Швеция с кола. Норвегия

Пътуване с кола в Скандинавия: Швеция, Норвегия и Финландия. Пътища, фериботи, забележителности, красиви места, снимки, съвети и впечатления.

Предговор

Най-накрая свършено. Ние ценим мечтата за Южна Норвегия от 2007 г., т.е. точно от момента, в който се върнахме от нашето прекрасно пътуване до Северна Норвегия. Маршрутът беше измислен, материалите бяха подготвени, но някак си всичко не се получи. И сега времето е избрано, фериботите са поръчани, нашият "лесовъд" е почерпен малко в чест на предстоящото пътуване и му е даден подарък - нов видео панел с навигатор, mp3 и други разлики необходими за пътуването. Традиционни такси, багажникът е пълен до капацитет, утре призори тръгваме.

Започнахме в 5:10 от Апрелевка и скоро се втурнахме по отлично направената "Нова Рига". Подремвайки на свой ред в колата, в 9:15 спряхме за бензиностанция някъде в околностите на Велики Луки. След като завихме от магистрала М11 за Псков, влязохме в гръмотевичен облак, а няколко минути по-късно по стъклата на колата избухна истинска градушка. И това е в средата на юли! Но колата е по-бърза от облаците и градушката беше оставена, а величествените стени на Псковския Кремъл се появиха напред.

14:00, ние сме там. На скоростомера има красиво число от 777 км - това означава приблизително толкова от нашата дача до центъра на Псков. Вярно е, че по-късно, вече разхождайки се из града, открихме крайъгълен камък със знак до Москва 685 км.

Псков ни посрещна със слънце, въпреки че подозрително поривист вятър предвещаваше пристигането на дъждовен облак, който сигурно е същият, който срещнахме по пътя.

Поглеждайки напред, ще кажа, че облакът все пак посети Псков, разля се като летен порой и се отдалечи. Междувременно грееше нежното слънце и ние, като изпънахме крака с удоволствие, отидохме да огледаме Псковската крепост. На първо място попаднахме на филмова група в костюми от преди хиляда години, които изглеждат много подходящо на фона на 20-метрови крепостни стени.

След като разгледаха филмовия процес и традиционно отбелязаха в Троицката катедрала на Кремъл, те вече щяха да обиколят стените по периметъра, когато изведнъж дъщерята Фийлд беше ухапана от оса. Но все пак успяхме да обиколим Кремъл и с първите капки дъжд седнахме в едно кафене на брега на реката. Докато хапнахме, дъждът отмина, а вечерта завърши с лежерна разходка из града.

Изборск и Печори

Втори ден.

10:00 ч., насочване към Изборск. След половин час сме там. Спомняйки си снимки на съпруга ми Андрей преди 10 години, си представих Изборск като вид средновековни руини, обрасли с трева. Колко изненадани бяхме, когато видяхме красива калдъръмена настилка със сувенирни магазини, водеща към крепостните стени.

Влязохме в самата крепост по спретната пътека, посипана с гранитни стърготини. И тогава очите просто избягаха от предоставените възможности. Реших първо на стената.

След като се разходихме покрай стената и разгледахме езерото от птичи поглед, слязохме в мазетата. Особено впечатляващо беше второто подземие, или по-скоро подземният проход, през който по време на вражески обсади защитниците на крепостта отиваха към езерото за вода. Много, много крачки в мрака - съжаляваме, че не взехме фенерчета със себе си.

Колко хубаво беше да бъда отново на слънце. Решихме да се качим до словенските извори - времето изтичаше. Опитахме вода от всичките 12 извора. Според легендата всеки от изворите е под егидата на един от 12-те апостоли, а водата тук е специална. Тя наистина беше различна. С общо гласуване те избраха най-вкусното, напълниха бутилка с него и отидоха в Псковско-Печерския манастир.

Между другото, Изборск и Печори оставиха впечатлението за добре поддържани и красиви селища, контрастиращи с граничната Естония, но повече за това по-късно. Междувременно Печорите бяха напред. Вероятно не бихме си помислили да дойдем тук, ако не беше любимата книга „Несвети светии“. Сега пътят ни лежеше на място, вече познато от книгата, и очакванията ни не бяха измамени. Красив манастир, скрит в купата на стените, сякаш вътре в цвете.

В Сретенския храм идва чувство на доброта и радост. Пихме светена вода, купихме икона и се сбогувахме за кратко с Русия - пред Естония.

Граница с Естония, път за Талин

От манастира до граничния пункт 5 минути с кола. И двете граници бяха преминати за 1,5 часа. Нашите граничари са по-дружелюбни и "пръскащи" - нищо не са пипнали. Естонците са като един мрачни, усещаха и изследваха всичко. Но сега границата е зад, отиваме към Талин.

Обикновено, преминавайки руско-финландската граница, падахме от опустошение в добре поддържана земя, но сега изглеждаше обратното - от красота се озовахме в опустошение. Нормалният път приключи веднага. Имаше усещането, че асфалтът не е сменян от времето на СССР. Край пътя има порутени къщи със стари шисти покриви. Вярно е, че след няколко десетки километра се натъкнахме на няколко ремонтно оборудване и ремонти на пътя - има надежда, че скоро ще има нов път.

Към 19 часа стигнахме до Талин. Настанихме се в хотела и, не по-малко важно, оставихме колата на паркинга. В центъра на Талин цените са ниски - 6 евро на час. Намерихме си дневен паркинг за 10 евро и отидохме да хапнем местна херинга и да пием бира на централния площад до кметството.

Ферибот за Стокхолм

Ден трети.

Новият ден посрещна ослепително слънце, което, разбира се, ни подтикна да закусим и да потърсим пътешествия. сутрешна разходказапочнахме с изкачване на хълм, наблюдателна площадка и крепостни стени. На руски православна църквавлезе направо в сервиза.

Стояхме и слушахме красивото пеене. Денят започна добре. На наблюдателната площадка с изглед към стария Талин основната атракция се оказа дебела чайка, която се обърна към туристите с едната, после с другата страна, чистеше перата си и позира, както може.

Три часа отлетяха като една минута. Време е да дадете номера. Хвърлихме неща в колата, тръгнахме към града. Морското време е променливо - само слънцето грееше, изведнъж се намръщи и закапа, а после се изля. Туристите се втурнаха към ресторантите, а ние смело отворихме чадъри. Дълго време не ни стигаше и по пътя се появи ресторант, болезнено сладък. Вечерята беше успешна, като се започне с пушена херинга, мечка и лос (да не се бърка със сьомга) наденички и завърши с чаша хубаво червено вино.

Мъжейки се тежко, излязохме от ресторанта и се насочихме към колата – време е за магазина и пристанището. В пристанището има много коли, фериботи също. Питам при регистрацията къде да отида, за да не се изгубя. Дават ти шведско знаме: „закачи го на огледало и ще ти кажат“. И правилно, момчетата по жилетки посочиха с ръце накъде да отидат. Като цяло стигнахме до ферибота, застанахме на опашка и вече към пет часа бяхме натоварени.

Оставяйки нашия „лесовъд“ да дреме в корема на кораба, потеглихме да бродим из многоетажния параходен град. Нашият „круиз“ до Стокхолм започна. Трябва да кажа, че след час мнозина искаха да избягат от скитащите тълпи хора в кабината и да затворят вратата по-плътно. Простете ми, любители на круизите.

Ден четвърти.

На сутринта се събудихме вече в Швеция, което означава, че часовникът се премести с час назад. Открихме този факт, след като закусихме и се подготвихме за тръгване – защо фериботът закъснява с пристигането си? Но в 10:15 фериботът тържествено се приближава до кея. Посрещнат ни хладно утро, мрачно небе и поривист вятър. Здравей Стокхолм.

Отиваме да разгледаме града. Отново паркингите са най-притеснителни – и скъпи, и просто ги няма. След като обикаляме известно време около Гамла, решаваме да се отбием до подземния паркинг. Скъпо, но точно до моста към острова.

Обещаха на Полина да покаже шапките на пазачите близо до двореца и върху вас - вместо пухкави шапки, неясни шапки. Тогава разбрахме, че шапките са само през зимата. Смяната на караула все още става по обяд под звука на барабани и тържественото влизане на кралската стража.

Тълпата „викаше ура и хвърляше шапки във въздуха“. На поста пазачите са весели и спокойни – усмихват се, снимат се с туристи, прозяват се и се прехвърлят от крак на крак.

Полутахме из улиците на Гамла, купихме си магнит и в 13:30 потеглихме нататък.

Пристигнахме на мястото на първата палатка за нощувка в 16:15ч. Къмпингуването на брега на езерото ни посрещна с ниско небе, поривист вятър и ниски летящи облаци. Въпреки вятъра беше топло. Разпъваме палатка и отиваме да плуваме - вечерята може да почака. Плажът е плитък, пясъчен, но вълните са като на истинско море. Скачахме на много вълни, а до палатката - да сготвим вечеря и да си починем.

Станахме в 6 сутринта. Докато не сменят на местното време- удобно. 8:45, тръгнахме в посока Гьотеборг. Около 12:00 часа бяхме там. Паркираме много добре - до пристанището и стария град.

Фериботът е в 16 часа, така че има достатъчно време. Разходихме се из града, снимахме „Бронзовия“ (дори два), но „Дървения“ не намерихме. Но отидохме на рибния пазар и, за да отпразнуваме, ядохме шведска херинга с различни осоляване. Дори Поля се снизходи да опита местната риба.

Имайте предвид, че хлебчето все пак е по-вкусно. Гьотеборг не направи особено впечатление, освен голям брой мюсюлмани – или бежанци, или тук винаги е така. Фериботът закъсня с 15 минути. Цялото пътуване до Фредериксхавн отнема 3 часа, така че не са осигурени каюти. Веднага се опитахме да се скрием в бар с изглед към морето и спокойно си починахме, пихме вино и четехме и играехме. Между другото, няма контрол за сигурност на всички фериботи.

Дания ни посрещна със залязващото слънце и красив къмпинг сред пясъчните дюни на морския бряг.

Дания и ферибот за Норвегия

Ден шести.

Днес е рожден ден на Полина, срещаме го в Дания. Страхотно е да имаш рожден ден през лятото и да го срещнеш на различни места или страни, въпреки че разбираш това само като възрастен. За Пол това беше за първи път. Опитахме се да й угодим, доколкото можехме. На сутринта един малък куест - както московски заготовки, така и шоколадови евро, закупени в къмпинг магазин (заедно с адаптер с три пръста и кашон с мляко) дойде по-удобно.

Спокойната празнична закуска с московски сладкиши се превърна в разходка по пясъчните дюни до морето. Опитът за плуване беше неуспешен - морето е хладно и има много медузи. В 10:40 напускаме гостоприемния къмпинг и продължаваме пътя си към Скаген и нос Гренам, известен сче там се сблъскват две морета – Северно и Балтийско.

Първо, покрай дюните и плаващите пясъци, след това по дълга пясъчна коса, можете да стигнете до място, където вълните на двете морета, прелитащи едно в друго, образуват пяна, хвърляйки медузи и перка върху шия. Това е Скагерак. Да, да, същият този Скагерак, за който Юли Ким пееше толкова добре: „...и в пролива Скагерак ​​вълни, скални дерета и чудовищни ​​раци...“.

Наблизо, сред пясъчните дюни, можете да видите църквата Den Tilsandede, построена през 1300 г. Според легендата църквата, построена върху плаващ пясък, веднъж, точно по време на службата, започнала да потъва в бездната на пясъка. Вярно, посещението й показа, че църквата е потънала само с 1,5 метра.

Останалото се бели красиво над дюните и до днес. Със съжаление напускаме красивия Скаген и караме към Хирталс, откъдето фериботът тръгва за Норвегия в 17:00ч. Но преди това все още имаме задължително посещение за рожден ден в най-големия океанариум в Северна Европа. Разгледахме с удоволствие всякакви риби и морски тюлени, дори погалихме скат и камбала – толкова са приятно груби на допир. Прекарахме много добре и на сесията за хранене на риби. Морските крави се търкаха около водолаза, хранеха ги като кучета, отваряйки устата си и молейки за още една хапка.

Хапнахме празнични пържени картофи в кафенето и към 16:00 набързо се втурнахме към ферибота. Имайки предвид опита от две предишни кацания, пристигнахме за 50 минути. Този път те бяха почти последните. Добре, че билетите са закупени предварително. След нас пуснаха само две коли. Гледайки безкрайната тълпа от автомобили, излизащи отвъд хоризонта, се притеснявахме дали изобщо ще имаме достатъчно място. Между другото, колите бяха задръстени с пара, страховете само се засилваха. Колите бяха натъпкани като норвежка херинга в бъчва, както и пътниците. Самият ферибот се оказа огромен катамаран.

Излизайки от пристанището, то се втурна така, че ние се люлеехме и треперехме. С мъка, държейки ръката си за всичко, което можех, стигнах до магазина. Касиерката на репликата ми "днес нещо е много бурно" весело отговори, че днес времето е страхотно, а морето е спокойно, или ще има още. И се оказа вярно – половин час преди пристигане започна такова накланяне, че „моряците“ имаха време само да тичат между редовете столове с пакети. Добре, че Поля по това време заспа.

Общо взето 2 часа мъки и сме в Норвегия. Половин час преди къмпинг, а сега вече духаме свещичките и последователно отхапваме парченца от две торти – шоколадова и лимонова. Нощта се оказа неспокойна, къмпингът водеше активен живот с часове до 2 часа сутринта. Но рано сутринта си спечелихме - единствените, които станаха толкова рано.

Лисефиорд и Прекестолен

Ден седми.

9:00, напускаме къмпинга към Lysefjord. Вярно е, че отначало съпругът постави грешна точка в навигатора, но недоразумението бързо беше открито и беше избран правилният курс.

След 2 часа спряхме на една бензиностанция - да заредим колата и себе си, и в същото време да измием доста прашния железен кон. Докато с Поля купувахме колбаси, Андрей се отби до автомивка (тази с четки, като тази от "Диамантената ръка"), плати и изчака да работи. Омръзна му да чака бързо и за всеки случай натисна големия червен бутон. Както се оказа по-късно - спешен случай. Четките не работеха и отидохме да се поклоним на работниците на бензиностанцията. Момчето от босненски произход каза, че не е трябвало да натиска аварийния бутон и да нулира автоматиката. Докато хапвахме колбаси с наслада, четките миеха колата нагоре-надолу.

Чисти и добре нахранени, продължаваме напред. Ние сме много успешни във времето за ферибота и вече в 13 часа се настаняваме в къмпинг близо до Preikestolen, което означава „амвон на проповедника”. Разположихме лагер, обядваме и почти веднага започваме да се изкачваме по скалата. Според водача 2 часа път и 4 км.

Изкачване на 600 метра. Пътят не е труден, стръмните изкачвания се редуват с равни участъци. На всеки 50-100 м има стълбове, показващи колко е изминало и колко е останало. По-близо до скалата релефът се изравнява - последният километър вървим по гладки плоски камъни.

И ето го, Preikestolen Rock! Усещане за края на света. Това е стръмна скала, слизаща някъде безкрайно, а ти си птица, стояща над пропастта, само морето и небето са напред - разпери криле и лети. Но хората „не летят като птици“, остава само да пълзят по корем до ръба на скалата и внимателно да погледнат в бездната.

Вечерното слънце проби облаците и за няколко минути заля скалата със злато. И това е. Гредата угасна и е време да се връщаме. 1 час 45 минути нагоре, 1 час 15 минути надолу, 45 минути на скалата. Към 19 часа се прибрахме в къмпинга - навреме. Веднага щом имаха време да вечерят, небесната бездна се отвори и порой падна върху света. Оставаше само да пропълзя в палатката и да се потопите в безплатен Wi-Fi, а след това в сладък сън под шума на дъжда.

Къмпинг в Ода

Ден осми.

От сутринта вали, цялото небе е покрито с облаци. Закусваме спокойно и отиваме в къмпинг кафе, за да заредим устройствата си и да пием кафе. Няма къде да бързате - в такъв дъжд все още не можете да се разходите. Около 11 тръгваме към Ода. Изглежда, че е малко каране, но ограничението на скоростта е 60-70 км/ч, камери и обективно не можете да вървите по-бързо по такива пътища - остри завои, тесни пътища и дори фериботи. Така че 200 км са около 4 часа път.

Първите 2 часа валеше, изобщо не исках да излизам от колата, след това стана по-добре. От двете страни на пътя започнаха да се появяват водопади и наблюдателни площадки в близост до тях. Отидохме до един от тях пеша и си взехме вода - много вкусна. Следващият водопад – Хардангер – както се оказа, мястото е грандиозно, туристическо, дори имаше палатка със сувенири и газирана вода.

Протегнахме крака, направихме куп снимки и час по-късно стигнахме до Ода. Часът е 17:00, къмпингът е доста свободен, избрахме си добро място за палатка и приготвихме вечеря. Но към 19 часа в къмпинга вече нямаше къде да падне ябълка - хората се увеличиха значително. Изглежда Troll Tongue е култова дестинация, която изисква целодневен преход. Единственият къмпинг в Ода просто не е предназначен за такъв наплив от "атлети".

"Език на трола"

Ден девет.

Изкачване на "Troll Tongue" днес. Тръгнахме от къмпинга в 8:00, до паркинга и началото на маршрута за около половин час. Както се оказа, успяхме в последния момент. Освен нас още три коли се качиха на доста просторен паркинг. И това е - паркингът беше затворен, а най-близкият е на 5 км по пътя.

Но успяхме! В 9:00 започваме. Първият километър от пътя е стръмно изкачване през гората. Предвид вчерашния дъжд също е много мръсно. Изпреварихме китайска двойка, която тъжно бърше леките си маратонки със снежнобели салфетки. Но по-нататък имаше още повече мръсотия и след още един километър стана по-лесно - по-спокойно, по-чисто. Срещнах водопад. Поля подскочи около него толкова радостно, че падна и се отлепи.

Следващите 3 км изкачването е все още доста стръмно, но по красиви големи полегати камъни. След 2 часа спряхме за сандвичи. Изкачването е почти приключило, след това 7 км малки спускания. Започнаха да се срещат палатки – хората вечер вървят наполовина, нощуват и на сутринта тичат леко до „Езика на трола“. Е, продължаваме да се изкачваме. След 5 часа пътуване най-накрая видяхме основната атракция – още половин час, и бяхме там. Мястото е култово.

За да направите снимка директно на „Език“, трябва да стоите на опашка 40 минути (в нашия случай). Въпреки че всички най-красиви снимки от пътеводителите са взети от близката скала. Докато снимахме, излетя половин час. Започнахме да се събираме, още повече, че исках да сготвя още една гореща супа. Изпълзяхме от „Езика“ и, като се настанихме удобно зад големи камъни с изглед към езерото, обядвахме. Обратното пътуване, минус обяд, отне 3,5 часа и мина без инциденти. Върнахме се на паркинга към 19:30ч.

Извървяхме 22 км по маркировъчните стълбове, 25 км по GPS пистата и набрахме надморска височина от 1250 м. Маркерните стълбове с пробег сякаш са създадени, за да отклоняват очите, така че туристите да не се страхуват от допълнителни километри. За честта на Полина трябва да се каже, че по маршрута бяха срещнати само три деца на приблизително същата възраст, а след това всички руснаци.

По пътя към къмпинга си купихме мариновано месо – заслужихме го. Палатката стоеше там, където я бяха оставили, но все още имаше повече хора. Времето се разясни – беше толкова страхотно след тежък ден да седнеш до палатката с изглед към езерото, да изпънеш уморените си крака, да пържиш месо, да пиеш червено вино и да гледаш залеза.

Ден десети.

А на сутринта пак заваля. Какъв климат! Не мога да повярвам, че вчера беше толкова прекрасна вечер.

Решаваме да караме повече, още повече, че прогнозата за утре е повече от добра – 28 градуса и слънце. Днес е ден на тунела. Каквото и да не сме срещали – и много тесни и тъмни, където две коли трудно минаваха, и големи просторни с възли, осветени от красива синя светлина. Апотеозът на "тунелния" ден се оказа тунел за катерене вътре в скалата. Тунелът ми напомни за подземен многоетажен паркинг в град Анси – вървиш по спирала, все по-високо и по-високо. Направихме 7 или 8 обиколки, преди да изскочим от тунела някъде на върха на планината.

Към обяд дъждът почти спря. Решихме да протегнем крака и да отидем до втория по големина водопад в Норвегия, а в същото време да видим Stavkirke (Frame Church) – стара дървена църква, която има доста по тези краища. Нашата църква се оказа, че е построена през 1125 г., цялата почерняла от време на време, стояща на дървени стълбове.

Около църквата се простираха промишлени малини. Освежени с малини тръгваме към водопада. Половин час нагоре, 20 минути надолу. Водопадът наистина пада от 200-метрова скала, влачейки водите си в Согнефиорд. Но не се приближавай до него.

Стигнахме до къмпинга под ледника Нигардсбрейн в началото на 19 часа. На рецепцията ни посрещна колоритна старица, която сякаш нямаше представа за нито един от европейските езици, с изключение на норвежкия, и за кредитни картисъщо не го чух. Тя приема само норвежки крони за плащане. Добре, че имахме местна валута. Уредени. Къмпингът беше полупразен и необичайно тих, особено след Ода.

Ден единадесети.

От сутринта нямаше дъжд, но въздухът беше толкова наситен с влага, че изглеждаше, че може да се изстиска като гъба. В 9:30, като платихме 4 евро за паркиране, отиваме на ледника - в 11 часа имаме семейно пътуване до ледника.

Изненадващо бяхме облечени с котки, вързани с въже и пуснати на леда – почти като възрастни. Цял час се лутахме покрай ледника, надникнахме в пукнатините, докоснахме синия лед, минахме през ледените пещери. На връщане спряхме на езерото и дълго хванахме лед с различни форми.

До обяд стана много горещо. Не можахме да си откажем удоволствието да лежим по корем, за да „вържем тлъстината“. Към вечерта пометехме до язовира и до алпийското езеро.

Гейрангер и Снежен път

Ден дванадесети.

9:00, тръгваме към Гейрангер. Като цяло, в Норвегия терминът "тръгване отстрани" е много актуален - за да карате 90 км на запад, първо трябва да карате 80 км на изток, след това 100 на север, няколко десетки километра на запад, после още малко на юг, пак на изток, пак на север.

Така че сега. Пътят към Гейрангер ни водеше навсякъде, но не и в посока Гейрангер. Обаче какво искаш от него - пътят на номер 55 е туристически, отиваш и му се любуваш. Има много платформи за наблюдение с изглед към водопадите и Согнефиорда.

За капак след час пътуване, виещи се и катерене нагоре, пътят ни доведе до прохода. Още малко и ето го - "Снежен път" в целия му блясък.

На всеки 200 метра джоб с прекрасни гледки към снежните върхове и сини езера- невъзможно е да не се спре. Но всичко в крайна сметка свършва. Снежният път свърши. Намираме се в местно еко селище, наречено Лом. Решаваме да попълним хранителните си запаси и - накрая - алкохола във Vin Monopolete (о, тези забрани за продажба на алкохол).

По пътя открихме друга древна църква (Stavkirke) построена през 1160 г. и екопътека през висящ мост покрай стари къщи.

В 15 часа пред нас беше прочутият Гейрангерфиорд. Решаваме веднага да тръгнем към къмпинга - съдейки по прекрасното време (+30 и слънцето), в къмпинга на брега на морето ще има пълна зала.

Разпъваме палатка и отиваме да плуваме. Водата обаче гори: +18. Две семейни двойки, които говореха руски, плуваха в морето. Доплуваха до нас, започнахме да си говорим. Оказа се, че са от Германия. Само руснаците се къпят в такава вода, а обикновените норвежци се скитат с панталони до глезените - не, не.

Молде

Ден тринадесети.

Рано сутринта решихме да се отбием в село Гейрангер, за да видим какво правят големите кораби там. Оказа се, че не правят нищо, защото там няма нищо освен ресторанти и магазини за сувенири. Е, ние също не останахме без сувенири.

Караме по-нататък към провинция Ромсдал, по-точно град Молде. По пътя минаваме покрай "Пътя на троловете" - много туристическо място. Всички спират там, за да се разходят по красиво аранжираните пътеки, да отидат до наблюдателния пункт, да пият кафе, да хапнат сладолед и да си купят сувенири.

До обяд стигнахме до крайбрежния град Молде.

Там най-накрая успяхме да си купим разнообразна риба. Без супа днес, да живее рибната вечер. Просто е невероятно как е в рибна страна, ами въобще не продават риба (вакуумната опаковка в супермаркетите не се брои). Вечерта беше малко развалена от неочаквано спускащ се облак, с гръмотевици, светкавици и дъжд. Но облакът се втурна, слънцето излезе и рибата не се влоши от това.

След вечеря Поля и Андрей се поразходиха из залива с катамаран с педали, а аз се любувах на вечерното море, като седнах удобно в креслото Helinox, хапнах прясна риба на скара, отпивайки шабли и хапвайки всичко това с ягоди. Ако някъде на земята днес се оказа райско място- значи е тук!

"Церкол на троловете"

Ден четиринадесети.

Утрото ни посрещна с гъста мъгла и въздух, напоен с влага. Водни капчици висяха във въздуха, утаявайки се върху столове, дрехи и кърпи. Прогнозата обещаваше слънце след 12 часа, така че сутринта решихме да се возим по известния "Атлантически път", още повече, че красивата му част е точно от наша страна и няма нужда да караме изцяло през него.

Няма много за правене в Кристиансунд. Пометехме напред-назад по известния мост, обиколихме островите и отидохме да се качим до „Църквата на троловете“. Trollkirka е голяма пещера, дори няколко пещери или пещери. След като преодоляхме доста стръмно 3-километрово изкачване и по пътя се натъкнахме на сериозно препятствие под формата на обширна боровинка, се приближихме до черна дупка в планината, от която беше студено и влажно.

Още първите метри от пещерата откриха, че мощността на нашите фенерчета очевидно не е достатъчна, за да се движим удобно из пещерата. Фенерите светеха слабо, с изключение на един. Така че от време на време трябваше да се ръководя от шесто чувство или поради липса на такова да падам във водата, мърморейки под краката си. След малко стана по-ярко, стените на пещерата се разделиха и пред очите ни изникна водопад, който се каскада отнякъде отгоре.

Пътеката водеше до брега на малко кръгло езеро, а малка дупка вдясно водеше по-нататък, към следващата пещера. Промъквайки се през тясна пролука, се озовахме във вътрешен кладенец, където отстрани беше прикрепена стълба, слизаща във втората пещера, където ни чакаше друг водопад.

Третата пещера, както прочетох в информационната табела до пещерата, е доста трудна за намиране. И така се случи. Като се хванахме за метални кабели, се изкачихме на върха на хълма и видяхме малка табела, сочеща стръмно вдясно. На плочите бяха надраскани норвежки йероглифи и добре утъпканата пътека водеше право напред. Избрахме пътя и след 5 минути се усъмнихме, че нещо не е наред. Добре, че се появи група норвежци, сред които едно младо момиче знаеше английски.

Като цяло забелязахме, че по-старото поколение норвежци (40+) на практика не говорят английски, а само младите хора. Именно този „младеж” ни обясни, че сме се шмугнали през входа на третата пещера и любезно ни изпроводи до входа на дупката. Оказа се, че дупката е тясна дупка в земята, в която Андрей рискува да се забие с раницата си. Първите 25 метра се спускаха назад, навеждайки се ниско, държайки се за въжетата. Отдолу по цялата широчина на пещерата клокоче поток. Тук само Полина можеше да се изправи до пълния си ръст, но не обичаше да ходи по водата. Минавайки малко по все по-ниската пещера, видяхме няколко странични клона. Спомних си Ели и Фред от "7 подземни крале", които стояха тук също в пещера с чиле канап в ръцете си и се замисляха къде да отидат по-нататък.

Нямахме нишка канап, така че след като се разходихме малко по страничните маршрути, се върнахме обратно по кръговия маршрут, доста уморени. Излезе на слънце. След това панталоните трябваше да бъдат изпрани в планинска река по пътя към колата. След като на връщане посетихме обширна градина с боровинки и купихме от най-близкия пазар, се настанихме да си починем и да се любуваме на залеза на морето. Последната ни вечер в Норвегия.

Път за Швеция

Ден петнадесети.

Тръгнахме в 8:45. Преди предложената нощувка в Швеция, 600 мили. С тъга виждаме планините, фиордите, тунелите, които тичат обратно. Отпред е плоска, скучна Швеция, подобна на карелско-финландските пейзажи. Сбогом Норвегия!

След границата спряхме в мъховете. Там е открито и езеро, в което за бодрост са плували преди дълъг път. Пристигнахме за нощувка в 18:30ч. Много хубав къмпинг. Палатката беше поставена точно на езерото.

Ден шестнадесети.

Днес отново сме в Стокхолм. Оттам е на 4 часа. Планираме да отидем в Junibacken, музей, посветен на творчеството на Астрид Линдгрен и други норвежки писатели. Музеят е добре направен, но Поля вече го е надраснала, за съжаление. За пореден път се разходихме из Стокхолм.

Преди 10 дни беше ветровито и студено, а сега +30 и слънцето са два различни града. Ферибот вечерта. Турку курс.

Финландия, Турку

Ден седемнадесети.

Ние сме във Финландия, в град Турку. Фериботът пристигна още преди уговорения час, така че в 7:30 сутринта вече гърмяхме по железния изход на корабния кей. Moomin Island е отворен от 10:00 часа, така че отне два часа, за да се заемете. Занимават се с пазаруване и обилна закуска.

До откриването на "Острова" бяхме сред първите посетители на портата и бързо обиколихме целия остров. Както се оказа, постъпиха правилно, защото когато Поля отново се събра в омагьосаната гора и пещерата на Хатифнатите, там вече имаше опашка.

Като цяло, спрямо нашето посещение на Острова преди 5 години, броят на хората се е увеличил доста осезаемо. Решихме да не ходим на втори тур и след като гледахме представлението отидохме до магазин за сувенири. По пътя Поля гледаше играта „хвани риба“ – вариант на еднорък бандит, но с награди. Полина имаше късмет - тя извади риба с надпис "голямата награда", "еднорък бандит" беше победен!

С голяма красива кутия и куп сувенири от Муми-тролката се отправяме към последната си нощувка в Лапеенранта близо до границата.

Там вече сме привлякли къмпинг на брега на езерото. След Швеция и особено Норвегия, финландските къмпинги радват с голяма просторна територия, гора и рядко стоящи палатки. Вечер хапваме финландска пушена "лоха", тоест сьомга, херинга и други хубави риби с бяло вино и други финландски деликатеси. А в багажника все още има финландско сирене и сладко.

У дома!

Ден осемнадесети.

В 9:00 тръгваме към границата. Час и половина и сме в Русия. На първата бензиностанция купуваме такъв истински вкусен сладолед - наш! Решаваме да закараме колата до Москва - всички искат да се приберат, останахме много впечатления. Апрелевка. Часът на нощта. вкъщи сме. Пътуването мина добре!

Андрюблейк 02-08-2010 17:33

Крайната дестинация на пътуването е град Гьотеборг, вторият град в Швеция след Стокхолм.
Пътуването започва на 8 юли в 18-30 от град близо до Москва, тъй като е горещо от доста време, ще се опитаме да вземем малко и на шведите. Четирима сме - Толик и Лена, собственици на двегодишно лансър, и аз и съпругата ми. Прекарваме първата нощ в тяхната дача в Тверска област, откъдето започваме сутринта на 9-и.
Малко предистория: Вета и Володя (наши бивши сънародници, направили виза за покана за Лена) и техните четири деца на различна възраст живеят в Гьотеборг. Имаме три финландски визи, за които трябваше да резервираме хотели в два финландски града.
Пътуването започна с малко недоразумение, вместо Нова Рига завиваме към Ленинградка (до голяма степен благодарение на дилъра на райета пръчки), до който планирахме да таксим чак утре, и попадаме в прословутото задръстване на ремонтирания (което обаче , е абсолютно невидим) надлез, който, между другото, бързо се разсейва. Мислехме, че така или иначе ще отрежем някъде и ще нощуваме на правилното място. „Някъде“ се оказва бетонен път, вече на входа, на който навигаторът спира да предлага да се върне и да кара през Нова Рига. По пътя видяхме интересно явлениев атмосферата, когато от двете страни на Слънцето в небето има или малки и ярки парченца от дъгата, или имитации на споменатото светило. За последно видях това преди почти 20 години. След малко сме на мястото, вечерта се разваля само от бесни комари.

Феномен
Сутрин ставаме доста рано, но плуването в реката и дългата закуска отлагат тръгването до 11-30.
След нощувка на вилата
Започваме, изгонвайки конски мухи от кабината и се любувайки на местната природа. След около час излизаме по права линия за Санкт Петербург. Пътят е доста свободен, качеството на покритието варира в зависимост от субекта на федерацията, съответно и скоростта на движение (вървим стандартно по магистралата, като се опитваме да не превишаваме ограниченията с повече от 10 км / з).
Първата спирка е в Ленинградска област, хапваме в едно кафене, където шофьорът ни вече яде при последното подобно пътуване. Доста поносимо и не скъпо по московските стандарти. Тръгваме по-нататък, следващите спирки са само по заявка.
Преди Питър да попадне в тежко задръстване, единственото нещо, което успокоява, е, че задръстването в обратната посока е сто пъти по-лошо. Рулирайки до околовръстния път, решаваме, че ще минем през Сестрорецк, т.к според радиостанциите нещо гори на магистралата Виборг и има сериозни затруднения. Не знам какви трудности има, но в Сестрорецк попадаме в такова задръстване, че започваме да се страхуваме за времето на пристигане на финландската граница (един сутринта в Москва или 00-00 на финландски - началото от нашата виза). Ако не беше климатика, вече щяхме да умрем или да се върнем. И накрая, коркът повече или по-малко се разтваря и скоростта на приближаване към Финландия се увеличава. Придвижвайки се на север, започвам да разбирам какво представляват белите нощи, въпреки че вече не са толкова изразени, както преди месец.

И ето я, границата. Страната се сбогува с нас с огромна дупка на пътя (казват, че е тук от много години). Минаваме бързо през нашата митница и таксим до безмитно. Купуваме всичко необходимо  и караме към финландците, като преди това изгонихме около стотина комара от колата. При паспортен контрол въвеждаме представител на Финландия в състояние на шок. Той не може да разбере какво може да се направи в страната му за 10 дни, но връща паспортите си.
граница
Вече резервирахме стаи в хотел Вила Ванеса до Котка. Хотелът, който се позиционира като "евтин уютен хотел", се оказва по-скоро като евтин мотел, освен това цената на стаите се оказва по-висока от посочената по телефона. Голяма роля при избора на това място изигра фактът, че говорят руски. Но повече не отидох там - тъй като пристигнахме доста късно, имаше голяма вероятност да преспим закуската, за която служителят ни предупреди почти с ултиматичен тон. Помолихме да я събудим в 7 сутринта, което не беше направено, но будилникът осигури този недоглеждане. Закуската е поносима, освен четиримата, никой не присъства на нея. Докато се приготвяхме, включих телевизора, който, както се оказва, приема и планетата RTR, но след 10 минути работа той сам припадна.
Добре, да отидем в Хелзинки! Броят на скалите и камъните от червен гранит ни удивлява, свикнали с пейзажите под Москва. Дори при Петър това не беше. Покрай пътищата има мрежа от животни (или от хора), на един от паркингите по пътя решаваме да се снимаме на камък. Три фирми, които са пристигнали преди нас и говорят неруски, бързо се крият в своите превозни средства. Не можахме да разберем причината.
Пътят е ограден с решетка
Гранитни скали
След това се движим в правилната посока без да спираме, любувайки се на природата и цените по бензиностанциите. Час и половина по-късно сме на място, караме през града, в който стотици хора тичат и карат велосипеди, което е трудно да си представим в Москва. Всичко интересно снимам през стъкло през цялото време. Ето ни на пристанището, където, потърпевши малко с паркинг машината, оставяме колата. Влизаме в сградата на Viking Line, на чийто ферибот сме резервирали място за посещение на една институция, платена на други места. Взимайки карта на града, отиваме на разходка. Сенатският площад, катедралата Успение Богородично (където гледахме сватбата на малка финландска двойка), насипът с неговите кафенета, Пазарният площад, където купуваме сувенири, ягоди и ядем почти истински том ям, като си спомняме за Тайланд (момичетата в кафенето не са тайно , а по-скоро в Лаос, те дори не взеха ухо за нашата „капун шапка“). От пазарния площад се отправяме към булеварда, където недалеч от величествения павилион с ядливи храни сядаме на тревата, която ухае силно на конски тор. Пием местна бира Николай Синебрюхов (която се оказа безалкохолна), а местните жители и гостите на столицата (Финландия) минават, азиатците се катерят в кофи за боклук в търсене на бутилки и кутии, дядо, с дълга сива брада , извива цевния орган, мим с бяло лице, после замръзва, после се залепва за минувачи, плаши корейско момче до мокри гащи. В градския музей, зоологическата градина и крепостта Свеаборг решаваме да не потрепваме, т.к. няма да имаме време наистина да проверим нищо преди ферибота. Въпреки това успяхме да разгледаме Свеаборг добре от ферибота. Отиваме до колата.



От паркинга виждаме, че опашката от коли за ферибота вече стои. Прикрепени сме към опашката и след известно време вече сме погълнати от вътрешността на кораба. Колите са паркирани плътно, взимаме нещата и отиваме да търсим нашата кабина. Имаме туристическа класа, четириместна, без илюминатор, на пета палуба. Има общо 11 жилищни палуби плюс палуби за развлечения. Натам отиваме. Гледката от 13-ия етаж е невероятна. Опитвам се да снимам всичко интересно, като същевременно гледам други пътници. Тук младите финландци са взели бира и вече са започнали да блъскат усилено (на ферибота има безмитен магазин, където алкохолът е много по-евтин, отколкото на брега), държат се по-зле от китайците; ето цигани с широки поли от черно кадифе, с гроздове червени коси в ушите, но доста красиви момичета (вероятно шведки). Между другото, за циганите - те се движат на малки стада, а само жените са облечени в национални носии, но скоро ще се преобличат в "граждани". Има силно подозрение, че този маскарад служи за превоз на нещо забранено.
Наблизо е фериботната линия на състезателя Silja, която току-що стартира, дори по-голяма от нашата. След като изчакаме малко, даваме преследване.

Андрюблейк 02-08-2010 20:24

Следва продължение

natalia_vw 03-08-2010 09:26

хайде интересно

рускит 03-08-2010 19:54

Следва продължение

Много, много интересно! Пътуването е второто удоволствие в живота.

Андрюблейк 03-08-2010 21:38

По някое време езерото Vättern се появява вдясно в посоката на движение. Има удължена форма, а пътят, който го заобикаля, се простира покрай езерото на около четиридесет километра. Спираме близо до красива стара сграда на висок склон. Най-вероятно това е хотел, но точно там има и кафене. Основната сграда е покрита с червени керемиди, малките стопански постройки са със глинени покриви с червеникава трева. Излизаме на терасата, където снимам гледка към езерото.


Между другото, по пътя минаваме покрай населени места с имена, познати на руското ухо - Gislaved, Husqvarna, Salem (за любителите на крал).
След известно време караме в предградията на Гьотеборг. Вече сме изминали 500 километра в Швеция. Обаждаме се на домакина, Володя се опитва да обясни как да стигнем до улицата, където ще живеем. Данните му не са в съответствие с мнението на навигатора, в резултат на което правим обиколка на града. Оказва се, че и без това объркващите кръстовища непрекъснато се преустройват, така че навигаторът не знае нищо за тях. Пътищата тук по принцип постоянно се подреждат, появяват се нови тунели, пробити в скалите. Дължината им може да бъде няколко километра (въз основа на факта, че наоколо има само един гранит, това вдъхва уважение). Един от тунелите в центъра на града, който минава под няколко канала, е подчертан в синьо на места, където има вода над главата ви.
Скоро се срещаме с Володя и отиваме в нашата къща. Това не е отделна сграда, а нещо като нашите градски къщи. Собствениците му заминаха на почивка в Дания, за тези 8 дни, които живеем тук, трябва да оправдаем месечните им разходи за жилище. Къщата е на два пълни етажа и стая в таванско помещение. Площта е малка за шведските стандарти – под 120 квадрата. На приземния етаж има няколко зони, които се преливат една в друга: малко антре с вграден гардероб и килер, където има пералня и всякакви бездомни неща за сушене на дрехи, всичко това отива в кухня с голямо островно бюро, компютърна маса до прозореца, друг килер и баня. Следва дневната с голяма маса за хранене, диван и стол за телевизор. От дневната има достъп до малка градина, по-голямата част от която е покрита с дъска по палубен начин, има и малка композиция от камъни с осветление, всякакви храсти, маса със свещи. Под сенника от плексиглас има също маса и газова скара.


На втория етаж има три малки спални и баня. На тавана има музикално студио, куп инструменти и усилватели. Бяхме помолени да бъдем в тази стая възможно най-малко. Отиваме до магазина да си купим храна. Много е близо, ако сте на колела, но не говорим за „пешеходно разстояние“, освен това работи само до 20 или 21 часа, магазините за смесени стоки са само на бензиностанциите. Цените на храните са по-високи от нашите, макар и не за всичко. Нямаме корони, затова плащам с карта. По принцип карти се приемат за плащане навсякъде, дори да е баба, която продава семена (шега е - тук почти не виждате семки). След вечеря гледам финала на Световната купа. Не разбирам нищо друго освен имената, добре, добре. Нашите (испанците) печелят. Лягаме си, жена ми и аз получихме главната спалня.

Ace_Odinn 04-08-2010 08:57

Готино!
И ние планираме следващата година до Норвегия, през Финландия ... не с ферибот

Андрюблейк 04-08-2010 09:10

Готино!
И ние планираме следващата година до Норвегия, през Финландия ... не с ферибот

Ace_Odinn 04-08-2010 09:29

цитат: Първоначално публикувано от Andrewblake:

Норвегия и Дания бяха в възможни планове (от Гьотеборг 300 км до тях), но - не се разраснаха.

Андрюблейк 04-08-2010 10:25

цитат: Първоначално публикувано от Ace_Odinn:

Изчислихме около 2400 км от Санкт Петербург до Осло.
Наистина искам да видя фиордите.

И тогава Финландия вече е уморена (на първо място, моята втора родина, и второ, Петър е граничен град, отиваме в тази земя почти всяка седмица)

Честно казано, завиждам на петербургците – финландците са много по-близо от Москва.
Докато стигнахме до Питър, вече бяхме доста уморени. И във Финландия, и в Швеция (Стокхолм) видяха само коли с петербургски номера. В Гьотеборг автомобили с руски номера изобщо не се виждаха.

ASv 04-08-2010 12:31

Интересно пътуване. И какво са правили в Швеция, къде са ходили, какво са гледали?

Андрюблейк 04-08-2010 12:43

цитат: Първоначално публикувано от ASv:
Интересно пътуване. И какво са правили в Швеция, къде са ходили, какво са гледали?

Този път само нашето дете отиде във Finca да посети роднини, ние сигурно ще отидем през зимата, по-близо до елените.

Андрю, пиша бавно. скоро ще публикувам.

Андрюблейк 04-08-2010 17:46

Няма смисъл да описвам всеки ден, затова ще ви разкажа за най-важното.
Какво да посетите: В Гьотеборг няма толкова много атракции, колкото в Стокхолм, но това не означава, че няма какво да се види. Трябва да започнете от центъра на града, който не само е богат на забележителни архитектурни структури, но е и отправна точка за много екскурзии.
На брега можете да посетите дървена платноходка, по-модерна огромна платноходка със стоманен корпус, на борда на която има ресторант,

операта на Гьотеборг (за тези, които се интересуват), офис център с наблюдателна площадка на височина 86 метра,
виенско колело (среден диаметър, така че направете четири завъртания, по време на които ще се сменят жителите на някои кабини).
Също така от насипа можете да отидете на екскурзия с параход, произведен през 1914 г., който ще направи кръг около шхерите с кратък изход към открито море.
Тази екскурзия продължава няколко часа и, както видяхме, е много популярна сред шведските (и не толкова) пенсионери, които пият силно на борда.
Други екскурзии могат да включват пътуване до различни исторически паметници, посетихме крепост от 18 век на остров близо до изхода на открито море.
Последната обиколка не включва театралната постановка във форта!!! Видяхме това от собствен опит. Можете също да отидете на разходка из каналите на града с плоскодънни лодки, с достъп до залива. Смешно е да гледаш как хората плуват по тях под мостове, навеждайки се в три смъртни случая.
Освен това можете да посетите музея, който включва няколко кораба: най-големият от тях е ракетен крайцер, подводница, насипен превозвач, пожарен кораб и др. между тях се хвърлят стълби и можете да се движите от една на друга. Но след първите две (на тях прекарахме повече от час) нямаше особено желание да гледам останалите.

Искам да обърна специално внимание: в туристическите центрове можете да закупите абонамент за повечето екскурзии (пропуск Гьотеборг). Включва посещение на около тридесет обекта, но продължителността му е ограничена до 24 или 48 часа. За 24 часа абонаментът струва 245 крони (1000 рубли), за 48 часа, като 390 крони. В същото време общата цена на включените в него екскурзии е повече от 1000 крони. Въведена е процентна отстъпка за някои екскурзии. Включва също пътуване с градски транспорт и безплатно паркиране на повечето паркинги (за периода на валидност на абонамента). Веднага трябва да кажа, че е невъзможно да посетите всички екскурзии за един ден (особено че максималното работно време на повечето е от 10 до 20 часа, а някои затварят по-рано). Следователно, трябва да победите най-скъпите и разположени един до друг. Върнахме нашия след посещение на гореспоменатата крепост и посещение на музея Universum, което заслужава отделна дискусия. Но нямахме време да посетим Музея на авиацията или музея на Volvo (също, между другото, намиращ се в Гьотеборг). Освен абонамента получихме и четири книги с купони за отстъпки (както в парично, така и в процентно изражение), работещи в търговския център, от който закупихме абонамента, и в прилежащите към него улици. Тя включваше магазини за продажба на дрехи и обувки, както и различни заведения за обществено хранене, включително McDonald's и Burger King. Общият брой на такива заведения и магазини е около сто.

Андрюблейк 04-08-2010 17:46

Universum: Този музей се намира близо до центъра на града в голяма модерна сграда, в непосредствена близост до скалата. На наклонен асансьор се изкачихме до самия връх, където започнахме да се запознаваме с флората и фауната на Швеция.
В много отношения е подобен на нашия, но всичко е представено наистина интересно: аквариуми със сладководни и морски риби, терариуми, растения, птици и дори пчелите се чувстват доста спокойни пред публиката.

Прозорец към Европа: пътуване от Москва до Стокхолм с Audi Q5

2018 ще бъде знакова година за Русия не само заради Световното първенство по футбол. Всъщност за втори път в историята той ще отвори „прозорец към Европа“ за „московчани“. Предстоящото завършване на магистрала М11 обещава нов - сладък живот за руските фенове на пътешествията и значителна промяна в приоритетите при избора на европейски маршрути.

текст: Владимир Макавеев / 13.04.2018г

Всяка година европейските пътувания стават все по-популярни "ваканции" сред автомобилистите в европейската част на Русия. Но дългоочакваното откриване на магистрала М11 тази година обещава да даде нов качествен и количествен тласък в тази посока, правейки пътуването до Европа с порядък по-комфортно, по-бързо и по-безопасно. Ако миналата година, особено при реверсния ремонт на моста през р. Полист близо до Чудово, само за да стигне от Москва до северна столица, отне 10–12 часа, след което след отварянето на „шала“ M11 по цялата му дължина през това време теоретично ще може да се кара почти до Хелзинки. Удоволствието, разбира се, няма да е евтино (въпреки че все още няма крайна цена), но, първо, ако желаете, ще можете да спестите от 20 до 60%, като закупите транспондер „Автодор“, и второ, 669-километрово пътуване по магистралата от Московския околовръстен път до Околовръстното ще бъде напълно възможно да се преодолее само за 5,5–6 часа. Извън околовръстното обаче все още трябва да изрежете останалите 175 км за още 2–2,5 часа по не особено приятната и много опасна двулентова магистрала Скандинавия, която все още е далеч от реконструкция. Но от друга страна, напускайки Москва в делничен ден в 6–7 сутринта, можете лесно да вдишате „санкционирания“ въздух на Европейския съюз след обяд, като се отървете от необходимостта да прекарате нощта във Виборг и околностите му. На ГКПП Торфяновка вече се предвижда известно временно преразпределение на трафика след отварянето на М11, но през делничните дни то не е толкова значително, че да има катастрофален ефект върху времето за пътуване. Ако изберете датата и часа на старта разумно, час на границата ще бъде достатъчен за очите ви.

До 2018 г. или по-скоро до предстоящото откриване на магистрала М11 времето, прекарано в пътуване от Москва до Западна Европапо южния (през Брест до Германия) и северния (през Виборг до Швеция) маршрути бяха почти идентични. Пътят до Брест, особено в беларуския му сегмент, беше много по-бърз и удобен от маршрута на Санкт Петербург. Но всичко беше развалено от границата на Брест (тъй като на жителите на граничните райони беше разрешено да пътуват до Полша всеки ден, а не веднъж седмично, както преди, безкрайна опашка от търговци на тютюн и горива, наредени до Варшавския мост) и скучна „двулентова”, събираща по пътя си всички населени места от Бяла Подляски до Варшава и берлинския скоростен път E30. А по северния маршрут „старата Ленинградка“ изтощаваше душата с безкрайните си селища и ремонти.

Сега всичко трябва да е различно. 8-9 часа от Околовръстното шосе на Москва и вече ще сте на границата с Финландия, от която Хелзинки е лесно достъпен. За разлика от руския участък, в Суоми маршрутът по Скандинавия е почти напълно завършен (остава да бъде завършен само малък участък близо до границата), така че 190 км до Хелзинки, дори и със сериозни ограничения на скоростта, могат да бъдат преодолени без проблеми за няколко часа . Въпреки това, не бързайте! Петдесет километра преди финландската столица завийте наляво от автобана към Порвоо и ще бъдете приятно изненадани от пейзажа на една от най-старите градовеФинландия, смътно позната на съветските киномани от комедията на Леонид Гайдай "За мачове", снимана тук с Евгений Леонов и Вячеслав Невини в главните роли.

Улиците на стария Порвоо са ни познати от комедията на Гайдай.

Този град е един вид финландски компромис между метрополиса и провинцията. Душевната атмосфера и небързания ритъм на живот се съчетават с модерни галерии, бутици и гурме ресторанти. И, разбира се, тук те ценят истинската древност. Не монументално, но толкова камерно и сладко, че в малкия Стар град ще останете заковани с фотоапарат за дълго време. Дори катедралата от 15-ти век е малка и по църковните стандарти много скромна сграда. Силата му на привличане е очарователна. Катедрален площад, между другото, - перфектно мястоза паркиране. Само не забравяйте да поставите под стъклото задължителния картонен „часовник“, който се продава на всяка бензиностанция: както почти навсякъде във Финландия, тук паркирането е ограничено във времето според инструкциите на табелите: вие сами задавате часа на пристигане с помощта на "часовника", който трябва да се постави под предното стъкло. Нагоре от площада по алеята Koulukuya тръгват дяволските стъпала на стълба от естествен камък. И същите улици водят към центъра, по който се развиват основните действия на комедията на Гайдай: на ъгъла има ресторант Wanha Laamanni (днес това е най-добрият ресторант в града), където Партонен пиеше кафе, когато Ватонен и Ихолайнен се опитаха да открадне коня му. По-голямата част от Стария град е застроена с ярки дървени къщи. А насипът на река Порвоонйоки е рамкиран от червено-кафяви търговски складове от Средновековието.

В Порвоо има няколко малки хотела, където можете да се отпуснете след дълго пътуване и да се насладите на атмосферата на стара Финландия, така че на сутринта да отидете по-на запад - до Хелзинки.

катедралата- перлата на финландската столица.

Крепостта Suomenlinna защитава фарватера на входа на пристанището на Хелзинки.

Столицата на Суоми е красива в централната си част, нейната лутеранска катедрала е особено впечатляваща, но на фона на други европейски столици- скучно е. Един час ходене е достатъчен, за да усетите духа му. Но тъй като фериботите до Стокхолм тръгват само в късния следобед, можете да имате време да отплувате до островната крепост Суоменлина - морски аванпост, построен от шведите, покриващ фарватерите на Хелсингфорс в продължение на много векове. Можете да стигнете до там с туристическа лодка за 20 минути, като предварително сте прикрепили кола към платен паркинг в пристанището или на многоетажен паркинг на фериботния терминал Олимпия. Уви, няма да работи веднага да я забие в корема на ферибота.

Талинк крайбрежна алея: "улица" от магазини и ресторанти.

Въпреки че морските гиганти на Viking и Tallink Silja пристигат от Стокхолм сутринта, те започват да товарят само час и половина преди отпътуването. Цените, като се вземе предвид динамичното ценообразуване, по принцип са съпоставими (кабина за 1-4 човека и превоз на автомобил - от 112/158 евро), с единствената разлика, че фериботите Viking са малко по-малки и по-аскетични, докато 13-палубните гиганти Silja Symphony и Silja Serenade с техните вътрешни алеи са истински плаващи градове на Балтийско море. След като тръгват от Хелзинки в 17:00/17:30 ч., в 09:45/10:00 ч., фериботите Tallink Silja и Viking вече акостират на кейовете в Стокхолм. Терминалът Tallink се намира малко по-далеч от центъра от пристанището на шведския викинг, но ако пътувате с кола и планирате не само да се разходите из центъра, но и да пътувате из покрайнините на шведската столица, е още по-удобно.

За разлика от Хелзинки, в Стокхолм и предградията има какво да се види, така че си струва да прекарате поне 2-3 дни тук. Като за начало можете да обиколите резиденциите на шведския крал: замъкът Грипсхолм (70 км от центъра) и двореца Дротнингхолм, разположени в покрайнините на столицата. И двете кралски резиденции са отворени за обществеността и са много подходящи за пътници с автомобили с огромни безплатни места за паркиране на гости.

Много по-трудно е да се паркира в центъра на Стокхолм, но също така е напълно възможно: когато отивате до Стария град, най-добре е да закачите колата върху паветата на насипа Skeppsbron (само не забравяйте да нахраните паркомера до насита с вашия кредитна картав размер на 45 крони на час). Емблематични забележителности на остров Юргорден - музеи скандинавските страни, Астрид Линдгрен, корабът Vasa и групата ABBA - също имат малки платен паркинг, но има достатъчно места за тях, така че съветът: когато тръгнете на лов за стокхолмски впечатления, елате в Юргорден 20 минути преди отварянето на музеите и паркирайте без проблем, спестявайки си допълнително главоболие. Половин ден преди връщането на ферибота до Хелзинки за „емоционалното разграбване“ на музеите на Юргорден ще ви бъде достатъчно, особено след като от острова до вече познатия терминал Tallink Silja са необходими около 10-15 минути.

замъкът Грипсхолм - селска резиденцияшведски крал.

кралски дворецДротнингхолм.

Калкулатор за пътуване
виза	35 €
Цена на хотел/апартамент	от 80/110* €
Средна сметка в ресторант	от 30/40* €
Разход на гориво	1,45/1,51* €
Среден разход на гориво	9,8 л/100 км
Дължина на маршрута	1105 км
Общо време за пътуване (еднопосочно, без ферибот)	16:28 ч
Фериботно преминаване (Viking/Tallink Silja)	от 112/158 €
Макс. ограничение на скоростта	120 км/ч
Макс. законно ниво на алкохол в кръвта	до 0,5/0,2* ppm
*Финландия/Швеция

Въведение

Скандинавия. Швеция, Дания и Норвегия. Финландия и Исландия са добавени към общоприетото понятие, но това не е съвсем вярно. Основната цел на нашето пътуване са норвежките фиорди. До сега не съм срещал нищо по-красиво и омайно от тези места. Най-вероятно това е така, защото не съм бил на много други. Само Норвегия, тя е много близо, под ръка. И не е нужно да се привързвате към "чуждия" транспорт, можете да видите всичко от прозореца на собствения си автомобил. Казвам това за тези, които живеят в северозападната част на страната ни. Например в Санкт Петербург. От тук обаче започваме, както обикновено.

Санкт Петербург - Финландия.Турку

Пазарният площад Турку

Легендата за нашето пътуване е такава, че на връщане напускаме съвременната столица на Финландия Хелзинки. Затова ще отплаваме от старата столица на Финландия – Турку. Този град може да се нарече столица на Финландия условно, тъй като Финландия не е била независима държава до 6 декември 1917 г. Какво е интересното в този град? Да започнем по ред. Първото споменаване датира от 1229 г., но хората са се заселили там още от бронзовата епоха. Освен това преди споменатата дата там са живели новгородци и наричат ​​града Торг (1191 г.), от тази дума идва и името Турку. Забелязах още една особеност в заглавието. Търговски отношенияизвършвани не само със запад, но и с юг, включително и с турците. По тези земи са минавали и големите търговски и завоевателни пътища „от варягите към гърците”. Заети думи проникват във финландския, включително тези, свързани с търговията. Turkki все още се свързва с този период и сега означава нещо турско, търговско - "шубно палто", например. Но не казвайте на никого моите предположения, иначе историците ще ме погребат, а археолозите няма да разкопаят. Така че, не знам всички тънкости, но тъй като новгородците го наричаха „Торг“, това означава, че са търгували. Това е разбираемо, селището беше много удобно разположено: каменен хребет, който минаваше до съвременна Швеция; възможността за търговия по море и преминаването дълбоко в континента е речно и равнинно. Градът стои в устието на река Аурайоки.

аураджоки

Шведите се възползвали от всички тези благоприятни фактори, когато в началото на 13 век дошли по тези земи да покръстят всички и да се бият малко. Нарекли Финландия „Източната страна“ (Osterlanden). Пренебрежително, нали? Изглежда, че оттогава Финландия се е превърнала в ябълка на раздора между Русия и Швеция и е чакала тези воини да се избият един друг и ще бъде възможно да живеем в мир. Шведите започват да развиват окупираните територии и след като експериментират с името за кратко, решават да нарекат града Або (А-река, бо-живея). Разбира се, и тук не всичко е наред. Все пак всички нормални хора биха го прочели като Або, но не - шведите го имат като Обо и отново започва объркване и несъответствие.

Както и да е, до 1300 г. градът най-накрая е станал град (получава официално писмено потвърждение през 1309 г.), но през 1300 г. се случва сериозно събитие, а именно, катедралата, която е главната лутеранска църква във Финландия, е осветена. Построен е в чест на Дева Мария и първия епископ на страната, Свети Хенри, който кръщава Финландия. Между другото, построяването на катедралата отне само 42 години, имаме и по-сериозни дългосрочни строителни проекти. Разбира се, в онези далечни времена катедралата е била малко по-малка и след пожара през 1827 г. е трябвало да бъде основно реставрирана. Има още една сграда-шедьовър, която започва своята история от същото време. Замъкът Абос (Abo slott, Turun linna). Но ще говорим за това малко по-късно.

катедралата

Вече споменах, че шведите нагло изгониха новгородците от домовете им. Но руснаците никога не простиха подобно отношение, изчакаха, докато шведите построят нещо ценно и през 1318 г. се върнаха и изгориха всичко, целия град. Тогава е сключен мир и до средата на 15 век градът се превръща в сериозен религиозен и просветен център. Развитието се осъществява както в корабоплаването, така и в търговията. Ограбвайте града, разбира се периодично ограбван. Датчаните например през 1509 и 1522 г. Тогава сериозни неприятности идват едва през 1713 г. Откъде могат да дойдат сериозни проблеми? Разбира се, от Русия. Причина? Причината винаги е една и съща. Веднага след като „Прозорецът към Европа“ беше прорязан, Русия започна да се дразни от близкото разположение на границите на Финландия.

Пазарен площад

До края на Великата северна война през 1721 г. руските войски остават в Турку. Точно 20 години по-късно друга война. И отново шведите и руснаците. През септември 1742 г. руските войски влизат в Турку. За да се сложи край на войната, се сключва известният мирен договор от Абос (1743 г.) и отново Турку е в центъра на събитията. Сега познайте кой с кого е започнал да се бие през 1808 г.? На руснаците им е писнало да тренират със шведите (очевидно шведите изобщо не разбират руски), затова през 1809 г. Русия конфискува Финландия от Швеция. Тази година приключи шведското управление и започна руската власт. Турку напуска доминиращата си позиция през 1817 г., когато Хелзинки става столица. Десет години по-късно, през 1827 г., пожарът напълно "завършва" бивша столицаи почти напълно унищожи града. Турку е възстановен отново след бомбардировките от съветската авиация по време на Зимната война. Около 4000 бомби са хвърлени върху града.

Замъкът Турку (Абос)

Замъкът Турку, или замъкът Абос, също беше сериозно повреден. Вече го споменах, той е на същата възраст като катедралата и също е преустройван и трансформиран многократно през дългата си история. В момента замъкът Турку е един от най-важните паметници на историята на строителството във Финландия. Историческият музей на град Турку функционира в помещенията на замъка. Параклисът на замъка е популярен като място за сватба, а ренесансовите зали на замъка могат да бъдат наети за тържества.

Ако смятате да останете в града или по някаква причина имате много свободно време, нека да видим какво още има интересно в града. Може би сте дошли с деца, тогава определено трябва да посетите Мумините. Островът се намира близо до град Наантали, на 10 минути с кола от Турку. Паркът е отворен през лятото 07.06-28.08, като посещението му може да отнеме цял ден. Срещу Moomin Park от другата страна на залива, в района Култаранта, се намира лятната резиденция на президента на Финландия, която също може да бъде посетена през лятото от 21.06 до 14.08 всеки ден с изключение на понеделник. Ще повторя повече от веднъж, че много музеи и други атракции са затворени в понеделник, така че опитайте се да използвате тези дни за преодоляване на разстояния. От обичайните хотели в самия Турку мога да посъветвам Holiday Inn Turku

За тези, които са отегчени от музеите, смея да предложа водни паркове. Един от тях, между другото, се намира в същия Наантали в хотел Наантали Спа. Като аквапарк не е нищо особено, а хотелът е известен с това, че част от стаите се намират на луксозната океанска яхта Sunborn. Приблизително същото и Ruissalo Spa Hotel, но настаняването е много по-евтино. Holiday Club Caribia се намира в центъра на Турку. Този аквапарк е може би най-добрият всесезонен воден парк в региона. Наскоро беше построен голям летен аквапарк в Турку и увеселителен парк JukuPark с голям брой пързалки за всеки вкус. За тези, които искат да опитат коктейл от средновековна история, археология и модерно изкуство, ви каня да посетите & Ars Nova Museum, разположен в центъра на Турку, на брега на река Аура. Музеят за съвременно изкуство Арс Нова отваря врати през 1995 г., но докато се строи, на това място са открити доста артефакти, които поставят основата на друг музей - Абоа Ветус. Музеите се обединяват през 2004 г. Ако вече сме започнали да изучаваме изкуство, тогава не можем да минем покрай музиката, затова предлагам да посетите музея Сибелиус, разположен до катедралата, на брега на същата Аура

Изглед от хотел Ruissalo Спа хотел

Ферибот за Стокхолм

Качване на ферибот

Най-краткият и бърз начин да стигнете от Турку до Стокхолм (с кола) е с ферибот. Освен ако, разбира се, колата ви не е амфибия. Но има много варианти за постигане на целта. Те използват основно услугите на фериботни чудовища като Tallink Silja Line и Viking Line. Има и вариант да стигнете до Наантали и да вземете ферибота Finnlines (FinnLine), но той не пристига в самия Стокхолм, а в Kapellskar (не знам защо се чете като "-cher", въпреки че е Kapellskar) . Има и опция за шофиране из Аландските острови. На уебсайта www.alandstrafiken.ax можете да получите изчерпателна информация за фериботния трафик около островите. Най-близкият и последен остров до Швеция ще бъде Екеро. Оттам до „континента“ може да се стигне с едноименни фериботи (информация на www.eckerolinjen.fi).

Можете да останете за няколко дни, изведнъж искате да отидете на риболов на Аландските острови. След като се върнахме от Норвегия, направихме точно това, разгледахме родината на „морските вълци“ и изобщо не съжаляхме. Но ще направим както повечето правят: към Стокхолм ще поемем по линията на викингите - най-вероятно ще бъде "Изабела" (Amorella) - и обратно ще отидем до "Silja Serenade" или "Silja Symphony" (те са близнаци) с пристигане в Хелзинки. Поетичните имена на корабите на тези компании (до близкото минало) са приятни за ухото, нали?

И така, тъй като избрахме ферибота Viking Line, нека да се запознаем малко със самата компания и възможностите на борда. Компанията е основана от група бизнесмени от архипелага Аланд, които създават компанията Rederi Ab Vikinglinjen през 1959 г. и купуват парахода SS Dinard от Англия и го преименуват на SS Viking. Разногласията във фирмата се случват още през 1962 г., в резултат на което се появяват три компании, но след кратко „мотане“ в морето една по една, компаниите решават да работят заедно. Viking Line се появява през 1963 г. Отличителният цвят е взаимстван от любимото червило на съпругата на мениджъра на сервиз Alandspilen. Корабът на тази компания се нарича Apollo и е първият "червен", след него (1967 г.) почти всички кораби са 9 яркочервени. Между другото, известната "Европа" също е построена за линията на викингите и е пусната на пазара през 1993 г., имаше всички ваденки на викингите, но Швеция потъна във финансова криза, шведската крона "потопи" значително и крайната цена на проектът се увеличи с 400 милиона шведски крони. Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) не получи заем от Nordbanken, тъй като един от основните му основатели бяха вечните конкуренти на Silja Line. В резултат на това последните наеха "Европа" и я боядисаха в собствените си цветове. През това време имаше много имена, но женските имена, завършващи на "-ела", винаги се открояваха от тях. Това беше името на корабите в чест на Елън Еклунд, съпругата на управляващия директор на Gunnar Eklund. И те получиха Изабела, Габриела, Розела, Марела, Аурела, Турела, Мариела, Аморела и дори Пепеляшка - тоест Пепеляшка в обикновените хора.

След като се качим на автомобилната палуба, без да забравяме да изключим всичко и да се уверим, че колата ви няма да отиде никъде без вас, ние вземаме най-необходимите неща и търсим нашия временен подслон, тоест кабина. Оставете нещата да ви изчакат малко, а междувременно ще се качите на наблюдателната площадка и ще се сбогувате с гостоприемния град Турку. Ако не съжалявате за парите и здравето си, можете да си купите вечеря и да се отдадете на лакомия на бюфета. За тричленно семейство ще ви струва 60-90 евро, в зависимост от дестинацията и фериботната компания. В кафене можете да вечеряте два пъти по-евтино. Но тук, както се казва, няма другари за вкус и цвят. Например, можем да ядем в стаята това, което сме взели от вкъщи, плюс купуваме горещо пушена риба в термо чували. При дълги пътувания винаги вземаме хладилник за кола. По-добре е да не злоупотребявате с алкохол. Шведите често организират набези по пътя. Няколко чаши бира или добро вино ще отпуснат тялото ви и ще успокоят душата ви.

Друго нещо, ако тръгвате на круиз, тогава не е грях да се „откъснете“ малко. Много финландци и шведи правят точно това през уикендите. За тях тези фериботни линии са като нощни клубове или просто плаващи мотели-ресторанти. В заведенията за особено ревностни пияници раздават пластмасови бутилки, които да си вземат, за да не се счупят. Веднъж видях прекрасна снимка на пиян финландец, който спи в коридора със същата пластмасова бутилка под главата. Как разбрах, че е Фин? Като го видях преди два часа още "полумъртъв", той постоянно ругаеше - "перкеле" - нещо като "по дяволите".

Ако все пак се случи така, че не спите, можете да хванете пристигането на кораба само за няколко минути в едно от пристанищата на Аландските острови - в нашия случай това е Лангнас. На връщане ще спрете в Мариехамн, столицата на същите тези острови. Веднъж не можах да заспя и се качих на палубата, за да погледна Мариехамн през нощта. Интересна снимка, единият ферибот още не е успял да тръгва от пристанището, другият вече се готви да акостира, а в далечината фериботите все още приближават или заминават. На тези места е тясно. След смъртта на Естония фериботните компании се опитват да се придържат към такива графици, така че фериботите да се движат по двойки, а в случай на сериозна ситуация, помощ идва незабавно. Фериботните компании се стараят да не афишират разни ексцесии, но такъв е животът и се случват инциденти. Например, имаше такъв случай с нашата Изабела. На 20 декември 2001 г. имаше сериозна буря, поривите на вятъра достигнаха 30 метра в секунда. При приближаване до пристанището на Лонгнес корабът се удари в подводна скала (риф), което доведе до дупка във външния корпус, повреда на резервоара за гориво, лявото кормило и лявото витло. Съдът беше закотвен и задържан чрез обратната работа на дясното и страничните витла. Никой не е пострадал, но когато в един сутринта на кораб, стоящ насред ледена, виеща пустиня, на пътниците започнаха да се издават спасителни жилетки, хората изтрезняваха пред очите им. Бързо осъзнавайки, че няма воден поток, няма списък и нищо не застрашава живота на пътниците, паниката беше избегната. По време на инцидента на борда е имало повече от 150 членове на екипажа и 632 пътници, включително четирима руски туристиот Санкт Петербург. През целия ден на 20 декември водолази от спасителните служби на Финландия и Швеция работеха в зоната на бедствието. Те оцениха състоянието на дъното на ферибота и прецениха, че е безопасно да оставят пътниците на борда на кораба, докато се тегли към мястото за аварийно слизане. Всичко може да се случи, както в живота - или пияница ще запали някакъв пожар в собствената си каюта, или някой ще падне зад борда и тогава целият свят ще го търси. И се случва някой да докладва, казват, че човек е зад борда, започва търсенето и след като проверяват списъците, след дълго време установяват, че никой никъде не е паднал. На м/с "Силя Европа" през 2002 г. имаше случай: пътничка падна зад борда, но доплува до най-близкия остров, откъдето беше спасена безопасно. Около два часа преди да пристигне в Стокхолм, фериботът се озовава в лабиринт от шхери и островчета.

предградията на Стокхолм

Ако искате да разгледате красиво разчлененото крайбрежие, зората и фериботите на други компании, които минават оттам, събудете се рано и отидете на горната палуба. Колко пъти съм пътувал по този маршрут и всеки път, излизайки на наблюдателната площадка с камера, се чувствам като за първи път. Много красиви места, незабравими впечатления. Докато се любувате на околните пейзажи, не забравяйте да закусите и половин час преди пристигането вече е необходимо да освободите кабината и да подготвите колата.

Утро в стокхолмските шкери

Швеция. Стокхолм

Панорама на Стокхолм

Стокхолм

Така пристигнахме в прекрасния град Стокхолм. Всеки път се влюбвам все повече и повече в него. За да разберете и усетите поне малко Стокхолм, трябва да ви останат поне пет дни. Нека се опитаме да започнем и тогава вие, след като прочетете моите бележки, решете сами какво да правите - останете за няколко дни в Стокхолм поради времето, прекарано във фиордите на Норвегия, или по някакъв начин да приоритизирате времето по различен начин.

Метро в Стокхолм

И така, малко история. Що се отнася до името, има, както обикновено, много версии. Какви легенди няма да чуете, едната е по-интересна от другата. Хареса ми тази версия: по-рано се използваха обикновени трупи за защита от вражески кораби, с фиксирани котви (мивки) - прости и ефективни досега. Аз самият се сблъсквах с такива няколко пъти, на лодка, но моите бяха естествени. Така че тези трупи, стълбове, в шведски склад. А Холм е хълм, остров. Или може би това име изобщо не идва от шведите или не само от тях? Всъщност по това време заедно с тях живееха и финландци, и германци. Стокхолм е Тухолма на финландски. Част от града все още се нарича просто Stadsholmen, тоест „град на островите“. И всичко е просто и ясно. Наистина се намира на 14 острова. Първото споменаване за него датира от 1252 г., но градът не се появява там като Стокхолм, а като селище Агнафит, кръстено на крал Агне. Легендата разказва, че е окачена на гривна (гердан, обръч) от собствената му булка (с помощта на слуги, разбира се). Какво искаше той? Съсипа Финландия, уби много хора, включително лидера на финландските племена, който имаше дъщеря. Тук той щеше да се ожени за нея. По някаква причина не й хареса. Тя помоли Агни да уреди тризна за убития й баща, изчака, докато „младоженецът“ се напие, заспа и... Златната гривна, на която беше окачен царят, беше прокълната преди пет поколения. Тялото на Агни беше изгорено и това място стана известно като Агнофит.

План на Гамла Стан

Точно както шведите имаха влияние върху Финландия, така и датчаните имаха влияние върху Швеция. Борбата за суверенитет продължава до 1523 г., когато на власт идва прочутият Густав Васа. Кръстен на него, флагманът на шведския флот "Васа" през 1628 г., без да има време да влезе в залива, потъва. През миналия век е издигнат и превърнат в музей (задължително посещение).

Остров Дугардън

Продължаващите войни между Швеция и Русия не се намесиха, но дори помогнаха за развитието на руската търговска колония в Стокхолм. Руснаците наричаха града не Стокхолм, а Стеколни. Официално Стокхолм е столица на Швеция от 1634 г. Имаше още много събития, но няма смисъл да ги изброявам всички. През 18-ти век започва „архитектурната история на града“, която може да бъде добре проучена, като посетите Гамла Стан. Обичам да се разхождам там след залез слънце. Това е вълшебно време, хората рядко се срещат, тихо, спокойно, мечтателно и всяка улица, всяка къща ще ви разкаже своята история за живота на стария град. А през деня, освен красивите улици, можете да видите Кралския дворец и всичко свързано с него, до смяната на караула. Много красива църква Св. Гертруда (немски).

Църквата Света Гертруда

Съветвам ви също да посетите остров Юргаден (Djurgarden или Djurgården, "d" в произношението почти не се чува). Там можете да прекарате цял ден, като започнете от споменатия вече музей на кораба "Васа". За децата има музей на приказките на шведската писателка Астрид Линдгрен - "Юнибакен", след това морски музей "Аквариум" и атракции "Gröna Lund". И възрастни, и деца ще се насладят на града - музей на открито, парк и зоопарк "Скансен". За възрастни има национален музей за културна история на Швеция - "Северен музей" на остров.През лятото може би най-интересното нещо е да се разходите с лодка през Стокхолмския архипелаг.каквото най-много ви харесва и да продължите напред.

Стокхолм има огромен брой хотели, апартаменти, хостели, плаващи хотели (лодки). Можете да изберете за всеки вкус и бюджет. От това, което опитах, мога да препоръчам хотел Hilton Stockholm Slussen. Можете да вземете стая с изглед към Gamla Stan.

Гледка към града от Скансен

Швеция, Карлстад

Насип на град Карлстад

Точно по средата на пътя между столиците на Швеция и Норвегия, на северния бряг на езерото Vänern (Vaern, най-голямото езеров Швеция и третият по големина в Европа след Ладога и Онега) е малкият град Карлстад. Тук ще спрем за кратка почивка и ще се освежим добре на "шведска маса". Препоръчвам място, наречено Barbros Brugga (www.barbrosbrygga.se) - евтино и има лятна тераса.

Тераса на кафенето

Докато хапвате, ще ви разкажа нещо интересно за това сладко европейско градче. Получава статут на град през 1584 г. от крал Чарлз IX, на когото е кръстен. Като цяло този тих град винаги е бил предразположен към революции и крале на име Карл. Първо, именно в този град започва най-значимият държавен преврат съвременна историяШвеция, когато през 1809 г. управляващият Густав IV Адолф е свален и друг Чарлз се възкачва на трона, но вече XIII. Друго значимо събитие се случва през 1905 г., когато норвежки и шведски войски са привлечени в града. В града се водят преговори между дипломатите на тези две държави, в резултат на което шведско-норвежкият съюз е прекратен и Норвегия най-накрая получава независимост и провъзгласява свой крал, Хокон VII (1872–957; датски принц Карл по рождение) . Така Карлстад повлия върху съдбата на друг Карл.

Катедралата Карлстад

На мястото на бившата резиденция на херцог Карл, бащата-основател на град Карстад и бъдещия крал на Швеция Карл IX от 1723 до 1730 г., е построена катедралата Карлстад по проект на Кристиан Халер - може би основната атракция на градът. Височината на църковната кула е 58 метра, така че целият град се вижда ясно от нея. Подобно на много други стари градове, Карлстад пострада от няколко големи пожара. След пожара на 2 юли 1865 г. в града са оцелели само 7 къщи от 240, включително и катедралата. Това е тласъкът за новото развитие на града. Карлстад е много приятен, тих, европейски град.

Норвегия. Осло

Панорамна гледка към Осло

Ако се придържате към моя график и напуснахте Стокхолм сутринта, обядахте в Карлстад и не сте изключили никъде, тогава когато пристигнете в столицата на Норвегия, все още имате достатъчно време да посетите някоя атракция, например ски Холменколен скок или парка на скулптурите Вигеланд, който е част от парка Фрогнер. Препоръчвам да закупите карти Oslo Pass. В много хотели карти могат да бъдат закупени директно от рецепционистката. От хотелите мога да посъветвам Radisson Blu Hotel Nydalen. Сега малко за самия град.

Пристанище Осло

Съвременното име Осло е дадено на града през 1050 г., но той придобива статут две години по-рано благодарение на новопостъпилия крал Харолд III Сурови. Разбира се, селището е съществувало тук и преди, но прозвуча с появата на Харолд III. Ето защо е необходимо да разкажем малко за този изключителен човек. Още на 15-годишна възраст той е опитен боец, той е ранен в битката при Стикластадир (близо до Тронхайм (Нидарос)), докато защитава крал Олаф II. Но кралят умира и Харолд III е принуден да избяга в Гардарика (Рус) и пристига на служба на Ярослав Мъдри през 1031 г. Харолд III знае, че Ярослав има малкия син на Олаф II - Магнус I, осиновен от Ярослав веднага след смъртта на баща му. Харолд III служи на Ярослав вярно в продължение на 12 години, без да забравя собствените си интереси, а през 1043-44 г. Ярослав даде дъщеря си Елизабет за брак с Харолд III, като по този начин укрепи съюза на Русия и Норвегия. Ярослав, наистина Мъдрият, още през 1035 г. изпраща 11-годишния Магнус I да управлява Норвегия (от 1042 г. и Дания също). Харолд III се завръща в Норвегия през 1045 г. и още на следващата година влиза в съвместно управление на Норвегия с Магнус I. През 1047 г. Магнус I умира на 23-годишна възраст (той падна от коня си неуспешно). Така Харолд III става единствен крал на Норвегия. От този момент нататък бъдещото Осло започва да се урежда. През 1048 г. Харолд III взема Тора, дъщерята на ярл Торберг Арнасон, за наложница. Ярл - най-високата титла на благородството, на места ярлите са били нещо като днешните "пратеници" на крале (крале). Тора роди на Харолд III бъдещите крале Магнус II и Олаф III Тихия. Елизавета Ярославна му роди две дъщери, Мария и Ингигерда. Мери умря в същия ден и час, когато баща й падна в известната битка при Стамфорд Бридж в Англия, а Ингигерда стана кралица на Дания, когато се омъжи за Олаф I.

Кей в кметството

Осло не е бил главният град на страната до 1299 г. Първата столица е Трондхайм (Нидарос), след това от 1217 до 1299 г. - Берген. Осло става столица при крал Хокон V (1299 г.), по същото време се появява крепостта Акерсхус (непременно трябва да я посетите). И така, Осло беше Осло до 1624 г., когато дървеният град изгоря отново до основи. По това време Норвегия е провинция на Дания и останките на града са преименувани на Християния, в чест на датския крал Кристиан IV, който започва да строи града наново точно от стените на замъка Акерсхус, вече каменен и в традиции на Ренесанса. След това през 1877 г., поради правописната реформа, извършена от шведския крал Оскар II, градът е преименуван на Християния. През 1905 г. Норвегия най-накрая получи дългоочакваната си независимост (споменах това, когато бяхме в Карлстад). И през 1924 г. столицата на Норвегия отново звучеше като Осло.

Историята на столицата е неразривно свързана с крепостта Акерсхус. Построен е от Хокон V, след като е нападнат от Алф Ерлингсон, благородник, ярл, губернатор и любимец на кралицата вдовица Ингеборг от Дания. Между другото, Хакон V е нейният син, но всичко това нямаше значение за Алва - той беше "джентълмен на съдбата", просто пират. През 1290 г. Хокон V започва да строи крепост за защита на Осло. През същата година Алва е заловен и екзекутиран. По време на Втората световна война германците поставят Гестапо в Акерсхус. Сега, освен самия замък, можете да посетите Музея на съпротивата и въоръжените сили на Норвегия.

Замъкът Акерсхус

До замъка Акерсхус е новото кметство. "Ново" звучи силно. Изминаха 35 години от решението за построяването му и до официалното откриване. Решението за изграждането му е взето през далечната 1915 г., за три години са разгледани 44 проекта, а през 1918 г. е избран най-добрият проект. След това дълго време нямаше финансиране. Едва през 1931 г. крал Хокон VII положи първия камък, но този камък също лежи още две години. Строителството започва през 1933 г. Строиха много бавно. През 1940 г. идват нацистките нашественици и строителството отново е отложено за 1947 г. През 1950 г. Осло навърши 900 години, точно до тази дата е завършено строителството на кметството. Нека естетите на архитектурата не ме осъждат, но ми се струва, че сградата прилича на нашите съветски изследователски институти от 70-те години. Въпреки че външният вид не е важен. Времето на изграждане до голяма степен зависи от факта, че всяка от над 8 милиона тухли е направена на ръка. А в името на новата сграда се направи много както за околния пейзаж, така и за вътрешната украса на кметството. На всеки час можете да слушате мелодията на Едвард Григ до стените му. Всяка година на 10 декември (денят на смъртта на Алфред Нобел) тук се провежда тържествено връчване на едноименната награда за „насърчаване на мира в света“. Премиерът и кралското семейство участват в това тържество. Височината на по-голямата (с 3 метра) от кулите близнаци е 66 метра. Очаквах да снимам града от височината на един от тях, но за съжаление не влязох в сградата.

Кметството на Осло

За сметка на това вчера при пристигането отидохме до скока Холменколен и от там гледката ще е по-сериозна. След дълго бягане с кола реших да си взема почивка от волана и отидохме до батута с метрото, но линията до него не работи и трябваше да се преоблечем в района на метрото Majorstuen и да вземем автобуса . Честно казано, съжалявах, че не отидох с кола, не можах да се кача на автобуса, беше претъпкан с хора, същата снимка отзад. Времето бързо се смени от слънчево в облачно и дори със студен поривист вятър, но ски скокът и гледките от него си заслужават. Дори всички тези доброволни лишения не помрачиха грандиозността на усещанията, когато си на върха на Холменколен.

Изглед от ски скока Холменколен

На следващия ден отидохме до остров-музей Бигдой (Bygdo). Казвам острова, защото първоначално (в зората на последната 1000-годишнина) той беше известен точно като остров, но постепенно земята се издигна (глациоизостазис), водата се оттегли, беше направено изкуствено запълване и островът се превърна в полуостров. Както и да е, но нашият път лежи точно там, за да видим цялото разнообразие от голям брой музеи, а именно: музея на кораба "Фрам" ("Напред"), на който Фритьоф Нансен отиде до Централния Арктика (1893-1896), Ото Свердруп - до Канадския арктически архипелаг (1898-1902) и Роалд Амундсен през 1910-1912, който завладява Антарктика; музеят Кон-Тики, който разказва за великия пътешественик Тор Хейердал, неговите помощници и техните експедиции "Фату Хива" (1937-938), Кон-Тики (1947), пътува до Великденския остров (1955-956) и (1986-988), Ра и Ра II (1969 и 1970) и Тигър (1977- 978); Норвежкият морски музей е посветен на историята на развитието на корабоплаването в Норвегия от древни времена до наши дни; по-нататък Музеят на корабите на викингите; Норвежкия фолклорен музей, част от него се намира на открито във формата на малък град от стари сгради (150), донесени от цяла Норвегия. Oscarhall slott - построен през 1852 г. за кралица Жозефина и крал Оскар II, син на Жан Баптист Жул Бернадот, основател на сегашната шведска кралска династия. През 1881 г. крал Оскар II отваря замъка като музей за обществеността.

Викинг Дракар

Завършвайки разходката из Осло, бих искал да кажа няколко думи за парка Фрогнер, или по-скоро за неговата част и централната алея - парка на скулптурите на Густав Вигеланд, разположени са скулптури, изобразяващи човешки състояния в оригиналната им, тоест гола форма на 30 хектара. Всичко започва през 1921 г., когато град Осло решава да събори къщата, където живее Вигеланд, за да построи нова библиотека и в резултат на продължителен съдебен процес „градът“ и скулпторът се споразумяват да предоставят нова къща за Густав да живее в замяна на собственост върху всичките му последващи творения, включително скулптури, рисунки, щампи и модели. Скулпторът работи върху бъдещия парк 20 години.

Капризно дете

Норвегия. Отражения по пътя към западния бряг.

Панорама планинска река

Пътека по фиорда

Сега, след като се запознахме със столицата на една живописна страна, наречена Норвегия, можете да отидете на по-нататъшно пътешествие, дълбоко в нейните територии. Обикновено с всяка страна има определени, стабилни асоциации. Някъде е по-изразено, някъде по-слабо. Моите асоциации с Норвегия са преди всичко фиордите и техните жители - викингите, планините и техните "немъртви" тролове и, колкото и да е странно, музикалната група A-HA. Има нещо скандинавско-тъжно в песните им и докато все още не сме далеч от Осло, ще ви разкажа малко за тази норвежка група, тъй като творческият им път и световната им слава започнаха тук. Тези момчета изобщо не са като онези викинги, които познаваме от истории и филми за могъщи, войнствени и жестоки завоеватели. Но за да постигнат целите си да завладеят света, те, подобно на далечните си предци, заминават за последните си спестявания в Англия, а именно в столицата на съвременната музика – Лондон. Те също се опитаха повече от веднъж да спечелят сърцата на феновете, завърнаха се у дома убити, но след като събраха сили, тръгнаха към нова кампания. Господ видя усилията им и сега те завинаги вписаха имената си в историята на световната музика. Създали известна национално-идилична музикална атмосфера в колата си и приближавайки камерата и камерата, започваме пътуването си към фиордите на западния бряг. Няма значение кой маршрут ще изберете и как предпочитате да посрещнете нощта, природата на тази страна е красива навсякъде и ще имате много впечатления. Единственото нещо, тъй като решихме да отидем след Норвегия до Дания с ферибот, препоръчително е да се отправим към Берген или Ставангер, тъй като от там тръгва необходимият и удобен за нас транспорт. .

За да начертая маршрути, винаги използвам интернет, въвеждам данните в навигатора. Разбира се, за всеки случай можете да отпечатате няколко хартиени карти с теми и интересни места. www. посетете... (например ...норвегия, ...швеция, ...финландия или ...denmark.com). Между другото, за тези, които използват хартиени карти, важи „Златното правило на туриста“, което гласи, че представлява интерес мястото, където са най-концентрирани къмпингите. Винаги идентифицирам няколко от най-интересните места с разстояние до 100 километра, рисувам "паяжина" и определям вила-база недалеч от центъра. За мен е от голямо значение вилата да се намира директно до водата, с красива гледкакъм фиорда. Ако не ви мързи в избора и пазарлъците, вила с всички удобства за 4-8 човека ще ви струва от 50 до 100 евро на ден. Колкото до правилата за движение по магистрали, мисля, че много от вас са си изкарали книжката честно, така че знаците няма да ви уплашат много. Бензинът е много скъп в Норвегия и трябваше да заредиш в Швеция, където бензинът е най-евтината страна, която посещаваме. Всички пътища извън Руската федерация са добри, не винаги за две коли, но добри. Почти всички планински пътища са достатъчно широки за една кола, така че забавяте по навик, защото е невъзможно да познаете какво има зад ъгъла. Но след това забелязвате голям брой „островчета“, където можете да спрете и да пропуснете насрещния трафик, и се успокоявате. Ако насрещната кола успя да спре пред вас на такъв "остров", пропускайки ви, не забравяйте да им покажете дланта си, накратко, благодаря ви. За да не губите време да чакате храната да бъде приготвена някъде в крайпътно кафене, да разглеждате околните пространства, докато се храните и само за да спестите пари, по-добре е да вземете обяд („спирачка“, „събота“) в кола. На всеки 20-30 километра ви очакват добре оборудвани паркинги, подбрани така, че не само стомахът ви да е доволен. И последното нещо: ако не сте резервирали квартира, опитайте се да намерите място за спане преди 18.00 часа, в противен случай може да срещнете трудности.

Място за "ядене"

Норвегия. Тролове, йотъни и др.

Кадър от филма "Ловец на тролове"

Пейзажът постепенно се променя, планините стават все по-високи и стръмни, а селищата се срещат все по-рядко. Висотомерът се покачи заедно с пътя и температурата на въздуха започна леко да пада. Влизаме в централна Норвегия. Към страната на величествените планини, царството на троловете. Кои са тези тролове, които са толкова почитани в Норвегия? Фигурки от които се продават на всеки ъгъл, за които се съчиняват легенди, приказки, стихотворения и се поставят пиеси. Нека започнем, може би, с това - с имената на териториите, които минаваме. А именно планинско плато Хардангервида, Йотунхаймен (земя на Йотуните), Тролхаймен (земя на троловете) и прочутата планина Довре. Може да не се изкачвате толкова високо, но тези имена ще ви помогнат да обясните произхода на троловете. Норвежците са сигурни, че все още живеят тук. Разбира се, в митовете и легендите на цялата планета Земя имаше гиганти, но само троловете се оказаха толкова „упорити“, а може би и техните далечни роднини на йети. Йотуните са гиганти. Имир беше първият йотун. Бог Один с братята си убива Имир и създава света от отделни части на тялото му. Плътта на Имир стана земята, черепът - небето, кръвта - морето, а костите - планините. Оттогава Йотуните са във война с боговете, асите и ванирите. Някога Йотуните са откраднали прекрасни съкровища от боговете - подмладяващи ябълки (също се срещат в митовете на много страни, включително славянската митология) и чукът Mjollnir (чукът на бога на гръмотевиците Тор, сина на Один). Основната задача на бог Тор беше именно да защити света на боговете и света на хората от такива гиганти. Тогава Тор се поправи, маскира се като жена и заедно с Локи (бивш йотун, приет в лагера на боговете заради лукавия си ум), измами гигантите, взе чука и уби всички. Глупави и безмилостни йотуни дадоха началото на още по-глупаво и още по-безмилостно създание – тролове. Всичко най-подло беше смесено в колективния образ на трола. Трол може да убие човек само по прищявка, да унищожава добитък, да краде жени, влачейки ги в пещерите си. Някои от тях са оставени като съпруги, като първо им се подиграват дълго време, а след това ги търкат със специален състав, след което жената се превръща в подло и грозно чудовище. Троловете са студени същества и само топлината на човешката кръв може да ги стопли. Наскоро в Норвегия излезе псевдодокументален филм за тролове „Trollhunter“, който от името на ловец, работещ за правителството, разказва всичко за тези „хищници на бозайници“. След това ще дам обобщени изказвания от сладките разкази на героите на филма: „Троловете са два вида – планински и горски. Има няколко подгрупи, например роглефанти, добрегубени, тусоледи, пинтуси, хардинг, йоркнери и т.н. плодът е бременен 10-15 години, дете обикновено една.Те живеят 1000-1200 години.При раждането обикновено имат една глава и едно (като циклоп) или две очи, но след това с възрастта се появяват израстъци, които изглеждат като глави (horynych змии), техният брой може да достигне 12-ти, те са необходими за изплашване на други тролове и за привличане на женски тролове. Те се хранят главно с камъни. Обичат смес от бетонит и въглища и стари гуми. Това е удоволствие за тях. Кръвта се обича във всяко тяло, особено ако е християнска кръв (вампири). Не понасяйте ултравиолетовите (отново вампири). Причината за смъртта им на светлина е несмилаемостта на витамин D от организма, който трябва да се превърне в калций. Затова по-младите индивиди се разкъсват, а по-възрастните се вкаменяват за секунди. „Какво друго интересно да се разкаже за тях? Те не издържат на камбаната и когато някой изчезне в селото, звънят всички камбани и ако това не помогне", носете камбана в планината и звънете там. И като цяло троловете не понасят всичко свързано с християнството, особено кръстове. Не е ли много подобно на вампирите? начин, вампирите не понасят сребро, а троловете - стомана.Ако срещнете трол в гората, задайте му гатанка, той няма да може да откаже, трябва да го познае, иначе ще умре, но ако го познае , негов ред е да познае. Това е като "руска рулетка", основното е да издържим до първите слънчеви лъчи. и все повече и повече се опитват да стоят по-близо до дома (къщи тролове), имаме много от тях в Русия. Има все по-малко място за ужасни тролове, както в живота, така и в приказките. Благодарение на финландската писателка с шведски корени Туве Янсон, светът срещнаха съвсем различни тролове. Сладки и трогателни, по-скоро бели хипопотами, муми тролове. У нас, както цялото семейство Мумидол, така и техните приятели също са добре познати: Sniff, Snufkin, Freken Snork и Too-tikki

Фрекен Снорк

Норвегия. пътен пейзаж

високо в планината

конус

В сравнение с други скандинавски страни, Норвегия е съвсем различен свят. Ледници, топящи се на слънце и превръщащи се в бурни реки, падат като водопади от огромни скали, събират се в езера в долините, плавно се вливат в най-красивите фиорди. Мащабът и силата на местните красоти няма да оставят никого безразличен. Ако не вземете предвид северозападната част на Швеция, тогава в Швеция и Финландия, и особено в Дания, когато пътувате с кола, пейзажите бързо се отегчават. Няма какво да се гледа. Независимо дали става дума за датските равнини със 150 км/ч или безкрайните гори на Финландия със скорост 80 км/ч. В Норвегия камерата може да остане включена. Пейзажът се променя точно пред очите ни. Ушите лежаха от разликата във височината, като на самолет. Ако е възможно да се движи по старите пътища, заобикаляйки съвременните "изправяне" и тунели, виещи се по "троловите стълби", всичко наоколо се променя за броени минути. Издигайки се по-високо, обръщате внимание на растителността, как тя плавно се превръща от гъсти гори в закърнели дървета, след това в грозни дървени джуджета, паякови храсти и накрая напълно изчезва. Остава само мъхеста трева в различни нюанси, от зелено до жълто, от оранжево до кафяво. Норвегия е рай за художници и фотографи. За съжаление така и не успявам да си „спеча време“, защото винаги пътувам със семейството си, а те бързо се уморяват да спират на всеки няколко километра и да ме чакат „да се изчерпят батериите“. Затова трябва да "изправите" пътя и да се гмурнете в тунелите, а в Норвегия има много такива. През 70-те години, когато Норвегия стана богата държава (поради собствените си разработки на нефт и газ), в планините в страната се правеха дупки, наричаха ги тунели и пускаха колите през тях. В Норвегия, в района на Ледал, през 2000 г. е построен най-дългият пътен тунел в света (Laedalstunnelen) с дължина 24,5 километра.

Тунел

Където и да сте, водата е навсякъде около вас. Караш по пътя, до реката, хвърляш поглед към скалата, има водопад, гледаш надолу към долината и там като линии на дланта ти изтичаха реки-потоци. Както кръвта, която тече през съдовете на човек и го изпълва с енергия, така и тези реки изпълват всичко наоколо с живот. Водата носи информация от самия връх до самото дъно, като се натрупва във фиордите и езерата, така че слънцето я поема обратно. Това продължава милиони години и ще продължи за същото количество, а може би и по-дълго, само ако човекът не се намесва твърде много в този процес. Повечето от водата, разбира се, в морето, добре, във фиордите. Ако пътувате по западното крайбрежие, е малко вероятно да избегнете пътуването с ферибот. Следователно е необходимо да се говори за "голямата вода".

водна магистрала

Точно както преди 10 000 години, морето е важна част от живота на Норвегия. Топлият Гълфстрийм тече по западното крайбрежие, така че водата във фиордите не замръзва целогодишно и за някои селищае единствената транспортна магистрала през студения сезон. Фериботи и моторни лодки постоянно пътуват по фиордите. Те се различават един от друг по размер, който от своя страна зависи от разстоянието и морските условия. Има огромен брой предложения за прекарване на време във водата. Удоволствието не е евтино и се привързвате към определен график, а това също не винаги е удобно. Графикът може да се промени. Затова използвам фериботи само в екстремни случаи. На малък ферибот, който пътува по фиордите като товарен превозвач, можете да видите „отвътре“ някои от особеностите на живота на обикновените норвежци, живеещи в селища без пътища.

Капитанският мост

Ферибот във фиорда

Норвегия. скандинавски език

Седни-мисли

Пристигайки в Норвегия в най-благоприятния момент, релаксирайки и забавляващи се колкото могат, забравяйки за всичко на света и възхищавайки се на великолепието на природата, удивлявайки се на „как са подредили всичко прекрасно“ и гледайки с нескрита завист живота и живота от норвежците, мнозина дори не осъзнават колко труден е бил пътят на ставане и избор на собствен път на развитие за обикновен норвежец. Всичко започна с факта, че веднага щом ледникът разкри територията на съвременна Скандинавия, хората веднага дойдоха тук. Има много версии за племена, езици, произход и дори къде е започнало заселването от север на юг или обратно, основното е, че нашите далечни предци веднага са разбрали, че това са места, подходящи за живот. С появата на войнствени германски племена се формира концепцията за "викинг". Не може категорично да се твърди, че викингите са само безмилостни завоеватели. Без Злото няма Добро, а без Рая няма Ад. Смелостта на тези хора ще остане завинаги в историята. Откриването и заселването на други земи, големите военни кампании, основаването на търговски пътища, покровителството на други народи - всичко това е гордостта на Норвегия. И въпреки че викингите не са само норвежци, но не се опитвайте да споменавате например датчаните в разговор с норвежец, ще ви се смеят. Или че Исландия е била открита от бандити, прогонени от Норвегия. За норвежец викингите са само норвежци и никой друг и никога не са били бандити, а само велики пътешественици. Норвежците се смятат за най-умните и коректни на планетата, може би затова и „белите“ американци мислят така, защото викингите „случайно се натъкват“ на далечен континент преди 1000 години и успяват сериозно да „наследят“ там. Както и да е, но след 250 години от историята на викингите, техните кампании внезапно приключват. Защо? Може би с появата на християнството, или може би това е комбинация от фактори. Норвежците обаче не са престанали да бъдат пътешественици и откриватели. Светът познава имена като Фритьоф Нансен, Роалд Амундсен, Тор Хейердал и др. След епохата на викингите Норвегия изпада в зависимост от съседните си Дания и Швеция до 1905 г., когато Норвегия получава независимост. Може би затова норвежците, подобно на финландците, много ценят своята история, свобода и независимост. И двата народа водят политика на справедливост и равенство. Те се стремят да направят социалната разлика възможно най-малка. За да могат хората да учат безплатно, да бъдат защитени от социални програми и да не мислят за старостта. Това, разбира се, не е комунизъм, но е приятно да се живее в общество, в което се опитват да направят всички богати, а не бедни. Равенството обхваща семейните отношения и отношенията между половете. Норвегия има огромен брой различни обществени организации. Включително организации, които гарантират, че равенството не се нарушава. Стигнахме дотам, че за мъжа в Норвегия стана по-трудно да си намери работа, отколкото за жена, а бащите са в отпуск по майчинство. Възпитанието на децата се третира много внимателно, допускат хулигани, но по такъв начин, че да не вреди на другите. За публично напляскане на дете може да бъдете затворен. "Общественото мнение" винаги е на страната на детето, ако детето не хвърля кал по "общественото мнение". Норвежците са пълни с противоречия. Всички се наричат ​​"ти", с изключение може би на членовете на кралското семейство, те са много критични към изявленията на чужденците за страната им и правителствените решения, но са свикнали да бъдат учтиви и учтиви с клиентите на гостите. Те са обсебени от здравословния начин на живот, но лесно могат да се напият с вас „по дяволите“ и да влязат в локална битка със съседите си, до кръвопролития. Като цяло норвежците казват за съседите така: „Най-добрият съсед е този, който не се вижда“. Може би затова в Норвегия има толкова много малки ферми. Те пазят природата – не толкова ревностно като финландците, но се отнасят сериозно към околната среда

Живот във фиорда

Село без път

Норвегия. Къде да остана?

Хютер

Рорбу

Ако не сте резервирали предварително място за нощувка, минавате покрай красиви места и по пътя ще попаднете на табела "Hytte" или "Hytter", не забравяйте да спрете и да попитате домакините за настаняването. Срещу едни 40-50 евро ще получите отделна къща с всички удобства, а ако се намира близо до водата, тогава и лодка за обувка. Като цяло на места с голяма концентрация на къмпинги, къщи за гости, вили и т.н. можете да се държите като в големите търговски центрове, когато купувате нещо. Качвате се до един от „търговците“, резервирате място, което харесвате за час, след което отивате по-нататък, избирате най-добрия за час и ... релаксирате. През пиковия сезон от средата на юни до средата на август е малко вероятно да успеете да направите това, така че е по-добре да резервирате предварително, а в района на Берген и извън сезона е доста трудно да се намери нещо подходящо по отношение на съотношение цена-качество. Норвегия е много скъпа страна и разбира се можете да останете на палатка, в малка къща, без удобства или в кемпер. Но като променяте сезонността, метода на резервация и простото постоянство, можете да останете в луксозен апартамент с прекрасна гледка към фиорда за много малко пари. Най-интересното и не скъпо време е първата половина на юни.

Согнефиорд

Норвегия. Интересни места

В Норвегия има особено интересни места, където по време на една разходка можете да се запознаете с почти всички компоненти на природните красоти на Норвегия. Едно от тези места се намира в местността Стрън, близо до град Олден, известен със своите минерална вода. Това място се нарича национален парк Jostedasbreen“, и по-специално ние се интересуваме преди всичко от ледника Briksdielbreen. живописен път, величествени планини, бурни реки, огледални езера с цвят на нефрит, водопади и, разбира се, река от лед.

Бриксдайлбрийн

Друга „Мека“ на туризма в Норвегия е районът на град Fla (Flåm). Там акостират както малки фериботи, така и огромни кораби, а влаковете от най-известната железопътна линия на Норвегия до Мирдал тръгват оттам. Дължината на този път е само 20 километра, а влакът се движи по него в продължение на час, виейки през тунели, спирайки на особено живописни места, превозвайки до половин милион туристи годишно. Мнозина взимат велосипеди и, пристигайки в Мирдал, тръгват на връщане през долината. Като фотограф ми беше интересно да вървя до там старателно и да не плащам пари за това, така че изневерих и карах с кола по ж.п. След като изминахме около 16 километра и заснехме някои интересни места, оставихме колата и тръгнахме на спокойна разходка из долината. Три километра великолепни пейзажи, оставащият километър е „стълбата на тролове“, няма смисъл да се изкачвате по нея. Невероятни усещания от разходка, особено впечатляващо е духовното единство с природата и хората, които вървят и вървят към теб, всички те поздравяват, сякаш си техен добър приятел. Сред тях имаше руснаци, които бяха заразени от всеобщата любов към природата и човечеството и бяха готови да те прегърнат като стар приятел.

долината Флом

От снимките на водопадите е лесно да се определи по кое време на годината, дори сезонът, сте дошли. Ето, например, снимки на водопада Tvindefossen (Tvindefossen), направени в началото на лятото и в края. Колко по-малко е станала вода. Ето защо, за тези, които обичат водата и особено водопадите, е по-добре да посетят Норвегия в началото на празничния сезон. На примера на този водопад бих искал да кажа още няколко думи за „рекламираните“ места. Водопадът Твиндефосен е много красив и до него има къмпинг, но поради факта, че е далеч от туристическите маршрути, не е толкова известен, колкото например водопадът Кьосфосен Кьосфосен, намиращ се на железопътния маршрут на Флом . Компаниите, които предлагат обиколки до Норвегия, не се притесняват да търсят нещо необичайно, "свежо", а просто "облизват" информация и маршрути една от друга. Норвегия е страхотна страна и в нея има безброй красоти. Разбира се, в пътеводителите от началото на миналия век всички пътеки-маршрути бяха обвързани с железницата и морето, но сега, когато пътищата са разпънати до най-„дивите“ места, можете, не, дори трябва да се откъснете от "стереотипите" и да се движите в търсене на нови незабравими впечатления. Към интересни събития и незабравими истории. Ние, руснаците, също сме големи пътешественици и откриватели. Вярно е, че по някаква причина обичаме да пътуваме навсякъде, но не и в родната си страна.

Аурландфиорд

Тази гледка към Aurlandfjord се отваря от наблюдателната площадка Stegastein. До него води старият планински път Aurlandsvegen, разположен между Aurland и L?dal. Обръщението влиза в град Аурландсванген (Wangen), намира се между два тунела, единият от които е най-дългият пътен тунел в света (L?dalstunnelen), вече го споменах. Наблюдателната площадка се намира на 6 км от Аурландсванген, на 650 метра надморска височина. Гледката от тези места е спираща дъха. Отгоре всичко изглежда фалшиво, играчка. Времената се менят, но хората не спират да се удивляват от красотите на норвежката природа, те все още са очаровани да гледат гладката повърхност на зеленикавата вода на фиордите, притисната сред величествените планини.

Берген

Когато за първи път посетих Берген, бях изумен от изобилието от слънце, душевна атмосфера, богата среда, красиви автомобили и яхти. Казах си, че искам да се върна тук и да опозная правилно този град. Както се оказа, слънчевата идилия в този град е толкова рядка, колкото и посещенията ми в него. Общо само три месеца в годината слънцето идва тук, така че ако сте в Берген и слънцето грее, зарежете всичко, гледайте, ходете, дишайте, учете, снимайте и се чувствайте като щастливци, получили добър билет. Докато се разхождате из града, ще ви запозная доста с историята му. Първо, той е основан през 1070 г. от Олаф III Тихия, син на известния Харолд III. О, мили мои читатели, ако се разровите в това кралско "гнездо", тогава "Санта Барбара" ще ви се стори като "5-минутна" история. И така, Олаф III е внук на Ярослав Мъдри и след смъртта на баща си се жени за Ингрид, сестрата на Олаф I (датски), която от своя страна се ожени за полусестрата на същия Олаф III, Ингигерда. Как харесваш романтиката? Но това не е всичко. Подобно на бащата на Олаф III, Харолд III не може да има мъжки наследник от законната си съпруга. И тогава Олаф III прибягва до вече изпитания метод на баща си - наложницата (и дори името е същото) - Тор. Роденият син Магнус III управлява Норвегия само 10 години и е погребан там, където започва всичко, в Трондхайм. Съжалявам за отклонението. Що се отнася до самия град Берген, той е бил столица на Норвегия от 1217 г. при крал Хокон IV (незаконен син на същия крал Хокон III) и до 1299 г., когато Хокон V идва на власт, провъзгласявайки Осло за столица на страната си. До около 1830 г. градът е и най-големият град. Днес Берген е голямо пристанище. Средновековната му крайбрежна част е включена в списъка на ЮНЕСКО за наследство. Както преди 1000 години, от тук тръгват кораби за Англия, Исландия, Дания. 80 процента от най-интересните маршрути за посещение на забележителностите и красотите на фиордите по вода започват именно от Берген. За съжаление времето не винаги ви позволява да отидете оттук. Това се случи при последното ни пътуване. Бурята не ни позволи да отидем от Берген до Дания, трябваше да отидем в Ставангер, намиращ се на 211 километра на юг, и като се прекръстихме, потеглихме в бушуващото море. Но когато си спомните историите за викингите, които ореха бушуващите простори на Атлантическия океан на дракарите си и се смеете пред съдбата, човек неволно започва да се страхува да плава в огромни плаващи хотели.

Насип на Берген

История с ферибота Норвегия-Дания

Ферибот по линията на фиорда

Ще обясня малко повече за ситуацията с ферибота или по-точно за липсата му в Берген. Ситуацията далеч не е стандартна и може би някой се интересува да знае какво да прави по въпроса. ще започна отначало. Докато жена ми излезе под проливния дъжд да търси чадър със снимка на знамето на Норвегия!, аз реших да разузна ситуацията с товаренето на ферибота, къде да карам и т.н. Спрях на малък паркинг, виждам: има момиче с багаж, току-що разбрах от нея, че няма да има ферибот и тя търси да се вози до Ставангер (следващата точка по пътя за Дания) . Малко слисан, отидох да взема жена си от пазара, тя си купи два чадъра, явно и за двете ръце. Отново се върнахме на пристанището и отидохме да го „оправим“. Обясниха ни, че заради бурята тръгването ще е от Ставангер (може да си помислите, че там няма буря). Предложиха ни два варианта. Първата е да вземеш парите и „да не си язви в очите“, а втората – „иди в Ставангер, ние ще компенсираме разходите“. Планът за пътуването беше съставен отдавна и нямаше смисъл да го променяме, така че беше решено да отидем до Ставангер. Пристигайки там някак си намерихме място за акостиране (оказа се, че изобщо не е в Ставангер, а в предградията и момичето, което ни обясни възможностите ни в Берген, не знаеше откъде точно идва ферибота). Фериботът се забави с още няколко часа, но ни компенсираха изцяло и ни дадоха по-скъпа кабина. Парите са били издадени в замяна на чекове от фериботи, които са били на път от Берген за Ставангер. Не е възможно да се планира всичко, а и не е необходимо.

Фериботът, разбира се, не е толкова чист и голям като нашите любими Sealias и Vikings, но всички бяха толкова уморени, че нямаше сили да намерят вина. След като си взехме душ, както обикновено, отидохме да разгледаме "новия" ферибот. И ето, изминаха буквално 15 минути от началото и всички маси във всички заведения бяха пълни с алчно пиещи алкохол хора. Междувременно корабът беше в открития океан и ние влязохме в безмитния магазин. И така, когато започна подаването, в началото беше смешно да гледаме как хората се блъскаха в стелажите и един в друг, но когато излязохме от магазина и тръгнахме по прозорците, вълна удари един от тях с рев, така че корабът потрепери, най-накрая , разбрах тези "алкохолици", които вече са "събрали смелост". Изненадващо натрупването бързо намаля и на сутринта небето се изчисти от облаците и посрещна опърпаните туристи с ярко слънце. Наблюдавайки от наблюдателната площадка минаващите кораби, беше поразително, че те се „заровиха“ доста силно във вълната, а нашият ферибот дори не залитна. Изглежда, че снощи наистина имаше голяма буря. Няколко думи трябва да бъдат посветени на нашите по-малки братя. На фериботи срещу допълнително заплащане и в специални каюти или хотели за животни, можете да доведете своите домашни любимци. Транспортирането на животни е ясно регламентирано, бъдете внимателни. Конкретно на този ферибот хотелът за животни се намираше точно в ... тръбата. Нашето куче не би издържало такъв тест, или по-скоро ние не бихме издържали такъв тест, така че любимото куче яздеше „като човек“, т.е. в кабината.

Пристигнахме в Кралство Дания. Кацаме на северния му бряг, в пристанището Хиртсхалс. По пътя за Копенхаген ще се опитаме да имаме време да разгледаме основните градове на Дания и техните забележителности. Затова, без да губим време, се отправяме към Олборг. Не се учудвайте, когато видите зачеркнат знак 110, което означава, че можете да отидете 130, въпреки че „местните“ се движат със 150 км/ч.

Олборг получава името и статута си на град през 1342 г. при крал Валдемар IV, почитан в Дания като крал, който обединява страната. Преди това Олборг се е наричал Алабу и е бил известен още през 1040 г. Какво е интересното в този град? Например през 1516 г. този град получава монопол върху търговията с херинга. Представете си нещо подобно в наше време. Да предположим, че Санкт Петербург е получил такава привилегия. Колко време ще мине, преди столицата да се премести от Москва и президентите най-накрая ще имат основателна причина да се върнат в родната си земя? И ето още една история за вас. Това се случва през 1940 г., когато Дания е окупирана от Германия. Смята се, че Олборг е първият град, превзет от десантните войски. Олборг произвежда и добър алкохол - Akvavit, доставян в повече от 140 страни. Почти всички битери са направени от Aquavit (жива вода). Научихме нещо интересно за града, сега ще потърсим какви интересни неща могат да се видят тук.

Линдхолм Хой

Преди да влезем в града, нека спрем за кратко на място, наречено Lindholm Hoje. Тук при разкопки в средата на миналия век са открити следи от селища, живот и погребения на викингите. Тук са отбелязани над 650 погребения, най-старите от които датират от 5-ти век и по-нататък до 11-ти. Много от нас са виждали пищните погребални обреди на богати викинги в игрални филми. Тялото се поставя в дракар (военен кораб), пуснат в свободно плуване, напълнен с горими материали. След това от брега се изстрелва залп от горящи стрели и всичко това красиво изгаря заедно с това, което е изключително необходимо за викинг във Валхала (рай за доблестни воини), т.е. неговите роби, съпруга, наложници и материални блага. И тук, в Линдхолм Хоя, са погребани бедни викинги и затова корабите трябваше да се имитират с камъни, красиво да ги поставят около починалия (мъж). За жените направиха заоблени граници на гроба. Сега да преминем към самия град.

Градът има много средновековни красоти: катедралата Св.Будолфи; Замъкът Олборг; Имението на Йенс Банг (търговец, който така и не намери общ език с местните власти и в резултат на това увековечи отношението си към него върху фасадата на сградата си, обърната към кметството под формата на този много изпъкнал език); Църквата на Дева Мария; Манастирът на Свети Дух и някои други красиви сгради. Светли пешеходни улици, които ви приканват да се разходите по тях. За семейства с деца в Олборг има зоологическа градина, а за феновете на сериала "Приятели" - кафене "Приятели".

Дания. Аархуз

Орхус. Вторият по големина, най-важният и много древен град(първо споменат 8-10 век), удобно разположен в центъра на кралството. Покрити с легенди и митове. Както във всички древни градове на Европа, тук има катедрала. Но от особено значение за нас, туристите, е, разбира се, музеят " Стар град“, основана през 1909 г. Тук са събрани и внимателно съхранявани всички моменти от живота на обикновените датчани. Това наистина е душата на Дания. Вие самите ще бъдете пропити с тази идилична атмосфера още от първите минути от престоя си в този прекрасен свят, създаден от човека. Това, което сме виждали преди, не беше ехо от онова единствено впечатление от живота на Скандинавия, което предстои да видите тук. Наистина ти пожелавам късмет с времето. Много счупен до музея красив парк. Разнообразието от растения и миризми, добре поддържани пътеки и места за лесна почивка ще ви изненадат приятно.

Третият по големина, но не и най-важният град е ОДЕНС. Преведено като "Светилище на Один" През 1988 г. в цяла Дания се чества 1000-годишнината на града. В този град много е свързано с крал Кнуд IV Свети (покровител на Дания), брат на Олаф I, когото познаваме като съпруг на внучката на Ярослав Мъдри. Две най-красиви сгради, които погребват историята за убийството на краля, неговия брат и верни поданици. Историята на убийството на крал Кнуд е покрита с мистика, благодарение на която той (Кнут) става светец. Убиха го в тогавашната дървена църква Свети Албан, която сега виждате в каменен блясък. И останките на краля и брат му Бенедикт бяха пренесени в строящата се катедрала, в чест на него, Кнуд, и наречени. Не е ли удобно? Убит навреме, построен навреме. След тези събития имаше провал на реколтата в продължение на няколко години, считан за наказание за убийството на краля, и неразбираеми неща се случиха с гроба, така че хората благоразумно нарекоха Кнуд светец и се успокоиха за това. Така с всички убити царе ги наричат ​​светци и, изглежда, мир и ред. Но все пак ние и нашите деца, възпитани върху приказките на Ханс Кристиан Андерсен, разбира се, сме много по-заинтересовани да се докоснем до живота на онзи велик майстор на словото, който ни отведе в света на нереалното, приказни истории, за които бяхме готови да останем будни и да чакаме развръзката на тази дива фантазия. Да, в този град има същата улица и същата къща, същата стая и същата шапка, спасителното въже и, разбира се, книги, книги, книги. Всичко, свързано с Ханс Кристиан Андерсен.

Дания. Големият пояс на моста. Роскилде

Големият Белт мост

По пътя от Одензе за Копенхаген ще преминем по внушителния мост Големия Белт (Storeb?tsforbindelsen), който свързва островите Фюн и Зеландия. Величествена сграда, победа за съвременните технологии. Построяването му отне 10 години, а цената е 21,4 милиарда датски крони. Най-голямата височина на платното е 57 метра, височината на пилоните е 280 метра. Общата дължина е 6790 метра. Разбира се, това не е най-дългият мост, но има какво да се види. Имаме много малко да отидем до столицата, но по пътя има друг град, който просто трябва да бъде посетен.

Катедралата Роскилде

Това е Роскилде. Защо привлече вниманието ми толкова много? Роскилде е столица на Дания до 1443 г. Градът е толкова древен, че произходът на името е обвит в легенди (килде). Един от тях казва, че крал Рев уж е живял през 6 век и че градът е кръстен на него. От 1020 г. Роскилде става резиденция на кралете до 1416 г. и почти от същия момент (1412 г.) катедралата Роскилде придобива постоянен статут на гробница на кралското семейство. Има общо 39 гроба. Сега за самата катедрала. Първата дървена църква на това място е построена от Харолд I Синезуби, кралят, който обединява земите не само на Дания, но и на Норвегия. При него Дания приема християнството през 965 г. На същото място, между другото, е погребан около 986г. След това, през 11-ти век, църквата е възстановена, като вече е направена от травертин (порьозен камък, използван при изграждането например на Колизеума и катедралата Свети Петър във Ватикана). През 1170 г. епископ Абсалон започва да строи романска тухлена църква, но след това стилът е променен на френска готика. Строителството е завършено през 1280 г., но оттогава всеки век е направил промени във външния вид и вътрешната украса. До 1536 г. катедралата е католическа, а след това все още лютеранска. Само още няколко интересни наблюдения. Започвайки от 1427 г., всички следващи 20! кралете се наричали Фридрих или Християн, с изключение на един - Ханс. Всички освен него, Фредерик I и Кристиан II са погребани в катедралата. Последният в този списък беше Фредерик IX. Като няма синове, той обявява за наследник най-голямата си дъщеря Маргрете II (през 1953 г. е променен законът за наследяване на трона; преди това наследник е по-малкият брат на Фредерик принц Кнуд). По волята на последния крал Фредерик IX и съпругата му Ингрид за тях е издигнат мавзолей извън стените на катедралата.

Според моя график трябва да пристигнете в Копенхаген в 20-21 часа. Настанени в хотел, например - Park Inn by Radissin Copenhagen Airport. След вечеря и отмиване на пътния прах и умората ви съветвам да се наспите добре, защото утре ще трябва да ходите много. В този град има какво да се види. Докато все още не сте напълно заспали, ще се опитам да ви обясня накратко къде все пак сте дошли. И така, Копенхаген (Koenhavn), което означава „Пристанище на търговците“. През 1167 г. епископ Абсалон построява замък близо до село Хавн и заобикаля Хавн с укрепления. По-късно замъкът се развива в град Копенхаген. Епископ Абсалон е изключителна личност. Това е същият „сив кардинал“ (като Ришельо за Франция), само че Абсалон беше такъв владетел за Дания. От 1158 г. става епископ на Роскилде, а от 1177 г. - глава на датската църква, докато е съветник на крале Кнуд V и Валдемар I. Епископ Абсалон превръща Копенхаген в укрепен град. Градът получава официални градски привилегии през 1254 г. Крал Ерик от Померания изигра важна роля в историята на града. Полякът Богуслав бил крал на цяла Скандинавия. Той е известен като Ерик I - херцог на Померания, Ерик III - крал на Норвегия (1389-442), Ерик VII - крал на Дания (1396-439), Ерик XIII - крал на Швеция (1396-439). През 1416-417г Ерик започва прехвърлянето на капиталови привилегии от Роскилде в Копенхаген. И през 1433 г. градът напълно става негова (Ерик) резиденция. През 1440 г. Христофор III от Бавария става крал на Дания и през 1443 г. Копенхаген става постоянна столица на Дания и в резултат на това резиденция на всички следващи крале на Дания. Както в историята на всяка друга скандинавска столица, имаше и добро, и лошо. Доброто винаги е липсата на лошо. Най-тъжни бяха годините на епидемии. Например 1711–712 г. когато чумата отне една трета от живота на населението на града. През 1728 г. една четвърт от сградите изгарят. През 1853 г. около 5000 души умират от холера. Но навсякъде беше същото и градовете бързо бяха възстановени, а населението беше възстановено. През 1807 г. около 2000 души загиват в резултат на бомбардировка от английския флот, а една трета от сградите изгарят при пожари. Това беше така наречената превантивна (превантивна) война. Предотвратяване на непосредствена заплаха, но каквото и да се каже, това все пак е агресия. В ново време (между Средновековието и съвременната история) тази атака е един от първите подобни примери. В съвременната история последните военни действия на Съединените щати служат като пример за такива воини.

През февруари 2011 г. Върховният съд в Дания се произнесе за квартал Християния (да не се бърка с Осло), позволявайки на всички да бъдат изгонени. Що за тримесечие е това? Прилича ли на „13-та четвърт“ на Люк Бесон? Така че, докато не бъде съборен, опитайте се да посетите там. Свободният град Християния е основан през 1971 г., когато група хипита се преместват в изоставените военни казарми на крал Кристиан. Разбира се, те нямаха разрешение. Казармата е на датското министерство на отбраната. Статуквото на Християния все още не е определено, а властите многократно се опитваха да разчистят помещенията на казармата, но безуспешно. И все пак от 1995 г. жителите на Християния започнаха да плащат данъци. Към днешна дата това е единственото място в Дания, където можете свободно да купувате леки наркотици. Не, не се опитвам да ви убеждавам да купувате, този факт само показва колко независима е Християния. Тук живеят около 1000 души, има кафенета, ресторанти, хотели и дори училище. Има код. Например, не можете да имате оръжие, да крадете или да използвате тежки наркотици. "Рай" за хипитата.

Метро без шофьор

В Копенхаген, както и в Стокхолм, има много атракции, но няколко дни са достатъчни за повърхностно запознанство. Стига времето да не разочарова. Не е удобно да пътуваш с кола навсякъде, защото когато го „оставиш“, за да посетиш нещо, винаги трябва да се връщаш до него, минавайки по два пъти едни и същи места. Затова разделих деня на проверката на две части. Преди обяд пътувайте с кола до онези места, които отнемат много време за ходене, а след това оставете колата в хотела и отидете с обществен транспорт до местата, където е добре и дълги разходки. Между другото, обществен транспортможе да бъде и туристическа атракция, като безпилотни влакове на метрото. За мен, човек, който живее в Санкт Петербург, това е диво.

Розенборг

Първата част от моя маршрут беше замъкът Розенборг, построен от 1606 до 1624 г. при крал Кристиан IV и използван като кралска резиденция до 1710 г., постоянно, а след това още два пъти, и двата пъти в извънредни ситуации. Първият се случи през 1794 г., когато замъкът Кристиансборг изгоря напълно, а вторият път малко по-късно през 1801 г., когато британската флота се приближи до Копенхаген. В самия замък има музей на кралските бижута, а до него има красив парк и Кралската градина. След това ще отидем до не по-малко красиво място - крепостта Кастелет. Строителството започва при същия крал Кристиан IV през 1626 г. Крепостта върху земен вал е направена под формата на пентаграма, с отбранителни зони във върховете на лъчите. Тук е невероятно красиво, има много зеленина, жителите на града обичат да почиват на пикници там, близо до вятърна мелница, и тичайте по добре поддържани пътеки. След това предлагам да пътувам до Кралския дворец на Амалиенборг, който е официалната резиденция и резиденция на датското кралско семейство. Състои се от четири почти еднакви имения, изработени в стил рококо и кръстени на четирима монарси. Фронти, образуващи заоблен квадрат с паметник на Фридрих V в средата. Наречен така (Амалиенборг) в чест на съпругата на Фредерик III, кралица Софи Амалия, която през 1673 г. построява на това място дворец, наречен Софи Амалиенборг, който изгоря при пожар през 1689 г. До ансамбъла Амалиенборг се намира Мраморната църква или църквата на Фредерик, началото на строителството, която е положена през 1749 г. от крал Фредерик V. Проектиран е от същия архитект като Амалиенборг - Николай Ейвед, най-големият датски архитект, който започва като градинар в двореца Фредериксберг. Църквата е построена от бял норвежки мрамор, проектът се оказва много скъп и дълъг (строежът продължава с прекъсвания почти 150 години). Мраморът започва да се заменя с варовик и първоначалният размер е намален с три пъти. Официалното откриване се състоя на 19 август 1894 г. Вътре е много уютно и кръгло, така че не устоях и направих кръгла панорама. Това завършва първата част. Сега можете да закарате колата до паркинга, да се отпуснете и да се освежите.

Насип Нихавн

След кратка почивка отиваме в пешеходен турпо най-живописните улици на Копенхаген. Ето, например, Nyhavn (Nyhavn, New Harbor). Построен е през 1670-673 г. при крал Кристиан V. Това място е било известно като „зло”, макар че от друга страна, в кое пристанище на света през 17-9 век е било различно? Сега тук има картина и музей, а насипът Нихавн се превърна в едно от най-любимите места за туристите в Копенхаген. Тук е живял и съчинял своите приказки Г. Х. Андерсен. От тук можете да се разходите с лодка по каналите на Копенхаген. Тези, които обичат наличието на адреналин в кръвта си и бързото топене на парите в портфейлите им, ще се насладят на разходките в парка Тиволи.Ако обичате да се разхождате из търговските центрове, ще харесате магазините на Строет, най-дългата пешеходна улица в Европа И ако искате да отидете там, но не искате да отидете далеч пеша, направете както ние, качете се на влака. След такава разходка ще спите спокойно и утре рано сутринта ще се върнем в Стокхолм.

мраморна църква

Амалиенборг

Ферибот от Стокхолм до Хелзинки

Както се уговорихме, ще се върнем от Стокхолм до Хелзинки с ферибота Tallink Silja Line. Ще бъде "Симфония" или "Серенада", те са еднакви. Сега малко история. Още преди 2006 г. това бяха две различни компании, Tallink и съответно Silja Line. Tallink е бързо развиваща се компания, която стартира през 1989 г. с един кораб и една дестинация и сега притежава 12 кораба в шест дестинации между пет държави. Финландия (Хелзинки, Турку), Швеция (Стокхолм), Естония (Талин), Латвия (Рига) и Германия (Росток). Седалището се намира в Талин. Най-уважаваната компания в Естония. Вече има мрежа от собствени хотели в Талин и дори собствен таксиметров парк. Що се отнася до Silja Line, тук всичко не е толкова просто. Историята на компанията започва през 1904 г., когато две параходни компании Finland Steamship Company и Steamship Company Bore обединяват усилията си. През 1918 г. е добавена трета компания Rederi AB Svea. Silja Line е създадена през 1957 г. като четвъртата компания от тази група. Корабите на компаниите плаваха под собствените си емблеми, а след 1970 г. всички се „облякоха” в емблемата на линията Силжа и станаха бели като „белек” (млад морж), чиято емблема краси тези кораби. Вярно е, че не всички различия бяха премахнати; специалист би разпознал кой кораб на коя компания принадлежи по характерните черти на тръбите. От 1959 г. в експлоатация са били 45 кораба. Към днешна дата продължават да работят 11. На един от тях отиваме (в никакъв случай не плаваме). В тези фериботи ("Серенада" и "Симфония") харесвам улицата вътре в кораба, направена под формата на аркада. Централният проход, създаден за крайбрежната алея, ограничен от бутици и кафенета-ресторанти. Кабината с прозорци вътре в тази улица се наричат ​​"Променада". Както на други фериботи, има къде да танцувате, откъде да се любувате на откритите пространства. Много обичам да оставям куфарите си в кабината, да се кача до мини-аквапарка, да си поръчам бира и, качвайки се в джакузито, да гледам отдалечаващия се Стокхолм.

Финландия.Хелзинки

Пристигнахме в столицата на Финландия Хелзинки. Много от вас, разбира се, са били тук повече от веднъж. Но колко от вас знаят историята на този град? По традиция ще ви разкажа за този прекрасен град. Всичко започна с крал Густав Васа, който най-накрая избави Швеция от Калмарския съюз, превръщайки я в независима държава. По негова заповед от 12 юни 1550 г. стотици търговци са преместени от селищата Раума, Порвоо, Улвила и Таммисаари в района на устието на река Вантаайоки (Вантаанджоки). Пристанищният град е построен в противовес на търговския и транзитния Ревел (Талин). Но след 10 години Ревел става швед и интересът към Хелзинки избледнява за много години. Търговците бавно се завръщат в родните си земи. И мястото е избрано неуспешно. Разчитайки на морска търговия, пристанището се оказа плитко. Следователно градският живот е преместен в съвременния Salutorget (Kauppatori, Market Square). И търговията бавно започна да се развива и те все още търгуват на това място. Можете да се уверите в това, като пристигнете там сутринта.

Пазарен площад

Близостта на Русия и постоянните конфликти принуждават Швеция през 1748 г. да започне изграждането на крепостта Свеаборг – „шведската крепост“ (тогава Suominlinna – „финландска крепост“) на няколко острова в близост до Хелзинки. Това даде доста сериозен тласък на развитието на града. Преди това къщите бяха построени изключително от дърво, а сега започнаха да се строят и каменни къщи. Крепостта струва повече от 10 години и струва на хазната 640 тона сребро (25,6 грама (1 риксдалер)*25 милиона). Тогава руснаците изчакали, докато крепостта се напълни с всякакви „стоки“, а през 1808 г., след кратка обсада, шведите предавали крепостта, без да произведат изстрел. Странен случай, но толкова деморализира шведските войски, че още през 1809 г. Финландия става руското Велико херцогство. Казват, че цар Петър I нарича това поведение на шведите още през 1703 г. (Кронщат) „шведска маса“ (вземете каквото искате).

Крепостта Suomenlinna (Sveaborg)

И така, на 12 април 1812 г. Александър I обяви провинциалния Хелсингфорс (Хелсингфорс, Хелзинки) за столица на Великото херцогство Финландия и вече на 24 юни Русия не беше до Финландия, започна войната с Наполеон. Нещо много подобно се случи 129 години по-късно. Границите на Финландия също бяха отдалечени от Санкт Петербург (Зимна война) и Втората световна война също започна, но с Хитлер. И така, от 1812 г., след като се превърна в столица на Великото херцогство Финландия, градът започна бързо да се изгражда и развива. Градът дължи своя петербургски облик на Карл Лудвиг Енгел. Той е роден в Берлин, живял е в Ревел, изучава архитектурата на Санкт Петербург и накрая създава проект за развитие на центъра на града в стила на класицизма. Най-известната сграда е Хелзинкската катедрала. Строителството на катедралата е извършено през 1830-852 г. Катедралата е посветена на св. Николай Чудотворец, небесният покровител на управляващия император Николай I. И вече император Николай II заповядва да украси храма със скулптурни изображения на апостолите, изляти от цинк. "Писалката" на Енгел включва още новия университет и президентския дворец. През 1870 г. Хелзинки и Санкт Петербург се свързват Железопътна линия. През 1917-918 г. Хелзинки беше в треска, както и цялата страна. Всички проблеми на "Биг Брадър" се разпространиха във Финландия. През това време Финландия получава независимост, успява да стане република, след това монархия, след това отново и накрая република на 17 юли 1919 г. От това време до днес столицата расте и се развива без резки скокове и големи провали. Тихо и спокойно, на финландски.

Отсядал съм на много места в Хелзинки. Всичко зависи от вашия бюджет и предпочитания. За разточителен вариант мога да посъветвам хотел Radisson Blu Plaza. За бюджетен - един от хотелите Omena

Хелзинкската катедрала

Епилог

Е, това е краят на моята история. Остават четири часа до „отлети“ до Санкт Петербург. Ако все още се съмнявате дали си струва да отидете на такова голямо пътуване, тогава в доклада за европейското пътуване ще говоря за наистина трудно пътуване, а това е просто спокойна разходка. Що се отнася до този конкретен маршрут, тогава, разбира се, това не е догма. Основната цел, каквото и да се каже, е Норвегия, страна, в която искате да се върнете. Как ще стигнете до там, няма значение. Дори как ще се върнете, през север или Аландските острови, Дания или по някакъв друг начин, също не е важно. Основното е, че трябва да бъде интересно, незабравимо и да остане в паметта ви за дълго време. Желая ви приятно пътуване, късмет и "без пирон, без пръчка".

Швеция, изглежда, се намира недалеч от Русия, особено от Санкт Петербург, но много малко позната страна. Малко жители познават шведски градове, различни от Стокхолм, Малмьо и Гьотеборг. Освен това много от тези, които знаят, са ограничени до първите два града. Освен това мнозина вероятно са били в Стокхолм (все пак е много лесно да се стигне до там с ферибот от Санкт Петербург, макар и на спирка в Хелзинки). Но буквално няколко са били в тази страна на север от Стокхолм.

Ние, отивайки на пътуване до Норвегия, дълго време търсихме някаква информация за пътищата в Швеция, за бензиностанции, възможности за хранене, за цените. Нулева информация.
Дори картата на Google позиционира Швеция по странен начин: езерата сякаш са маркирани, а горите започват точно на границата с Норвегия. Общо взето отидохме на сляпо. Усещанията бяха като в пустинята на Китай през 2010 г., когато нямаше популярни днес системи за хотелски резервации, билети и фотобанки. Приблизително същото е и с Швеция през 2015 г.)))
Маршрутът ни минаваше от Стокхолм до провинция Даларна, през езерото Силян (имаше малко информация за него - то е едно от най-големите и значими в Швеция), през ски курорта Идре (Идре) до границата с Норвегия. Общо 500 км от Стокхолм. С една нощувка почти на границата, с цел почивка (пътувахме с шестмесечно дете).
Така,
1. Пътищата в Швеция са много добри, бетонни, спретнати и равни. разрешена скорост 110 км в час:

Небето е красиво, северно, ниско, Петербург. Много цветове. Особено през август: жълти полета, синьо небе и винаги червени къщи. От крайпътна храна - има "сергии" с McDonald's (шведите наистина много го обичат) и същите къщи с табела "Thai food to go!!!". Тук се предпочита и тайландската храна, както се оказа.

2. На пътя има много камери, пред тях винаги има табела. Камерите наистина правят снимки. На горната дясна снимка имаме фотосесия в напречно сечение.

3. Когато напуснем Стокхолм по пътя почти на всеки 5 км зареждане и център за пазаруване: Ikea, K-rauta. Ето как изглежда пълнежа. В близост има магазин, кафене с храна и места за пикник (маси под покрива). Горивото струва като във Финландия и Норвегия!!! Почти същото. Заредихме гориво на 12,85 SEK (шведски крони), което при курс от 7,8 рубли се оказа 100 рубли. Приемат се карти за плащане.
Закуските на бензиностанцията струват 30-60 сек. Напълно е възможно да се яде, да се хапне. Има и салати, кафето струва 25 сек.

Ето как изглежда един крайпътен спортист, това вече е много по-далеч от Стокхолм:

И този огромен кон е символът на Швеция. И се произвежда точно в провинция Даларна. Далекарлиански кон или Даларнски кон (Dalahäst) е стилизирана дървена фигурка, играчка. Традиционно фигурката на кон е издълбана със свързани уши и без опашка. Боядисана в червено. Първото споменаване за него датира от около 1650 г. А през 1937 г., на Световното изложение в Париж, червен дървен кон става популярен шведски сувенир.
През 1999 г. в Дала Парна е открит музей на далекарлианските коне с повече от 150 експоната, събрани от цяла Даларна.

На снимката - най-голямата статуя на кон. Той е инсталиран през 1989 г. близо до град Авеста. Височината на тази "играчка" е 13 метра, а теглото й е повече от 65 тона. Най-голям интерес към гигантския кон проявиха американците от Минесота – те купиха чертежите и правото за изграждане на копие на статуята. Единственото условие от страна на шведите беше ограничение на размера - американският аналог не трябва да е по-висок от шведския. Сега в САЩ има много такива коне с височина до около 9 метра.

4. По пътя срещаме много коли с прожектори на покрива. Дълго мислихме и се чудихме защо това? спря се на обяснението, че прожекторите плашат диви животни, лосове през нощта. Пътищата предимно не са претъпкани.
По пътя минаваме покрай много езера, реки и мостове:

Борова гора от двете страни на пътя:

5. Интересни туристически градчета по този маршрут:
Ратвик (Rättvik) е курорт на брега най-чистото езероСилян. Минахме покрай много уютни къмпинги и туристически център за отдих:

Вторият град е Мура или Мура (Мора). Дори спряхме там. Разходете се, възхищавайте се на шведския живот. Но там всичко е затворено, няма хора., Защото почивен ден. И тъй като нямахме шведски крони, а само норвежки и евро, не можехме да си купим кафе или да си платим паркинга. Затова продавачът на непродадено кафе ни показа безплатен паркинг зад ъгъла.

Класическа Швеция:

Вижте колко черни птици на червени покриви:

Шведите обичат ретро коли. Може би това е кола за уикенда?

За няколко минути минаха 2 парчета. Къщата е същата на заден план:

Шведите също обичат Tesla, както и норвежците, всъщност. Има много, всяка 10-та минаваща кола.

Фонтан в микроградчето Мора. Население от само 11 000 души:

Пешеходна улица в Стария град:

Църквата, построена през XIII век и осветена в чест на Архангел Михаил:

Много различни скулптури. Като цяло приятен град:

Недалеч от Маура е резиденцията на шведския Дядо Коледа – Томтенланд. Още бяхме рано там, но съдейки по описанието, интересно място за деца и възрастни. На територията на резиденцията се намира къщата на Дядо Коледа, работилница, точно там живеят жилищата на магическите му слуги - феи, гноми, елфи, тролове. Има сергия и пасище за северни елени. Резиденцията е отворена за посетители през цялата година (за разлика от Лапландия), на децата е позволено да правят всичко, дори да тъпчат тревни площи и да берат цветя. Тук можете да разгледате къщите на троловете, да погледнете в прозореца на Снежната кралица и да предадете своята бележка с желания директно в ръцете на Дядо Коледа.

Също така в района е препоръчително да посетите сцената на открито, изсечена в скалата в изоставена кариера. Далала (Далхала)- това е място, което изглежда много интересно с шикозна акустика, което е доста подходящо за хор от ангели. Тук редовно се провеждат концерти на оперни изпълнители.

След Мору просто пътят започваше. Изглежда интересно, но след няколко десетки километра вече е скучно. Природата е доста интересна. Яздиш, вървиш нагоре, а на планината има равнина, тоест няма върхове. Сякаш земята идваслоеве. Горната равнина също има езера и реки. След това се издигате до следващото ниво и отново равнината. И погледнете надолу, вие наистина сте в планината, под върховете на дърветата. Някак необичайно.

Наближаваме Норвегия.
На границата - последният шведски пикник.

И ето едно такова красиво езеро:

Ето как изглеждаше бензиностанцията на границата (бяла колона). Но нямаше дизел. зареден вече в Норвегия. Цените са същите като в Швеция.

Граница Швеция - Норвегия.
Веднага след границата пътищата са по-натоварени. Много туристи от Норвегия, Холандия. Норвежците са много зрели и добре поддържани. Баби над 60 години с червен маникюр, с грим. Не виждаме млади хора, дядо на 90 години работи на бензиностанция.

На връщане нямахме късмет с времето, карахме в дъжда.

Върнахме се от Осло през Карлстад и Йоребра до Стокхолм с нощувка в Йоребру. Пътеката е 530 км, пътищата отново са скоростни, широки. На границата със Швеция най-накрая ни посрещна дъжд. Най-силният порой. Изми колата. Но много скоро приключи и отново ясно небе с красиви облаци. Между другото, в Норвегия няма такива облаци. Небето на Норвегия е високо и подобно на Владивосток, докато Швеция е чист Петербург.

И тъй като аз самият харесах формата за добавяне на факти за нова държава, тогава -

Няколко факта за Швеция накрая:
1. Компютърната мишка е изобретена в Швеция.
2. Шведите не обичат много да готвят у дома, затова често си уреждат семейно пътуване до пицарии, бургенкинги и Макдоналдс. Швеция може да се похвали с най-големия брой ресторанти за бързо хранене на McDonald's в Европа.
3. Шведската маса (smorgasbord) е изобретена преди векове. Когато пристигнаха гостите, цялата храна беше сервирана наведнъж, в големи купи. Така собствениците се спасиха от ненужни церемонии, освобождавайки време за комуникация.
4. Шведите са дълголетници. Средната възраст на живот е 80 години. Често това се дължи на премерения, свободен от стрес начин на живот и екология.
5. От 1986 г. насам шведите получават фамилията на майка си при раждането, а не на баща си.
6. В жилищните сгради не е прието да имате собствена пералня. Това се дължи на факта, че в къщите на HOA има специално перално помещение, в което по предварителна уговорка можете да перете, изсушите и гладите дрехи. Това се прави с цел пестене на електроенергия.
7. Идеята за детски столчета за кола се появява за първи път в Швеция в началото на 60-те години. Беше предложено да се превозват малки пътници с гръб срещу посоката на движение.
8. ABBA остава една от най-популярните музикални групи в света. Годишно се продават 2-3 милиона диска. Освен тях Швеция даде на света поп групи като The Cardigans, Roxette, Ace Of Base и др.
9. Изградени са отделни пътища за мотоциклетисти и велосипедисти за оптимизиране на трафика. И нито един швед няма да посети зелени растения.
10. Швеция има най-висок процент работещи майки в развития свят – около 76%.
11. Стокхолм е единствената столица в света, където полетите с балон с горещ въздух са разрешени.

12. Най-популярният шведски сувенир е пътен знак, предупреждаващ за възможността да срещнете лос на пътя. Всяка година огромен брой от тези знаци се крадат от шведските пътища.

13. В Швеция живеят над 300 000 души с фамилия Карлсон.
14. В Швеция не е прието веднага след завършване на училище да се влиза в университет. По правило завършилите първо започват да живеят отделно, отиват на работа и след няколко години просто влизат в университета.
15. През 60-те години от 1850 до 1910 г. повече от 1 милион шведи мигрираха в Съединените щати. И това е само 10% от населението на страната.

16. Швеция е една от най-щедрите страни в света. Вече няколко години даренията за бедни страни надхвърлят 1% от БВП. Това е абсолютен световен рекорд.
17. 42% от парламентаристите в Швеция са жени! Това е световният рекорд по брой жени законодатели.
18. В Швеция е приет закон, според който до 2025 г. страната напълно ще изостави бензина и ще премине на биогорива.

19. Шведските изобретатели са получили повече патенти от всяка друга страна в Европа.
20. Първите машини за културизъм са изобретени в Швеция през 1857г. Един от първите вносители на „уреди за физическа подготовка“ беше Русия: те бяха поръчани от кралското семейство и представители на висшето общество.

21. Кибритените клечки, които използваме, са изобретени през 1844 г. от шведския изобретател Густав Ерик Паш.

22. Кралският дворец в Стокхолм е най-големият от използваните в момента дворци в света (повече от 550 стаи).

23. Около 80% от системите за топлоснабдяване на Швеция се основават на възобновяеми енергийни ресурси, повечето от които са дървесни горива и битови и промишлени отпадъци.

24. В Швеция има много интересни туристически обекти. Тук е построен първият леден хотел, който всяка зима се възстановява. Има хотел на дърво с всички удобства. Utter Inn е под вода - гостите се докарват до там с лодка. И първият в света хостел-самолет ще се появи на летището в Стокхолм. Хостелът ще се помещава в Боинг 747, паркиран на вечен паркинг близо до входа на летище Арланда.

Добавено от активни читатели и коментиращи:
25. Неотдавна (през 2016 г.) в Швеция беше разработена безцветна дървесина. Учените успяха да премахнат цвета й!!!
26. В Швеция е забранена проституцията, но не и нощните пеперуди, но клиентите носят наказателна отговорност.
27. В Швеция, когато купувате телевизор, е задължително да закупите лиценз за гледане на телевизионно съдържание. Ако има телевизия, но няма лиценз, ти си враг на народа. Непременно ще ви почукат съседи, които имат огледала на прозорците, за да се надничат един в друг и какво се случва на улицата.
28. В шведските къщи никой няма полилей в стаята, не им харесва такова централно осветление. В къщата имат само настолни лампи и обичат да ги слагат на прозорците.
29. Ако строителството в Швеция се финансира от бюджета, тогава всеки може да се запише за обиколка и да види и контролира как върви строителството. И също така попитайте как се изразходват бюджетните средства за това строителство.
30. Дори шведите могат да донесат и уволнят длъжностно лице, ако е използвал служебен транспорт за лични цели (пътуване извън града, до магазин или със съпругата си на театър). Служебен автомобил само за работа и в работно време! Страшно е да живееш там!
31. Швеция не е воювала с никого от 200 години
32. Отпускът по майчинство в Швеция е един от най-дългите в света – 480 дни. Може да се приема на части: месечно, седмично, дневно и дори почасово. Както в Русия, и мъжете, и жените могат да излязат в отпуск по отглеждане на дете. НО!!! Бащата трябва да седи с бебето поне два месеца. В противен случай семейството просто губи тези 60 дни платен отпуск. Затова не е изненадващо, че в Швеция има толкова много мъже с инвалидни колички.

Повече за пътуването до Норвегия:

Относно Швеция: