banditë, vetëm udhëtarë të mëdhenj. Norvegjezët e konsiderojnë veten më të zgjuarit dhe më korrektët në planet, mbase prandaj e konsiderojnë veten edhe amerikanët "bardhë", sepse vikingët "kanë ngecur" në kontinentin e largët 1000 vjet më parë dhe arritën ta "trashëgojnë" seriozisht atje. Sido që të ishte, por pas 250 vjetësh histori vikingësh, fushatat e tyre papritmas përfundojnë. Pse? Ndoshta me ardhjen e krishterimit, ose ndoshta ky është një kompleks faktorësh. Megjithatë, norvegjezët nuk kanë reshtur së qeni udhëtarë dhe zbulues. Bota njeh emra të tillë si Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl dhe të tjerë. Pas epokës së vikingëve, Norvegjia u bë e varur nga fqinjët e saj Danimarka dhe Suedia deri në vitin 1905, kur Norvegjia fitoi pavarësinë. Ndoshta kjo është arsyeja pse norvegjezët, ashtu si finlandezët, vlerësojnë shumë historinë, lirinë dhe pavarësinë e tyre. Të dy këta popuj ndjekin një politikë drejtësie dhe barazie. Ata përpiqen ta bëjnë dallimin social sa më pak të dukshëm. Që njerëzit të mund të studiojnë falas, të mbrohen nga programet sociale dhe të mos mendojnë për pleqërinë. Ky, natyrisht, nuk është komunizëm, por është e këndshme të jetosh në një shoqëri ku përpiqen t'i bëjnë të gjithë të pasur, jo të varfër. Barazia shtrihet në marrëdhëniet familjare dhe gjinore. Norvegjia ka një numër të madh të organizatave të ndryshme publike. Përfshirë organizatat që sigurohen që barazia të mos cenohet. Ata vazhduan deri në pikën që ishte më e vështirë për një burrë në Norvegji të gjente një punë sesa për një grua, dhe baballarët janë me leje lehonie. Ata e trajtojnë me shumë kujdes edukimin e fëmijëve, i lejojnë të sillen keq, por që kjo të mos dëmtojë të tjerët. Për goditje publike të një fëmije, ju mund të burgoseni. “Opinioni publik” është gjithmonë në anën e fëmijës, nëse fëmija nuk hedh baltë mbi “opinionin publik”. Norvegjezët janë plot kontradikta. Të gjithë quhen “ti”, përveç, ndoshta, anëtarëve të familjes mbretërore, ata janë shumë kritikë ndaj deklaratave të të huajve për vendin e tyre dhe vendimet e qeverisë, por janë mësuar të jenë të sjellshëm dhe të sjellshëm me klientët e ftuar. Ata janë të fiksuar pas një jetese të shëndetshme, por mund të dehen lehtësisht me ju "në ferr" dhe të përfshihen në një betejë lokale me fqinjët deri në gjakderdhje. Në përgjithësi, norvegjezët thonë për fqinjët e tyre: "Fqinji më i mirë është ai që nuk duket". Ndoshta kjo është arsyeja pse ka kaq shumë ferma të vogla në Norvegji. Ata mbrojnë natyrën - jo me aq zell sa finlandezët, por gjithashtu e marrin seriozisht mjedisin

Jeta në fjord

Fshati pa rrugë

Norvegjia. Ku të qëndroni?

Hutter

Rorbu

Nëse nuk keni rezervuar paraprakisht një vend për të qëndruar, jeni duke vozitur nëpër vende të bukura dhe gjatë rrugës do të hasni në një tabelë "Hytte" ose "Hytter", sigurohuni që të ndaloni dhe të pyesni nikoqirët për akomodimin. Për nja 40-50 euro ju merrni një shtëpi të veçantë me të gjitha komoditetet dhe nëse ndodhet afër ujit, atëherë një varkë përveç kësaj. Në përgjithësi, në vendet me një përqendrim të madh të kampeve, shtëpive të pritjes, vilave, etj. ju mund të bëni si në qendrat e mëdha tregtare kur blini diçka. Shkoni me makinë tek disa "tregtarë", rezervoni vendin që ju pëlqen për një orë, pastaj shkoni më tej, zgjidhni më të mirën për një orë dhe ... pushoni. Gjatë sezonit të pikut nga mesi i qershorit deri në mes të gushtit, nuk ka gjasa që të jeni në gjendje ta bëni këtë, kështu që është më mirë të rezervoni paraprakisht, dhe në zonën e Bergenit dhe jashtë sezonit është mjaft e vështirë të gjesh diçka të përshtatshme në kushtet e raportit çmim-cilësi. Norvegjia është një vend shumë i shtrenjtë dhe, natyrisht, mund të qëndroni vetëm në një tendë, në një shtëpi të vogël, pa pajisje ose në një kamping. Por duke ndryshuar sezonalitetin, metodën e rezervimit dhe këmbënguljen e thjeshtë, ju mund të qëndroni në një apartament luksoz me një pamje të mrekullueshme të fjordit për shumë pak para. Koha më interesante dhe jo e shtrenjtë është gjysma e parë e qershorit.

Sognefjord

Norvegjia. Vende interesante

Ka vende veçanërisht interesante në Norvegji, ku me një shëtitje mund të njiheni me pothuajse të gjithë përbërësit e bukurisë natyrore të Norvegjisë. Një nga këto vende ndodhet në zonën e Stryn, pranë qytetit të Olden, i famshëm për të ujë mineral... Ky vend quhet " Park kombetar Jostedasbreen ", dhe në veçanti ne jemi të interesuar kryesisht për akullnajën Briksdailbreen. Rrugë piktoreske, male madhështore, lumenj të turbullt, liqene të pasqyruar me ngjyrë nefriti, ujëvara dhe, natyrisht, një lumë akulli.

Brixdailbreen

Një tjetër "Mekë" e turizmit në Norvegji është zona e Flakës. Të dy tragetet e vegjël dhe anijet e mëdha ankorohen atje dhe trenat nga dega më e famshme e hekurudhës norvegjeze për në Myrdal nisen prej andej. Gjatësia e kësaj rruge është vetëm 20 kilometra, dhe treni ecën përgjatë saj për një orë, duke dredhur nëpër tunele, duke u ndalur në vende veçanërisht piktoreske, duke transportuar deri në gjysmë milioni turistë në vit. Shumë njerëz marrin biçikleta dhe, duke mbërritur në Myrdal, nisen për t'u kthyer përmes luginës. Si fotograf, ishte interesante për mua të ecja atje plotësisht dhe të mos paguaja para për të, kështu që mashtrova dhe vozita përgjatë hekurudhës. Pasi udhëtuam rreth 16 kilometra dhe filmuam disa vende interesante, duke lënë makinën, shkuam për një shëtitje të qetë përgjatë luginës. Tre kilometra peizazhe të mrekullueshme, kilometri i mbetur është "shkalla e trollit", nuk ka kuptim të ngjitesh në të. Një ndjesi mahnitëse nga një shëtitje, veçanërisht mbresëlënëse është uniteti shpirtëror me natyrën dhe njerëzit që ecin e udhëtojnë drejt teje, të gjithë të përshëndesin sikur të jesh miku i tyre i mirë. Mes tyre ishin rusët, të cilët ishin të infektuar me një dashuri universale për natyrën dhe njerëzimin dhe ishin gati të të përqafonin si një mik të vjetër.

Lugina e Flamit

Nga fotografitë e ujëvarave, është e lehtë të përcaktosh se në cilën orë, jo të vitit, por të stinës, ke ardhur. Këtu, për shembull, fotot e ujëvarës Tvindefossen (Tvindefossen), të marra në fillim të verës dhe në fund. Sa më pak ujë është bërë. Prandaj, për ata që e duan ujin dhe ujëvarat në veçanti, është më mirë të vizitojnë Norvegjinë në fillim të sezonit të festave. Duke përdorur këtë ujëvarë si shembull, do të doja të them edhe disa fjalë për vendet "të pashtruara". Ujëvara Tvindefossen është shumë e bukur dhe pranë saj ka një kamping, por për faktin se është larg rrugëve turistike, nuk është aq e famshme sa p.sh. . Firmat që ofrojnë turne në Norvegji nuk shqetësohen të kërkojnë diçka të pazakontë, të "freskët", por thjesht "lëpijnë" informacione dhe rrugë nga njëra-tjetra. Norvegjia është një vend i mrekullueshëm dhe ka bukuri të panumërta në të. Sigurisht, në udhërrëfyesit e fillimit të shekullit të kaluar, të gjitha shtigjet-rrugët ishin të lidhura me hekurudhën dhe detin, por tani, kur autostrada shtrihen në vendet më të egra, mundesh, jo, madje duhet të thyesh. largohu nga "stereotipet" dhe vazhdo për të gjetur mbresa të reja të paharrueshme. Drejt ngjarjeve interesante dhe historive të paharrueshme. Ne rusët jemi gjithashtu udhëtarë dhe zbulues të mëdhenj. Vërtetë, për disa arsye na pëlqen të udhëtojmë kudo, thjesht jo në vendin tonë të lindjes.

Aurlandfjord

Kjo pamje e Aurlandfjord hapet nga kuverta e vëzhgimit Stegastein. Arrihet nga rruga e vjetër malore Aurlandsvegen, e vendosur midis Aurland dhe L? Dal. Kthimi hyn në qytetin e Aurlandsvangen (Wangen), ndodhet midis dy tuneleve, njëri prej të cilëve është tuneli rrugor më i gjatë në botë (L? Dalstunnelen), e përmenda tashmë. Kuverta e vëzhgimit ndodhet 6 km nga Aurlandsvangen, në një lartësi prej 650 metrash mbi nivelin e detit. Pamja nga vende të tilla është magjepsëse. Nga lart, gjithçka duket e rreme, lodër. Kohët ndryshojnë, por njerëzit nuk pushojnë së mahnituri me bukuritë e natyrës norvegjeze, ata janë ende të magjepsur nga sipërfaqja e lëmuar e ujit të gjelbër të fjordeve, të vendosura midis maleve madhështore.

Bergen

Kur vizitova Bergenin për herë të parë, u mahnita nga bollëku i diellit, atmosfera shpirtërore, atmosfera e pasur, makinat dhe jahtet e bukura. I thashë vetes se dua të kthehem këtu dhe si duhet ta njoh këtë qytet. Siç doli, një idil me diell në këtë qytet është po aq e rrallë sa vizitat e mia në të. Në total, dielli hyn këtu vetëm tre muaj në vit, kështu që nëse jeni në Bergen dhe dielli po shkëlqen, hiqni gjithçka, shikoni, ecni, merrni frymë, studioni, bëni fotografi dhe ndjehuni si ata me fat që morën biletën me fat. . Ndërsa jeni duke ecur nëpër qytet, unë do t'ju prezantoj vetëm pak për historinë e tij. Së pari, ajo u themelua në vitin 1070 nga Olaf III i Qetë, djali i të mirënjohurit Harold III. Oh, lexuesit e mi të dashur, nëse gërmoni në këtë "fole" mbretërore, atëherë "Santa Barbara" do t'ju duket një histori "për 5 minuta". Pra, Olaf III është nipi i Yaroslav të Urtit dhe pas vdekjes së babait të tij ai martohet me Ingrid, motrën e Olaf I (danez), e cila, nga ana tjetër, u martua me gjysmë motrën e të njëjtit Olaf III, Ingigerde. Si ju pëlqen një romancë? Por kjo nuk është e gjitha. Ashtu si babai i Olaf III, Harold III nuk mund të kishte një trashëgimtar mashkull nga gruaja e tij e ligjshme. Dhe, më pas, Olaf III i drejtohet metodës tashmë të testuar të babait të tij - konkubinës (dhe madje me të njëjtin emër) - Thor. Djali i lindur Magnus III sundoi Norvegjinë vetëm për 10 vjet dhe u varros aty ku filloi gjithçka, në Trondheim. Më falni për shpërqendrimin. Sa i përket vetë qytetit të Bergenit, ai ishte kryeqyteti i Norvegjisë nga viti 1217 nën Mbretin Haakon IV (djali i paligjshëm i të njëjtit Mbret Haakon III) dhe deri në vitin 1299, kur Haakon V erdhi në pushtet, duke shpallur Oslon si kryeqytet të vendit të tij. . Deri rreth viteve 1830, qyteti ishte gjithashtu qyteti më i madh. Sot Bergen është një port i madh. Shëtitorja e saj mesjetare është përfshirë në listën e trashëgimisë së UNESCO-s. Ashtu si 1000 vjet më parë, anijet dërgohen nga këtu në Angli, Islandë, Danimarkë. 80 për qind e rrugëve më interesante që vizitojnë pamjet dhe bukurinë e fjordeve nga uji fillojnë, përkatësisht nga Bergen. Fatkeqësisht, moti nuk të lejon gjithmonë të shkosh nga këtu. Kjo ndodhi në udhëtimin tonë të fundit. Stuhia nuk na lejoi të shkonim nga Bergen në Danimarkë, na u desh të shkonim në Stavanger, që ndodhet 211 kilometra në jug dhe, duke kaluar veten, të shkonim në detin e tërbuar. Por kur kujtoni historitë e vikingëve, duke lëruar hapësirat e tërbuara të Atlantikut mbi drakkarët e tyre dhe duke qeshur përballë fatit, në mënyrë të pashmangshme bëhet qesharake të kesh frikë të lundrosh në hotele të mëdha lundruese.

argjinatura e Bergenit

Historia me tragetin Norvegji-Danimarkë

Ferry Fjordline

Do të shpjegoj pak më në detaje situatën me tragetin, ose më mirë mungesën e tij në Bergen. Situata është larg standardit dhe, ndoshta, dikush është i interesuar të dijë se çfarë të bëjë për të. Do të filloj nga e para. Ndërsa gruaja ime shkoi në shiun e rrëmbyeshëm për të kërkuar një ombrellë me një model të flamurit të Norvegjisë!Vendosa të zbuloj situatën në lidhje me ngarkimin e tragetit, ku të shkoja me makinë, etj. Ndalova në një parking të vogël, shoh: ka një vajzë me bagazh, sapo mësova prej saj që nuk do të ketë traget dhe ajo po kërkon një udhëtim në Stavanger (pika tjetër në rrugën për në Danimarkë). Pak i befasuar, shkova të çoja gruan time në treg, ajo bleu dy çadra, me sa duket për të dyja duart. U kthyem sërish në port dhe shkuam ta “zgjidhim”. Na thanë se për shkak të stuhisë, nisja do të kryhet nga Stavanger (mund të mendoni se nuk ka stuhi atje). Na u ofruan dy opsione. E para është të marrësh paratë dhe "mos u bë një dhimbje e syve", dhe e dyta - "shko në Stavanger, ne do të kompensojmë shpenzimet". Plani i udhëtimit ishte hartuar shumë kohë më parë, dhe nuk kishte kuptim ta ndryshoni atë, kështu që u vendos të shkonte në Stavanger. Me të mbërritur atje, ne gjetëm disi një vend ankorimi (doli aspak në Stavanger, por në periferi, dhe vajza që na shpjegoi në Bergen mundësitë tona nuk e dinte saktësisht se ku po vinte trageti). Trageti u vonua edhe nja dy orë, por na dëmshpërblyen plotësisht dhe na dhanë një kabinë më të shtrenjtë. Paratë u lëshuan në këmbim të çeqeve nga tragetet që ishin në rrugën nga Bergen në Stavanger. Nuk është e mundur të planifikosh gjithçka dhe nuk është e nevojshme.

Trageti, natyrisht, nuk është aq i pastër dhe i madh sa "Celia" dhe "Vikingët" tanë të dashur, por të gjithë ishin aq të lodhur sa nuk kishte forcë për të gjetur faj. Pasi bëmë dush, si zakonisht shkuam të studionim tragetin "e ri". Dhe ja, kaluan fjalë për fjalë 15 minuta nga fillimi dhe të gjitha tavolinat në të gjitha objektet ishin të mbushura me njerëz që thithnin me padurim alkool. Ndërkohë, anija doli në oqeanin e hapur dhe ne u futëm në dyqanin pa doganë. Dhe kështu, kur filloi ngritja, në fillim ishte qesharake të shikoje se si njerëzit përplaseshin në raftet dhe me njëri-tjetrin, por kur dolëm nga dyqani dhe ecëm përgjatë dritareve, dhe një valë goditi njërin prej tyre me një zhurmë në mënyrë që anija u drodh, më në fund kuptova ata "alkoolistët" që kishin "matur guximin". Fitimet, çuditërisht, u ulën shpejt, dhe në mëngjes qielli u pastrua nga retë dhe takoi turistët e goditur me një diell të ndritshëm. Duke vëzhguar nga kuverta e vëzhgimit anijet që kalonin, ishte e habitshme që ato "gërmuan" në valë mjaft fort dhe trageti ynë as që u lëkund. Duket sikur ka pasur vërtet një stuhi të fortë natën. Disa fjalë duhet t'u kushtohen vëllezërve tanë më të vegjël. Ju mund t'i sillni kafshët tuaja në tragete për një tarifë shtesë dhe në kabina ose hotele të veçanta për kafshët. Transporti i kafshëve është i rregulluar rreptësisht, kini kujdes. Konkretisht në këtë traget, hoteli i përkëdhelurve ndodhej pikërisht në ... tub. Qeni ynë nuk do t'i rezistonte një prove të tillë, ose, më mirë, ne nuk do t'i kishim rezistuar një prove të tillë, prandaj, qeni i dashur voziti "njerëzisht", d.m.th. në kabinë.

Arritëm në Mbretërinë e Danimarkës. Zbarkim në bregun verior të tij, në portin e Hirtshals. Rrugës për në Kopenhagë, do të përpiqemi të kemi kohë për të parë qytetet kryesore të Danimarkës dhe atraksionet e tyre. Prandaj pa humbur kohë i drejtohemi Aalborgut. Mos u habitni kur shihni shenjën 110 të kryqëzuar, që do të thotë se mund të shkoni 130, megjithëse "vendasit" shkojnë 150 km / orë.

Aalborg mori emrin dhe statusin e qytetit në 1342 nën Mbretin Valdemar IV, mbret i nderuar në Danimarkë që bashkoi vendin. Para kësaj, Aalborg quhej Alabu dhe njihej që në vitin 1040. Për çfarë është ky qytet interesant? Për shembull, në vitin 1516 ky qytet mori një monopol në tregtinë e harengës. Imagjinoni diçka të tillë në kohën tonë. Le të supozojmë se Shën Petersburgu mori një privilegj të tillë. Sa kohë do të duhet para se kryeqyteti të largohet nga Moska dhe presidentët më në fund të kenë një arsye të mirë për t'u kthyer në tokën e tyre të lindjes? Dhe këtu është një histori tjetër për ju. Kjo ndodhi në vitin 1940, kur Danimarka u pushtua nga Gjermania. Besohet se Aalborg ishte qyteti i parë që u pushtua nga trupat ajrore. Dhe gjithashtu alkool i mirë prodhohet në Aalborg - Aquavit, i furnizuar në më shumë se 140 vende. Pothuajse të gjitha pikat e hidhura bëhen nga Aquavit (uji i gjallë). Mësuam diçka interesante për qytetin, tani le të kërkojmë diçka interesante për të parë këtu.

Lindholm Hoye

Para se të hyjmë në qytet, le të bëjmë një ndalesë të shkurtër në një vend të quajtur Lindholm Hoje. Këtu, gjatë gërmimeve në mesin e shekullit të kaluar, u zbuluan gjurmë të vendbanimeve, jetës dhe varrimeve të vikingëve. Këtu janë shënuar më shumë se 650 varrime, më të vjetrat prej të cilave datojnë në shekullin e 5-të dhe më tej deri në shekullin e 11-të. Shumë prej nesh i kanë parë ritet luksoze të varrimit të vikingëve të pasur në filma artistikë. Trupi vendoset në një drakkar (anije ushtarake), i vendosur në lundrues të lirë, i mbushur me materiale të djegshme. Pastaj një breshëri me shigjeta flakëruese lëshohet nga bregu dhe e gjithë kjo digjet bukur së bashku me atë që është jashtëzakonisht e nevojshme për vikingët në Valhalla (parajsë për luftëtarët trima), d.m.th. skllevërit, gruan, konkubinat dhe të mirat materiale. Dhe këtu, në Lindholm Hoye, vikingët e varfër pushojnë, dhe për këtë arsye anijet duhej të imitoheshin me gurë, duke i vendosur bukur rreth të ndjerit (burrit). Për gratë, ata bënë kufijtë e rrumbullakosur të varrit. Tani le të kalojmë në vetë qytetin.

Qyteti ka shumë bukuri mesjetare: Katedralja e Shën Budolfit; Kalaja e Aalborghus; Rezidenca e Jens Bang (një tregtar që nuk gjeti kurrë një gjuhë të përbashkët me pushtetin vendor dhe si rrjedhojë e përjetësoi qëndrimin e tij ndaj saj në fasadën e ndërtesës së tij, përballë Bashkisë në formën e asaj gjuhe shumë të dalë); Kisha e Zojës; Manastiri i Frymës së Shenjtë dhe disa ndërtesa të tjera të bukura. Rrugët e ndritshme të këmbësorëve, duke bërë shenjë për të ecur përgjatë tyre. Aalborg ka një kopsht zoologjik për familjet me fëmijë dhe kafene Friends për fansat e serialit Friends.

Danimarka. Aarhus

Aarhus. E dyta më e madhe, më e rëndësishmja dhe shumë qytet antik(përmendur për herë të parë shekulli 8-10), i vendosur në mënyrë të përshtatshme në qendër të mbretërisë. E mbuluar nga legjendat dhe mitet. Si në të gjitha qytetet e lashta të Evropës, ka një katedrale. Por me rëndësi të veçantë për ne, turistët, është, natyrisht, muzeu " Qytet i vjeter", e themeluar në vitin 1909. Të gjitha momentet e jetës së danezëve të zakonshëm janë mbledhur dhe ruajtur me kujdes këtu. Ky është vërtet shpirti i Danimarkës. Ju vetë do të jeni të mbushur me këtë atmosferë idilike që në minutat e para të qëndrimit tuaj në këtë botë të mrekullueshme të krijuar nga njeriu. Ajo që kemi parë më parë, pati jehonë të asaj përshtypjeje të vetme të Jetës së Skandinavisë, të cilën do ta shihni këtu. Do të doja shumë të isha me fat me motin. Pranë muzeut është shumë i prishur park i bukur... Shumëllojshmëria e bimëve dhe aromave, shtigjet e rregulluara mirë dhe vendet për relaksim të thjeshtë do t'ju befasojnë këndshëm.

Qyteti i tretë më i madh, por jo për nga rëndësia, është ODENSE. Përkthyer si "Sanctuara e Odinit" Në vitin 1988, 1000 vjetori i qytetit u festua në të gjithë Danimarkën. Në këtë qytet, shumë është e lidhur me mbretin Knud IV Shenjti (shenjt mbrojtës i Danimarkës), vëllai i Olaf I, të cilin ne e njohim si burrin e mbesës së Jaroslav të Urtit. Dy ndërtesa të bukura që pushojnë historinë e vrasjes së mbretit, vëllait të tij dhe nënshtetasve besnikë. Historia e vrasjes së mbretit Knud është e mbuluar me misticizëm, falë të cilit ai (Knud) u bë shenjtor. E vranë në kishën e atëhershme prej druri të Shën Albanit, të cilën e shihni tani në shkëlqimin e saj prej guri. Dhe eshtrat e mbretit dhe vëllait të tij Benediktit u transferuan në katedralen në ndërtim, për nder të tij, Knud, dhe u emëruan. A nuk është i përshtatshëm? Ata vranë në kohë, ndërtuan në kohë. Pas këtyre ngjarjeve, pati një dështim të të korrave për disa vjet, i konsideruar si dënim për vrasjen e mbretit, dhe gjëra të çuditshme ndodhën me varrin, kështu që njerëzit me maturi e quajtën Knud një shenjt dhe u qetësuan për këtë. Pra, me të gjithë mbretërit e vrarë, ata i quajnë ata shenjtorë dhe, si, paqe dhe rend. Por prapëseprapë, ne dhe fëmijët tanë, të rritur në përrallat e Hans Christian Andersen, sigurisht që jemi shumë më të interesuar për të hyrë në kontakt me jetën e atij mjeshtri të madh të fjalës, që na futi në botën e joreales. , përralla, për të cilat ishim gati të mos flinim dhe të prisnim përfundimin e kësaj trazire fantazish. Po, pikërisht në këtë qytet ka të njëjtën rrugë dhe të njëjtën shtëpi, të njëjtën dhomë dhe të njëjtën kapelë, litarin e shpëtimit dhe, natyrisht, libra, libra, libra. Gjithçka që lidhet me Hans Christian Andersen.

Danimarka. Ura e Brezit të Madh. Roskilde

Ura e Brezit të Madh

Rrugës nga Odense në Kopenhagë do të kalojmë Urën mbresëlënëse të Brezit të Madh (Storeb? Tsforbindelsen), e cila lidh ishujt Funen dhe Zeeland. Një strukturë madhështore, një fitore për teknologjinë moderne. Ishte në ndërtim për 10 vjet, kostoja e kostove është 21.4 miliardë DKK. Lartësia më e madhe e pista është 57 metra, lartësia e shtyllave është 280 metra. Gjatësia totale është 6790 metra. Sigurisht, kjo nuk është ura më e gjatë, por ka diçka për të parë. Na ka mbetur shumë pak për të udhëtuar drejt kryeqytetit, por rrugës ka një qytet tjetër që thjesht duhet ta vizitoni.

Katedralja Roskilde

Ky është Roskilde. Pse më tërhoqi kaq shumë vëmendjen? Roskilde ishte kryeqyteti i Danimarkës deri në 1443. Qyteti është aq i lashtë sa origjina e emrit është e mbuluar me legjenda (kilde). Njëri prej tyre thotë se mbreti Roar dyshohet se ka jetuar në shekullin e 6-të dhe se qyteti është quajtur kështu për nder të tij. Duke filluar nga viti 1020, Roskilde u bë selia e mbretërve deri në 1416, dhe praktikisht nga i njëjti moment (1412), Katedralja Roskilde fitoi statusin e përhershëm të kasafortës së varrimit të familjes mbretërore. Janë gjithsej 39 varrime. Tani për vetë Katedralen. Kisha e parë prej druri në këtë vend u ndërtua nga Harold I Sinezuby, mbreti që bashkoi tokat jo vetëm të Danimarkës, por edhe të Norvegjisë. Nën atë në vitin 965, Danimarka pranoi krishterimin. Nga rruga, ai u varros atje në rreth 986. Më pas, në shekullin e 11-të, kisha u rindërtua, duke e bërë atë tashmë nga travertini (një gur poroz, i përdorur në ndërtimin, për shembull, të Koloseut dhe Katedrales së Shën Pjetrit në Vatikan). Në vitin 1170, peshkopi Absalon filloi të ndërtonte një kishë me tulla në stilin romanik, por më pas stili u ndryshua në gotik francez. Ndërtimi përfundoi në vitin 1280, por që atëherë, çdo shekull ka bërë ndryshime në pamjen dhe dekorimin e brendshëm. Deri në vitin 1536, Katedralja ishte katolike, dhe atëherë ajo është ende luterane. Vetëm disa vëzhgime më interesante. Duke filluar nga viti 1427, të gjitha 20 në vijim! mbretërit quheshin Frederick ose Kristian, përveç njërit - Hans. Të gjithë përveç tij, Frederiku I dhe Kristiani II janë varrosur në Katedrale. I fundit në këtë listë ishte Frederick IX. Duke mos pasur djem, ai shpalli vajzën e tij të madhe Margrethe II si pasardhëse (në 1953 ligji mbi trashëgiminë u ndryshua; para kësaj, vëllai i vogël i Frederick, Princi Knud ishte trashëgimtar). Me vullnetin e mbretit të fundit Frederick IX dhe gruas së tij Ingrid, u ngrit një mauzoleum për ta jashtë mureve të katedrales.

Sipas orarit tim, ju duhet të mbërrini në Kopenhagë në orën 20-21. Duke u vendosur në një hotel, për shembull - Park Inn nga Aeroporti Radissin Kopenhagen. Pasi keni darkuar dhe lani pluhurin e rrugës dhe lodhjen, ju këshilloj të bëni një gjumë të qetë, pasi nesër do të duhet të ecni shumë. Ka shumë për të parë në këtë qytet. Ndërsa nuk jeni ende në gjumë të plotë, do të përpiqem t'ju shpjegoj me pak fjalë se ku keni mbërritur. Pra, Kopenhagë (Koenhavn), që do të thotë - "Liman tregtar". Në vitin 1167, afër fshatit Havn, peshkopi Absalon ndërtoi një kështjellë dhe e rrethoi Havnin me fortifikime. Më vonë kalaja u zhvillua në qytetin e Kopenhagës. Peshkopi Absalon është një personalitet i shquar. Ky është i njëjti "Kardinal Gri" (si Richelieu për Francën), vetëm Absalon ishte një sundimtar i tillë për Danimarkën. Ai u bë peshkop i Roskilde në 1158, dhe nga 1177 - kreu i kishës daneze, ndërsa ishte këshilltar i mbretërve Knud V dhe Valdemar I. Peshkopi Absalon e ktheu Kopenhagën në një qytet të fortifikuar. Qyteti mori privilegjet zyrtare të qytetit në 1254. Mbreti Erik i Pomeranisë luajti një rol të rëndësishëm në historinë e qytetit. Pol Boguslav, ishte mbreti i gjithë Skandinavisë. Ata e njihnin atë si Eriku I, Duka i Pomeranisë, Eriku III, Mbreti i Norvegjisë (1389–442), Eriku VII, Mbreti i Danimarkës (1396–439), Erik XIII, Mbreti i Suedisë (1396–439). Në 1416-417. Eriku fillon të transferojë privilegjet metropolitane nga Roskilde në Kopenhagë. Dhe në 1433 qyteti bëhet plotësisht rezidenca e tij (Erikut). Në 1440, Christopher III i Bavarisë u bë mbret i Danimarkës dhe në 1443 Kopenhaga u bë kryeqyteti i përhershëm i Danimarkës dhe, si rezultat, selia e të gjithë mbretërve të mëvonshëm të Danimarkës. Ashtu si në historinë e çdo kryeqyteti tjetër të Skandinavisë, kishte edhe të mira edhe të këqija. E mira është gjithmonë mungesa e së keqes. Vitet më të trishta ishin vitet e epidemive. Për shembull, 1711-712. kur murtaja mori një të tretën e jetës së popullsisë së qytetit. Në 1728, një e katërta e ndërtesave u dogjën. Në vitin 1853, rreth 5000 njerëz vdiqën nga kolera. Por ky ishte rasti kudo, dhe qytetet u rindërtuan mjaft shpejt dhe popullsia po rindërtohej. Në 1807, një bombardim i flotës britanike vrau rreth 2000 njerëz dhe një e treta e ndërtesave u dogjën nga zjarret. Kjo ishte e ashtuquajtura luftë parandaluese (parandaluese). Parandalimi i një kërcënimi të afërt, por çfarëdo që mund të thuhet, ai është akoma agresion. Në kohët moderne (midis mesjetës dhe historisë moderne), ky sulm ishte një nga shembujt e parë të tillë. Në historinë moderne, luftëtarë të tillë janë ilustruar nga veprimet e fundit ushtarake të Shteteve të Bashkuara.

Në shkurt 2011, Gjykata e Lartë Daneze vendosi për Christiania (të mos ngatërrohet me Oslo), duke lejuar që të gjithë të dëbohen. Çfarë lloj tremujori është ky? A duket si tremujori i 13-të i Luc Besson? Pra, ndërsa nuk është i shembur, përpiquni të vizitoni atje. Qyteti i Lirë i Christiania u themelua në vitin 1971 kur një grup hipi u zhvendos në kazermat e braktisura ushtarake të King Christian. Sigurisht, ata nuk kishin asnjë leje. Kazermat janë në pronësi të Ministrisë Daneze të Mbrojtjes. Status quo-ja e Christiania nuk është përcaktuar dhe autoritetet janë përpjekur vazhdimisht të pastrojnë ambientet e kazermës, por pa rezultat. Dhe, megjithatë, që nga viti 1995 banorët e Christiania filluan të paguajnë taksa. Sot është i vetmi vend në Danimarkë ku drogat e lehta mund të blihen lirisht. Jo, nuk po mundohem t'ju bind të blini, ky fakt thjesht tregon se sa e pavarur është Christiania. Ajo është shtëpia e rreth 1000 njerëzve, ka kafene, restorante, hotele dhe madje edhe një shkollë. Ka një kod. Për shembull, nuk mund të keni armë, të vidhni ose të përdorni droga të forta. "Parajsa" për hipitë.

Metro pa shofer

Kopenhaga, ashtu si Stokholmi, ka shumë atraksione, por mjaftojnë nja dy ditë për një njohje sipërfaqësore. Sikur moti të mos zhgënjente. Nuk është e leverdishme të udhëtosh kudo me makinë, sepse kur e “lë” për të vizituar diçka, gjithmonë duhet të kthehesh në të, duke kaluar dy herë në të njëjtat vende. Prandaj ditën e inspektimit e ndava në dy pjesë. Para drekës, udhëtoni me makinë në ato vende ku duhet një shëtitje e gjatë, dhe më pas lini makinën në hotel dhe shkoni me transport publik atje ku është mirë dhe shëtitje të gjata. Meqe ra fjala, Transporti publik mund të jetë gjithashtu një atraksion turistik, për shembull, trenat e metrosë pa shoferë. Për mua, një person që jetoj në Shën Petersburg, kjo është e egër.

Rosenborg

Pjesa e parë e rrugës sime doli të ishte Kalaja Rosenborg, e ndërtuar nga 1606 deri në 1624 nën Mbretin Christian IV dhe e përdorur si rezidencë mbretërore deri në 1710, dhe më pas dy herë të tjera, dhe të dyja herë në situata emergjente. E para ndodhi në 1794, kur Kalaja e Christiansborg u dogj plotësisht dhe hera e dytë pak më vonë në 1801, kur flota britanike iu afrua Kopenhagës. Vetë kështjella strehon një muze të thesareve mbretërore, dhe pranë tij ka një park të bukur dhe Kopshtin Mbretëror. Pastaj do të shkojmë në një vend po aq të bukur - kalanë Kastellet. Ndërtimi filloi nën të njëjtin Mbret Christian IV në 1626. Kalaja në muret prej dheu është bërë në formën e një pentagrami, me seksione mbrojtëse në majat e rrezeve. Është jashtëzakonisht e bukur këtu, ka shumë gjelbërim, banorët e qytetit duan të pushojnë atje në piknik, afër mulli me erë dhe vraponi nëpër shtigje të rregulluara mirë. Më pas unë sugjeroj të udhëtoni në Pallatin Mbretëror të Amalienborg, i cili është rezidenca dhe rezidenca zyrtare e familjes mbretërore daneze. Përbëhet nga katër pallate pothuajse identike të stilit Rokoko të emërtuara pas katër monarkëve. Ballet formojnë një katror të rrumbullakosur me një monument të Frederikut V në mes. Është quajtur kështu (Amalienborg) për nder të gruas së Frederikut III, Mbretëreshës Sophia Amalia, e cila në vitin 1673 ndërtoi një pallat në këtë vend të quajtur Sophie Amalienborg, i cili u dogj në një zjarr në 1689. Pranë ansamblit Amalienborg është Kisha e Mermerit, ose Kisha e Frederikut, e cila filloi ndërtimin në 1749 nga Mbreti Frederick V. U projektua nga i njëjti arkitekt si Amalienborg - Nicholas Eitved, arkitekti më i madh danez që filloi si kopshtar në Pallatin Fredericksburg . Kisha u ndërtua me mermer të bardhë norvegjez, projekti doli të ishte shumë i kushtueshëm dhe kërkonte kohë (ndërtimi vazhdoi me ndërprerje për gati 150 vjet). Ata filluan të zëvendësojnë mermerin me gur gëlqeror dhe dimensionet origjinale u zvogëluan me tre herë. Hapja zyrtare u bë më 19 gusht 1894. Brenda është shumë komod dhe i rrumbullakët, ndaj nuk munda t'i rezistoja dhe bëra një panoramë të rrumbullakët. Kjo përfundon pjesën e parë. Tani mund ta çoni makinën në parking, të pushoni dhe të freskoheni.

argjinatura Nyhavn

Pas një pushimi të shkurtër, shkojmë në turne në këmbë përgjatë rrugëve më piktoreske të Kopenhagës. Për shembull, Nyhavn (Liman i Ri). Është ndërtuar në vitet 1670–673 nën mbretin Christian V. Ky vend njihej si “i keq”, edhe pse nga ana tjetër, në cilin port të botës në shekujt XVII dhe IX ishte ndryshe? Tani është një muze arti, dhe argjinatura Nyhavn është bërë një nga vendet më të preferuara për turistët në Kopenhagë. Këtu G.H. Andersen jetoi dhe kompozoi përrallat e tij. Nga këtu ju mund të bëni një udhëtim me varkë përgjatë kanaleve të Kopenhagës. Ata që pëlqejnë praninë e adrenalinës në gjak dhe shkrirjen e shpejtë të parave në kuletat e tyre do t'i pëlqejnë udhëtimet, Tivoli Park. Nëse ju pëlqen të ecni nëpër qendrat tregtare, do t'ju pëlqejnë dyqanet në rrugën më të gjatë të këmbësorëve në Evropë, Stroet. do të doja të shkoja atje, por nuk dua të ecësh larg, bëj si ne, hipi në tren, pas një shëtitjeje të tillë do të jesh në gjumë të qetë dhe nesër herët në mëngjes do të kthehemi në Stokholm.

Kisha prej mermeri

Amalienborg

Traget i Stokholmit Helsinki

Siç ramë dakord, do të kthehemi nga Stokholmi në Helsinki me një traget Tallink Silja Line. Do të jetë Simfonia ose Serenata, ato janë të njëjta. Tani pak histori. Edhe para vitit 2006, këto ishin dy kompani të ndryshme Tallink dhe, në përputhje me rrethanat, Silja Line. Tallink është një kompani me rritje të shpejtë që filloi në 1989 me një anije dhe një destinacion dhe aktualisht zotëron 12 anije në gjashtë destinacione midis pesë vendeve. Finlanda (Helsinki, Turku), Suedia (Stockholm), Estonia (Tallinn), Letonia (Riga) dhe Gjermania (Rostock). Selia është e vendosur në Talin. Kompania më e respektuar në Estoni. Ajo tashmë ka një rrjet të hoteleve të saj në Talin, madje edhe flotën e saj të taksive. Sa i përket linjës Silja, këtu nuk është aq e thjeshtë. Historia e kompanisë fillon në vitin 1904, kur dy kompanitë e anijeve Finland Steamship Company dhe Steamship Company Bore bashkuan forcat. Në vitin 1918, u shtua një kompani e tretë, Rederi AB Svea. Silja Line u formua në vitin 1957 si kompania e katërt në këtë grup. Anijet e kompanive u futën nën emblemat e tyre dhe pas vitit 1970 të gjithë u “visheshin” me emblemën Silja Line dhe u zbardhën si “belek” (deti i ri), emblema e të cilit i zbukuron këto anije. Vërtetë, jo të gjitha dallimet u hoqën, specialisti do të njihte se cilës anije i përket cilës prej kompanive nga tiparet karakteristike në tuba. Që nga viti 1959, 45 anije kanë qenë në shërbim. Deri më sot vazhdojnë të punojnë 11. Në njërën prej tyre shkojmë (në asnjë rast nuk lundrojmë). Në këto tragete ("Serenata" dhe "Simfonia"), më pëlqen rruga brenda anijes, e bërë në formën e një kalimi. Korridor qendror i krijuar për shëtitoren, i kufizuar nga butiqe dhe kafene-restorante. Kabina me dritare në këtë rrugë quhet Shëtitore. Ashtu si me tragetet e tjera, ka ku të kërceni, nga ku të admironi pafundësinë. Më pëlqen shumë t'i lë valixhet në kabinë, të ngjitem në mini-parkun ujor, të porosis një birrë dhe të ngjitem në xhakuzi për të parë Stokholmin që po largohet.

Finlandë, Helsinki

Mbërritëm në kryeqytetin e Finlandës, Helsinki. Shumë prej jush, sigurisht, kanë qenë këtu më shumë se një herë. Por sa prej jush e dinë historinë e këtij qyteti? Sipas traditës, unë do t'ju tregoj për këtë qytet të mrekullueshëm. Gjithçka filloi me Mbretin Gustav Vasa, i cili më në fund çliroi Suedinë nga Bashkimi Kalmar, duke e bërë atë një shtet të pavarur. Me urdhër të tij të datës 12 qershor 1550, qindra tregtarë u zhvendosën nga vendbanimet Rauma, Porvoo, Ulvila dhe Tammisaari në grykëderdhjen e Vantaanjoki. Qyteti port u ndërtua për të kundërpeshuar zonën e tregtisë dhe tranzitit të Revel (Tallinn). Por pas 10 vjetësh Revel u bë suedez dhe interesi për Helsinki u zbeh për shumë vite. Tregtarët u kthyen ngadalë në tokat e tyre të lindjes. Dhe vendndodhja ishte për të ardhur keq. Duke u mbështetur në tregtinë detare, porti doli të ishte i cekët. Prandaj, jeta e qytetit u transferua në Salutorget moderne (Kauppatori, Sheshi i Tregut). Dhe tregtia filloi të zhvillohej ngadalë, dhe ata ende tregtojnë në këtë vend. Ju mund të bindeni për këtë duke mbërritur atje në mëngjes.

Sheshi i tregut

Afërsia e Rusisë dhe konfliktet e vazhdueshme e detyruan Suedinë në 1748 të fillojë ndërtimin e kalasë Sveaborg - "Kështjella suedeze" (atëherë Suominlinna - "Kështjella finlandeze") në disa ishuj ngjitur me Helsinkit. Kjo i dha një shtysë mjaft serioze zhvillimit të qytetit. Para kësaj ndërtoheshin vetëm shtëpi prej druri, ndërsa tani po ndërtohen edhe ato prej guri. Kalaja u ndërtua për më shumë se 10 vjet dhe i kushtoi thesarit 640 ton argjend (25,6 gram (1 riksdaler) * 25 milion). Pastaj rusët pritën derisa kalaja të mbushej me të gjitha llojet e "mirësisë", dhe në 1808, pas një rrethimi të shkurtër, suedezët e dorëzuan kështjellën pa asnjë të shtënë. Një rast i çuditshëm, por i demoralizoi trupat suedeze aq shumë sa që tashmë në 1809 Finlanda u bë Dukati i Madh Rus. Ata thonë se Car Pjetri I e quajti këtë sjellje të suedezëve në vitin 1703 (Kronstadt) "bufe" (merr çfarë të duash).

Kalaja Suomenlinna (Sveaborg)

Kështu, më 12 prill 1812, Aleksandri I shpalli provincën Helsingfors (Helsinki) kryeqytetin e Dukatit të Madh të Finlandës, dhe më 24 qershor Rusia nuk ishte më në Finlandë, filloi lufta me Napoleonin. Diçka shumë e ngjashme ndodhi 129 vjet më vonë. Gjithashtu, kufijtë e Finlandës u zhvendosën nga Shën Petersburg (Lufta e Dimrit) dhe filloi edhe Lufta e Dytë Botërore, por me Hitlerin. Pra, që nga viti 1812, pasi u bë kryeqyteti i Dukatit të Madh të Finlandës, qyteti filloi të ndërtohej dhe zhvillohej me shpejtësi. Qyteti i detyrohet pamjen e tij në Shën Petersburg Karl Ludwig Engel. Ai lindi në Berlin, jetoi në Reval, studioi arkitekturën e Shën Petersburgut dhe, më në fund, krijoi një projekt për zhvillimin e qendrës së qytetit në stilin e klasicizmit. Ndërtesa më e famshme është Katedralja e Helsinkit. Ndërtimi i katedrales u krye në 1830-852. Katedralja iu kushtua Shën Nikollës mrekullibërës, mbrojtësi qiellor i perandorit në fuqi Nikolla I. Dhe tashmë perandori Nikolla II urdhëroi të dekoronte tempullin me imazhe skulpturore të apostujve të shkrirë nga zinku. Gjithashtu, “pena” e Engelit i përket Universitetit të ri dhe Pallatit Presidencial. Më 1870 u lidhën Helsinki dhe Shën Petersburg Hekurudha... Në vitet 1917–918, Helsinki ishte në ethe, si pjesa tjetër e vendit. Të gjitha problemet e Big Brother u përhapën në Finlandë. Gjatë kësaj kohe, Finlanda fitoi pavarësinë, arriti të bëhet Republikë, pastaj Monarki, pastaj përsëri dhe në fund Republikë më 17 korrik 1919. Nga ato kohëra e deri në ditët e sotme, kryeqyteti ka ardhur duke u rritur dhe zhvilluar pa kërcime të mprehta dhe dështime të mëdha. I qetë dhe i qetë, në finlandisht.

Në Helsinki kam qëndruar shumë. E gjitha varet nga buxheti dhe preferencat tuaja. Për një opsion të kotë, mund të rekomandoj Hotelin Radisson Blu Plaza. Për buxhetin një - një nga hotelet Omena

Katedralja e Helsinkit

Epilogu

Epo, historia ime mori fund. Katër orë "fluturojnë" të mbetura për në Shën Petersburg. Nëse jeni akoma në dyshim nëse ia vlen të shkoni në një udhëtim kaq të gjatë, atëherë në raportin e udhëtimit tim në Evropë do të flas për një udhëtim vërtet të vështirë, dhe ky është vetëm një shëtitje e lirë. Sa i përket kësaj rruge të veçantë, atëherë, sigurisht, kjo nuk është një dogmë. Synimi kryesor, çfarëdo që mund të thuhet, është Norvegjia, një vend në të cilin dikush dëshiron të kthehet. Nuk ka rëndësi se si arrini atje. Edhe si do të ktheheni, nëpërmjet veriut apo ishujve Aland, Danimarkës apo në ndonjë mënyrë tjetër, nuk ka rëndësi as. Gjëja kryesore është që ta bëni atë interesante, të paharrueshme dhe të mbeteni në kujtesën tuaj për një kohë të gjatë. Ju uroj një udhëtim të këndshëm, fat të mirë dhe "as një gozhdë, as një shufër".

Suedia duket se ndodhet jo shumë larg Rusisë, veçanërisht nga Shën Petersburgu, por një vend shumë pak i njohur. Pak nga banorët njohin qytete të tjera suedeze përveç Stokholmit, Malmos dhe Goteborgut. Për më tepër, shumë nga ata që dinë janë të kufizuar në dy qytetet e para. Gjithashtu, shumë kanë qenë ndoshta në Stokholm (në fund të fundit, është shumë e lehtë të shkosh atje me traget nga Shën Petersburg, megjithëse me një ndalesë në Helsinki). Por fjalë për fjalë disa kanë qenë në këtë vend në veri të Stokholmit.

Kur po shkonim në një udhëtim në Norvegji, kërkonim ndonjë informacion për rrugët e Suedisë, për pikat e karburantit, mundësi për të ngrënë një meze të lehtë, për çmimet për një kohë të gjatë. Informacioni është zero.
Edhe harta e Google e pozicionon disi çuditërisht Suedinë: liqenet duket se janë të shënuara dhe pyjet fillojnë pikërisht në kufirin me Norvegjinë. Në përgjithësi, ne vozitëm verbërisht. Ndjesitë ishin si të shkoje në brendësi të Kinës në vitin 2010, kur sot nuk kishte sisteme të njohura prenotimi për hotele, bileta, si dhe banka fotografike. Këtu është pothuajse e njëjta gjë me Suedinë në 2015)))
Rruga jonë kalonte nga Stokholmi në provincën e Dalarna, përmes liqenit Siljan (kishte pak informacion për të - është një nga më të mëdhenjtë dhe më domethënësit në Suedi), përmes vendpushimit të skive Idre deri në kufirin me Norvegjinë. Një total prej 500 km nga Stokholmi. Me një natë pothuajse në kufi për të pushuar (udhëtonim me një fëmijë gjashtë muajsh).
Kështu që,
1. Rrugët në Suedi janë shumë të mira, konkrete, të rregullta dhe të njëtrajtshme. shpejtësia e lejuar 110 km në orë:

Qielli është i bukur, verior, i ulët, Shën Petersburg. Shumë ngjyra. Sidomos në gusht: fusha të verdha, qiell blu dhe shtëpi gjithmonë të kuqe. Nga ushqimi në anë të rrugës - ka "stalla" me McDonald's (suedezët e duan shumë) dhe të njëjtat shtëpi me një tabelë "ushqimi Thai për të shkuar !!!". Këtu, siç doli, preferohet edhe ushqimi tajlandez

2. Ka shumë kamera në rrugë, ka gjithmonë një tabelë para tyre. Kamerat në fakt bëjnë fotografi. Mbi foton lart djathtas, kemi një sesion fotografik të kryqëzuar.

3. Kur nisemi nga Stokholmi rrugës pothuajse çdo 5 km karburant dhe qendrat tregtare: Ikea, K-rauta. Kështu duket një pikë karburanti. Aty pranë ka gjithmonë një dyqan, një kafene me ushqim dhe një zonë pikniku (tavolina nën çati). Kostot e karburantit si në Finlandë ashtu edhe në Norvegji !!! Pothuajse e njëjta gjë. Ne rimbushim karburantin me 12,85 SEK (krona suedeze), e cila me një normë prej 7,8 rubla doli të ishte 100 rubla. Kartat pranohen për pagesë.
Ushqimet e stacionit të karburantit kushtojnë 30-60 sek. Është mjaft e mundur për të ngrënë, për të ngrënë një meze të lehtë. Ka edhe sallata, kafeja kushton 25 sek.

Ja si duket një atlet buzë rrugës, kjo është shumë më larg nga Stokholmi:

Dhe ky kal i madh është një simbol i Suedisë. Dhe prodhohet pikërisht në provincën e Dalarnës. Kali Dalakarlian ose kali Dalarne (Dalahäst) - figurinë e stilizuar prej druri, lodër. Tradicionalisht, një figurë kali është gdhendur me veshë të lidhur dhe pa bisht. Është me ngjyrë të kuqe. Përmendja e parë e tij daton rreth vitit 1650. Dhe në vitin 1937, në Panairin Botëror në Paris, kali i kuq prej druri u bë një suvenir popullor suedez.
Në vitin 1999, Muzeu Dala Parna i Kuajve Dal Carlian u hap me më shumë se 150 ekspozita të mbledhura nga e gjithë Dalarna.

Foto tregon statujën më të madhe të një kali. Ajo u instalua në vitin 1989 pranë qytetit të Avesta. Lartësia e kësaj “lodër” është 13 metra dhe peshon mbi 65 tonë. Amerikanët nga Minesota treguan interesin më të madh për kalin gjigant - ata blenë projekte dhe të drejtën për të ndërtuar një kopje të statujës. Kushti i vetëm nga suedezët ishte kufizimi i madhësisë - homologu amerikan nuk duhet të jetë më i lartë se ai suedez. Tani ka plot kuaj të tillë deri në rreth 9 metra lartësi në SHBA.

4. Rrugës takojmë shumë makina me dritat e vëmendjes në çati. Keni menduar për një kohë të gjatë dhe keni pyetur veten pse është kjo? u vendos në shpjegimin se dritat e prozhektorëve trembin kafshët e egra, altën gjatë natës. Shumica e rrugëve nuk janë të mbushura me njerëz.
Rrugës kalojmë shumë liqene, lumenj dhe ura:

Pylli me pisha në të dy anët e rrugës:

5. Qytetet turistike interesante në këtë rrugë:
Rättvik është një vendpushim bregdetar liqeni më i pastër Siljan. Kaluam kampe shumë komode dhe një qendër rekreative turistike:

Qyteti i dytë është Mora ose Mora. Madje aty ndaluam. Bëni një shëtitje, admironi jetën suedeze. Por gjithçka është e mbyllur atje, nuk ka njerëz, sepse është ditë pushimi. Dhe meqenëse nuk kishim korona suedeze, por vetëm norvegjeze dhe euro, nuk mund të blinim kafe dhe as të paguanim parkimin. Kështu shitësi i pashitur i kafesë na tregoi një parkim falas në qoshe.

Suedia klasike:

Shikoni sa zogj të zinj ka në çatitë e kuqe:

Suedezët i duan makinat e vjetra. Ndoshta është një makinë fundjave?

Në pak minuta kaluan 2 makina. Shtëpia është e njëjtë në sfond:

Suedezët gjithashtu e duan Teslën, si dhe norvegjezët, në fakt. Ka shumë prej tyre, çdo makinë e 10-të që kalon pranë.

Një shatërvan në mikro-qytetin e Mora. Popullsia është vetëm 11,000 njerëz:

Rruga shëtitëse në qytetin e vjetër:

Kisha, e ndërtuar në shekullin XIII dhe e shenjtëruar për nder të Kryeengjëllit Michael:

Shumë të gjitha llojet e skulpturave. Në përgjithësi një qytet i këndshëm:

Jo shumë larg nga Mora është rezidenca e Atit suedez Frost - Tomtenland... Ishte ende herët për ne atje, por duke gjykuar nga përshkrimi, një vend interesant për fëmijë dhe të rritur. Në territorin e rezidencës është shtëpia e Santa Claus, një punëtori, banesat e shërbëtorëve të tij magjikë - zanat, gnomes, kukudhët, trollët jetojnë pikërisht atje. Ka një stallë dhe kullotë për renë. Rezidenca është e hapur për vizitorët gjatë gjithë vitit (ndryshe nga Lapland), fëmijët lejohen të bëjnë çfarë të duan, madje edhe të shkelin lëndinat dhe të mbledhin lule. Këtu mund të shikoni shtëpitë e trollëve, të shikoni në dritaren e Mbretëreshës së Dëborës dhe të kaloni shënimin tuaj me dëshirat drejtpërdrejt në duart e Santa Claus.

Rekomandohet gjithashtu të vizitoni skenën e hapur të gdhendur në shkëmb në një gurore të braktisur në zonë. Dalhalla- ky është një vend që duket shumë interesant me akustikë elegant, i cili është mjaft i përshtatshëm për një kor engjëjsh. Këtu mbahen rregullisht koncerte të operës.

Pas Moru, rruga sapo filloi. Duket interesante, por pas disa dhjetëra kilometrash tashmë është e mërzitshme. Natyra është disi interesante. Ti shkon, ngjitesh në mal, por në mal është një fushë, domethënë nuk ka maja. Sikur toka shkon shtresat. Në rrafshin e sipërm ka edhe liqene dhe lumenj. Pastaj ngjiteni në nivelin tjetër, dhe përsëri në rrafshinë. Dhe ti shikon poshtë, vërtet je në mal, në fund të majave të pemëve. Disi e çuditshme.

Duke iu afruar Norvegjisë.
Në kufi - pikniku i fundit suedez.

Dhe këtu është një liqen kaq i bukur:

Kështu dukej pika e karburantit në kufi (kolona e bardhë). Por dizel nuk kishte. karburantit tashmë në Norvegji. Çmimet janë të njëjta si në Suedi.

Kufiri Suedi - Norvegji.
Rrugët janë më të ngarkuara menjëherë pas kufirit. Shumë turistë nga Norvegjia, Holanda. Norvegjezët janë shumë të pjekur dhe të kuruar. Gjyshet mbi 60 vjeç me manikyr të kuq, me grim. Nuk shohim të rinj, një gjysh 90 vjeç punon në karburant.

Rrugës së kthimit ishim të pafat me motin, po vozisnim në shi.

U kthyem me makinë nga Oslo përmes Karlstad dhe Örebro në Stokholm me një natë qëndrimi në Örebro. Rruga është 530 km, rrugët janë përsëri me shpejtësi të madhe, të gjera. Në kufirin me Suedinë, më në fund na takoi shiu. Resh i dendur. Ne lamë makinën. Por shumë shpejt përfundoi dhe përsëri një qiell i pastër me re të bukura. Nga rruga, nuk ka re të tilla në Norvegji. Qielli i Norvegjisë është i lartë dhe duket si Vladivostok, ndërsa Suedia është Petersburg i pastër.

Dhe meqenëse unë vetë më pëlqeu formati për të shtuar fakte vend i ri, pastaj -

Së fundi, disa fakte për Suedinë:
1. Miu i kompjuterit u shpik në Suedi.
2. Suedezëve nuk u pëlqen shumë të gatuajnë në shtëpi, ndaj organizojnë shpesh udhëtime familjare në piceri, burgenkings dhe McDonald's. Suedia ka numrin më të madh të restoranteve të ushqimit të shpejtë McDonald's në Evropë.
3. Smorgasbord u shpik shekuj më parë. Kur erdhën të ftuarit, i gjithë ushqimi shërbehej menjëherë, në tasa të mëdhenj. Kështu, pronarët e shpëtuan veten nga ceremonitë e panevojshme, duke liruar kohë për komunikim.
4. Suedezët janë mëlçigjatë. Mosha mesatare e jetës është 80 vjeç. Kjo është shpesh për shkak të një stili jetese të matur dhe pa stres dhe ekologji.
5. Që nga viti 1986, suedezëve u jepet mbiemri i nënës, jo babait në lindje.
6. Nuk është zakon që ndërtesat e banimit të kenë lavatriçen e tyre. Kjo për faktin se në shtëpitë e HOA ka një dhomë të veçantë larëse, në të cilën, me takim, mund të lani, thani dhe hekurosni lirin. Kjo është bërë për të kursyer energji.
7. Ideja e sediljeve të makinave për fëmijë u shfaq për herë të parë në Suedi në fillim të viteve 1960. U propozua që pasagjerët e vegjël të barten me shpinë kundër drejtimit të udhëtimit.
8. ABBA mbetet një nga grupet më të njohura në botë. 2-3 milion disqe shiten çdo vit. Përveç tyre, Suedia i ka dhuruar botës edhe grupe të tilla pop si The Cardigans, Roxette, Ace Of Base etj.
9. Janë ndërtuar rrugë të veçanta për motoçiklistët dhe çiklistët për të optimizuar trafikun. Dhe asnjë suedez nuk do të vizitojë bimët e gjelbra.
10. Shezia ka përqindjen më të lartë të nënave që punojnë në vendet e zhvilluara të botës - rreth 76%.
11. Stokholmi është i vetmi kryeqytet në botë mbi të cilin lejohen balonat me ajër të nxehtë.

12. Suveniri më i popullarizuar suedez është një shenjë rrugore që paralajmëron mundësinë e takimit me një mollë në rrugë. Çdo vit, një numër i madh i këtyre tabelave vidhen nga rrugët suedeze.

13. Në Suedi jetojnë mbi 300.000 njerëz me mbiemrin Karlsson.
14. Në Suedi, nuk është e zakonshme të hysh menjëherë në universitet pas përfundimit të shkollës. Si rregull, të diplomuarit fillimisht fillojnë të jetojnë veçmas, shkojnë në punë dhe pas nja dy vitesh sapo hyjnë në universitet.
15. Gjatë 60 viteve nga 1850 deri në 1910, mbi 1 milion suedezë migruan në Shtetet e Bashkuara. Dhe falni 10% të popullsisë së vendit.

16. Suedia është një nga vendet më bujare në botë. Për disa vite me radhë, donacionet për vendet e varfra kanë kaluar 1% të PBB-së. Ky është një rekord absolut botëror.
17.42% e deputetëve në Suedi janë gra! Ky është rekordi botëror për numrin më të madh të ligjvënësve femra.
18. Suedia ka miratuar një ligj sipas të cilit deri në vitin 2025 vendi do të heqë plotësisht benzinën dhe do të kalojë në biokarburantet.

19. Shpikësit suedezë kanë marrë më shumë patenta se shpikësit në çdo vend tjetër në Evropë.
20. Në Suedi, në vitin 1857, u shpikën edhe makinat e para të bodybuilding. Rusia u bë një nga importuesit e parë të "aparatit të stërvitjes fizike": ato u porositën nga familja mbretërore dhe përfaqësuesit e shoqërisë së lartë.

21. Ndeshjet që përdorim janë shpikur në vitin 1844 nga shpikësi suedez Gustav Erik Pasch.

22. Pallati Mbretëror në Stokholm - më i madhi nga pallatet e përdorura aktualisht në botë (më shumë se 550 dhoma).

23. Rreth 80% e sistemeve të ngrohjes në Suedi bazohen në burime të rinovueshme të energjisë, shumica e të cilave janë lëndë djegëse druri dhe mbetje shtëpiake dhe industriale.

24. Ka shumë vende turistike interesante në Suedi. Këtu është ndërtuar hoteli i parë i akullit dhe rindërtohet çdo dimër. Ka një hotel me pemë me të gjitha lehtësitë. Utter Inn është nën ujë - mysafirët sillen atje me varkë. Dhe aeroplani i parë i hostelit në botë do të shfaqet në aeroportin e Stokholmit. Bujtina do të vendoset në një ndërtesë Boeing-747, e parkuar në një parking të përhershëm pranë hyrjes së aeroportit Arlanda.

Shtuar nga lexues dhe komentues aktivë:
25. Jo shumë kohë më parë (në vitin 2016), druri pa ngjyrë u zhvillua në Suedi. Shkencëtarët arritën të hiqnin ngjyrën e saj !!!
26. Prostitucioni është i ndaluar në Suedi, por nuk kriminalizohen tenja, por klientët.
27. Në Suedi, kur blini një TV, duhet të blini një licencë për të parë përmbajtje televizive. Nëse ke televizor, por pa licencë, je armik i popullit. Me siguri do t'ju trokasin fqinjët, që keni pasqyra në dritare për të spiunuar njëri-tjetrin dhe çfarë po ndodh në rrugë.
28. Në shtëpitë suedeze, askush nuk ka llambadar në dhomë, nuk u pëlqen një ndriçim i tillë qendror. Ata kanë vetëm llamba tavoline në shtëpi dhe pëlqejnë t'i vendosin në dritare.
29. Nëse ndërtimi në Suedi financohet nga fondet buxhetore, atëherë çdokush mund të regjistrohet për një ekskursion dhe të shohë dhe kontrollojë se si po shkon ndërtimi. Dhe gjithashtu pyesni se si shpenzohen fondet buxhetore për këtë ndërtim.
30. Suedezët gjithashtu mund të vjedhin dhe shkarkojnë një zyrtar nëse ai përdorte transportin zyrtar për qëllime personale (një udhëtim jashtë qytetit, në një dyqan ose me gruan e tij në teatër). Automjete e firmes vetem per pune dhe gjate orarit te punes! Sa e frikshme rezulton të jetosh atje !!!)))
31.Suedia nuk ka luftuar me askënd për 200 vjet
32. Pushimi i lehonisë në Suedi është një nga më të gjatat në botë - 480 ditë. Mund të merret në pjesë: mujore, javore, ditore dhe madje edhe për orë. Ashtu si në Rusi, si burrat ashtu edhe gratë mund të marrin leje prindërore. POR!!! Babai duhet të ulet me fëmijën për të paktën dy muaj. Ndryshe, familja thjesht i humb ato 60 ditë pushim me pagesë. Prandaj, nuk është për t'u habitur që ka kaq shumë burra me karrige me rrota në Suedi.

Informacione shtesë për udhëtimin në Norvegji:

Rreth Suedisë: