Подорож на машині Скандинавією: Швеція, Норвегія та Фінляндія. Дороги, пороми, пам'ятки, гарні місця, фотографії, поради та враження.
Передмова
Нарешті відбулося. Ми плекали мрію про Південну Норвегію з 2007 року, тобто. рівно з тієї хвилини, як повернулися з нашої чудової поїздки Північною Норвегією. Маршрут був вигаданий, матеріали підготовлені, але все якось не складалося. І ось обрано час, замовлені пороми, нашого "лісничого" на честь майбутньої поїздки трохи підлікували і зробили йому подарунок - нову відеопанель з навігатором, mp3 та іншою необхідною в поїздці різницею. Традиційні збори, багажник забитий до відмови, завтра на світанку виїжджаємо.
Стартували о 5:10 з Апрелівки і незабаром помчали по відмінно зробленій "Новій Ризі". Подрімавши по черзі в машині, вже о 9:15 зупинилися на заправку десь на околицях Великих Лук. Після повороту з траси М11 на Псков в'їхали в грозову хмару, і через кілька хвилин по склам машини застукав справжнісінький град. І це у середині липня! Але машина швидше за хмари, і град залишився позаду, а попереду з'явилися величні стіни Псковського Кремля.
14:00 ми на місці. На спідометрі прекрасне число 777 км - означає приблизно стільки від нашої дачі до центру Пскова. Щоправда пізніше, вже гуляючи містом, ми знайшли верстовий стовп із покажчиком до Москви 685 км.
Псков нас зустрів сонечком, правда підозріло поривчастий вітер віщував прихід дощової хмари, мабуть тієї самої, що ми зустріли по дорозі.
Забігаючи вперед, скажу, що хмара таки відвідала Псков, пролилася літньою зливою і помчала далі. А поки світило лагідне сонце, і ми, із задоволенням розминаючи ноги, вирушили оглядати Псковську фортецю. Насамперед натрапили на кіногрупу в костюмах тисячолітньої давнини, які дуже доречно виглядають на тлі 20-метрових фортечних стін.
Подивившись на кінопроцес і традиційно відзначившись у Троїцькому соборі Кремля, вже зібралися обійти стіни по периметру, як раптом доньку Полю вкусила оса. Але обійти навколо Кремля ми все-таки встигли, і з першими краплями дощу посідали в кафе на березі річки. Поки ми насичувалися, дощ пройшов, і вечір завершився неспішною прогулянкою містом.
Ізборськ та Печори
День другий.
10:00, курс на Ізборськ. За півгодини ми на місці. Згадуючи фотографії чоловіка Андрія 10-річної давнини, я представляла Ізборськ такими собі середньовічними руїнами, що поросли травою. Як же ми були здивовані, побачивши гарну бруківку з сувенірними лавками, що веде до фортечних стін.
У саму фортецю ми зайшли акуратною доріжкою, посипаною гранітною крихтою. І тут очі просто розбіглися від наданих можливостей. Вирішили спочатку на стіну.
Пройшовши по стіні і глянувши з висоти пташиного польоту на озеро, ми спустилися в підвали. Особливо вразило друге за рахунком підземелля, вірніше, підземний хід, яким за часів ворожих облог захисники фортеці ходили до озера за водою. Багато сходів у темряву — ми пошкодували, що не захопили з собою ліхтарики.
Як добре було знову опинитися на сонечку. До Словенських джерел вирішили під'їхати — час стискав. Спробували води із усіх 12 джерел. За легендою, кожен із джерел перебуває під заступництвом одного з 12 апостолів, і вода тут особлива. Вона і справді виявилася різною. Спільним голосуванням обрали найсмачнішу, наповнили їй пляшку і поїхали до Псковсько-Печерського монастиря.
До слова Ізборськ і Печори залишили враження цілком доглянутих і гарних поселень, що контрастували з прикордонною Естонією, але про це пізніше. А поки що попереду були Печори. Напевно, ми б не подумали сюди заїхати, якби не уподобана книга "Несвяті святі". Тепер наш шлях лежав у таке вже знайоме по книзі місце, і очікування не обдурили. Найкрасивіший монастир, захований у чаші стін, немов усередині квітки.
У Стрітенському храмі приходить відчуття доброти та радості. Ми випили святої води, купили іконку, і ненадовго попрощалися з Росією попереду Естонія.
Кордон з Естоній, дорога в Таллінн
Від монастиря до прикордонного пункту 5 хвилин машиною. Обидві межі пройшли за 1,5 години. Наші прикордонники привітніші та "зневажливіші" — нічого не чіпали. Естонці всі як один похмурі, всі речі обмацували та оглядали. Але ось кордон позаду, їдемо у бік Таллінна.
Зазвичай, перетинаючи російсько-фінський кордон, ми потрапляли з розрухи до доглянутого краю, зараз здавалося навпаки — з краси ми потрапили до розрухи. Відразу закінчилася нормальна дорога. Було відчуття, що асфальт не змінювали з часів СРСР. По узбіччях будинки, що напіврозвалилися, зі старими шиферними дахами. Щоправда, за кілька десятків кілометрів ми вперлися в пару машин ремонтної техніки та ремонт дороги — є надія, що скоро буде нова дорога.
До 7 вечора дісталися Таллінна. Заселилися в готель і, що не менш важливо, прилаштували машину на паркування. У центрі Таллінна ціни ломові - 6 євро на годину. Ми знайшли добове паркування за 10 євро і вирушили їсти місцевий оселедець і пити пиво на центральну площу, що біля ратуші.
Пором на Стокгольм
Третій день.
Новий день зустрів сліпучим сонцем, що, звичайно, спонукало нас снідати та шукати подорожі. Ранкову прогулянкуми почали з підйому на пагорб, оглядовим майданчиком та фортечними стінами. У руському православному храміпотрапили якраз на службу.
Постояли, послухали гарний спів. День розпочався добре. На оглядовому майданчику з видом на старий Таллінн головною пам'яткою виявилася жирна чайка, яка поверталася до туристів то одним боком, то іншим, чистила пір'я і позувала, як могла.
Три години пролетіли, як одна хвилина. Час здавати номер. Закинувши речі в машину, попрямували до міста. Морська погода мінлива — тільки сонце світило, і раптом насупилося і закапало, а потім і ливануло. Туристи кинулися ресторанами, а ми мужньо відкрили парасольки. Надовго нас не вистачило, та й ресторанчик на шляху підвернувся аж надто симпатичний. Обід вдався, починаючи від копченого оселедця, ведмежих та лосевих (не плутати з лососевими) ковбасок, закінчуємо келихом доброго червоного вина.
Тяжко перевалюючись, вибралися з ресторану і попрямували до машини — час у магазин і порт. Машин у порту багато, поромів теж. Запитую на реєстрації, куди їхати, щоб не загубитися. Дають шведський прапорець: "Повість на дзеркало, вам і підкажуть". І мабуть, хлопчики в жилетах руками вказували, кому куди їхати. Загалом, дісталися порому, стали в чергу і вже до п'ятої години поринули.
Залишивши нашого "лісничого" спати в утробі корабля, вирушили блукати багатоповерховим містом-пароходом. Наш "круїз" до Стокгольму розпочався. Треба сказати, що вже за годину багатьом хотілося втекти від натовпу народу, що блукають, у каюту і закрити щільніше двері. Хай вибачать мене любителі круїзів.
День четвертий.
Вранці ми прокинулися вже у Швеції, а це означає, що годинник перевевся на годину тому. Виявили ми цей факт вже поснідавши і зібравшись на вихід - чому це пором запізнюється з прибуттям? Але ось 10:15, пором урочисто причалює до пристані. Нас зустрічає прохолодний ранок, похмуре небо та поривчастий вітер. Привіт, Стокгольме.
Вирушаємо дивитися місто. Знову найбільше турбують паркування — і дорого, і ні. Покружлявши якийсь час біля Гамли, наважуємося заїхати на підземний паркінг. Дорого, але прямо біля мосту на острів.
Обіцяли Поліні показати шапки гвардійців біля палацу і на тобі замість пухнастих шапок невиразні кепки. Потім зрозуміли, що шапки лише взимку. Зміна варти, як і раніше, відбувається опівдні під бій барабанів і урочистий вихід королівської гвардії.
Натовп "кричав ура і в повітря чепчики кидав". На посту гвардійці веселі та розслаблені — усміхаються, фотографуються з туристами, позіхають та переминаються з ноги на ногу.
Ми побродили вуличками Гамли, купили магнітик і о 13:30 поїхали далі.
Прибули до місця першого наметового ночівлі о 16:15. Кемпінг на березі озера зустрів нас низьким небом, поривчастим вітром і хмарами, що низько летять. Попри вітер було тепло. Ставимо намет і вирушаємо купатися - вечеря зачекає. Пляж дрібний, піщаний, а ось хвилі як на справжньому морі. Настрибалися в хвилях досхочу, і до намету — готувати вечерю та відпочивати.
Встали о 6 ранку. Поки що не перебудувалися на місцевий час- Зручно. 8:45, виїхали у бік Гетеборга. Близько 12.00 ми були на місці. Паркуємося дуже вдало — поряд із портом та старим містом.
Пором о 16 годині, так що часу достатньо. Прогулялися містом, сфотографували "Бронзового" (навіть двох), а от "Дерев'яного" не знайшли. Зате зайшли на рибний ринок і на радощах наїлися шведського оселедця різного посолу. Навіть Поля зійшла до проби місцевої риби.
Зазначимо, що хлібна булка все-таки смачніша. Особливого враження Гетеборг не справив, крім великої кількості мусульман — чи то біженці, чи то тут завжди так. А пором запізнився з відплиттям на 15 хвилин. Весь шлях до Фредеріксхавна займає 3 години, тому ніяких кают не передбачено. Постаралися одразу забитися в бар з видом на море і спокійно відпочили, попиваючи вино та читаючи-граючи. До речі, контроль безпеки на всіх поромах відсутній.
Данія нас зустріла західним сонечком і гарним кемпінгом у піщаних дюнах на березі моря.
Данія та пором до Норвегії
День шостий.
Сьогодні день народження Поліни, зустрічаємо ми його у Данії. Здорово мати день народження влітку і зустрічати його у різних місцях чи країнах, хоча розумієш це лише у дорослому віці. Для Полі таке було вперше. Ми постаралися порадувати її, як могли. З ранку невеликий квест — у нагоді і московські заготівлі, і шоколадні євро, куплені в кемпінг-магазині (разом із трипалим перехідником та пакетом молока).
Неспішний святковий сніданок з московськими солодощами перетік у прогулянку піщаними дюнами до моря. Спроба скупатися успіхом не увінчалася — і море прохолодне, і багато медуз. О 10:40 залишаємо гостинний кемпінг і прямуємо на Скаген, і мис Гренем, знаменитий тим, Що там стикаються два моря - Північне та Балтійське.
Спочатку по дюнах і хиткі піски, потім по довгій піщаній косі можна дійти до місця, де хвилі двох морів, налітаючи один на одного, утворюють пінний клубок, викидаючи на косу медуз і плавець. Це Скагеррак. Так, так, той самий Скагеррак, про який так здорово співав Юлій Кім: "... а в протоці Скагеррак, хвилі, скелі буєраки та жахливі раки...".
Неподалік у піщаних дюнах можна побачити церкву Den Tilsandede 1300 будівлі. За легендою церква, побудована на зибучих пісках, якось прямо під час служби почала занурюватися в безодню піску. Щоправда, її відвідування показало, що церква занурилася лише на 1,5 метра.
Решта красиво біліє над дюнами і донині. З жалем залишаємо гарний Скаген і їдемо у бік Хіртехальса, звідки о 17:00 вирушає пором до Норвегії. Але до цього у нас ще обов'язкове день народження відвідування найбільшого в північній Європі океанаріуму. Із задоволенням подивилися на всіляких риб та морських котиків, і навіть погладили ската і камбалу — вони такі приємно шорсткі на дотик. Ще ми дуже вдало потрапили на сеанс годівлі риб. Морські корови терлися біля аквалангіста, що годує їх, як ручні собачки, відкривали роти і випрошуючи черговий шматочок.
У кафе з'їли святкову картоплю фрі та о 16:00 спішно рвонули на пором. З огляду на досвід двох попередніх посадок приїхали за 50 хв. На цей раз виявилися практично останніми. Добре, що квитки купили заздалегідь. Після нас запустили лише дві машини. Дивлячись на безкрай натовп машин, що йде за обрій, ми захвилювалися, чи вистачить нам взагалі місця. По тому, як машини забивали пором, побоювання лише міцніли. Автомобілі набилися, як норвезькі оселедці в бочку, як і пасажири. Сам пором виявився величезним катамараном.
Вийшовши з порту, він помчав так, що нас хитало і трясло. Насилу, дотримуючись рукою за все, що можна, я дісталася до магазинчика. Касирка на моє зауваження "сьогодні щось сильно штормить" бадьоро відповіла, що сьогодні чудова погода, а море спокійне, чи ще буде. І мала рацію — за півгодини до прибуття почалася така хитавиця, що "матроски" тільки й встигали бігати між рядами крісел з пакетами. Добре, що Поля в цей час заснула.
Загалом, 2 години мук, і ми є у Норвегії. Ще півгодини до кемпінгу, і ось ми вже задуємо свічки і поперемінно відкушуємо шматки від двох тортиків – шоколадного та лимонного. Ніч виявилася неспокійною, кемпінг жив активним життям годинника до 2-ї ночі. Зате з ранку ми відігралися — єдині встали так рано.
Люсе-фіорд і скеля Прекестулен
День сьомий.
9:00, виїжджаємо з кемпінгу у бік Люсі-фіорду. Щоправда, спочатку чоловік поставив не ту крапку у навігаторі, але непорозуміння швидко виявили, і було взято вірний курс.
Через 2 години ми зупинилися на заправці - заправити машину і самих себе, а заразом і помити залізного коня, що добряче запилився. Поки ми з Полею купували сосиски, Андрій заїхав на автомийку (таку зі щітками, як із "Брильянтової руки"), сплатив і став чекати, коли він запрацюють. Чекати йому набридло швидко, і він про всяк випадок натиснув велику червону кнопку. Як згодом виявилось — аварійну. Щітки не заробили, а ми пішли на уклін до працівників заправки. Хлопчик, боснієць за походженням, сказав, що не варто було натискати аварійну кнопку і перевантажив автоматику. Поки ми з апетитом їли сосиски, щітки вимили машину вздовж і впоперек.
Чисті та ситі їдемо далі. Дуже вдало встигаємо пором і вже о 13 годині заселяємося в кемпінг біля Прекестулен (Preikestolen), що в перекладі означає "кафедра проповідника". Ставимо табір, обідаємо, і майже відразу починаємо підйом на скелю. По путівнику 2 години шляху та 4 км шляху.
Набір висоти 600 метрів. Дорога нескладна, круті підйоми чергуються з рівними ділянками. Кожні 50-100 м коштують стовпчики із зазначенням скільки пройшли і скільки залишилося. Ближче до скелі рельєф викладається — останній кілометр йдемо по гладкому плоскому каменю.
І ось він, скеля Прекестулен! Відчуття краю світу. Це стрімкий урвищ, що йде кудись нескінченно вниз, а ти птах, що стоїть над прірвою, попереду тільки море і небо - розправ крила і полетиш. Але люди "не літають, як птахи", залишається тільки підповзти на череві до краю урвища і обережно зазирнути у прірву.
Вечірнє сонце пробилося крізь хмари і на кілька хвилин залило скелю золотом. І все. Промінь згас, а нам час назад. 1година 45 хвилин нагору, 1 година 15 хвилин вниз, 45 хвилин на скелі. До 7 вечора повернулися до кемпінгу — вчасно. Тільки встигли повечеряти, як розкрилися хляби небесні, і на світ обрушилася злива. Залишалося тільки заповзти в намет і поринути у безкоштовний Wi-Fi, а потім у солодкий сон під шум дощу.
Кемпінг в Одде
День восьмий.
Зранку дощ, все небо затягнуте хмарами. Не поспішаючи снідаємо і вирушаємо до кемпінг-кафе заряджати девайси та пити каву. Поспішати нікуди - в такий дощ все одно не погуляєш. Близько 11 виїжджаємо у бік Одди. Їхати наче небагато, але обмеження швидкості 60-70 км/год, камери, та й об'єктивно такими дорогами швидше не поїдеш — круті повороти, вузькі дороги, та ще й пороми. Так що 200 км - це близько 4 години шляху.
Перші 2 години лив дощ, вилазити з машини не хотілося зовсім, далі стало краще. По обидва боки дороги почали з'являтися водоспади та оглядові майданчики біля них. До одного з них прогулялися пішки і набрали води дуже смачна. Наступний водоспад — Хардангер — як виявилося, місце видове, туристичне, навіть стояв намет із сувенірами та газировкою.
Розім'яли ноги, зробили купу фоток і за годину вже дісталися Одди. Час 17 годин, кемпінг досить вільний, вибрали гарне місце для намету та приготували вечерю. Але до 19 години в кемпінгу вже яблуку не було де впасти — народу значно побільшало. Схоже, "Мова троля" - культове місце, яке потребує походу на цілий день. Єдиний кемпінг Одди просто не вміщує такий наплив «спортсменів».
"Мова троля"
День дев'ятий.
Сьогодні сходження на "Мова троля". Виїхали з кемпінгу о 8:00, до паркування та початку маршруту близько півгодини. Як виявилось, ми встигли в останній момент. Крім нас, на досить місткий паркінг влізло ще три машини. І все — паркування закрили, а найближча знаходиться за 5 км нижче дорогою.
Але ми встигли! О 9:00 стартуємо нагору. Перший кілометр шляху — круте піднесення через ліс. Зважаючи на вчорашній дощ, ще й дуже брудний. Обігнали китайську пару, що сумно обтирає свої світлі кросівки білими серветками. Але далі бруду було ще більше, а ще за кілометр стало легше — легше, чистіше. Зустрівся водоспад. Поля на радощах так скакала біля нього, що впала і обдерлася.
Наступні 3 км підйом ще досить крутий, але по красивим великим похилим каменям. Через дві години зробили привал на бутерброди. Набір висоти практично закінчений, далі за 7 км невеликих спуско-підйомів. Стали траплятися намети — народ проходить півдорозі з вечора, ночує і зранку вже без нічого бігає на "Мова Троля". Ну а ми продовжуємо підйом. Через 5 годин шляху побачили нарешті головну пам'ятку – ще півгодини, і ми на місці. Місце культове.
Щоб сфотографуватися безпосередньо "Мовою", потрібно відстояти чергу хвилин на 40 (у нашому випадку). Хоча всі найкрасивіші фотки з путівників зроблені із сусідньої скелі. Поки фотографувалися, пролетіло півгодини. Почали збиратися назад, тим більше хотілося зварити ще гарячий супчик. Відповзли від "Мова" і, зручно вмостившись за великим камінням з видом на озеро, пообідали. Зворотний шлях за мінусом обіду зайняв 3,5 години та обійшовся без подій. На паркування повернулися до 19.30.
Ми пройшли 22 км маркувальними стовпами, 25 км GPS-треком і набрали висоту 1250 м. Маркувальні стовпи з кілометражем, схоже, створені для відводу очей, щоб туристи зайвих кілометрів не лякалися. До честі Поліни треба сказати, що дітей приблизно такого ж віку на маршруті зустріли всього троє, і то всі росіяни.
Дорогою до кемпінгу купили собі замаринованого м'яса — ми його заслужили. Намет стояла, де залишили, а от народу ще побільшало. Розпогодилося — так чудово було після важкого дня сидіти біля намету з видом на озеро, витягнувши втомлені ноги, смажити м'ясо, пити червоне вино і дивитись на захід сонця.
День десятий.
А вранці знову дощ. Ну, що за клімат! Навіть не віриться, що вчора був такий чудовий вечір.
Вирішуємо проїхати якомога більше, тим більше що прогноз на завтра більш ніж добрий — 28 градусів і сонце. Сьогодні день тунелів. Які тільки нам не зустрічалися — і дуже вузькі й темні, де важко роз'їжджалися дві машини, і великі просторі з розв'язками, що підсвічували гарне блакитне світло. Апофеозом "тунельного" дня виявився тунель на підйом усередині скелі. Тунель нагадав підземне багатоповерхове паркування в місті Ансі — їдеш спіраллю, вище і вище. Накрутили 7 чи 8 кіл, перш ніж вискочили з тунелю вже десь нагорі гори.
На обід дощ майже припинився. Вирішили розім'яти ноги і сходити на другий за величиною водоспад Норвегії, а заразом оглянути Stavkirke (Каркасна церква) — старовинну дерев'яну церкву, яких у цих краях чимало. Наша церква виявилася 1125 побудови, вся почорніла від часу, що стоїть на дерев'яних стовпах.
Навколо церкви тяглися промислові малинники. Підкріпившись малиною, йдемо на водоспад. Півгодини нагору, 20 хвилин униз. Водоспад дійсно обрушується вниз із 200-метрової скелі, захоплюючи свої води у Согні-фіорді. Але близько до нього не підійти.
У кемпінг під льодовиком Нігардсбреєн дісталися на початку 7 вечора. На ресепшн нас зустріли колоритна старенька, яка, здається, не мала поняття про жодну з європейських мов, крім норвезької, та й про кредитні карткитеж не чула. До оплати вона приймала лише норвезькі крони. Добре, що ми мали місцеву валюту. Заселилися. Кемпінг виявився напівпорожнім і незвично тихим, особливо після Одди.
День одинадцятий.
З ранку дощу не було, але повітря було так наповнене вологою, що здавалося, його можна було вичавити, як губку. О 9:30, віддавши 4 євро за паркування, йдемо до льодовика — об 11 годині у нас сімейний походик на льодовик.
Дивно, але на нас одягли кішки, зв'язали мотузкою і випустили на лід майже по-дорослому. Цілу годину ми гуляли по льодовику, заглядали в тріщини, торкалися блакитної криги, проходили через крижані гроти. На зворотному шляху зупинилися біля озера і довго виловлювали льодяники різної форми.
На обід стало зовсім спекотно. Ми не змогли відмовити собі в задоволенні полежати вгору пузом, щоб "сальце зав'язати". Ближче надвечір прокотилися на греблю і до високогірного озера.
Гейрангер та Снігова дорога
День дванадцятий.
9:00, виїжджаємо у бік Гейрангера. Взагалі, у Норвегії термін "виїжджаємо убік" дуже актуальний - щоб проїхати 90 км на захід, потрібно спочатку проїхати 80 км на схід, потім 100 на північ, ще кілька десятків кілометрів на захід, потім ще трохи на південь, знову на схід, знову на північ.
Так і зараз. Дорога на Гейрангер вела нас куди завгодно, тільки не в напрямку до Гейрангера. Втім, що від неї хотіти — дорога під номером 55 туристична, їдеш і милуєшся. Тут багато оглядових майданчиків з видом на водоспади та Согні-фіорд.
На довершення через годину шляху, петляючи і дерючись у гору, дорога вивела нас на перевал. Ще трохи, і ось вона - "Снігова дорога" у всій красі.
Кожні 200 метрів кишеня з чудовими краєвидами на снігові вершини та блакитні озера- Не можна не зупинятися. Але все колись кінчається. Закінчилась і "Снігова дорога". Ми у місцевому еко-поселенні під назвою Lom. Вирішуємо поповнити наші запаси продовольства, і нарешті спиртного у Vin Monopolete (ох вже ці заборони на продаж алкоголю).
Принагідно виявили ще одну старовинну церколь (Stavkirke) 1160 будівлі і еко-стежку через підвісний міст повз старовинні будиночки.
О 15 годині перед нами опинився знаменитий Гейрангер-фіорд. Вирішуємо відразу в кемпінг - судячи з чудової погоди (+30 і сонце) у кемпінгу на березі моря буде аншлаг.
Ставимо намет і йдемо купатися. Вода проте обпалює: +18. У морі купалися дві сімейні пари, які розмовляли російською. Вони підпливли до нас, ми розмовляли. Виявилося, що їхали з Німеччини. Купаються в такій воді тільки росіяни, а звичні норвежці блукають, підгорнувши штани щиколоткою — далі ні-ні.
Молді
День тринадцятий.
З ранку раніше вирішили-таки заїхати в селище Гейрангер (Geiranger) подивиться, що там роблять великі пароплави. Виявилося, нічого не роблять, бо крім ресторанчиків та сувенірних крамниць там нічого немає. Ну, ми теж без сувенірів не залишилися.
Їдемо далі у бік провінції Ромсдал (Romsdal), точніше міста Молде (Molde). Дорогою проїжджаємо "Дорогу тролів" - дуже туристичне місце. Усі там зупиняються, щоб пройти гарно влаштованими доріжками, вийти на оглядову точку, попити каву, з'їсти морозиво та закупити сувенірів.
До обіду дісталися прибережного містечка Молде.
Там нам нарешті вдалося купити різноманітну рибу. Сьогодні ніяких супчиків, нехай живе рибний вечір. Просто дивно, як це в рибній країні, ну зовсім не продають рибу (вакуумні упаковки в супермаркетах не беруться до уваги). Трохи зіпсувала вечір хмара, що несподівано нагрянула, з громом, блискавками і дощем. Але хмара помчала, сонце виглянуло, і риба від цього зовсім не стала гіршою.
Після вечері Поля та Андрій вирушили кататися по затоці на педальному катамарані, а я милувалася вечірнім морем, зручно вмостившись у м'якому кріслі Helinox, вплітаючи свіжу рибу-гриль, потягуючи Chablis і закушуючи все це полуницею. Якщо десь сьогодні на землі виявилось райське місце- то це тут!
"Церколь Тролей"
День чотирнадцятий.
Ранок зустрів нас густим туманом і повітрям, наскрізь просоченим вологою. Крапельки води так і висіли в повітрі, осідаючи на стільцях, одязі та рушниках. Прогноз обіцяв сонце після 12 години, то з ранку ми вирішили покататися знаменитою "Атлантичною дорогою", тим більше що красива її частина знаходиться якраз з нашого боку, і немає необхідності проїжджати її повністю.
У Крістіансунді робити особливо нема чого. Прокотилися знаменитим мостом туди-сюди, погуляли островами і поїхали здійснювати сходження до "Церкви тролів". Trollkirka є великою печерою, навіть кілька печер або гротів. Подолавши досить крутий 3-кілометровий підйом і зустрівши на шляху серйозну перешкоду у вигляді великого чорничника, ми підійшли до чорної діри в схилі гори, з якої відчутно віяло холодом і вогкістю.
Перші метри печери виявили, що мощі наших ліхтариків явно не вистачає для комфортного переміщення по печері. Світили ліхтарики слабо, крім одного. Так що іноді доводилося керуватися шостим почуттям або через відсутність такого провалюватися в воду, що дзюрчить під ногами. Через деякий час посвітлішало, стіни печери розсунулися і перед нашим поглядом з'явився водоспад, що скидався звідкись зверху.
Стежка виводила на берег невеликого круглого озера, а невеликий лаз праворуч вів далі в наступний грот. Протиснувшись у вузьку щілину, ми опинилися у внутрішньому колодязі, де збоку були прироблені сходи, що спускаються в другий грот, де на нас чекав ще один водоспад.
Третій грот, як я прочитала в інформаційній табличці біля печери, знайти важко. Так і сталося. Тримаючись за металеві троси, ми піднялися на вершину пагорба і побачили невелику табличку, що круто вказувала направо. На таблички були накарябані норвезькі ієрогліфи, а добре втоптана стежка вела прямо. Вибрали стежку і через 5 хвилин запідозрили недобре. Добре, що назустріч йшла група норвежців, серед яких одна молода дівчина знала англійську.
Взагалі ми помітили, що старше покоління норвежців (40+) англійської практично не володіють, лише молодь. Ось ця "молодь" і пояснила нам, що вхід до третьої печери ми проскочили і люб'язно проводила нас до входу в лаз. Лаз виявився вузькою діркою в землі, в якій Андрій із рюкзаком ризикував взагалі застрягти. Перші 25 метрів спускалися задом, низько нахиляючись, тримаючись за мотузки. Внизу по всій ширині печери дзюрчав струмок. Розпрямитись на весь зріст тут могла тільки Поліна, але їй не подобалося йти по воді. Пройшовши трохи по печері, що все знижується, побачили кілька бічних відгалужень. Згадалися Еллі з Фредом з "7 підземних королів", що стоїть ось також у печері з мотком мотузки в руках і тих, що роздумують куди йти далі.
Мотка мотузки у нас не було, так що погулявши трохи по бічним маршрутам, повернулися назад круговим маршрутом, неабияк статут. Вибралися до сонечка. Штани потім довелося відмивати у гірській річці дорогою до машини. Завітавши на зворотному шляху великий чорничник і закупившись у найближчому маркеті, розташувалися відпочивати і милуватися заходом сонця. Наш завершальний вечір у Норвегії.
Дорога до Швеції
День п'ятнадцятий.
Виїхали о 8:45. До передбачуваного ночівлі вже у Швеції 600 верст. З сумом проводжаємо гори, фіорди, тунелі, що тікають назад. Попереду плоско-похмура Швеція, схожа на карело-фінські краєвиди. До побачення, Норвегія!
Після кордону зробили привал у мохах. Там же виявилося озеро, в якому для бадьорості викупалися перед далекою дорогою. На ночівлю приїхали о 18:30. Дуже гарний кемпінг. Намет поставили прямо на березі озера.
День шістнадцятий.
Сьогодні на нас знову чекає Стокгольм. До нього 4 години шляху. Плануємо сходити до Юнібакена — музею, присвяченого творчості Астрід Ліндгрен та інших норвезьких письменників. Музей зроблений чудово, але Поля його вже переросла, на жаль. Ще раз погуляли Стокгольмом.
10 днів тому був вітер і холодно, а зараз +30 та сонце — два різні міста. Увечері на пором. Курс на турку.
Фінляндія, Турку
День сімнадцятий.
Ми у Фінляндії, у місті Турку. Пором прийшов навіть раніше позначеного розкладом терміну, тож о 7:30 ранку ми вже гуркотіли залізним з'їздом корабельного причалу. Острів Мумі відкрито з 10:00, так що дві години треба було чимось себе зайняти. Зайняли відвідуванням магазину та щільним сніданком.
До відкриття "Острова" ми серед перших відвідувачів вже були біля воріт і швидко оббігли весь острів. Як виявилося, дуже правильно зробили, бо коли Поля зібралася вкотре в зачарований ліс та печеру хатифнатів, туди вже стояла черга.
Взагалі, порівняно з нашим відвідуванням Острова 5 років тому, народу додалося дуже відчутно. Вирішили на друге коло не ходити і після перегляду вистави вирушили до сувенірної крамниці. Дорогою Поля доглянула гру "злови рибку" - варіант однорукого бандита, але з призами. Поліні пощастило - вона витягла рибу з позначкою "головний приз", "однорукий бандит" був повалений!
З великою гарною коробкою та купою мумі-сувенірів їдемо до нашої завершальної ночівлі у Лапеенранті неподалік кордону.
Там у нас уже підгодований кемпінг на березі озера. Після Швеції і особливо Норвегії фінські кемпінги радують великою просторою територією, лісом і наметами, що рідко стоять. Увечері поїдаємо фінського копченого "лоха", тобто лосося, оселедця та іншу симпатичну рибку з білим вином та іншими фінськими смаколиками. А в багажнику лежить ще фінський сир та варення.
Додому!
День вісімнадцятий.
О 9:00 виїжджаємо у бік кордону. Півтори години, і ми у Росії. На першій же заправці купуємо таке справжнє смачне морозиво – наше! Вирішуємо гнати машину до Москви - всі хочуть додому, вражень отримали масу. Апрелівка. Години ночі. Ми вдома. Поїздка вдалася!
Ендрюблейк 02-08-2010 17:33
Кінцевою метою подорожі є місто Гетеборг, друге місто Швеції після Стокгольма.
Початок подорожі 8 липня о 18-30 з одного підмосковного міста, оскільки вже досить довгий час стоїть спека, постараємося трохи відвезти і шведам. Їдемо вчотирьох – Толік та Олена, господарі дворічного Лансера, і я з дружиною. Першу ніч ми проводимо на їхній дачі у Тверській області, звідки стартуємо вранці 9-го.
Невелика передісторія: у Гетеборзі живуть Вета та Володя (наші колишні співвітчизники, які зробили запрошення Лені) та четверо їх різновікових дітей. У нас трьох фінські візи, заради яких довелося бронювати готелі у двох фінських містах.
Подорож почалася з невеликого непорозуміння, замість Нової Риги звертаємо на Ленінградку (багато в чому завдяки торговцю смугастими паличками), на яку планували вирулити лише завтра, і потрапляємо в горезвісну пробку на ремонтованому (чого, втім, абсолютно не видно) шляхопроводі, яка, до речі швидко розсмоктується. Думали, що все одно десь зріжемо і заночуємо в потрібному місці. Десь виявляється бетонка, вже на під'їзді до якої навігатор перестає пропонувати повернути назад і проїхати через Нову Ригу. По дорозі бачили цікаве явищев атмосфері, коли з двох боків від Сонця в небі чи то невеликі і яскраві шматочки веселки, чи то імітації згаданого світила. Востаннє бачив таке майже 20 років тому. Через деякий час ми на місці, вечір псують тільки злі комарі.
Явище
Вранці встаємо досить рано, але купання у річці та довгий сніданок відкладають від'їзд до 11-30.
Після ночівлі на дачі
Стартуємо, виганяючи із салону ґедзів, і милуючись місцевою природою. За годину з невеликим вибираємось на пряму до Пітера. Дорога досить вільна, якість покриття змінюється в залежності від суб'єкта Федерації, відповідно і швидкість пересування теж (трасою йдемо стандартно намагаючись не перевищувати обмеження більше ніж на 10км/ч).
Перша зупинка відбувається в Ленінградської області, приймаємо їжу в кафе, в якому наш водій вже харчувався у минулу подібну подорож. Досить непогано і не дорого за московськими мірками. Вирушаємо далі, наступні зупинки лише на вимогу.
Перед Пітером потрапляє в тягучу пробку, єдине, що заспокоює, це те, що пробка у зворотний бік у сто разів гірша. Вирулюючи на КАД, вирішуємо, що поїдемо через Сестрорецьк, т.к. за даними радіостанцій на Виборзькому шосе щось горить, і там сильні труднощі. Не знаю, які там труднощі, але в Сестрорецьку ми встріваємо в таку пробку, що починаємо побоюватися за час прибуття на фінський кордон (година ночі по Москві або 00-00 фінською – початок нашої візи). Якби не кондиціонер, то ми б уже здохли чи повернули назад. Зрештою, пробка більш-менш розсмоктується, і швидкість наближення до Фінляндії зростає. Рухаючись на північ, починаю розуміти, що таке білі ночі, хоч вони вже не такі виражені, як за місяць до цього.
І ось вона, кордон. Країна прощається з нами величезною вибоїною на дорозі (кажуть, що вона тут багато років). Нашу митницю проходимо швидко і зарулюємо в дьюті-фрі. Купуємо все необхідне і їдемо назустріч до фін, попередньо вигнавши з машини близько сотні комарів. На паспортному контролі вводимо у шоковий стан представника Фінляндії. Він не може зрозуміти, що можна робити в його країні 10 днів, але паспорт віддає.
кордон
У нас вже заброньовані номери в готелі Вілла Ванесса поблизу Котки. Готель, який позиціонується як «недорогий затишний готель», виявляється більш схожим на дешевий мотель, до того ж вартість номерів виявляється вище заявленої по телефону. Саме те, що вони говорять російською мовою, і відіграло велику роль у виборі даного місця. Але більше я туди ні ногою - оскільки приїхали ми туди досить пізно, то була велика можливість проспати сніданок, про що нас попередила службовець майже в ультимативному тоні. Ми попросили розбудити її о 7-й ранку, чого зроблено не було, але будильник цю помилку підстрахував. Сніданок знесений, крім нас четверо на ньому ніхто не присутній. Поки збиралися, я ввімкнув телевізор, який, виявляється, приймає і РТР-планету, проте, після 10 хвилин роботи він сам відрубав.
Гаразд, погнали в Гельсінкі! Кількість скель і валунів із червоного граніту вражає нас, що звикли до підмосковних краєвидів. Навіть під Пітером такого не було. Уздовж доріг встановлена сітка від тварин (або людей), на одній із стоянок вздовж дороги вирішуємо пофотографуватися на валуні. Три компанії, які приїхали до нас і говорять не російською, стрімко ховаються на своєму транспорті. Причину зрозуміти не змогли.
Дорога обгороджена сіткою
Гранітні скелі
Далі рухаємося у потрібному напрямку без зупинок, милуючись краєвидами та цінами на заправках. Через півтори години ми на місці, їдемо містом, у якому сотні людей бігають і їздять на велосипедах, чого у Москві уявити собі складно. Я постійно знімаю все цікаве через скло. Ось ми і в порту, де трохи помучений з паркувальним автоматом, залишаємо машину. Заходимо до будівлі Viking Line, на чиєму поромі у нас заброньовано місце, щоб відвідати один платний заклад в інших місцях. Взявши мапу міста, йдемо гуляти. Сенатська площа, Успенський собор (де трохи подивилися за вінчанням фінської пари), набережна з її кафешками, Ринкова площа, де ми купуємо сувеніри, полуницю, і їмо майже справжній том-ям, згадуючи Таїланд (дівчата в кафе не тайки, а швидше лаоски, на наше «капун кап» і вухом не повели). Від ринкової площі йдемо на бульвар, де неподалік чудового павільйону з едальнями сідаємо на траву, від якої ґрунтовно пахне кінським гноєм. Ми п'ємо місцеве пиво Микола Синебрюхов (що виявилося безалкогольним), а повз снують місцеві жителі та гості столиці (Фінляндії), азіати залазять у сміттєві баки в пошуках пляшок і банок, дідусь, з довгою сивою бородою, крутить ручку куля то завмирає, то пристає до перехожих, налякавши до мокрих штанців корейського хлопчика. У міський музей, зоопарк та фортеця Свеаборг вирішуємо не смикатися, т.к. Добре оглянути до порома нічого не встигнемо. Втім, Свеаборг ми змогли добре розглянути з порома. Ми вирушаємо до машини.
Зі стоянки бачимо, що черга машин на пором вже стоїть. Прибудовуємося в хвіст, і через деякий час нас уже поглинає нутро судна. Машини паркуються впритул, ми беремо речі і йдемо шукати свою каюту. Вона у нас туристичного класу, чотиримісна, без ілюмінатора, на п'ятій палубі. Усього житлових палуб 11, плюс до цього прогулянкові. Саме туди ми й вирушаємо. Вид з висоти 13 поверхів вражає. Намагаюся знімати все цікаве, паралельно роздивляючись інших пасажирів. Ось молоді фіни набрали пива і вже почали бухати (на поромі безмитний магазин, де спиртне набагато дешевше, ніж на березі), поводячи себе гірше китайців; ось циганки в широких спідницях з чорного оксамиту, з гронами руді у вухах, а ось цілком симпатичні дівчата (напевно, шведки). До речі, про циганів - вони пересуваються невеликими стадами, причому, в національні костюми одягнені лише баби, але й ті незабаром переодягнуться у «громадянку». Є велика підозра, що цей маскарад служить для провезення чогось забороненого.
Неподалік проходить щойно стартував пором конкурентів Сілья лайн, ще більше нашого. Трохи зачекавши, кидаємось у погоню.
Ендрюблейк 02-08-2010 20:24
Далі буде
natalia_vw 03-08-2010 09:26
давай, цікаво
russkit 03-08-2010 19:54
Далі буде
Дуже цікаво! Подорож - це ж друге задоволення в житті.
Ендрюблейк 03-08-2010 21:38
Якоїсь миті праворуч по ходу руху з'являється озеро Веттерн. Воно має витягнуту форму, і дорога, огинаючи його, тягнеться вздовж озера близько сорока кілометрів. Зупиняємось біля гарної старої будівлі на високому схилі. Швидше за все, це готель, але тут же є і кафе. Головна будівля вкрита червоною черепицею, на невеликих прибудовах земляні дахи з червоною травою. Виходимо на терасу, де я знімаю вид на озеро.
До речі, дорогою проїжджаємо населені пункти зі знайомими російському вуху назвами – Гіславед, Хускварна, Салем (любителям Кінга).
Ще через якийсь час ми в'їжджаємо до передмістя Гетеборга. Швецією ми вже проїхали 500 кілометрів. Зідзвонюємось із приймаючою стороною, Володя намагається пояснити, як проїхати до вулиці, на якій ми житимемо. Його дані не узгоджуються з думкою навігатора, в результаті ми здійснюємо оглядову екскурсію містом. Виявляється, що і так заплутані розв'язки постійно перебудовуються, тому навігатор про них нічого не знає. Дороги тут взагалі постійно упорядковуються, з'являються нові тунелі, пробиті в скелях. Їхня довжина може бути кілька кілометрів (виходячи з того, що навколо один граніт, це вселяє повагу). Один із тунелів у центрі міста, що проходить під кількома каналами, підсвічується синім у тих місцях, де у вас над головою вода.
Незабаром ми зустрічаємося з Володею, і їдемо до нашого будинку. Це не окрема будівля, а щось на зразок наших таун-хаусів. Його господарі вирушили у відпустку до Данії, за ті 8 днів, що ми проживемо тут, ми маємо виправдати їхні місячні витрати на утримання житла. У будинку два повноцінні поверхи та кімната в мансарді. Площа за шведськими мірками невелика - менше 120 квадратів. На першому поверсі кілька зон, що переходять одна в одну: невеликий передпокій з вбудованою шафою і коморою, де стоїть пралка і всякі приблуди для сушіння білизни, все це переходить у кухню у великим острівним робочим столом, столом для компа біля вікна, ще однією коморою і санвузлом . Далі йде вітальня з великим обіднім столом, диваном та кріслом біля телевізора. З вітальні вихід у невеликий садок, більшість якого застелена дошкою палубним способом, там же невелика композиція з каміння з підсвічуванням, всякі кущики, столик зі свічками. Під плексигласовим навісом ще стіл та газовий гриль.
На другому поверсі три невеликі спальні та санвузол. У мансарді влаштована музична студія, купа інструментів та усилків. У цій кімнаті нас просили бувати якомога рідше. Ми вирушаємо в магазин, щоб купити щось з їжі. Він зовсім недалеко, якщо ти на колесах, але про «крокову доступність» не йдеться, до того ж працює тільки до 20 або 21 години, цілодобові магазини тільки на заправках. Ціни на продукти вище за наші, хоча не на все. Крон у нас немає, тому розплачуюся карткою. Взагалі, карти приймають до оплати скрізь, навіть якщо це бабуся, що торгує насінням (жарт - насіння тут майже не побачиш). Після вечері дивлюся фінал ЧС з футболу. Крім прізвищ нічого не розумію, та й гаразд. Наші (іспанці) перемагають. Лягаємо спати, нам з дружиною дісталася господарська спальня.
Ace_Odinn 04-08-2010 08:57
Прикольно!
А ми наступного року плануємо до Норвегії, через Фінляндію... не на поромі
Ендрюблейк 04-08-2010 09:10
Прикольно!
А ми наступного року плануємо до Норвегії, через Фінляндію... не на поромі
Ace_Odinn 04-08-2010 09:29
quote: Originally posted by Ендрюблейк:Норвегія та Данія були у можливих планах (від Гетеборга 300км до них), але – не зрослося.
Ендрюблейк 04-08-2010 10:25
quote: Originally by Ace_Odinn:Порахували до Осло з Пітера близько 2400 км шляху.
Дуже хочеться на ф'єрди подивитися.А то Фінляндія набридла вже (по-перше моя друга батьківщина, по-друге Пітер прикордонне місто, ми в цю ляндію їздимо чи не щотижня)
Чесно кажучи, заздрю пітерцям – до фінки набагато ближче, ніж до Москви.
Ми поки до Пітера дісталися вже добряче втомилися. Що у Фінляндії, що у Швеції (Стокгольмі) бачили лише машини з пітерськими номерами. У Гетеборзі машин із російськими номерами не бачили взагалі.
ASv 04-08-2010 12:31
Цікава подорож. А в Швеції що робили, куди ходили, що дивилися?
Ендрюблейк 04-08-2010 12:43
quote: Originally posted by ASv:
Цікава подорож. А в Швеції що робили, куди ходили, що дивилися?У Фінку цього разу тільки наша дитина до рідні їздила, ми, напевно, взимку поїдемо, до оленів ближче.
Андрюху, пишу потихеньку. Незабаром опублікую.
Ендрюблейк 04-08-2010 17:46
Сенсу описувати щодня немає, тому розповім про найголовніше.
Що відвідати: Пам'яток в Гетеборзі не так багато, як у Стокгольмі, однак це не означає, що дивитися нічого. Почати потрібно з центру міста, який не тільки багатий на чудові архітектурні споруди, а й є відправним пунктом багатьох екскурсій.
На набережній можна відвідати дерев'яний вітрильник, більш сучасний величезний вітрильник із сталевим корпусом, на борту якого розташований ресторан,
гетеборгську оперу (кому цікаво), офісний центр з оглядовим майданчиком на висоті 86 метрів,
колесо огляду (середнього діаметра, тому зробите обороти чотири, під час яких мешканці деяких кабінок змінюватимуться).
Так само з набережної ви зможете вирушити в подорож на пароплаві 1914 випуску, який зробить коло по шхерах з коротким виходом у відкрите море.
Ця екскурсія триває кілька годин, і, як ми змогли переконатися, користується великою популярністю у шведських (і не дуже) пенсіонерів, котрі посилено бухають на борту.
Інші екскурсії можуть включати подорожі до різних історичним пам'ятникамМи відвідали форт 18 століття на острові поблизу виходу у відкрите море.
Остання за часом екскурсія не включає театралізовану виставу у форті!!! У цьому ми переконалися у своєму досвіді. Так само можна вирушити у подорож каналами міста на плоскодонних суденцях, з виходом у затоку. Смішно дивитися, як люди пропливають ними під мостами, нагинаючись у три смерті.
Далі, можна відвідати музей, що включає кілька кораблів: найбільший з них ракетний крейсер, підводний човен, суховантаж, пожежне судно і т.д. між ними прокинуті трапи і можна переходити з одного до іншого. Але після перших двох (ми провели на них більше години) особливого бажання дивитися інші вже не було.
Хочу звернути особливу увагу: у туристичних центрах можна придбати абонемент на відвідування більшості екскурсій (Goteborg pass). До нього входить відвідування близько тридцяти об'єктів, однак, час його дії обмежений 24 або 48 годинами. На 24 години абонемент коштує 245 крон (1000 рублів), на 48 на кшталт 390 крон. При цьому, загальна вартість екскурсій, що входять до нього, становить більше 1000 крон. На частину екскурсій запроваджено відсоткову знижку. Також до нього включено проїзд на міських видах транспорту, та безкоштовне паркування на більшості паркінгів (на період дії абонементу). Відразу скажу, що відвідати всі екскурсії за день неможливо (тим більше, максимальний час роботи більшості з 10 до 20 години, а деякі закриваються раніше). Тому відбивати потрібно найдорожчі та перебувають поруч один з одним. Ми повернули своє вже після відвідування вищезгаданого форту та візиту до музею Юніверсум, який заслуговує на окрему розмову. А ось авіаційний музей чи музей Вольво (теж, до речі, у Гетеборзі знаходиться) ми відвідати не встигли. Також на додачу до абонементу ми отримали чотири книжечки з купонами на знижки (як у грошовому, так і у відсотковому еквіваленті), що діють у тому торговому центрі, де ми купували абонемент, і на сусідніх з ним вулицях. Туди входили як магазини, що торгують одягом та взуттям, а також різні заклади громадського харчування, включаючи Макдональдс та Бургер Кінг. Загальна кількість таких закладів та магазинів – близько ста.
Ендрюблейк 04-08-2010 17:46
Юніверсум: цей музей знаходиться недалеко від центру міста у великій сучасній будівлі, що примикає до скелі. На похилому ліфті ми піднялися на верх, де почали знайомитися з флорою і фауною Швеції.
Багато в чому вона схожа на нашу, але представлено все справді цікаво: акваріуми з прісноводними та морськими рибами, тераріуми, рослини, птахи і навіть бджоли почуваються на очах у глядачів цілком розкуто.
Вікно в Європу: подорож з Москви до Стокгольма на Audi Q5
2018 стане знаковим для Росії не тільки завдяки проведенню Чемпіонату світу з футболу. Він, по суті, вдруге в історії відкриє «московитам» вікно в Європу. Майбутнє завершення будівництва траси М11 обіцяє нове - солодке життя російським шанувальникам автоподорожей та значну зміну пріоритетів при виборі європейських маршрутів.
текст: Володимир Маккавєєв / 13.04.2018
З кожним роком європейські автовояжі стають все більш популярним відпусткою серед автомобілістів європейської частини Росії. Але довгоочікуване відкриття траси М11 цього року обіцяє дати новий якісний і кількісний поштовх у цьому напрямі, зробивши подорожі до Європи значно комфортніше, швидше і безпечніше. Якщо ще торік, особливо за реверсивного ремонту мосту через річку. Порожнина під Чудово, тільки на те, щоб дістатися з Москви до Північної столиці, йшло 10-12 годин, то після відкриття «хустки» М11 на всій її протязі за цей час теоретично можна буде їхати ледь не до Гельсінкі. Задоволення, звичайно, буде недешеве (хоча фінального цінника поки немає), але, по-перше, за бажання можна буде заощадити від 20 до 60%, обзавівшись «автодорівським» транспондером, по-друге, 669 кілометровий шлях швидкісною трасою від МКАДу до КАДу цілком реально подолатиме лише за 5,5–6 годин. За КАДом, правда, все одно доведеться ще 2–2,5 години пиляти 175 км, що залишилися, по не надто приємній і дуже небезпечній двосмуговій трасі «Скандинавія», до реконструкції якої поки що далеко. Але зате, виїхавши з Москви в будній день о 6–7 ранку, ви легко зможете вже після обіду вдихнути на повні груди «санкційне» повітря Євросоюзу, позбавившись необхідності ночувати у Виборзі та околицях. На прикордонному КПП «Торфянівка» вже зараз прогнозують деякий тимчасовий перерозподіл трафіку після відкриття М11, але в будні він не такий значний, щоб катастрофічно позначитися на часі подорожі. Якщо розумно підійти до вибору дати і часу старту, години на кордон вистачить за очі.
До 2018 року, вірніше до майбутнього відкриття траси М11, витрати часу на подорожі з Москви до Західну Європупо південному (через Брест до Німеччини) та північному (через Виборг у Швецію) маршрутам були практично ідентичні. Дорога до Бресту, особливо в її білоруському сегменті, була куди швидше і комфортніша за пітерську трасу. Але всі псували брестський кордон (відколи жителям прикордонних областей дозволили щодня, а не раз на тиждень, як раніше, мотатися до Польщі, до Варшавського мосту вишикувалася нескінченна черга тютюнових та паливних комерсантів) і похмура «двосмужка», що збирає на своєму шляху усі населені пункти від Бяла-Подляски до Варшави та швидкісної берлінської траси Е30. А на північному маршруті вимотувала душу «стара Ленінградка» з її нескінченними населеними пунктами та ремонтами.
Тепер все має бути інакше. 8–9 годин від МКАДу, і ви вже будете на кордоні Фінляндії, від якої до Гельсінкі рукою подати. На відміну від російської ділянки, в Суомі траса «Скандинавія» майже повністю добудована (залишилося доробити лише невеликий відрізок біля самого кордону), тож 190 км до Гельсінкі, навіть з урахуванням жорстких швидкісних обмежень, без проблем можна подолати за кілька годин. Втім, не поспішайте! За півсотні кілометрів до фінської столиці поверніть з автобана ліворуч - у бік Порвоо, і ви будете приємно вражені пейзажами одного з найстаріших містФінляндії, смутно знайомими радянським кіноглядачам по комедії Леоніда Гайдая, що знімалася тут, «За сірниками» з Євгеном Леоновим і В'ячеславом Невинним у головних ролях.
Вулички старого Порвоо знайомі нам по комедії Гайдая.
Це містечко – своєрідний фінський компроміс між мегаполісом та селом. Душевна атмосфера та неспішний ритм життя поєднуються з модними галереями, бутіками та ресторанами високої кухні. І, звичайно, тут зберігають справжню старовину. Не монументальну, але таку камерну та милу, що у невеликому Старому місті ви надовго застрягнете з фотоапаратом. Навіть кафедральний собор XV століття - невелика і, за церковними мірками, дуже скромна будівля. Його сила тяжіння зачарована. Соборна площа, до речі, - ідеальне місцедля паркування. Не забудьте тільки покласти під скло обов'язковий картонний «годинник», який продається на будь-якій заправці: як і майже скрізь у Фінляндії, парковка тут обмежена за часом відповідно до інструкцій на знаках: ви самі встановлюєте час прибуття за допомогою «годинника», який необхідно покласти під лобове скло. Вгору від площі по провулку Коулукуя відходять чортові сходи природних кам'яних сходів. А у бік центру ведуть ті самі вулички, на яких розгорталися основні дії комедії Гайдая: на розі зберігся ресторан Wanha Laamanni (сьогодні це найкращий ресторан міста), в якому пив каву Партонен, коли Ватонен та Іхолайнен намагалися викрасти у нього коня. Більшість Старого міста забудовано дерев'яними будиночками яскравих кольорів. А обрамляють набережну річки Порвооньоки червоно-коричневі торгові склади середньовіччя.
У Порвоо кілька невеликих готелів, де можна відпочити після довгого шляху і насолодитися атмосферою старої Фінляндії, щоб на ранок вирушити далі на захід - у Гельсінкі.
Кафедральний собор- Перлина фінської столиці.
Фортеця Суоменлінна захищає фарватер на вході в гавань Гельсінкі.
Столиця Суомі гарна у своїй центральній частині, особливо вражає її лютеранський кафедеральний собор, але на тлі інших європейських столиць- нудна. Часової прогулянки цілком достатньо, щоб перейнятися її духом. Але оскільки пороми в Стокгольм відходять лише ближче до вечора, можна встигнути сплавати на острівну фортецю Суоменлінна - побудований ще шведами морський форпост, який багато століть прикриває фарватери Гельсингфорса. Дістатись туди туристичним катером можна хвилин за 20, попередньо прилаштувавши машину на платному паркуванні в порту або на багаторівневому паркінгу біля поромного терміналу «Олімпія». На жаль, одразу загнати її в утробу порома не вийде.
Променад Tallink: «вулиця» з магазинів та ресторанів.
Морські гіганти компаній Viking та Tallink Silja хоч і перебувають зі Стокгольма вранці, вантажитися починають лише за півтори години до відплиття. Ціни, з урахуванням динамічного ціноутворення, в принципі можна порівняти (каюту на 1–4 чоловік і перевезення автомобіля - від 112/158 євро), з тією лише різницею, що пороми Viking дещо менші та аскетичніші, тоді як 13 палубні гіганти Silja Symphony та Silja Serenade з їхніми внутрішніми променадами – справжні плавучі міста Балтики. Вийшовши з Гельсінкі о 17:00/17:30, о 9:45/10:00 пороми Tallink Silja та Viking вже швартуються біля причалів Стокгольму. Термінал Tallink знаходиться трохи далі від центру, ніж порт шведського Viking, але якщо ви подорожуєте автомобілем і плануєте не тільки погуляти центром, але й поїздити околицями шведської столиці, це навіть зручніше.
На відміну від Гельсінкі, у Стокгольмі та його передмісті є що подивитися, так що тут варто провести щонайменше 2–3 дні. Для початку можна покататися резиденціями шведського короля: в замок Гріпсхольм (70 км від центру) і в палац Дроттнінгхольм, що знаходиться на околиці столиці. Обидві королівські резиденції відкриті для публіки і відмінно пристосовані для автомобільних мандрівників, маючи величезні безкоштовні гостьові паркування.
У центрі Стокгольма припаркуватися куди складніше, але теж цілком під силу: вирушаючи в Старе місто, машину найкраще прилаштувати на бруківці набережної Скеппсброн (тільки не забудьте нагодувати вдосталь паркомат за допомогою своєї кредитної карткиз розрахунку 45 крон на годину). Культові пам'ятки острова Юргорден - музеї Північних країн, Астрід Ліндгрен, корабля «Васа» та групи ABBA - також мають невеликі платні паркуванняАле місць на них катастрофічно не вистачає, тому порада: вирушаючи на полювання за стокгольмськими враженнями, приїжджайте на Юргорден хвилин за 20 до відкриття музеїв і припаркуєтеся без проблем, позбавивши себе зайвого головного болю. Півдня до зворотного порома в Гельсінкі на «емоційне розграбування» музеїв Юргордена вам цілком вистачить, тим більше, що до знайомого терміналу Tallink Silja з острова їхати якихось 10–15 хвилин.
Замок Гріпсхольм - заміська резиденціяшведського короля.
Королівський палацДроттнінгхольм.
Калькулятор подорожі |
|
| Віза | 35 € |
| Вартість готелю/апартаментів | від 80/110* € |
| Середній рахунок у ресторані | від 30/40* € |
| Вартість палива | 1,45/1,51* € |
| Середня витрата палива | 9,8 л/100 км |
| Протяжність маршруту | 1105 км |
| Загальний час у дорозі (в один бік, не включаючи пором) | 16:28 год |
| Поромна переправа (Viking/Tallink Silja) | від 112/158 € |
| Макс. дозволена швидкість | 120 км/год |
| Макс. допустимий рівень алкоголю у крові | до 0,5/0,2* проміле |
| *Фінляндія / Швеція | |
Вступ
Скандинавія. Швеція, Данія та Норвегія. До загальноприйнятого поняття додають Фінляндію та Ісландії, але це не зовсім правильно. Основна мета нашої подорожі – норвезькі фіорди. Досі я не зустрів нічого красивішого та чарівного цих місць. Швидше за все, це тому, що я мало де побував. Просто Норвегія, вона зовсім поряд, рукою подати. І не треба прив'язуватись до "чужого" транспорту, можна все подивитися з вікна власного автомобіля. Це я для тих говорю, хто проживає на північному заході нашої країни. Наприклад, у Санкт-Петербурзі. Саме звідси ми і стартуємо, втім, як завжди.
Санкт-Петербург - Фінляндія.
Ринкова площа Турку
Легенда нашої подорожі така, що сучасну столицю Фінляндії – Гельсінкі ми залишаємо на дорогу назад. Тому вирушатимемо у плавання ми будемо зі старої столиці Фінляндії – Турку. Столицею Фінляндії це місто можна назвати умовно, оскільки незалежною державою Фінляндія була до 6 грудня 1917 року. Чим же цікаве це місто? Почнемо по порядку. Перші згадки датуються 1229 роком, але селилися там ще з бронзового віку. Причому до згаданої дати там жили новгородці і називали місто Торг (1191 р.), від цього слова й пішла назва Турку. Я помітив ще одну особливість у назві. Торгові відносиниздійснювалися як із заходом, а й із півднем, і з турками зокрема. Через ці краї проходили й великі торговельно-загарбницькі шляхи «з варягів у греки». У фінську мову просочувалися запозичені слова, зокрема пов'язані з торгівлею. Turkki досі пов'язане з тим періодом і зараз означає щось турецьке, торговельний – "шуба", наприклад. Але нікому моїх домислів не розповідайте, інакше історики мене закопають, а археологи не відкопуватимуть. Отже, всіх тонкощів мені невідомо, але коли новгородці назвали «Торг» – значить, торгували. Це і зрозуміло, що поселення було дуже зручно розташоване: кам'яна гряда, що проходила до сучасної Швеції; можливість торгувати морем та прохід углиб материка річковий та рівнинний. Місто стоїть у гирлі річки Аурайокі.
Аурайокі
Всіми цими сприятливими факторами скористалися шведи, коли на початку 13 століття прийшли на ці землі всіх хрестити та трохи воювати. Вони називали Фінляндію "Східною країною" (Osterlanden). Зневажливо, чи не так? Схоже, з того часу Фінляндія і стала яблуком розбрату між Росією та Швецією і все чекала, коли ці вояки переб'ють один одного і можна буде спокійно зажити. Шведи почали освоювати захоплені території, і недовго поекспериментувавши з назвою, вирішили назвати місто Abo (A-річка, bo-жити). Зрозуміло, і тут не все гаразд. Адже всі нормальні люди прочитали б це як Або, але ні – у Шведів це Обо, і знову починаються плутанина та різночитання.
Як би там не було, до 1300 місто стало остаточно Містом (офіційне письмове підтвердження отримав в 1309), але в 1300 сталося серйозна подія, а саме був освячений Кафедральний собор, який є головним лютеранським храмом Фінляндії. Побудований він був на честь Діви Марі та першого єпископа країни – святого Генріха, який хрестив Фінляндію. До речі, будували собор лише 42 роки, ми маємо і більш серйозні довгобуди. Зрозуміло, у ті далекі часи собор був трохи меншим, та й після пожежі 1827 року його довелося капітально відновлювати. Є ще одна шедевральна будівля, яка починає свою історію з тих самих часів. Абоський замок (Abo slott, Turun linna). Але про нього ми поговоримо трохи згодом.
Кафедральний собор
Я вже згадав, що шведи зухвало вигнали новгородців з насиджених місць. Але росіяни подібного звернення ніколи не прощали, дочекалися, коли шведи збудують щось цінне і в 1318 повернулися і спалили все, все місто. Потім був укладений мир і до середини 15 століття місто стало серйозним релігійним та навчальним центром. Розвиток відбувався і в мореплаванні і торгівлі. Грабувати місто, звичайно, періодично грабували. Датчани, наприклад, у 1509 та 1522. Потім серйозні неприємності прийшли лише у 1713 році. Звідки можуть прийти серйозні неприємності? Звісно, з Росії. Причина? Причина завжди одна. Як тільки було прорубано «Вікно в Європу», Росії почали муляти очі близькі розташування кордонів Фінляндії.
Ринкова площа
До закінчення Великої Північної війни в 1721 російські війська залишалися в Турку. Рівно за 20 років знову війна. І знову Шведи та Росіяни. У вересні 1742 року російські війська входять у Турку. Для припинення війни укладається знаменитий Абоський мирний договір (1743) і знову Турку в центрі подій. А тепер здогадайтеся, хто з ким почав воювати 1808 року? Росіяни втомилися вправлятися зі шведами (мабуть, шведи зовсім російською не розуміють), тому 1809 року Росія конфіскує Фінляндію у Швеції. Цього року закінчилося шведське правління та почалося російське. Турку залишив своє домінуюче становище у 1817 році, коли столицею став Гельсінкі. Через десять років у 1827 році пожежа зовсім "доконала" колишню столицюі майже повністю знищило місто. Турку відновлювався наново і після бомбардувань радянською авіацією у роки Зимової війни. Близько 4000 бомб було скинуто на місто.
Замок Турку (Абоський)
Серйозно постраждав і замок Турку, або Абоський замок. Я вже згадував його, він ровесник Кафедрального собору і також неодноразово перероблявся і перетворювався на свою довгу історію. В даний час замок Турку входить до найважливіших пам'яток історії будівництва Фінляндії. У приміщеннях замку функціонує історичний музей міста Турку. Каплиця замку користується популярністю як місце проведення весіль, а ренесансні зали замку можна орендувати для проведення свята.
Якщо ви плануєте затриматися в місті або з якихось причин у вас багато вільного часу, давайте подивимося, що ще цікавого є в місті. Можливо, ви приїхали з дітьми, тоді вам обов'язково треба побувати у гостях у Мумі-тролів. Розташований острів в районі міста Наанталі, за 10 хвилин на машині від Турку. Парк працює в літню пору 07.06-28.08, а відвідування його може зайняти цілий день. Навпроти Парку Мумі-тролів через затоку, в районі Култаранта, розташовується літня резиденція Президента Фінляндії, яку можна відвідати також у літню пору з 21.06 по 14.08 у будь-який день, крім понеділка. Я ще не раз повторю, що по понеділках багато музеїв та інших пам'яток не працюють, тому намагайтеся ці дні використовувати для подолання відстаней. Зі звичайних готелів у самому Турку можу порадити Holiday Inn Turku
Для тих на кого музеї навіюють нудьгу, наважусь запропонувати аквапарки. Один з них, до речі, розташований все в тому ж Наанталі при готелі Naantali Spa. Як аквапарк нічого особливого не представляє, а готель знаменитий тим, що частина номерів розташована на шикарній океанській яхті Sunborn. Приблизно те саме і Ruissalo Spa Hotel, але розміщення значно дешевше. У центрі Турку розташований готель Holiday Club Caribia. Ось цей аквапарк, мабуть, найкращий всесезонний аквапарк у цьому регіоні. Нещодавно в Турку збудували великий літній аквапарк та тематичний парк JukuPark з великою кількістю гір на будь-який смак. Для тих, хто хоче скуштувати коктейль із середньовічної історії, археології та сучасного мистецтва запрошую відвідати & Ars Nova музей, розташований у центрі Турку, на березі річки Аури. Музей сучасного мистецтва Ars Nova відкрився в 1995 році, але поки його будували, на цьому місці виявили безліч артефактів, які започаткували інший музей – Aboa Vetus. Музеї об'єдналися у 2004 році. Якщо ми вже почали вивчати мистецтво, то не можна пройти повз музику, тому пропоную відвідати музей Сібеліуса, розташований поряд з Кафедральним Собором, на березі тієї ж Аури.
Вид з готелю Ruissalo Spa Hotel
Пором у Стокгольм
Посадка на пором
Найкоротшим і найшвидшим способом дістатися з Турку до Стокгольма (з автомобілем) є поїздка на поромі. Якщо, звісно, ваша машина не амфібія. А ось варіантів у досягненні мети безліч. Здебільшого користуються послугами поромних монстрів, таких як Tallink Silja Line та Viking Line. Є так само варіант доїхати до Наанталі і сісти на поромі Finnlines (FinnLine), але він прибуває не в сам Стокгольм, а в Капельшер (не знаю, чому читається як «-шер» хоча він Kapellskar). Є також варіант проїхатися Аландськими островами. На сайті www.alandstrafiken.ax можна отримати вичерпну інформацію про поромний рух островами. Найближчим та останнім до Швеції островом будемо Eckero. Звідти до «великої землі» можна дістатися однойменними поромами (інформація на www.eckerolinjen. fi).
Можна затриматися на кілька днів, раптом вам захочеться порибалити на Аландських островах. Якось повертаючись із Норвегії, ми так і зробили, подивилися на батьківщину «морських вовків» і анітрохи не пошкодували. Але ми з вами вчинимо, як і більшість: у бік Стокгольма сядемо на Viking Line - швидше за все це буде "Isabella" (Amorella) - а назад підемо на "Silja Serenade" або "Silja Symphony" (вони близнюки) з прибуттям у Гельсінкі . Поетичні назви судів цих компаній (до недавнього минулого) тішить слух, чи не так?
Отже, якщо ми вибрали пором компанії Viking Line, давайте трохи познайомимося і з самою компанією та можливостями на борту. Початок компанії поклала група бізнесменів з Аландського архіпелагу, утворивши в 1959 році компанію Rederi Ab Vikinglinjen і закупивши в Англії пором-парахід SS Dinard і перейменувавши його в SS Viking. Розбіжності в компанії відбулися вже 1962 року, внаслідок чого з'явилося вже три компанії, але недовго «побалакавшись» у морі поодинці, компанії зважилися працювати спільно. 1963 року з'явився Viking Line. Відмінний колір запозичений у улюбленої помади дружини Керуючого Alandspilen service. Корабель цієї компанії називався Аполло і був першим «червоним», після нього (1967) майже всі кораблі були 9 яскраво-червоними. До речі, знаменита Європа будувалася також для Viking Line і була спущена 1993 року, мала всі відмітні знаки Вікінгів, але Швеція поринула у фінансову кризу, шведська крона значно просіла і кінцева ціна проекту збільшилася на 400 мільйонів SEK. Компанія Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) не отримала кредиту від Nordbanken, оскільки одним із основних засновників його були вічні конкуренти Silja Line. В результаті останні зафрахтували «Європу» і пофарбували у свої кольори. Назва за цей час було безліч, але виділялися з них завжди жіночі імена, що закінчуються на «-ella». Так називалися судна на честь Ellen Eklund, дружини керуючого директора Gunnar Eklund. І вийшли Ізабелла, Габріелла, Розелла, Марелла, Аурелла, Турелла, Марієлла, Аморелла і навіть Синдерелла - тобто, Попелюшка в народі.
Заїхавши на автомобільну палубу, не забуваючи все вимкнути і переконавшись, що ваш автомобіль без вас нікуди не поїде, беремо найнеобхідніше і шукаємо свій притулок, тобто каюту. Речі нехай трохи почекають вас на самоті, а ви тим часом підніметеся на оглядову палубу і скажете "до побачення" гостинному місту Турку. Якщо вам не шкода грошей та свого здоров'я, можна купити вечерю і вдатися до обжерливості в буфеті. На сім'ю з трьох осіб вам це коштуватиме 60-90 євро, залежно від напрямку та поромної компанії. У кафешці можна повечеряти вдвічі дешевше. Але тут на смак та колір товаришів, як то кажуть, немає. Ми, наприклад, можемо і в номері поїсти те, що з дому взято плюс купуємо рибу гарячого копчення в термопакетах. У далекі походи завжди беремо автомобільний холодильник. Алкоголем краще не зловживати. Шведи часто влаштовують облави на виїзді. Пару келихів пива чи гарного вина розслаблять ваше тіло та заспокоять душу.
Інша річ, якщо ви їдете до круїзу, тоді не гріх і трохи "відірватися". Багато фін і шведів саме так і роблять на вихідних. Для них ці поромні лінії щось на кшталт нічних клубів чи клубів за інтересами чи просто плавучих мотелів-ресторанів. У барах, для особливо завзятих-п'яних, на винос видають пластикові пляшки, щоб не розбили. Одного разу я бачив чудову картину, як п'яний фін спав у коридорі, підклавши під голову цю пластикову пляшку. Як я дізнався, що він фін? Коли години дві тому я бачив його ще "напівживим" той весь час лаявся - "perkele" - щось на зразок "чорт забирай".
Якщо так сталося, що ви не спите, можливо, застанете прибуття корабля буквально на кілька хвилин в один з портів Аландських островів – у нашому випадку, це Лонгнес (Langnas). На зворотному шляху ми зайдемо до Марієхамна (Mariehamn), столиці цих островів. Мені якось не спалося, і я виліз на палубу подивитися на нічний Марієхамн. Цікава картина, один пором ще не встиг відійти від порту, інший уже готується швартуватися, а вдалині ще підходять чи відходять пороми. Тісно у тих місцях. Після загибелі "Естонії" поромні компанії намагаються дотримуватися таких розкладів, щоб пороми ходили парами, і в разі серйозної ситуації допомога прийшла негайно. Поромні компанії намагаються не афішувати різного роду ексцеси, але таке життя, і трапляються події. Ось, наприклад, і з нашою «Ізабеллою» був такий випадок. 20 грудня 2001 року стався серйозний шторм, пориви вітру сягали 30 метрів за секунду. При підході до порту Лонгнес судно вдарилося об підводну скелю (риф), що призвело до пробоїни зовнішнього корпусу, пошкодження паливного бака, лівого керма та лівого гвинта. Судно було заякорене та утримувалося реверсивною роботою правого та бічних гвинтів. Ніхто не постраждав, але коли о першій ночі в льодовій завивалій пустелі судні пасажирам почали видавати рятувальні жилети, люди тверезіли на очах. Швидко зрозумівши, що вода не надходить, крену немає і життя пасажирів нічого не загрожує, паніки вдалося уникнути. У момент аварії на судні перебувало понад 150 членів екіпажу та 632 пасажири, у т. ч. четверо російських туристівз Пітера. Весь день 20.12 у районі лиха працювали водолази рятувальних служб Фінляндії та Швеції. Вони оцінили стан днища порома і вважали за безпечне залишити пасажирів на борту судна під час його буксирування до місця аварійної висадки. Будь-яке буває, як і в житті - то п'яниця якусь пожежу влаштує у власній каюті, то за борт хтось вивалиться і його шукають потім усім світом. А буває, що хтось повідомить, мовляв, людина за бортом, починаються пошуки, а перевірившись за списками, за тривалий час виявляють, що ніхто нікуди не падав. На m/s "Silja Europa" був випадок у 2002 році: пасажирка впала за борт, але допливла до найближчого острова, звідки і була врятована. Десь годину за дві до приходу до Стокгольма, пором опиняється в лабіринті шхер та острівців.
Передмістя Стокгольму
Якщо хочете подивитися на красиво порізане узбережжя, світанок і повз пари інших компаній, що пропливають, прокидайтеся раніше, і на верхню палубу. Скільки разів їздив цим маршрутом і щоразу, виходячи на оглядову палубу з фотоапаратом – відчуття першого разу. Дуже красиві місця, незабутні враження. Милуючись навколишніми краєвидами, не забудьте поснідати, і за півгодини до прибуття треба вже звільняти каюту, підготувати машину.
Ранок у стокгольмських шхерах
Швеція Стокгольм
Панорама Стокгольму
Стокгольм
Ось ми й прибули до чудового міста Стокгольма. Щоразу я все більше і більше закохаюся в нього. Для того, щоб хоч трохи зрозуміти і перейнятися Стокгольмом, треба мати в запасі мінімум днів п'ять. Давайте спробуємо почати, а далі ви вже, почитавши мої нотатки, самі вирішите, що робити - залишатися на кілька днів у Стокгольмі за рахунок часу, проведеного у фіордах Норвегії, або якось інакше розподілити пріоритети в часі.
Метро у Стокгольмі
Отже, небагато історії. Щодо назви є, як завжди, безліч версій. Яких тільки легенд не почуєш, одна цікавіша за іншу. Мені сподобалася така версія: раніше для захисту від ворожих кораблів використовували звичайні колоди, із закріпленими якорями (топляки) -просто і дієво досі. Сам кілька разів наривався на такі, на катері, щоправда, мої були природними. Так от колоди ці, стовпи, по-шведськи stock. А holm і є пагорб, острів. А може, ця назва прийшла зовсім не від шведів чи не від них самих? Адже на той час там, нарівні з ними, проживали і фіни, і німці. Фінською Стокгольм – Tukholma. Частина міста досі називається просто Stadsholmen, тобто "місто на островах". І все просто і зрозуміло. Він справді розташований на 14 островах. Перші згадки про нього датовані 1252, але місто там фігурує не як Стокгольм, а як поселення Агнафіт, назване так на честь короля Агне. Легенда свідчить, що його повісила на гривні (намисто, обруч) власна наречена (за допомогою слуг, звичайно). А що він хотів? Зруйнував Фінляндію, багатьох убив, у тому числі й ватажка фінських племен, який мав дочку. Ось на ній він і збирався одружитися. Їй чомусь це не сподобалося. Вона попросила Агні влаштувати Тризну за вбитим батьком, дочекалася, коли "наречений" нап'ється, засне і... Золота гривня, на якій був повішений конунг, була проклята ще п'ять поколінь тому. Тіло Агні спалили, і це місце стало називатися Агнофіт.
План Гамла-Стану
Як шведи мали впливом геть Фінляндію, і данці на Швецію. Боротьба за суверенітет тривала до 1523, коли до влади прийшов знаменитий Густав Васа. Названий на його честь флагман шведського флоту "Васа" в 1628, не встигнувши вийти в затоку, затонув. У минулому столітті його підняли та зробили музей (обов'язково відвідайте).
Острів Дьюгорден
Безперервні війни Швеції та Росії не заважали, а навіть допомагали розвитку російської купецької колонії у Стокгольмі. Росіяни називали місто не Стокгольмом, а Скляним. Офіційно Стокгольм став столицею Швеції із 1634 року. Було ще безліч подій, але все перераховувати не має сенсу. У XVIII столітті почалася «архітектурна історія міста», яку можна добре вивчити, відвідавши Гамла-Стан. Я люблю там піти після заходу сонця. Це чарівний час, люди зустрічаються рідко, тихо, спокійно, мрійливо, і кожна вуличка, кожен будинок розкаже вам свою історію життя старого міста. А вдень, крім красивих вуличок, можна подивитися Королівський Палац і все, що з ним пов'язано, аж до зміни варти. Дуже красива церква Святої Гертруди (німецька).
Церква Святої Гертруди
Раджу також відвідати острів Djurgaden (Юргорден або Дюргорден, "д" у вимові майже не чути). Там можна провести цілий день, починаючи з вже згаданого музею корабля "Васа". Для дітей є музей казок шведської письменниці Астрід Ліндгрен - "Юнібакен", далі морський музей "Акварія" та атракціони "Грена Лунд". І дорослим і дітям сподобається місто- музей під відкритим небом, парк і зоопарк "Скансен". Зовсім для дорослих на острові розташований національний музей історії культури Швеції - "Північний музей". що вам більше подобається і наперед.
У Стокгольмі безліч готелів, апартаментів, хостелів, готелів на плаву (корабликів). Можна вибрати на будь-який смак та гаманець. З того, що випробувано, можу порадити Hilton Stockholm Slussen Hotel. Можна взяти номер з видом на Гамла Стан.
Вид на місто зі Скансена
Швеція.Карлстад
Набережне містечко Карлстад
Рівно на середині шляху між столицями Швеції та Норвегії, на північному березі озера Венерн (Vaern, найбільше озероу Швеції та третє за величиною в Європі після Ладоги та Онєги) розташувалося невелике містечко Карлстад (Karlstad). Тут ми ненадовго зупинимося відпочити і добре підкріпимося біля «шведського столу». Рекомендую заклад під назвою Barbros Brugga (www.barbrosbrygga.se) - недорого і є літня тераса.
Тераса при кафе
Поки ви куштуєте, я вам розповім щось цікаве про це миле європейське містечко. Статус міста він отримав у 1584 році від короля Карла IX, на честь якого і був названий. Взагалі це тихе містечко завжди було схильне до революцій і королів з ім'ям Карл. По-перше, саме в цьому місті почався найзначніший державний переворот у сучасної історіїШвеції, коли в 1809 царював Густав IV Адольфа скинули, і на престол зійшов інший Карл, але вже ХIII. Ще одна значуща подія відбулася в 1905 році, коли до міста були стягнуті норвезькі та шведські війська. У місті проходили переговори між дипломатами цих двох країн, внаслідок яких було розірвано шведсько-норвезьку унію та Норвегія, нарешті, здобула незалежність і проголосила свого власного короля Хокона VII (1872–957; за народженням датський принц Карл). Так Карлстад вплинув долю ще одного Карла.
Кафедральний собор Карлстада
На місці колишньої резиденції Герцога Карла, батька-засновника міста Карстад та майбутнього короля Швеції Карла IX з 1723 по 1730 рік, за проектом Крістіана Халлера будувався Кафедральний собор Карлстада – мабуть, головна визначна пам'ятка міста. Висота церковної вежі 58 метрів, тому з неї добре видно все місто. Як і багато інших старих міст, Карлстад постраждав від кількох великих пожеж. Після пожежі 2 липня 1865 року в місті збереглися лише 7 будинків із 240, у тому числі вцілів кафедральний собор. Це стало поштовхом для нового розвитку міста. Карлстад дуже приємне, тихе, європейське містечко.
Норвегія.Осло
Панорамний вид Осло
Якщо ви дотримуєтеся мого розкладу і вранці виїхали зі Стокгольма, пообідали в Карлстаді і нікуди не звертали, то прибувши до столиці Норвегії, ви маєте ще достатньо часу для відвідування якоїсь пам'ятки, наприклад, трампліну Холменколлен або парку скульптур Вігеланда, що є . Рекомендую придбати картки Oslo Pass. У багатьох готелях картки можна придбати прямо у портьє. З готелів можу порадити Radisson Blu Hotel Nydalen. Тепер трохи про місто.
Гавань Осло
Сучасна назва Осло було надано місту в 1050 році, статусом він обзавівся за два роки раніше завдяки новому королю Харольду III Суворому. Зрозуміло, що поселення тут існувало і раніше, але зазвучало саме з приходом Харольда III. Тому необхідно трохи розповісти про цю визначну людину. Вже в 15 років він був досвідченим бійцем, отримав поранення в битві при Стікластадірі (поруч із Тронхеймом (Nidaros)) захищаючи короля Олафа II. Але король загинув, і Харольд III був змушений тікати до Гардарики (Русь) і прибув до Ярослава Мудрого на службу у 1031 році. Харольд III знав, що у Ярослава був малолітній син Олафа II –Магнус I, усиновлений Ярославом відразу після загибелі батька. Харольд III служив Ярославу вірою і правдою 12 років, не забуваючи і про свої інтереси, і в 1043-44 Ярослав віддає свою дочку Єлизавету заміж за Харольда III, тим самим скріплюючи союз Русі і Норвегії. Ярослав, воістину Мудрий, ще в 1035 відправив 11 річного Магнуса I правити Норвегією (з 1042 і Данією теж). Харольд III повернувся до Норвегії в 1045 році, і вже наступного року вступив у спільне правління Норвегією з Магнусом I. В 1047 Магнус I помер у віці 23 років (невдало впав з коня). Отже, Харольд III став одноосібним королем Норвегії. Ось із цього моменту майбутній Осло і почав облаштовуватися. В 1048 Харольд III бере в наложниці Тору, дочка ярла Торберга Арнасона. Ярл – найвищий титул знаті, у деяких місцях ярли були щось на зразок сьогоднішніх «повпредів» королів (конунгів). Тора народила Харольду III майбутніх королів Магнуса II та Олафа III Тихого. Єлизавета Ярославна народила йому двох доньок Марію та Інгігерду. Марія померла в той же день і годину, коли впав її батько у знаменитій битві біля Стамфорського мосту (Stamford Bridge) в Англії, а Інгігерда стала королевою Данії, коли вийшла заміж за Олафа I.
Причал у Ратуші
Осло був головним містом країни до 1299 року. Першою столицею вважається Тронхейм (Nidaros), потім з 1217 по 1299 Берген. Столицею Осло став за короля Хокона V (1299 р.), тоді ж з'явилася і фортеця Акерсхус (вам обов'язково треба там побувати). Отже, Осло був Осло до 1624 року, поки дерев'яне місто знову не згоріло вщент. У той час Норвегія була провінцією Данії і залишки міста перейменували на Християнію, на честь датського короля Крістіана IV, який почав будувати місто заново прямо від стін замку Акерсхус, вже кам'яним і в традиціях Ренесансу. Потім у 1877 році через проведену орфографічну реформацію вже шведським королем Оскаром II місто було перейменовано в Крістіанію. У 1905 році Норвегія здобула нарешті довгоочікувану незалежність (я про це згадав, коли ми були в Карлстаді). І 1924 року столиця Норвегії знову зазвучала як Осло.
Історія столиці нерозривно пов'язана із фортецею Акерсхус. Її побудував Хокон V, як на нього напав Альв Ерлінгссон, почесний дворянин, ярл, губернатор і лідер королеви вдови Інгеборг Датської. До речі, Хокон V її син, але це все не мало значення для Альва - він був "Джентельмен удачі", просто піратом. У 1290 Хокон V почав будувати фортецю для оборони Осло. Того ж року Альва схопили і стратили. У роки Другої світової війни в Акерсхусі німці розмістили Гестапо. Нині, крім самого замку, можна відвідати музей Опору та збройних сил Норвегії.
Замок Акерсхус
Поруч із замком Акерсхуз розташована нова міська Ратуша. "Нова" - це звучить сильно. Від моменту рішення про її будівництво та до офіційного відкриття минуло 35 років. Рішення про її будівництво було прийнято ще в 1915 році, за три роки було розглянуто 44 проекти і в 1918 році було обрано найкращий проект. Потім довгий час не було фінансування. Лише 1931 року король Хокон VII заклав перший камінь, але цей камінь пролежав ще два роки. Будівництво почалося 1933 року. Будували дуже не поспішаючи. 1940 року прийшли німецько-фашистські загарбники, і будівництво знову відклали до 1947 року. У 1950 році Осло виповнилося 900 років, саме до цієї дати і було закінчено будівництво Ратуші. Нехай не засудять мене естети від архітектури, але мені здається, будівля схожа на наші радянські НДІ 70-х років. Хоча зовнішність не є головним. Терміни будівництва багато в чому залежали ще й від того, що кожна з більш ніж 8 мільйонів цегли зроблена вручну. Та й заради нової будівлі було багато, що зроблено як для навколишнього ландшафту, так і для внутрішнього оздоблення Ратуші. Щогодини біля її стін можна послухати мелодію Едварда Гріг. Щороку 10 грудня (день смерті Альфреда Нобеля) тут проводиться урочисте вручення однойменної премії за "сприяння встановленню миру в усьому світі". У цьому святкуванні беруть участь прем'єр-міністр та королівська родина. Висота більша (на 3 метри) з веж-близнюків становить 66 метрів. Я розраховував сфотографувати місто з висоти однієї з них, але, на жаль, не потрапив у середину будівлі.
Ратуша Осло
З іншого боку, ще вчора, після приїзду, ми вирушили на трамплін Холменколлен, а звідти вигляд серйозніший буде. Після тривалого пробігу машиною я вирішив відпочити від керма, і ми вирушили на трамплін на метро, але гілка до нього не працювала, і нам довелося пересідати в районі метро Majorstuen і їхати автобусом. Чесно кажучи, я пошкодував, що не поїхав машиною, в автобусі було не сісти, народу набилося битком, назад – та сама картина. Погода швидко змінилася з сонячної на похмуру, та ще й холодним поривчастим вітром, але трамплін і види з нього варті того. Навіть усі ці добровільні поневіряння не затьмарили грандіозність відчуттів, коли перебуваєш на вершині Холменколлен.
Вид з трампліну Холменколлен
Другого дня ми вирушили на музейний острів Бюгдой (Bygdo). Я говорю острів, оскільки спочатку (на зорі минулого 1000-річчя) його знали саме як острів, але поступово земля піднялася (гляціоізостазія), вода відступила, було зроблено штучне відсипання, і острів став півостровом. Як би там не було, але наш шлях лежить саме туди, щоб побачити всю різноманітність великої кількості музеїв, а саме: музей корабля "Фрам" ("Вперед"), на якому Фрітьоф Нансен ходив у Центральну Арктику (1893-1896), Отто Свердруп - на Канадський Арктичний архіпелаг (1898-1902) і Руаль Амундсен в 1910-1912, що підкорював Антарктику, музей "Кон-Тікі", що розповідає про великого мандрівника Тура Хейердале, його помічників та їх 9 ), "Кон-Тікі" (1947), подорожі на острів Великодня (1955-956) і (1986-988), "Ра" і "Ра II" (1969 і 1970) і "Тигріс" (1977-978); Норвезький морський музей присвячений історії розвитку мореплавання в Норвегії з найдавніших часів до наших днів, далі музей кораблів "Вікінгів", Норвезький народний музей, частина його розташовується просто неба у вигляді невеликого містечка старих будівель (150), привезених з усієї Норвегії. замок Оскархолл (Oscarshall slott) - побудований в 1852 для королеви Жозефіни і короля Оскара II, сина Жана Батиста Жюля Бернадота, засновника нинішньої шведської королівської династії. 1881 року король Оскар II відкрив замок, як музей для публіки.
Драккар вікінгів
Закінчуючи прогулянки Осло, хотілося б кілька слів сказати про Фрогнер-парку, вірніше, про його частину і центральну алею – парк скульптур Густава Вігеланда, скульптур, що зображують людські статки в первозданному, тобто, голому вигляді, розташувалися на 30 гектарах. А почалося все в 1921 році, коли міська влада Осло вирішила знести будинок, де жив Вігеланд, на користь будівництва нової бібліотеки, і в результаті тривалого позову, "місто" і скульптор домовилися про надання нового будинку для проживання Густава в обмін на володіння всіма його бібліотеками. наступними творами, включаючи скульптури, малюнки, гравюри та моделі. 20 років скульптор працював над майбутнім парком.
Примхливий малюк
Норвегія. Роздуми на західному узбережжі.
Панорама гірської річки
Траса вздовж фіорду
Тепер, коли ми з вами познайомилися зі столицею мальовничої країни під назвою Норвегія, можна вирушати в подальший шлях углиб її територій. Зазвичай з кожною країною існують певні, стійкі асоціації. Десь це більш виражено, десь менше. Моїми асоціаціями, пов'язаними з Норвегією є, насамперед, фіорди та їхні жителі - вікінги, гори та їх «нежити» –тролі, і, як не дивно, музичний гурт A-HA. Є в їхніх піснях щось скандинавсько-сумне, і поки ми ще недалеко від'їхали від Осло, я трохи розповім про цю норвезьку групу, бо їхній творчий шлях та світова популярність розпочалися саме тут. Ці хлопці зовсім не схожі на тих вікінгів, яких ми знаємо з історій та фільмів про могутніх, войовничих та жорстоких завойовників. Але у досягненні своїх цілей із завоювання світу вони, як і їхні далекі предки, вирушили на останні заощадження до Англії, а саме до столиці сучасної музики – Лондона. Вони також неодноразово намагалися завоювати серця шанувальників, поверталися додому побитими, але, зібравшись із силами, вирушали до нового походу. Господь побачив їхні старання, і тепер вони назавжди вписали свої імена в історію світової музики. Створивши в нашому авто певну національно-ідилічну музичну атмосферу і посунувши ближче камеру та фотоапарат, ми починаємо подорож у бік фіордів західного узбережжя. Великого значення не має, який саме маршрут ви оберете і яким способом ви надаєте перевагу зустрічати ніч, природа цієї країни красива всюди і у вас буде море вражень. Єдине, якщо ми вирішили отруїтися після Норвегії в Данію на поромі, бажано прямувати у бік Бергена чи Ставангера, оскільки звідти стартує потрібний і зручний нам транспорт. .
Для прокладання маршрутів я завжди користуюсь інтернетом, заганяю дані у навігатор. Звичайно, про всяк випадок, можна роздрукувати і кілька паперових карток з темами та пам'ятками. www. visit... (наприклад, ...norway, ...sweden, ...finland або ...denmark.com). До речі, для тих, хто користується паперовими картами, є "Золоте правило туриста", яке свідчить, що інтерес представляє місце, де найбільш сконцентровані місця стоянок-кемпінгів. Я ж завжди визначаю кілька найцікавіших місць, з видаленням до 100 кілометрів, малюю павутину і неподалік центру визначаю котедж-базу. Для мене велике значення має, щоб котедж розташовувався безпосередньо біля води, з гарним виглядомна фіорд. Якщо ви не полінуєтеся у виборі та поторгуєтеся, котедж з усіма зручностями на 4-8 осіб обійдеться вам від 50 до 100 євро на добу. Що ж до правил подорожі автомобільними дорогами, я думаю, багато хто з вас на права здавали чесно, тому знаки вас не сильно налякають. Бензин у Норвегії дуже дорогий, і ви повинні були заправитися "під зав'язку" ще у Швеції, де бензин найдешевший із країн, які ми відвідуємо. Всі дороги за межами РФ добрі, не завжди на дві машини, але добрі. Гірські дороги по ширині практично всі на одну машину, тому з незвички зменшуєш швидкість, тому що вгадати, що за поворотом, неможливо. Але потім помічаєш велику кількість "острівців", де можна зупинитися і пропустити зустрічний транспорт, і заспокоюєшся. Якщо ж зустрічний автомобіль встиг раніше за вас зупинитися на подібному "острівці", пропускаючи вас, не забудьте показати їм свою долоню, коротше, подякувати. Щоб не гаяти час на очікування приготування їжі десь у придорожньому кафе, подивитися під час їжі на навколишні простори, та й просто що б заощадити кошти, обід ("гальмо", "шабашку") краще взяти в машину. Через кожні 20-30 кілометрів на вас чекають добре обладнані місця стоянок, обрані таким чином, щоб задоволений був не тільки ваш шлунок. І останнє: якщо у вас не замовлено житло, намагайтеся знайти ночівлю до 18:00, інакше ви можете зіткнутися з труднощами.
Місце для "перекусити"
Норвегія. Тролі, Йотуни і т.д.
Кадр із фільму "Мисливець на тролів"
Ландшафт потроху змінюється, гори стають вищими і крутішими, а населені пункти трапляються все рідше. Висотомір пішов угору разом із дорогою, а температура повітря почала трохи падати. Ми в'їжджаємо до центральної Норвегії. У країну величних гір царство тролів. Хто ж такі ці тролі, яких так шанують у Норвегії? Фігурки яких продають на кожному розі, про які складають легенди, казки, поеми та ставлять п'єси. Почнемо, мабуть, ось із чого – з назв територій, що проїжджають нами. А саме гірського плато Hardangervidda, Jotunheimen (землі Йотунів), Trollheimen (землі Тролів) та знаменитої горі Dovre. Можливо, ви не будете так високо забиратися, але ці назви допоможуть пояснити походження тролів. Норвежці впевнені, що вони досі тут мешкають. Зрозуміло, в міфах і легендах всієї планети Земля існували велетні, але тільки тролі виявилися настільки "живучи", та й, мабуть, їхні далекі родичі Йєті. Йотуни ж - велетні. Першим йотуном був Імір. Бог Один із братами вбив Іміра і з окремих частин його тіла створив світ. Плоть Іміра стала землею, череп – небом, кров – морем, а кістки – горами. З того часу йотуни воюють з богами-асами та ванами. Колись йотуни викрали у богів чудові скарби –молодильні яблучка (що зустрічаються також у міфах багатьох країн, у тому числі й у слов'янській міфології) та молот М'єльнір (молот бога грому Тора, сина Одіна). Основне завдання бога Тора якраз і було захищати світ Богів та світ людей від таких велетнів. Тор потім виправився, переодягнувся жінкою і разом із Локі (колишнім йотуном, прийнятим у стан богів за свій хитрий розум) обдурив велетнів, забрав молот і всіх перебив. Дурні й безжальні йотуни породили ще дурнішу і ще більш безжалісну тварину-тролів. У збірний образ троля було намішано все мерзенне. Людину троль може убити просто по забаганню, знищує худобу, краде жінок, тягаючи їх у свої печери. Деяких з них залишаючи в дружинах, спочатку довго знущаючись з них, а потім натирають їх спеціальним складом, після чого жінка перетворювалася на премерзку і потворну чудовисько. Тролі – істоти холодні, і лише тепло людської крові могло зігріти їх. Нещодавно в Норвегії вийшов псевдо-документальний фільм про тролі - "Мисливець на тролів" ("Trollhunter"), в якому від імені мисливця, який працює на уряд, розповідається все про цих "ссавців-хижаків". Далі я наведу резюмовані висловлювання з милих оповідань героїв фільму: "Троллі бувають двох видів – гірські та лісові. Існує кілька підгруп, наприклад роглефанти, доброгубені, тусоледи, пінтуси, хардинги, йоркнери і т.д. Плід виношується зазвичай один.Живуть вони 1000-1200 років.При народженні у них зазвичай одна голова і одне (як у циклопу) або два очі, але потім від віку з'являються нарости, схожі на голови (змій-горинич), їх кількість може досягати 12- ти, вони потрібні для відлякування інших тролів і для залучення тролів жіночого роду, вони харчуються переважно камінням. Люблять бетонно-вугільну суміш і старі покришки. Це для них ласощі. Кров люблять у будь-якому тілі, особливо якщо це християнська кров (вампіри). Не переносять ультрафіолет (знов вампіри). Причина їх загибелі на світлі - це невсвоєння організмом вітаміну D, який повинен перетворюватися на кальцій. Тому молодших особин розриває, а літні кам'яніють за лічені секунди". Що ще цікавого можна розповісти про них? Вони на дух не переносять дзвін, і коли в селі хтось пропадає, дзвонять у всі дзвони, а якщо і це не допомагає , несуть дзвін у гори і дзвонять там... І взагалі, тролі терпіти не можуть все, що пов'язане з християнством, особливо хрести.Чи не правда дуже схоже на вампірів? в лісі, задайте йому загадку, він не зможе відмовитися, він зобов'язаний її відгадати, інакше помре, але якщо відгадає, настає його черга загадувати... Це як "російська рулетка", головне протриматися до перших променів сонця. і все більше намагаються триматися ближче до будинків (будинкові тролі), у нас в Росії таких повно. познайомився з зовсім іншими тролями. Милими та зворушливими, більше схожими на білих бегемотиків, мумі-тролями. У нашій країні також добре відомі як уся родина Мумідолу, так і їхні друзі: Сніфф, Снусмумрік, Фрекен Снорк та Туу-тікі
Фрекен Снорк
Норвегія. Дорожні краєвиди
Високо у горах
Шишка
У порівнянні з іншими країнами Скандинавії, Норвегія - це зовсім інший світ. Льодовики, що тануть на сонці і перетворюються на бурхливі річки, водоспадами падають з величезних скель, що збираються в долинах озерами, які плавно перетікають у найкрасивіші фіорди. Масштаби та міць місцевих красот не залишать нікого байдужим. Якщо не брати до уваги північно-західну частину Швеції, то й у Швеції та у Фінляндії, і, особливо, в Данії, при поїздці машиною пейзажі швидко набридають. Погляду нема на чому зупинитися. Будь то рівнини Данії, що проносяться на швидкості 150 км/год або нескінченний ліс Фінляндії при 80 км/год. У Норвегії камеру можна не вимикати. Ландшафт змінюється саме "на очах". Вуха закладає від перепаду висот, як у літаку. Якщо є можливість їхати старими дорогами, минаючи сучасні "спрямлення" і тунелі, петляючи "сходами тролів", навколо все змінюється за лічені хвилини. Піднімаючись усе вище, звертаєш увагу на рослинність, як вона плавно перетворюється з дрімучих лісів на низькорослі деревця, потім на потворні дерев'яні карлики, кущі павуків і, нарешті, зовсім зникають. Залишається лише мшиста трава різних відтінків, від зеленого до жовтого, від помаранчевого до коричневого. Норвегія – це рай для художників та фотографів. На жаль, у мене ніколи не виходить "не поспішати", тому що завжди подорожую з сім'єю, а їм швидко набридає зупинятися через кожні пару кілометрів і чекати, коли ж у мене "закінчиться батарейка". Тому доводиться "спрямовувати" дорогу і пірнати в тунелі, а їх у Норвегії безліч. У 70-х роках, коли Норвегія стала багатою країною (за рахунок власних розробок нафти та газу), в країні наробили дірок у горах, назвали їх тунелями та пустили по них машини. У Норвегії, в районі Laedal, у 2000 році був побудований найдовший дорожній тунель у світі (Laedalstunnelen) завдовжки 24,5 кілометри.
Тунель
Де б ви не знаходилися, довкола вас вода. Ви їдете дорогою, поруч річка, кидаєте погляд на скелю, там водоспад, дивіться вниз на долину, а там, як лінії на вашій долоні, розбіглися річки-ручки. Як кров, що біжить судинами людини і наповнює її енергією, так і ці річки наповнюють життям усе навколо. Вода несе інформацію з самого верху в самий низ, накопичуючись у фіордах та озерах, щоб сонце забрало її знову нагору. Так триває мільйони років і ще триватиме стільки ж, а, може, й довше, аби людина не дуже втручалася в цей процес. Найбільше води, звичайно ж у морі, та й у фіордах. Якщо ви поїдете західним узбережжям, навряд чи у вас вийде не проїхатися на поромчику. Тому треба розповісти про «велику воду».
Водне шосе
Як і 10000 років тому море є важливою складовою життя норвежців. Уздовж західного узбережжя протікає теплий Гольфстрім, тому вода у фіордах не замерзає цілий рік і для деяких населених пунктівє єдиною транспортною магістраллю в холодну пору року. Фіордами постійно курсують пороми і швидкохідні катери. Вони відрізняються один від одного розмірами, які у свою чергу залежать від відстані та морехідних умов. Існує безліч пропозицій провести час на воді. Насолода не дешева, та й прив'язуєшся до певного розкладу, а це теж не завжди зручно. Розклад взагалі може змінитися. Тому я користуюся поромами лише у крайніх випадках. На маленькому поромі, що курсує фіордами як вантажоперевізник можна подивитися "зсередини" деякі особливості життя простих норвежців, що живуть у поселеннях без автомобільних доріг.
Капітанський місток
Пором у фіорді
Норвегія. Норвежці
Посидіти-подумати
Приїжджаючи в Норвегію в найсприятливіший час, відпочиваючи і розважаючись хто як може, забувши про все на світі і милуюсь пишнотою природи, дивуючись "як це вони чудово все влаштували" і дивлячись з неприхованою заздрістю на побут і життя норвежців, багато хто навіть не здогадується наскільки важким був шлях становлення та вибору власної дороги розвитку для простого норвежця. Почалося все з того, що тільки-но Льодовик оголив територію сучасної Скандинавії, сюди одразу прийшли люди. Є багато версій про племена, мови, походження і навіть звідки почалося заселення з Півночі на Південь чи навпаки, головне, що наші далекі предки відразу зрозуміли, що це придатні для життя місця. З приходом войовничих німецьких племен сформувалося поняття "Вікінг". Не можна категорично стверджувати, що вікінги лише нещадні завойовники. Без Зла немає Добра, а без Раю немає Ада. Хоробрість цих людей залишиться в історії навіки. Відкриття та заселення інших земель, великі військові походи, заснування торгових шляхів, заступництво іншим народам – це гордість Норвегії. І хоча вікінги - це не тільки норвежці, але не надумайте в розмові з норвежцем згадати, наприклад, данців - вас засміють. Або що Ісландія була відкрита вигнаними з Норвегії бандитами. Для норвежця вікінги – це лише норвежці та ніхто інший, а бандитами вони ніколи не були, лише великими мандрівниками. Норвежці вважають себе найрозумнішими та правильнішими на планеті, можливо, тому так само вважають і "білі" американці, адже вікінги "випадково натрапили" на далекий материк ще 1000 років тому і встигли там серйозно "наслідити". Як би там не було, але через 250 років історії вікінгів їхні походи несподівано закінчуються. Чому? Можливо з приходом християнства, а може, це комплекс факторів. Тим не менш, норвежці не перестали бути мандрівниками та першовідкривачами. Світ знає такі імена як Фрітьоф Нансен, Руаль Амундсен, Тур Хейєрдал та інші. Після епохи вікінгів Норвегія потрапляє у залежність від своїх сусідів Данії та Швеції аж до 1905 року, коли Норвегія здобула незалежність. Можливо тому норвежці, як і фіни, дуже дорожать своєю історією, свободою та незалежністю. Обидва ці народи проводять політику справедливості та рівноправності. Прагнуть, щоб соціальна різниця була якнайменше помітна. Щоб люди могли безкоштовно навчатися, були захищені соціальними програмами та не думали про старість. Це, звісно, не комунізм, але приємно жити у суспільстві, де намагаються всіх зробити багатими, а чи не бідними. Рівноправність поширюється і сімейні відносини і відносини статей. У Норвегії безліч різних громадських організацій. У тому числі й організації, які стежать, щоби рівноправність не порушувалося. Дослідилися до того, що чоловікові в Норвегії стало важче отримати роботу, аніж жінці, а в декреті сидять батьки. До виховання дітей ставляться дуже акуратно, дозволяють хуліганити, але так, щоб це не шкодило оточуючим. За публічне прочуханка дитини вас можуть і посадити. "Громадська думка" завжди на боці дитини, якщо дитина не кидається в "громадську думку" брудом. Норвежці сповнені протиріч. Всіх називають на "ти", окрім, мабуть, членів королівської родини, дуже критичні до висловлювань іноземців на адресу своєї країни та рішень уряду, але привчені бути чемними та чемними з клієнтами-гостями. Схиблені на здоровому способі життя, але запросто можуть з вами напитися "до чортиків" і вступити в бій місцевого значення з сусідами аж до кровопролиття. Взагалі норвежці говорять про сусідів так: "кращий сусід це той, якого не видно". Можливо тому у Норвегії так багато невеликих фермерських господарств. Природу оберігають - не так завзято як фіни, але теж серйозно ставляться до екології
Життя у фіорді
Селище без дороги
Норвегія. Де зупинитися?
Хюттер
Рорбу
Якщо ви не замовляли заздалегідь місце для проживання, ви проїжджаєте гарні місця і вам по дорозі потрапить табличка "Hytte" або "Hytter", обов'язково зупиніться та запитайте господарів про ночівлю. За якихось 40-50 євро ви отримаєте окремий будиночок з усіма зручностями, а якщо він розташований біля води, то й човен на додачу. Загалом у місцях великого скупчення кемпінгів, гостьових будинків, котеджів тощо. можна чинити як і великих торгових комплексах при купівлі чого-небудь. Під'їжджаєш до одних "торговців", бронюєш на годинку місце, що сподобалося, потім їдеш далі, протягом години вибираєш краще і ... відпочиваєш. У пік сезону з середини червня до середини серпня так зробити у вас навряд чи вдасться, тому бронювати краще заздалегідь, а в районі Бергена і не сезон досить складно знайти щось відповідне у співвідношенні ціна-якість. Норвегія дуже дорога країна і ви, звичайно, можете розміститися просто в наметі, у маленькому будиночку, без зручностей чи кемперів. Але варіюючи сезонністю, способом бронювання та простою завзятістю, можна за зовсім невеликі гроші розміститися в розкішних апартаментах з чудовим краєвидом на фіорд. Найцікавіший і не дорогий час – перша половина червня.
Согнефіорд
Норвегія. Цікаві місця
У Норвегії є особливо цікаві місця, де протягом однієї прогулянки можна познайомитися практично з усіма складовими природної краси Норвегії. Одне з таких місць знаходиться в районі Stryn, поряд з містом Olden, що славиться своєю мінеральною водою. Місце це називається " Національний паркЙостедасбреєн", і зокрема нас цікавить, перш за все, льодовик Бріксдайлбреєн. Мальовнича дорога, величні гори, бурхливі річки, дзеркальні озера нефритового кольору, водоспади і, звичайно, льоду.
Бріксдайлбреєн
Ще одна "Мекка" туризму в Норвегії - це район міста Fla (Флом). Там швартуються як невеликі пороми, так і величезні кораблі, звідти ж вирушають поїзди найвідомішої гілки залізниці Норвегії до Myrdal (Мюрдал). Протяжність цієї дороги всього 20 кілометрів, а поїзд їде нею цілу годину, петляючи тунелями, зупиняючись в особливо мальовничих місцях, перевозячи на рік до півмільйона туристів. Багато хто беруть велосипеди і приїжджаючи до Мюрдала, вирушають у зворотний шлях долиною. Мені як фотографу було цікаво ґрунтовно там погуляти і не платити за це грошей, тому я схитрував і поїхав машиною вздовж залізниці. Проїхавши близько 16 кілометрів і знявши деякі цікаві місця, залишивши машину, ми вирушили на повільну прогулянку долиною. Три кілометри чудових пейзажів, кілометр, що залишився - це "драбина тролів", немає сенсу по ній дертися. Дивовижні відчуття від прогулянки, особливо вражає душевне єднання з природою та людьми, що йдуть і їдуть назустріч, вони всі вітаються з тобою начебто ти їхній добрий знайомий. Серед них були і росіяни, які заразилися загальним природо- і людинолюбством і готові обіймати тебе як старого друга.
Долина Флома
 |  |
За фотографіями водоспадів легко визначити, коли навіть не року, а сезону ви приїжджали. Ось, наприклад фотографії водоспаду Tvindefossen (Твіндефоссен), зроблені на початку літа та наприкінці. Наскільки менше стало води. Тому для тих, хто любить воду та водоспади зокрема, краще відвідувати Норвегію на початку сезону відпусток. На прикладі цього водоспаду хотілося б ще кілька слів сказати про "розкрученість" місць. Водоспад Твіндефоссен дуже гарний і поряд з ним розташований кемпінг, але у зв'язку з тим, що він осторонь туристичних маршрутів, він не такий відомий як, наприклад, водоспад Kjosfossen Кьосфоссен, розташований на маршруті Фломської залізниці. Фірми, які пропонують тури до Норвегії, не турбують себе пошуком чогось незвичайного, "свіжого", а просто "злизують" інформацію та маршрути один в одного. Норвегія - велика країна і краси в ній не злічити. Зрозуміло, в путівниках початку минулого століття всі шляхи-маршрути були прив'язані до залізниці і моря, але тепер, коли автомобільні дороги протягнуті в "дикі" місця, можна, ні, навіть потрібно відірватися від "стереотипів" і рушити на пошук нових незабутніх вражень. Назустріч цікавим подіям та незабутнім історіям. Ми, росіяни, теж великі мандрівники та першовідкривачі. Щоправда, чомусь любимо подорожувати будь-де, тільки не рідною країною.
Аурланд-фіорд
Такий вид на Aurlandfjord відкривається з оглядового майданчика Stegastein. До нього веде стара гірська дорога Aurlandsvegen, розташована між Aurland та L?dal. Викрутка заходить до міста Aurlandsvangen (Ванген), вона розташована між двома тунелями, один з яких найдовший дорожній тунель у світі (L'dalstunnelen), я його вже згадував. Оглядовий майданчик розташований за 6 км від Aurlandsvangen, на висоті 650 метрів над рівнем моря. Вигляд із таких місць зачаровує. Зверху все здається справжнім, іграшковим. Часи змінюються, але люди не перестають дивуватися красам норвезької природи, так само зачаровано дивляться на гладку поверхню зеленої води фіордів, затиснутих серед величних гір.
Берген
Коли я вперше відвідав Берген, то був вражений великою кількістю сонця, душевною атмосферою, багатою обстановкою, гарними машинами та яхтами. Я сказав собі, що хочу сюди повернутись і як слід познайомитися з цим містом. Як виявилося - сонячна ідилія в цьому місті також рідкісна, як і мої відвідування оного. Загалом лише три місяці на рік сюди заглядає сонце, тому якщо ви в Бергені і світите сонце, кидайте всі справи, дивіться, гуляйте, дихайте, вивчайте, фотографуйте та почувайтеся щасливчиками, яким випав вдалий квиток. Поки ви гуляєте містом, я зовсім трохи познайомлю вас з його історією. По-перше, він був заснований в 1070 Олафом III Тихим, сином добре нам відомого Харольда III. О, дорогі мої читачі, якщо копнути в це королівське гніздо, то Санта-Барбара здасться вам історією на 5 хвилин. Отже, Олаф III є онуком Ярослава Мудрого і після смерті свого батька одружується з Інгрід, сестрою Олафа I (датського), який, у свою чергу, одружився на зведеній сестрі того ж Олафа III – Інгігерді. Як вам романчик? Але це ще не все. Як і батько Олафа III-Харольд III не зміг мати чоловічого спадкоємця від своєї законної дружини. І тоді Олаф III вдається до вже випробуваного методу свого батька – наложниці (і навіть ім'я те саме) – Тора. Народжений син Магнус III правив Норвегією всього 10 років і був похований там, де все почалося, в Тронхеймі. Вибачте, що відволікся. Що ж до самого міста Берген, він був столицею Норвегії з 1217 року за короля Хокона IV (незаконнонароджений син того самого короля Хокона III) і до 1299 року, коли до влади прийшов Хокон V, який проголосив столицею своєї країни Осло. Приблизно до 1830-х років місто також було найбільшим містом. Сьогодні Берген - великий порт. Його середньовічну набережну включено до списку спадщини Юнеско. Як і 1000 років тому звідси вирушають кораблі до Англії, Ісландії, Данії. 80 відсотків найцікавіших маршрутів, що відвідують пам'ятки та краси фіордів водним шляхом починаються саме з Бергена. На жаль, погода не завжди дозволяє вирушити звідси. Так сталося в останній з наших подорожей. Шторм не дозволив нам вирушити з Бергена в Данію, довелося їхати в Ставангер, розташований за 211 кілометрів на південь і, перехрестившись вирушати в бурхливе море. Але, коли згадуєш історії вікінгів, що бороздять бурхливі простори Атлантики на своїх драккарах і сміються в обличчя долі, мимоволі стає смішно боятися пливти на величезних готелях.
Набережна Бергена
Історія з поромом Норвегія-Данія
Пором Fjordline
Дещо докладніше поясню ситуацію з поромом, а, вірніше, його відсутністю в Бергені. Ситуація далеко не стандартна і, можливо, комусь цікаво дізнатися, що з цим робити. Почну спочатку. Поки моя дружина пішла під зливою шукати парасольку з малюнком прапора Норвегії!, я вирішив розвідати обстановку щодо навантаження на пором, куди під'їжджати, ну і так далі. Зупинився на невеликому парку, бачу: стоїть дівчина з багажем, у неї я якраз і дізнався, що порома не буде, і вона шукає попутку до Ставангера (наступний пункт по дорозі до Данії). Трохи засмутивши, я поїхав забирати дружину на ринок, вона купила дві парасольки, мабуть, для обох рук. Ми знову повернулися до порту, і пішли "розбиратися". Нам пояснили, що у зв'язку зі штормом відправлення здійснюватиметься зі Ставангера (можна подумати, там шторму немає). Нам запропонували два варіанти. Перший - взяти гроші і "не мозолити очі", і другий - "їдьте в Ставангер, витрати компенсуємо". План поїздки було складено давно, і змінювати його було сенсу, тому було вирішено їхати до Ставангер. Прибувши туди, абияк знайшли місце швартування (воно виявилося зовсім не в Ставангері, а в передмісті, а дівчина, яка пояснювала нам у Бергені наші можливості, точно не знала, куди приходить пором). Пором затримався ще на кілька годин, але компенсували нам все сповна і видали дорожчу каюту. Гроші видавалися в обмін на чеки з поромів, які були дорогою з Бергену на Ставангер. Все запланувати неможливо, та й не потрібно.
Пором, звичайно, не такий чистенький і великий, як наші улюблені "Силії" і "Вікінги", але всі на- стільки втомилися, що чіплятися не було сил. Прийнявши душ, як завжди ми вирушили вивчати "нову" пором. І про диво, пройшло буквально хвилин 15 від старту, а всі столики у всіх закладах були заповнені людьми, які жадібно поглинали алкоголь. Тим часом корабель вийшов на простори відкритого океану, а ми увійшли до магазину безмитної торгівлі. І ось, коли почалася хитавиця, спочатку було смішно спостерігати, як народ врізався в стелажі і один в одного, але коли ми покинули магазин і пішли вздовж ілюмінаторів, а в один з них з гуркотом вдарила хвиля так, що корабель затремтів, я нарешті , зрозумів тих "алкоголіків", які вже "набралися для хоробрості" Качка, на диво, швидко зменшилася, а вранці небо очистилося від хмар, і зустріло пошарпаних туристів яскравим сонцем. Спостерігаючи з оглядової палуби на кораблі, що проходять повз, кидалося в очі, що вони досить сильно "зариваються" у хвилю, а наш пором навіть не похитувався. Схоже, вночі справді був сильний шторм. Кілька слів треба присвятити братам нашим меншим. На поромах за додаткову плату та у спеціальних каютах чи готелях для звірів можна провозити своїх вихованців. Провезення тварин чітко регламентується, будьте уважні. Саме на цьому поромі готель для тварин розташовувався прямо в трубі. Наш собака не витримала б такого випробування, або, швидше, ми не витримали б такого випробування, тому улюблений пес їхав «по-людськи», тобто. у каюті.
Ми прибули до королівства Данія. Висаджуємось на її північному узбережжі, у порту Хіртсхальс. Дорогою до Копенгагена ми постараємося встигнути подивитися основні міста Данії та їх визначні пам'ятки. Тому, не гаючи часу, ми прямуємо до Ольборга. Не дивуйтеся, коли побачите закреслений знак 110, це означає, що можна їхати 130, хоча місцеві їдуть 150 км/год.
Ольборг отримав свою назву і статус міста в 1342 за короля Вальдемара IV, шанованого в Данії королем, який об'єднав країну. До цього Ольборг називався Алабу і був відомий ще 1040 року. Чим же цікаве це місто? Наприклад, у 1516 році це місто отримало монополію на торгівлю оселедцем. Уявіть собі щось подібне у наш час. Припустимо, що Санкт-Петербург отримав такий привілей. Скільки мине часу, перш ніж столиця перекочує з Москви, а у президентів, нарешті, з'явиться вагома причина повернутися в рідні пенати? А ось ще вам історія. Це сталося в 1940 році, коли Данія зазнала окупації Німеччиною. Вважається, що Ольборг став першим містом, захопленим десантними військами. А ще в Ольборзі виробляється хороший алкоголь - Аквавіт, що постачається більш ніж у 140 держав. Майже всі біттери роблять з Аквавіта (жива вода). Щось цікаве про місто ми довідалися, тепер пошукаємо, що цікавого тут можна подивитися.
Ліндхольм Хойє
Перед тим як в'їхати в місто, давайте ненадовго заїдемо до містечка під назвою Ліндхольм Хойє (Lindholm Hoje). Тут під час розкопок у середині минулого століття було виявлено сліди поселень, життєдіяльності та поховань вікінгів. Тут зазначено понад 650 поховань, старші з яких датуються 5 століттям і далі аж до 11-го. Багато хто з нас бачив у художніх фільмах пишні обряди поховань багатих вікінгів. Тіло кладеться в драккар (військове судно), пускається у вільне плавання, начинене горючими матеріалами. Потім з берега дається залп стрілами, що горять, і все це красиво згоряє разом з тим, що вкрай необхідно вікінгу в Валгаллі (раї для доблесних воїнів), тобто. його рабами, дружиною, наложницями та матеріальними благами. А тут, у Ліндхольм Хойє бідні вікінги, і тому кораблі доводилося імітувати камінням, красиво викладаючи їх навколо покійного (чоловіки). Для жінок робили округлі межі могили. Тепер перемістимося в саме містечко.
У місті багато середньовічних крас: Кафедральний собор Святого Будольфі; Замок Ольборгхус; Особняк Йєнса Банга (купця, який так і не знайшов спільної мови з місцевою владою і в результаті увічнив своє ставлення до неї на фасаді будівлі своєї будівлі, зверненої до Ратуші у вигляді тієї самої висунутої мови); Церква Богоматері; Монастир Святого Духа та ще кілька красивих будівель. Яскраві пішохідні вулички, що манять ними погуляти. Для сімей з дітьми в Ольборзі є зоопарк, а для фанатів серіалу "Друзі" – кафе "Friends".
Данія Орхуз
Орхус (Aarhus). Другий за величиною, за значимістю та дуже стародавнє місто(перші згадки 8-10 століття), зручно розташований у центрі королівства. Овіяний легендами та міфами. Як і у всіх стародавніх містах Європи, є свій кафедральний собор. Але особливе значення для нас, туристів, це, звичайно, музей. Старе місто», заснований у 1909 році. Тут зібрані та дбайливо зберігаються всі моменти життя простих данців. Це справді душа Данії. Ви самі перейметеся цією ідилічною атмосферою з перших хвилин свого перебування в цьому чудовому рукотворному Світі. Те, що ми з вами бачили до цього, були позбавили відлуння того єдиного враження Життя Скандинавії, яке ви побачите тут. Дуже хотілося б, щоб вам пощастило з погодою. Поруч із музеєм розбитий дуже гарний парк. Різноманітність рослин та запахів, доглянутих стежок та місць для простого відпочинку приємно вас здивують.
Третє за величиною, але не за значенням місто – ОДЕНСЕ. У 1988 році по всій Данії святкували 1000-річчя міста. У цьому місті багато пов'язано з королем Кнудом IV Святим (святий покровитель Данії), братом Олафа I, якого ми знаємо як чоловіка онуки Ярослава Мудрого. Два найкрасивіших будинки, які спочивають історію вбивства короля, його брата та вірних підданих. Історія вбивства короля Кнуда овіяна містикою, завдяки якій він (Кнуд) і став Святим. Вбили його у тоді ще дерев'яній церкві Святого Албана, яку ви бачите зараз у кам'яному пишноті. А останки короля і його брата Бенедикта перенесли в собор, що будувався, на честь його, Кнуда, і названий. Чи не так зручно? Вчасно вбили, вчасно збудували. Після цих подій кілька років був неврожай, розцінений як кара за вбивство короля, та й з могилою відбувалися незрозумілі речі, тому люди розсудливо назвали Кнуда святим і заспокоїлися на цьому. Так з усіма вбитими королями, нарікають їх святими і, начебто, мир і порядок. Але все-таки нам і нашим дітям, вихованим на казках Ганса Християна Андерсена, звичайно, набагато більше цікаво доторкнутися до життя того великого майстра слова, який забирав нас у світ нереальних, казкових історій, заради яких ми були готові не спати і чекати на розв'язку цього. буяння фантазій. Так, саме в цьому місті є та сама вулиця і той самий будинок, та сама кімнатка і той самий капелюх, рятівний мотузок і, звичайно, книги, книги, книги. Все, що пов'язане з Гансом Християном Андерсеном.
Данія Міст Великий бельт. Роскілле
Міст Великий бельт
Дорогою з Оденсе до Копенгагена ми проїдемо вражаючий міст Великий Бельт (Storeb?tsforbindelsen), що з'єднує острови Фюн та Зеландія. Велична споруда, перемога сучасних технологій. Будувався 10 років, вартість витрат становить 21,4 млрд датських крон. Найбільша висота полотна – 57 метрів, висота пілонів – 280 метрів. Загальна довжина -6790 метрів. Звичайно, це не найдовший міст, але подивитися є на що. Нам зовсім небагато залишилося проїхати до столиці, але дорогою є ще одне місто, яке просто необхідно відвідати.
Кафедральний собор Роскільє
Це Роскілле (Roskilde). Чим же він так привернув мою увагу? Роскілле був столицею Данії до 1443 року. Місто настільки стародавнє, що походження назви оповите легендами (kilde). Одна з них говорить, що нібито в VI столітті жив король Ро (Roar) і що на його честь місто так і називається. Починаючи з 1020 року, Роскілле стає резиденцією королів аж до 1416 року і практично з цього моменту (1412 р.) Собор Роскілле набуває постійного статусу усипальниці королівської сім'ї. Усього 39 поховань. Тепер про сам Собор. Перша дерев'яна церква тут була побудована Харольдом I Синезубим, королем, який об'єднував землі як Данії, а й Норвегії. При ньому 965 року Данія прийняла християнство. Там же він, до речі, і був похований приблизно 986 року. Потім у XI столітті церкву перебудували, зробивши її вже з травертину (пористий камінь, використовувався у будівництві, наприклад, Колізею та Собору Св. Петра у Ватикані). У 1170 єпископ Абсалон почав будівництво цегляної церкви в романському стилі, але потім стиль був змінений на французьку готику. Будівництво було закінчено в 1280 році, але з того часу кожне століття вносило зміни в її вигляд і внутрішнє оздоблення. До 1536 Собор був католицьким, а потім і досі лютеранським. Ще буквально кілька цікавих спостережень. Починаючи з 1427 у всіх наступних 20! королів були імена Фредерік або Крістіан, крім одного Ганса. Усі, крім нього, Фредеріка I та Крістіана II поховані у Соборі. Останнім у цьому списку був Фредерік ІХ. Не маючи синів, він оголосив спадкоємицею старшу дочку Маргрете II (1953 був змінений закон про престолонаслідування; до цього спадкоємцем був молодший брат Фредеріка принц Кнуд). За волею останнього короля Фредеріка IX та його дружини Інгрід для них було зведено мавзолей за стінами собору
У лютому 2011 року Верховний суд у Данії ухвалив рішення щодо кварталу Християнія (не плутати з Осло), що дозволяє всіх виселити. Що це за квартал такий? Чи схожий він на «13 квартал» Люка Бессона? Так от, доки його не знесли, постарайтеся там побувати. Вільне Місто Християнія виникло в 1971 році, коли група хіпі вселилася в покинуті військові казарми короля Крістіана. Зрозуміло, дозволу вони не мали. Казарми належать міністерству оборони Данії. Status quo Християнії так і не визначено, а влада неодноразово намагалася очистити приміщення казарм, але все безрезультатно. І все-таки з 1995 року жителі Християнії почали сплачувати податки. На сьогоднішній день це єдине місце у Данії, де можна вільно купити легкі наркотики. Ні, я вас не вмовляю купувати, просто цей факт показує, наскільки Християнія є незалежною. Тут мешкає близько 1000 осіб, є кафе, ресторани, готелі та навіть школа. Існує власний кодекс. Наприклад, не можна мати зброю, красти чи використовувати важкі наркотики. "Рай" для хіпі.
Метро без водія
У Копенгагені, як і в Стокгольмі, багато визначних пам'яток, але для поверхового знайомства кілька днів достатньо. Аби погода не підвела. Не скрізь зручно пересуватися на машині, тому що "кидаючи" її, щоб щось відвідати, до неї завжди доводиться повертатися, проходячи ті самі місця двічі. Тож я поділив день огляду на дві частини. До обіду проїзд на машині до тих місць, до яких довго йти пішки, а потім залишити машину біля готелю і вирушити громадським транспортом туди, де добре і довго гуляється. До речі, громадський транспорттакож може бути визначною пам'яткою, наприклад, поїзди метро без водіїв. Для мене, людини, яка живе у Санкт-Петербурзі, це дико.
Розенборг
У першій частині мого маршруту опинився замок Розенборг, що будувався з 1606 по 1624 рік за короля Крістіана IV і використовувався як королівська резиденція до 1710 постійно, а потім ще двічі, і обидва рази в надзвичайних ситуаціях. Перша сталася 1794 року, коли повністю згорів замок Крістіансборг, а вдруге трохи згодом 1801 року, коли до Копенгагену підійшов Британський флот. У самому замку знаходиться музей королівських коштовностей, а поряд з ним розбитий прекрасний парк і Королівський Сад. Далі ми вирушимо в не менш гарне місце - фортеця Кастелет. Будівництво почалося все при тому ж королі Крістіані IV у 1626 році. Фортеця на земляному валу виконана у вигляді пентаграми, з оборонними ділянками в піках променів. Тут напрочуд красиво, багато зелені, городяни люблять там як відпочивати на пікніках, біля вітряка, так і бігати доглянутими доріжками. Потім я пропоную доїхати до королівського палацу Амалієнборга, який є офіційною резиденцією та місцем проживання Данської Королівської родини. Складається із чотирьох практично однакових особняків, виконаних у стилі рококо та названих на честь чотирьох монарших осіб. Фронтами, що утворюють округлу площу з пам'ятником Фредеріку V посередині. Названий так (Амалієнборг) на честь дружини Фредеріка III, королеви Софії Амалії, яка в 1673 побудувала на цьому місці палац під назвою Sophie Amalienborg, що згорів при пожежі в 1689 році. Поряд з ансамблем Амалієнборг розташована Мармурова церква, або церква Фредеріка, початок будівництва, якій було покладено в 1749 році королем Фредеріком V. Спроектував її той же архітектор, що і Амалієнборг - Микола Ейтвед, найбільший датський архітектор, що починав сад. Церква будувалася з білого норвезького мармуру, проект виявився дуже дорогим та тривалим (будівництво йшло з перервами майже 150 років). Мармур почали замінювати вапняком, а початкові розміри скоротили втричі. Офіційне відкриття відбулося 19 серпня 1894 року. Всередині дуже затишно та кругло, тому я не втримався і зробив круглу панораму. На цьому першу частину закінчено. Тепер можна відігнати машину на стоянку, відпочити та підкріпитися.
Набережна Нюхавн
Після невеликої перерви ми вирушаємо в пішохідну екскурсіюнаймальовничішими вуличками Копенгагена. Ось, наприклад, Нюхавн (Nyhavn, Нова Гавань). Будувався він у 1670-673 роках за короля Крістіана V. Це місце було відоме як "злачне", хоча з іншого боку, в якому порту світу в 17-9 століттях було по-іншому? Зараз тут картинно-музейно, і набережна Нюхавн стала одним із найулюбленіших місць туристів у Копенгагені. Тут жив і писав свої казки Г.Х.Андерсен. Звідси можна вирушити човником на прогулянку каналами Копенгагена. Тим, кому подобається присутність адреналіну в крові і швидке танення грошей у гаманці сподобається на атракціонах, парку «Тиволі». хотіли б там побувати, але не бажаєте далеко йти пішки, зробіть як ми, сідайте на паровозик... Після такої прогулянки ви міцно спатимете, а завтра рано-вранці ми вирушаємо назад до Стокгольма.
Мармурова церква
Амалієнборг
Пором зі Стокгольму в Гельсінкі
Як ми з вами і домовлялися, назад зі Стокгольма в Гельсінкі ми вирушимо на поромі компанії Таллінк Силия Лайн. (Tallink Silja Line). Це будуть «Симфонія» чи «Серенада», вони однакові. Тепер небагато історії. Ще до 2006 року це були дві різні компанії Таллінк (Tallink) і відповідно Сілья Лайн (Silja Line). Таллінк - компанія, що стрімко розвивається, яка почала в 1989 році з одного судна і одного напрямку, а на даний момент володіє 12 суднами на шести напрямках між п'ятьма країнами. Фінляндія (Гельсінкі, Турку), Швеція (Стокгольм), Естонія (Таллін), Латвія (Рига) та Німеччина (Росток). Штаб-квартира розташована в Таллінні. Найшанованіша компанія в Естонії. Має вже мережу своїх готелів у Таллінні і навіть свій парк таксі. Що ж до Silja Line, тут не все так просто. Історія компанії починається в 1904 році, коли об'єднали свої зусилля дві пароплавні компанії Finland Steamship Company та Steamship Company Bore. У 1918 додалася третя компанія Rederi AB Svea. Silja Line утворилася у 1957 році як четверта компанія цієї групи. Судна компаній ходили під своїми емблемами, а після 1970 року всі «вбралися» в емблему Silja Line і стали білими як «білок» (молодий морж), емблема якого прикрашає ці судна. Правда не всі відмінності були видалені, фахівець розпізнав би яке судно комусь із компаній належить за характерними рисами на трубах. З 1959 року у експлуатації побувало 45 суден. На сьогоднішній день продовжують працювати 11. На одному з них ми і йдемо (у жодному разі не пливемо). У цих поромах («Серенада» та «Симфонія») мені найбільше подобається вулиця всередині корабля, зроблена у вигляді пасажу. Центральний прохід, створений для променаду, обмежений бутіками та кафе-ресторанами. Каюта з вікнами у середину цієї вулиці так і називаються «Променад». Як і на інших поромах, є де потанцювати, звідки помилуватися просторами. Мені дуже подобається, кинувши валізи в каюті, піднятися в міні-аквапарк, замовити пива і, забравшись у джакузі, дивитися на Стокгольм, що віддаляється.
Фінляндія.Гельсінкі
Ми прибули до столиці Фінляндії – Гельсінкі. Багато хто з вас, звичайно, бував тут і не раз. Але чи багато хто з вас знає історію цього міста? За традицією я розповім вам і про це чудове місто. Все почалося з короля Густава Васа, який нарешті позбавив Швецію Калмарської унії, зробивши її незалежною державою. За його наказом від 12 червня 1550 сотні торгових людей були переселені з населених пунктів Раума, Порвоо, Улвіла і Таммісаарі в район гирла річки Вантаайокі (Vantaanjoki). Місто-порт будувався на противагу торгово-транзитному Ревелю (Таллінн). Але вже через 10 років Ревель став Шведським, і до Гельсінкі інтерес згас на довгі роки. Торговці потихеньку поверталися до рідних земель. Та й місце було вибрано невдалим. Розраховуючи на морську торгівлю, гавань виявилася дрібною. Тому міське життя перенесли до сучасного Salutorget (Kauppatori, Ринкова площа). І торгівля потихеньку почала розвиватися, і торгують на цьому місці досі. Можете в цьому переконатись, приїхавши туди вранці.
Ринкова площа
Близькість Росії і постійні конфлікти змусили Швецію в 1748 році розпочати будівництво фортеці Sveaborg – «Шведська фортеця» (потім Suominlinna-«Фінська фортеця») на кількох прилеглих до Гельсінкі островах. Це дало досить серйозний поштовх розвитку міста. До цього будинку будувалися винятково дерев'яні, а тепер стали будуватись і кам'яні. Фортеця коштувала понад 10 років і коштувала скарбниці 640 тонн сріблом (25,6 грам (1 риксдалер)*25 мільйонів). Потім росіяни дочекалися, коли фортецю заповнили всіляким «добром», і в 1808, після нетривалої облоги шведи здали фортецю без жодного пострілу. Дивний випадок, але він настільки деморалізував шведські війська, що вже в 1809 Фінляндія стала Російським Великим князівством. Кажуть, цар Петро I таку поведінку шведів ще в 1703 (Кронштадт) називав «шведський стіл» (бери, що хочеш).
Фортеця Суоменлінна (Свеаборг)
Отже, 12 квітня 1812 року Олександр I оголосив провінційний Гельсінгфорс (Helsingfors, Helsinki) столицею Великого князівства Фінляндського, а вже 24 червня Росії стало не до Фінляндії, почалася війна з Наполеоном. Щось дуже схоже сталося за 129 років. Також було відсунуто кордони Фінляндії від Санкт-Петербурга (Зимова війна) і почалася ВВВ, але з Гітлером. Отже, з 1812 року ставши столицею Великого князівства Фінляндського, місто почало бурхливо будуватися і розвиватися. Своєю пітерською зовнішністю місто завдячує Карлу Людвігу Енгелю. Він народився Берліні, жив у Ревелі, вивчав архітектуру Санкт-Петербурга і, нарешті, створив проект забудови центру міста у стилі класицизму. Найвідомішою спорудою є Кафедральний собор Гельсінкі. Будівництво собору велося у 1830–852 роках. Собор був присвячений святому Миколі Чудотворцю – небесному покровителю імператора Миколи I. А вже імператор Микола II наказав прикрасити храм виплавленими з цинку скульптурними зображеннями апостолів. Також «перу» Енгеля належить новий Університет та Президентський Палац. У 1870 році Гельсінкі та Санкт-Петербург з'єднала Залізна дорога. У 1917-918 роках Гельсінкі лихоманило, як і всю країну. Усі проблеми "Великого брата" перекинулися і на Фінляндію. За цей час Фінляндія здобула незалежність, встигла стати Республікою, потім Монархією, потім знову і остаточно Республікою 17 липня 1919 року. З тих часів і до цього дня столиця росте і розвивається без різких стрибків і великих провалів. Тихо та спокійно, по-фінськи.
У Гельсінкі я багато де зупинявся. Все залежить від вашого бюджету та переваг. Для марнотратного варіанту можу порадити Radisson Blu Plaza Hotel. Для бюджетного – один з Omena Hotels
Кафедральний собор Гельсінкі
Епілог
Ну ось і закінчилося моє оповідання. До Санкт-Петербурга залишилося чотири години "літу". Якщо ви ще сумніваєтеся, чи варто вирушати в таку велику подорож, то у звіті про поїздку Європою я розповім про справді складну подорож, а це просто неспішна прогулянка. Що ж до конкретно цього маршруту, то, очевидно, це догма. Основною метою, як не крути, є Норвегія, країна, до якої хочеться повертатися. Яким чином ви туди дістанетеся, не важливо. Навіть як ви повертатиметеся, через північ або Аландські острови, Данію або ще якимось способом, також не важливо. Головне, щоб це було цікаво, незабутньо і залишилося в пам'яті надовго. Бажаю вам приємної подорожі, удачі та "ні цвяха, ні жезла".
Швеція, начебто й недалеко від Росії, особливо від Санкт-Петербурга, але дуже маловідома країна. Мало хто з мешканців знає шведські міста окрім Стокгольма, Мальме та Гетеборга. Причому багато хто з обізнаних обмежується першими двома містами. Також багато напевно були в Стокгольмі (адже туди дуже просто потрапити на поромі з Санкт-Петербурга, правда в зупинкою в Гельсінкі). Але буквально одиниці бували в цій країні на північ від Стокгольма.
Ми, збираючись у подорож Норвегією, довго шукали будь-яку інформацію про дороги Швеції, про заправки, можливості перекусити, про ціни. Інформація нуль.
Навіть карта Гугл якось дивно позиціонує Швецію: озера начебто відзначені, а ліси починаються прямо на кордоні з Норвегією. Загалом, поїхали ми наосліп. Відчуття були як у глибинку Китаю в 2010 році, коли ще не було популярних сьогодні систем бронювання готелів, квитків, а також фотобанків. Ось зі Швецією в 2015 році приблизно те саме)))
Наш маршрут проходив від Стокгольма до провінції Даларна, через озеро Сільян (про нього трохи було інфо - воно одне з великих і значних у Швеції), через гірськолижний курорт Ідре (Idre) до кордону з Норвегією. Загалом 500 км. шляху від Стокгольма. З одного ночівлею майже біля кордону, щоб перепочити (їхали з піврічною дитиною).
Отже,
1. Дороги у Швеції дуже добрі, бетонні, акуратні, рівні. дозволена швидкість 110 км на годину:
Небо гарне, північне, низьке, пітерське. Дуже багато барв. Особливо у серпні: жовті поля, блакитне небо та обов'язково червоні будиночки. З придорожньої їжі - зустрічаються "ларьки" з МакДональдс (шведи його дуже люблять) і такі ж будиночки з вивіскою "тайська їжа на виніс!!!". Тайську їжу тут теж віддають перевагу, як виявилося
2. На дорозі багато камер, перед ними обов'язково стоїть знак. Камери реально фотографують. Зверху на правому верхньому фото у нас вийшла перехресна фотосесія.
3. Коли виїжджаємо від Стокгольма по дорозі майже кожні 5 км заправки та торгові центри: Ікеа, К-раута Отак виглядає заправка. Поруч обов'язково магазинчик, кафе з їжею та місця для пікніка (столики під дахом). Паливо стоїть як у Фінляндії та Норвегії! Майже однаково. Ми заправилися по 12,85 SEK (шведська крона), що за курсу 7,8 рублів вийшло 100 рублів. До оплати приймають картки.
Закуски на заправці коштують 30-60 сек. Цілком можна наїстися, перекусити. Там є салати, кава коштує 25 sek.
Ось так виглядає придорожній атлет, це вже набагато далі від Стокгольма:
А цей величезний конячок - символ Швеції. І виробляється вона якраз у провінції Даларна. Далекарлійська конячка або Даларнськая конячка (Dalahäst) — стилізована дерев'яна фігурка, іграшка. Традиційно фігурка конячки вирізається зі з'єднаними вухами і без хвоста. Забарвлюється у червоний колір. Перші згадки про неї датуються приблизно 1650 роком. А 1937 року на Всесвітній виставці в Парижі червоний дерев'яний кінь став популярним шведським сувеніром.
У 1999 році в Дала-Парні було відкрито музей далекарлійських коней із понад 150 зібраних експонатів з усіх куточків Даларни.
На фото – найбільша статуя конячки. Вона була встановлена у 1989 році біля міста Авеста. Висота цієї «іграшки» становить 13 метрів, а важить вона понад 65 тонн. Найбільший інтерес до гігантського коня виявили американці зі штату Міннесота — вони купили креслення та право на будівництво копії статуї. Єдиною умовою з боку шведів було обмеження розміру — американський аналог не повинен бути вищим за шведський. Зараз таких коней висотою приблизно до 9 метрів достатньо в США.
4. По дорозі зустрічаємо дуже багато машин із прожекторами на даху. Довго думали та ворожили, навіщо це? зупинилися на поясненні, що прожекторами відлякують диких тварин, лосів ночами. Дороги здебільшого небагатолюдні.
Дорогою проїжджаємо багато озер, річок та мостів:
Сосновий ліс з обох боків дороги:
5. Цікаві туристичні містечка на цьому маршруті:
Раттвік (Rättvik) - це курорт на березі найчистішого озераСільян (Siljan). Ми проїжджали дуже затишні на вигляд кемпінги та центр відпочинку туристів:
Друге містечко – Мура або Мура (Mora). Ми в ньому навіть зробили зупинку. Погуляти, помилуватися шведським життям. Але там все закрито, людей немає, бо вихідний. А оскільки у нас не було шведських крон, а лише норвезькі та євро, ми не змогли ні купити каву, ні заплатити за паркування. Тому продавець непроданої кави показав нам безкоштовну парковку, за рогом.
Класична Швеція:
Подивіться, скільки чорних птахів на червоних дахах:
Шведи люблять раритетні автомобілі. Може це автомобіль вихідного дня?
За пару хвилин повз проїхали 2 штуки. Будинок один і той же на задньому фоні:
Ще шведи люблять Теслу, як і норвежці, власне. Їх там багато, кожна 10-та машина проїжджає.
Фонтан у мікромістечку Мора. Чисельність населення всього 11 000 осіб:
Пішохідна вулиця у Старому місті:
Церква, побудована в XIII столітті та освячена на честь Архангела Михаїла:
Багато різноманітних скульптур. В цілому, приємне містечко:
Недалеко від Мори знаходиться резиденція шведського Діда Мороза - Томтенланд. Нам туди було ще рано, але, судячи з опису, цікаве містечко для дітей та дорослих. На території резиденції знаходиться будинок Діда Мороза, майстерня, житла його чарівної челяді – фей, гномів, ельфів, тут же мешкають тролі. Є стійло та пасовища для північних оленів. Відкрита для відвідувачів резиденція цілий рік (на відміну від Лапландії), дітям дозволяється робити все, що завгодно, навіть топтати газони і рвати квіти. Тут можна подивитися на будинки тролів, зазирнути у вікно Снігової Королеви, і передати свою записку з побажаннями прямо до рук Діда Мороза.
Також у цьому районі рекомендується відвідати відкриту сцену, висічену у скелі у занедбаному кар'єрі. Далхалла (Dalhalla)- Це місце, яке дуже цікаво виглядає з шикарною акустикою, що цілком підійде для хору ангелів. Тут регулярно проводяться концерти оперних виконавців.
Після Мору почалася просто дорога. Начебто цікава, але за кілька десятків км уже нудна. Природа якась цікава. Їдеш, підіймаєшся в гору, а на горі рівнина, тобто немає піків. Ніби земля йдешарами. На верхній рівнині також озера та річки. Потім підіймаєшся на наступний ярус, і знову рівнина. А вниз дивишся, ти справді на горі, внизу верхівки дерев. Якось незвично.
Наближаємось до Норвегії.
На кордоні – останній шведський пікнік.
І ось таке ось гарне озеро:
Отак виглядала заправка на кордоні (біла колонка). Але дизеля не було. заправлялися вже у Норвегії. Ціни такі самі, як у Швеції.
Кордон Швеція - Норвегія.
Відразу після кордону дороги жвавіші. Багато туристів з Норвегії, Нідерланди. Норвежці дуже дорослі та доглянуті. Бабуся за 60 років з червоним манікюром, при макіяжі. Не бачимо молоді, на заправці працює дідусь років 90.
На дорозі назад нам не пощастило з погодою, їхали в дощ.
Назад ми поїхали з Осло через Карлстад та Еребру до Стокгольму з ночівлею до Еребри. Шлях 530 км, дороги знову швидкісні, широкі. На кордоні зі Швецією нас нарешті зустрів дощ. Найсильніша злива. Помили машину. Але дуже скоро він скінчився і знову ясне небо з гарними хмарами. До речі, у Норвегії немає таких хмар. Небо Норвегії високе і схоже на Владивостокське, тоді як Швеція – чистий Петербург.
А тому що мені самій сподобався формат додавання фактів про новій країні, то -
Декілька фактів про Швецію наостанок:
1. У Швеції було винайдено комп'ютерну мишку.
2. Шведи не дуже люблять готувати вдома, тому вони часто влаштовують сімейний похід піцеріями, бургенкінгами і макдональдсами. Швеція може похвалитися найбільшою кількістю фаст-фуд ресторанів Макдональдс у Європі.
3. "Шведський стіл" (smorgasbord) був винайдений століття тому. Коли приїжджали гості, вся їжа подавалася одразу, у великих мисках. Тим самим господарі позбавляли себе зайвих церемоній, вивільняючи час для спілкування.
4. Шведи - довгожителі. Середній вік життя становить 80 років. Найчастіше це пов'язано з розміреним, безстресовим способом життя та екологією.
5. З 1986 року Шведам при народженні дають прізвище матері, а чи не батька.
6. У багатоквартирних будинках не прийнято мати власну пральну машинку. Пов'язано це з тим, що в будинках ТСЖ існує спеціальна пральна кімната, в якій можна попрати, записати, посушити і погладити білизну. Це зроблено задля економії електроенергії.
7. Вперше ідея дитячих автокрісел з'явилася у Швеції на початку 1960-х років. Маленьких пасажирів пропонувалося перевозити спиною проти руху.
8. ABBA залишається одним із найпопулярніших музичних колективів світу. Щорічно продається 2-3 млн. дисків. Крім них, Швеція дала світові такі поп-групи як The Cardigans, Roxette, Ace Of Base та ін.
9. Для мотоциклістів та велосипедистів збудовано окремі дороги, щоб оптимізувати транспортний рух. І жоден швед не заїде на зелені рослини.
10. У Шеції найвищий відсоток працюючих мам у розвинених країнах світу — близько 76%.
11. Стокгольм - єдина столиця у світі, над якою дозволяються польоти на повітряних кулях.
12. Найбільш популярним шведським сувеніром є дорожній знак, який застерігає про можливість зустрітися з лосем на дорозі. Щороку величезна кількість цих знаків крадеться зі шведських доріг.
13. У Швеції проживає понад 300 000 осіб, які мають прізвище Карлсон.
14. У Швеції не прийнято після закінчення школи відразу вступати до ВНЗ. Як правило, випускники спочатку починають жити окремо, йдуть працювати, а за кілька років тільки вступають до університету.
15. Протягом 60 років з 1850 по 1910 рік понад 1 млн. шведів мігрувало до США. А це вибачте 10% населення країни.
16. Швеція – одна з найщедріших країн світу. Ось уже кілька років поспіль пожертвування бідним країнам перевищують 1% ВВП. Це абсолютний світовий рекорд.
17. 42% парламентарів Швеції – жінки! Це світовий рекорд за кількістю жінок-законодавців.
18. У Швеції ухвалено закон, за яким до 2025 року країна повністю відмовиться від бензину і перейде на біопаливо.
19. Шведські винахідники отримали більше патентів, ніж винахідники будь-якої іншої країни Європи.
20. У Швеції в 1857 були винайдені і перші тренажери для бодібілдингу. Одним із перших імпортерів "фізкультурних апаратів" стала Росія: їх замовила собі царська родина та представники вищого світу.
21. Сірники, що використовуються нами, винайшов у 1844 році шведський винахідник Густав Ерік Паш.
22. Королівський палац у Стокгольмі - найбільший із палаців світу, що нині використовуються (понад 550 кімнат).
23. Близько 80% систем теплопостачання Швеції базуються на відновлюваних енергоресурсах, більшість яких припадає на деревне паливо та побутові та промислові відходи.
24. У Швеції багато цікавих туристичних об'єктів. Тут було збудовано перший крижаний готель, який відбудовують кожну зиму заново. Є готель на дереві з усіма зручностями. Готель Utter Inn знаходиться під водою – гостей привозять туди на човні. А перший у світі хостел-літак з'явиться в аеропорту Стокгольму. Хостел розміститься у корпусі Boeing-747, припаркованого на вічну стоянку поблизу входу в аеропорт Arlanda.
Додано активними читачами та коментаторами:
25. Нещодавно (у 2016 році) у Швеції розробили безбарвну деревину. Вченим вдалося видалити колір її!
26. У Швеції заборонено проституцію, але кримінальну відповідальність несуть не нічні метелики, а клієнти.
27. У Швеції при покупці ТБ обов'язково треба купувати ліцензію на перегляд телевізійного контенту. Якщо є ТБ, але немає ліцензії, ти – ворог народу. На тебе обов'язково стукнуть сусіди, у яких на вікнах дзеркальця стоять за підгляданням один за одним і за тим, що відбувається на вулиці.
28. У шведських будинках немає ні в кого люстри у кімнаті, не люблять таке центральне освітлення. Мають у будинку одні настільні світильники та люблять їх ставити на вікна.
29. якщо у Швеції будівництво йде на бюджетні кошти, то будь-хто охочий може записатися на екскурсію і подивитися-проконтролювати, як іде будівництво. А також запитати, як витрачаються бюджетні кошти на даному будівництві.
30. Ще шведи можуть настукати і зняти з посади чиновника, якщо той використовував службовий транспорт в особистих цілях (поїздка за місто, магазин чи з дружиною до театру). Службовий автомобіль тільки по роботі та в робочий час! Як страшно там виявляється жити!)))
31. Швеція 200 років ні з ким не воювала
32. Декретна відпустка у Швеції одна з найдовших у світі – 480 днів. Його можна брати частинами: помісячно, понеділка, подобово і навіть щогодини. Як і в Росії, піти у відпустку для догляду за дитиною можуть і чоловіки, і жінки. АЛЕ!!! Як мінімум два місяці сидіти з малюком має батько. В іншому випадку сім'я просто втрачає ці 60 днів оплачуваної відпустки. Тому не дивує така кількість чоловіків із візочками у Швеції.
Додатково про подорож до Норвегії:
Про Швецію:
