Норвегія - одна з найбільш північних країн Європи, яка займає значне місце на карті, володіючи досить великою територією, частина якої знаходиться за полярним колом.
Ця країна пропонує досить широкі можливості для різних видів відпочинку, проте варто визнати, що відпочинок в Норвегії підійде далеко не всім за рахунок деякої специфіки цієї країни, яку слід враховувати всім, хто розглядає Норвегію як можливий варіант для відпочинку.
кому не підійде відпочинок в Норвегії:
- людям з дуже обмеженим бюджетом
Хоча дістатися до Норвегії можна відносно легко - літаком (квитки будуть не дуже дорогими) або навіть на автомобілі (найзручніше це робити жителям північних районів Росії, у яких є сухопутний кордон з Норвегією, обладнана міжнародними автомобільними пропускними пунктами), але ціни в самій Норвегії досить високі - істотно вище, ніж в Європі. Зарплати і рівень життя в цій країні також істотно вище, ніж в Європі, з чим і пов'язані високі ціни на проживання, їжу, розваги та інше. Навіть ціни в Макдоналдсі можуть неприємно вразити економних мандрівників - вони нормальні для Норвегії, але непомірно високі для Європи. Звичайно ж, і в Норвегії є хостели, на проживанні в яких можна заощадити, але бюджетної поїздки в цій країну все одно не вийде.
- людям, які люблять певні розваги - розкішні шоу, чудові нічні клуби
Корисний відповідь?
Корисний відповідь?
Корисний відповідь?
Корисний відповідь?
Корисний рада?
Корисний рада?
Карта погоди Норвегії:
Корисний відгук?
Корисний відгук?
Корисний відгук?
Вартість відпочинку в Ставангері. Август 2017.
вартість туру
У нас була дійсна віза, отримана раніше при оформленні інший поїздки. У Ставангер зі Стокгольма ми дісталися двома перельотами: Стокгольм - Осло, Осло - Ставангер. Квитки купували на скандинавські авіалінії (SAS). Обидва перельоту обійшлися в 8000 рублів на людину, але це без багажу, тільки ручна поклажа. З аеропорту в місто добиралися на шаттл-бас за 1000 рублів, квиток купували у водія. Бронювали номер в готелі за 2 місяці, ціна за ніч була 6000 рублів, сніданок включений. Готель Skansen Hotel старенький, з ретро ліфтом, але вид з вікна на набережну відмінний.
Послугами екскурсійних фірм не користувалися, самі організовували підйом на Прекестулен. Ми купували єдиний квиток на пором і автобус, вартістю 3200 рублів на людину, їх купували на поромі. Вранці в 9 на набережній відпливали на поромі до міста Тау, плисти близько 40 хвилин. З Тау на автобусі вже до кінцевої зупинки, їхати близько 25 хвилин. Тим же шляхом назад. В результаті, цей захід займе майже весь день.
Їжа та продукти
Ціни в Ставангері високі, як і у всій Норвегії. В середньому ціни вище російських в 4-5 разів. Наприклад, ціни в супермаркеті: хліб 150-250 рублів, чай звичайний в пакетиках 300 рублів, шоколад 250 рублів, пиво від 200 рублів. До речі тару від пива, мінеральної водиможна назад здати в автомат в супермаркеті (у вартість цих напоїв включена ціна за тару, вона різна в залежності від обсягу пляшки і матеріалу). В Макдональдсі гамбургер коштує 700-900 рублів, а піца в самому звичайному кафе близько 1500 рублів.
Відпочинок з дітьми
Діти в Норвегії - це святе. Тут для них будують музеї, придумують спеціальні атракціони і влаштовують спеціальні свята. В Осло під час проведення чемпіонату спеціально для дітей на головній площі столиці влаштовували міні-біатлон, справжні змагання. На одній лижі малюки робили забіги по пересіченій місцевості і отримували подарунки за це. Їх змагання нарівні з цим чемпіонатом транслювали на великому екрані, що приводило в захват і малюків та їхніх батьків. З розчуленням ми спостерігали і за гучною юрбою дітей у королівського палацу- офіційної резиденції чинного короля Норвегії. Гора снігу, спеціально насипана прямо біля підніжжя пам'ятника колишньому колись королем Карлу Юхану, і юрба верещали від захвату дітей з санками - ідилічна картинка.
Молодіжний відпочинок
У Норвегії багато лижних курортів, в тому числі поруч з Осло. Кожен день ми спостерігали групи великі і маленькі молоді зі спорядженням, які відправлялися в сусідній Конгберг кататися на лижах і бордах. Шкода, що ми тільки спостерігали, а не брали участь в лижних забігах. Ми це дуже любимо.
Сімейний відпочинок
В Осло культ сім'ї. Цілий парк скульптур Вігеланда присвячений цій темі. Це, звичайно, дивний парк. Але тільки тут так яскраво і гостро в скульптурі виражена вся гама сімейних і людських відносин від горя до радості, від народження до смерті. Це філософський парк, не всім зрозумілий. Але я б рекомендувала його відвідати і тим, хто тільки планує обзавестися сім'єю і глибоко сімейним парам.
Що взяти з собою на відпочинок?
Приїжджаючи до Норвегії, обов'язково варто з собою мати теплі речі. Хоч зими тут і не холодна, але майже завжди сніжна. Навіть якщо ви не плануєте кататися на лижах, щоб гуляти якомога більше часу, варто взяти лижні штани і теплий пуховик.
Чим зайняти себе на курорті?
Осло досить невелике місто, хоч і столиця. І досить скромний, без витребеньок. Проте, тут дуже багато знакових місць, які відомі на весь світ. Той же парк скульптур Вігеланда, вхід вільний, до речі, в нього. Обов'язково варто сходити в музей мистецтв на набережній Осло. Там же побачите знамениту оперу Осло. Якщо любите гуляти по даху, саме на дах Опери потрапити найлегше. Пару годин ми витратили на фортеця Акерсхус, відсудила відкриває прекрасний видна Осло-фьерд і місто, що відбивається в морській воді. Ще є музей знаменитого Нобеля і монументальна цегляна Ратуша Осло, де щорічно вручають Нобелівську премію миру. А якщо приїхати сюди на пару тижнів, то можна насолодитися не тільки морським побережемо і подихати свіжим повітрям, а й відвідати численні лижні курорти неподалік від Осло.
Подорож тривала 2½ тижні. У перші дні ми стрімко пронеслися через всю Фінляндію з півдня майже до самого півночі. Потім не поспішаючи проїхали по Норвегії з північного заходу на південний схід, відвідавши велика кількість природних, історичних і міських примітних місць- від Нордкапа до Прейкестулена. А в останні дніПроте стрімко пронеслися із заходу на схід через Швецію та Фінляндію назад до Пітера. Разом вийшло приблизно ніж 6800 км (по автомобільному одометру) плюс численні короткі і довгі поромні переправи, які ми не вважали.
Головне враження поїздки: сувора північна природа прекрасна! Море, фіорди, гори, льодовики, бурхливі річки і водоспади, незвичайна рослинність на півночі - мохи та лишайники, олені бродять всюди, як ніби-то немає людей навколо, сонце світить всю ніч, мости і тунелі - десятки кожен день, висота постійно змінюється від 0 до 1000 метрів над рівнем моря, що аж вуха закладає. Хотілося зупинятися кожні 50 кілометрів і масово фотографувати все це, щоб потім три роки показувати.
Головне розчарування поїздки: на п'ятий день подорожі у мене помер фотоапарат, не витримавши суворого північного клімату, тому фотографій не буде.
[ | ]
2. Подорож починалося через Фінляндію, а Фінляндія кожен раз дарує нам несподівані сюрпризи. На цей раз сюрпризом був музей дзвонів під відкритим небом, Що зустрівся нам близько 4-ї дороги десь на півдні північній Остроботніі.
[ | ]
3. Заїхали в Оулу погуляти кілька годин і переночувати. Оулу виявився великим і симпатичним фінським містом, як і очікувалося. На фото - скульптура поліцейського на ринковій площі, один із символів міста.
[ | ]
4. На наступний день був Рованіемі - найбільший за площею місто Європи, але досить невеликий за населенням. Рованіемі, на відміну від Оулу, не сподобався. Забудова хаотична і не цікава, не відчувається фінського затишку. На фото - площа Лорді, центральна площа Рованіемі, названа на честь відомої сучасної фінської панк-рок-групи.
[ | ]
5. Поруч з Рованіемі ми перетнули полярне коло туди-сюди кілька разів :-) і погуляли по "музейної" селі Санта-Клауса, точніше кажучи, Йоулу-пукки, якщо по-фінськи. Хотіли ще зайти в підземний Санта-парк, розташований під полярним колом, але в ті дні він був закритий у зв'язку з "літнім Різдвом". Це остання фінська фотографія, а далі буде, власне, Норвегія.
[ | ]
6. Найпівнічніша точка нашої подорожі - мис Нордкап, найпівнічніша точка материкової Європи, розташована на 300-метровій скелі на острові, пов'язаним з материком 6-кілометровим тунелем 250-метрової глибини. Сюди ми прагнули потрапити в тиждень літнього сонцестояння і неодмінно опівночі, щоб насолодитися максимально високим північним сонцем. На жаль, в опівночі не пощастило з погодою (поливають хмари починалися на 50-метровій висоті, а Нордкап знаходиться на висоті 300 метрів), але північна погода раптово змінюється по кілька разів на добу, і через пару годин було вже цілком сонячно.
[ | ]
7. Льодовик (або сніжник? :) на горі влітку в сонячну ніч прекрасний! Всі льодовики-снежники розташовані на різних висотах, тому танути починають в різний час, Тому в норвезьких горах безперервно течуть гірські струмочки-річки водоспади протягом усього літа.
[ | ]
9. А ось Хаммерфест вважається самим північним справжнім містом Європи, хоча знаходиться трохи південніше Хоннінгсвог. Пам'яток в місті майже немає, є тільки музей полярних ведмедів, який знаходиться прямо в будівлі міської адміністрації. Після мокрого Хаммерфеста мій фотоапарат відволожився і відмовився включатися, тому більше докладних фотографій не буде, всі інші знімки зроблені на мобільний телефон, щоб хоч як-небудь розбавити текст цього поста картинками.
[ | ]
10. У Альті зайшли в музей наскального живопису. У другій половині XX століття тут абсолютно випадково знайшли численні видовбані наскальні малюнки, вік яких - від 6 до 3 тисяч років, почистили, дорісовалі-підфарбували і виставили на загальний огляд. Лосі-олені, ведмеді, люди, човни, сцени полювання та риболовлі та інших шаманських дій. А в правому верхньому куті ми побачили щось схоже на комп'ютерну клавіатуру.
[ | ]
11. На наступний день були Лофотенськие острова. Раніше тут займалися рибальством, а тепер в основному туризмом (з тих пір, як кілька років тому сюди проклали нову дорогу Е10 і побудували пару десятків мостів і тунелів). На фото - історична рибальське (а нині музейна) село Нусфьорд. Раніше тут жили рибалки, а тепер в цих будиночках - музей, готелі і рибні ресторани.
[ | ]
12. Лофотенськие острова теж знаходяться за полярним колом, тому влітку вночі тут світить сонце. Фотографувати на телефон в контровому світлі - звичайно, перекрутив. Але зате, на відміну від Нордкапа, цей знімок чесно зроблений в астрономічну опівночі.
[ | ]
13. Ще один колишній рибальське, а нині туристичний містечко на Лофотенських островах - О! Населений пункт з самим коротким назвою. По-норвезьких його назва пишеться як «Å». До речі, будиночки стоять на ніжках не тільки через те, що так зручніше рибалкам, а тому що це відкритий Атлантичний океані тут бувають припливи і відливи по кілька разів на день, рівень води коливається приблизно на метр.
[ | ]
14. Щоб не їхати ще раз тієї ж самої єдиною дорогою, з Лофотенських островів ми переправилися назад на материк на 100-кілометровому поромі в Буді. Вид Норвезьких гір з моря теж прекрасний. На жаль, на мобілофото це не передати.
[ | ]
15. У цей же день (точніше кажучи, в цей же самий полярний день, бо до цього часу у нас почався повний расколбас між вдень і вночі, і календарний день був уже зовсім інший) ми перетнули полярне коло ще раз і поступово почали повертатися в більш звичні широти. Полярне коло на території Норвегії на дорозі Е6 більш суворий, ніж той, що біля Рованіемі: тут він знаходиться на плато на висоті 680 метрів над рівнем моря на лисому плато, що продувається всіма вітрами, і все це плато відвідувачі забудували традиційними саамськими пірамідками з каменів.
[ | ]
17. Тронхейм, він же Нідарус - древня столиця Норвегії. Тут є старовинна фортеця, старовинний готичний собор, побудований в XI-XIII століттях, і набережна з будинками незвичайної архітектури. На жаль, до кінця цього дня погода знову зіпсувалася (в Норвегії вона змінюється по кілька разів на день на абсолютно протилежну), а до цього дня у нас намітилося деяке відставання від графіка, тому Тронхейм ми оглянули досить поверхово і під дощем, часу чекати гарної погоди у нас вже не було.
[ | ]
19. Після Тронхейма нас чекали цікаві і мальовничі дороги. Наприклад «Атлантична дорога», прокладена по островам на західному узбережжіНорвегії з численними мостами химерної форми. Оскільки це най-най узбережжі перед відкритим морем, це те саме місце, де під час припливів вода починає затікати в довгі вузькі фіорди, в такі моменти тут під мостами спостерігається дуже стрімку течію.
[ | ]
20. «Драбина Тролів» (вона ж відома і як «Дорога Тролів») - одна з найпопулярніших норвезьких природно-антропогенних пам'яток. Мальовнича 7-кілометрова дорога-серпантин з ухилом 10%, що піднімається серед водоспадів на висоту майже 700 метрів.
[ | ]
21. У нашій подорожі були дороги і покруче, і поекстремальнее, але «Сходи Тролів» виділяє серед них те, що зверху вона виглядає дуже мальовничо, і там обладнані оглядові майданчики, Що нависають над обривами.
[ | ]
22. Гейрангерфіорд - найбільш розкручена природна пам'ятка Норвегії. Дуже довгий і вузький (близько півкілометра) фіорд з смарагдового кольору водою, извилисто простягнувся серед мальовничих гір. Всі під'їзди до Гейрангер - або з екстремальних дорогах-серпантинах, або на поромі.
[ | ]
24. Відправившись з Гейрангер далі по нашому маршруту, ми випадково помітили покажчик на якусь природну пам'ятку, і звернувши на непримітну звивисту доріжку з покажчиком, що сюди ви ведете машину на свій страх і ризик, через кілька хвилин опинилися на горі Далснібба на висоті 1500 метрів над рівнем моря (вона виявилася Найвищою точкоюнашої подорожі). Добре, що на машині, а не пішки, тому що весь запас одягу постійно возиться з собою, і часто по кілька разів на день доводилося переодягатися з легкої футболки і шортів до теплої куртки з двома светрами і шапкою.
[ | ]
27. А це - антропогенна пам'ятка - Фломська Залізна дорога, Ведуча з берега одного з фіордів на 800-метрову висоту до магістральної залізничної лінії Осло - Берген. Раніше у цій залізниці була транспортна і вантажна функція, але в наш час вона стала виключно туристичною. Під час годинного підйому з вікон вагонів відкриваються абсолютно чудові краєвиди на гори, долини, ущелини і водоспади.
Норвегія - країна з унікальною природою, Населена чудовими добрими людьми, які вільно розмовляють англійською і з привітністю приймають гостей. Крім природних красот і приємних людей там є ще дещо, що дозволяє країні займати впевнені позиції в рейтингу найбільших світових постачальників енергоносіїв. 50 років тому на шельфі Північного і Норвезького морів знайшли великі родовищанафти і газу. Норвежці встановили на морському дні нафтовидобувне обладнання і тепер є власниками одного з найефективніших в світі комплексів з видобутку вуглеводневої сировини.
Звичайно, добре, що у Норвегії є нафта. Погано те, що через це в країні встановлений височенний цінник на їжу, житло і транспорт. Купівельна спроможність місцевого населеннядозволяє купувати товари та послуги за місцевими цінами, але жителям інших країн морозиво за 10 євро і хліб за 6 євро можуть здатися дорогуватими.
Цей фактор часто стримує людей, які бажають відвідати Норвегію, адже краси в світі багато, так навіщо платити більше? Повірте, Норге варто того, щоб витратитися на подорож!
Віза в Норвегію
Потрібно отримувати візу заздалегідь в посольстві. Також можна в'їхати по багаторазової шенген візі іншої держави. Я літала по іспанському піврічного мультішенгену, причому Норвегія була першою країною, яку відвідала за цією ж візою.
Валюта- норвезька крона (NOK), 1 € = 8.4 NOK
Практично повсюдно приймають пластикові карти.
Авіаквитки в Норвегію
Авіаквитки Москва - Осло - Москва можна купити за 110€ євро на рейс з пересадкою компанії AirBaltic і за 160€ на прямий рейс Аерофлоту.
Квиток Осло - Берген в обидва кінці коштує 48€ . Якщо немає мети відвідати столицю, то можна купувати авіаквиток з Росії в Ставангер, Берген або Олесунн. Такий квиток обійдеться приблизно 215 € на непрямий рейс.
Ціни в Норвегії
Ціни на житло
Ціни на житло вище, ніж в інших країнах Європи. Ліжко в загальній кімнаті в хостелі Осло обійдеться мінімум в 25€ , А то і в 35-40 €. Номери в готелях коштують від 70€ , Середня ціна — 100-120€ за двомісний номер в готелі 3 *.
Якщо ви подорожуєте на машині (а це найкращий спосіб досліджувати Норвегію), можете зупинятися в кемпінгах. В середньому 50€ за трьох за ніч.
Також в Норвегії можна безкоштовно ставити намет в громадських місцях. Сайт кемпінгів: http://www.camping.no/
Ціни на їжу
Їжа в кафе і ресторанах коштує недешево. Наприклад, обід в закладах фаст-фуду Макдональдсі або Burger King обійдеться в 12€ . Якщо хочеться перекусити в кафе і ресторані, то розраховуйте платити не менше 20-25€ за блюдо.
Щоб знизити витрати, можна купувати їжу в супермаркеті і готувати вдома або, якщо ви їдете з Росії на машині, купіть їжу вдома і везіть з собою.
Ціни на транспорт в Норвегії
Як я вже писала раніше, дешевше подорожувати компанією на авто. Можна орендувати машину на місці або приїхати на своєму транспорті.
Громадський транспорт розвинений добре. Квитки на потяги, що курсують між містами, обійдуться в 30-60€ в залежності від відстані. Чим раніше придбати квитки, тим їх ціна нижча.
Сайт Норвезьких залізниць (NSB): https://www.nsb.no/
Ціни на розваги
Найпопулярнішою розвагою є відвідування фіордів. При багатоденних круїзах по фіордах ціна зазвичай коливається в районі 100€ з людини в день.
Короткий круїз по Гейрангер-фіорду на кораблі варто 24€ з людини за півтори години.
за 58€ можна покататися на надувному човні.
Як заощадити гроші
- Couchsurfing- зупиняйтеся безкоштовно у каучсерферов, адже витрати на житло - одна з основних статей витрат.
- Готувати вдома і не пити алкоголь- живучи у каучсерферов або знімаючи квартиру, можна готувати вдома. Це набагато дешевше, ніж харчуватися в ресторанах і кафе. Так як навіть пляшка пива коштує 7 €, краще утриматися від вживання алкоголю, якщо ваш бюджет обмежений.
- намет- візьміть з собою намет і спальник та ночуйте в національних паркахабо на березі фіордів - це законно і абсолютно безкоштовно.
- Карта туриста- в кожному норвезькому місті можна купити карту туриста, яка дає великі знижки на музеї, відвідування визначних пам'яток і поїздки на громадському транпорта.
- Замовляйте завчасно- якщо є можливість, забронюйте квитки на потяги та автобуси завчасно. У деяких випадках можна заощадити до 50% вартості.
Пам'ятки (міста і фіорди) Норвегії
— Осло- столиця країни. За відгуками приємне місто з великою кількістю музеїв. Сама там не була, тому описувати не буду.
— Мова троля, Він же Скала Троллтунга (Trolltunga) - виступ скелі над озером Рінгедалсватне. Похід на скелю займає 8-10 годин. Тролльтунга - одне з найбільш видовищних у світі місць для Селфі за версією http://www.visitnorway.com/
— Лофотенськие острова- знамениті автентичними селами, китовими сафарі, риболовлею і природними пам'ятками.
Чим зайнятися в Норвегії, мій ТОП-7
- Піднятися на - це Обов'язково! Незабутні враження гарантовані.
- Відправитися на по Гейрангер-фіорду.
Район Согнефьорда щорічно відвідують полчища туристів, які прагнуть побачити краси дикої природи Норвегії: прямовисні скелі, водоспади, вузькі тіснини, стислі горами затоки часом всього лише двохсот метрів в ширину - все тут є в надлишку. Особливо любимо норвежцями і туристами Нерейфьорд, занесений до списку Культурної спадщини ЮНЕСКО. Якщо Согнефьорд налічує в довжину 204 кілометри, то Нерейфьорд вдесятеро менше, зате, пропливаючи по ньому на катері, отримуєш як би уявлення про всю країну відразу, через що маршрут, що включає в себе круїз і проїзд по пробитою в скелях залізниці Фломсбана називається "Норвегія в мініатюрі".
У період з травня по вересень катера по Нерейфьорду ходять по п'ять-шість разів на день (розклад є на http: // www.fjord1.no/fylkesbaatane). В інший час - а на сайті чорним по білому сказано: "маршрут працює цілий рік" - рейс з Гудванген (один кінець фьорда) у Флом (інший кінець) здійснюється 1 раз туди і стільки ж назад.
Зазвичай туристи стартують в Осло, доїжджають до станції Мюрдаль, сідають у вагон Фломській залізниці, після чого тупають на борт катера, а закінчивши круїз, їдуть з Гудванген в Восс і далі в Берген. Цей маршрут хороший для літа, а для весни не дуже: якщо так їхати, в Гудванген потрапляєш до п'ятої вечора. Поки чекаєш автобуса, вже почне темніти і гірські краси району залишаться без належної уваги. Я вирішив підійти до питання з іншого кінця - виконати весь шлях у зворотному порядку. Коли приїжджаєш в Восс спозаранку, то встигаєш на автобус о 8.20, їдеш крізь ущелини, гуляєш по Гудвангену, вирушаєш в круїз, потім Фломсбаной в Мюрдаль і поїздом в Берген.
Жадібність, виключно жадібність до вражень змусила мене скористатися зазначеним маршрутом, і ось уже до найдивовижніших природних чудес Норвегії залишалося рукою подати - всього півсотні кілометрів.
Вибравшись з теплого поїзда, я першим ділом озирнувся. Місто Восс, що нараховує 14000 жителів, в цей ранковий час не побажав відправити зустрічати прийшов складу жодного свого обивателя. Стало навіть якось образливо - що, щоранку, чи що приходить поїзд зі столиці ?! Ну, загалом, так, майже кожне, крім неділь, так як в суботу вечірніх відправлень з Осло немає. На щастя, вокзал був відкритий, і я поспішив всередину. Скориставшись "зручностями" (нам би такі привокзальні туалети) і привівши себе в божеський вид, я прикинув, чим зайняти 150 хвилин, що залишалися до приходу автобуса в Гудванген. Найбільше мені до душі припала думка скоротати час спогляданням світанку. Пройшовши кілометрів зо два на схід, я влаштувався на обриві над річкою Раундалселві і став милуватися зорею над горами. На свій сором, повинен зізнатися, що це був другий схід, побачений мною - перший в пустелі по дорозі з Хургади в Луксор, і ось ще один. Цей схід мені сподобався більше, напевно, тому, що легкий морозець надавав організму деяку бадьорість, не даючи зануритися в дрімоту. Тим часом гори ставали видно все виразніше на тлі піднімається світла, а коли я обернувся назад, то побачив, що східні схили вершин вдалині вже освітилося полум'ям. Нарешті, світило явило свій лик через зубчастих скельних масивів, на небі не було жодної хмарини, і стало зрозуміло, що день для прогулянки по фіордах обраний виключно вдало.
Повернувшись в вокзал, я виявив, що місцева життя починає вирувати, заробила каса, відкрилося кафе, стали один за іншим під'їжджати автобуси - незважаючи на свій скромний вигляд, Восс є важливим відправним пунктом подорожей по краю фіордів. Незабаром прибув і потрібний мені транспорт, пройшовши шлях з Бергена і прагнув в Согне. З огляду на той факт, що в шлях він рушив о пів на сьому ранку, не було нічого дивного в тому, що з моєю появою в салоні кількість пасажирів зросла вдвічі.
Дорога відразу виправдала очікування - то зліва, то справа з'являлися сліпуче виблискували льодовики, періодично траплялися замерзлі водоспади, а вже скласти кручі були представлені в достатку. Пару раз ми в'їжджали в тунелі, а коли вискакували з них, перед поглядом з'являлися такі панорами, що просто дух захоплювало. Водій, мабуть, який проїжджав цими місцями кілька разів на день, уваги околицях не надавав, зате періодично зі схвальною усмішкою дивився в дзеркало огляду салону, як я стрибаю з сидіння на сидіння в спробах зняти краси відразу з обох бортів.
Через годину після відправлення ми в'їхали в долину між кілометрової висоти горами, шофер загальмував автобус на узбіччі і повідомив, що, мовляв, ось він, Гудваген. Я подякував йому за турботу, вибрався назовні, і в першу чергу отщелкал десяток кадрів, настільки полонить був навколишній пейзаж. Городок в три десятка невисоких будівель приліпився між землею і водою, як ніби підлеглий прийшов до начальника і прилаштувався на краєчку стільця. Ранковий туман якраз огорнув черепичні дахи, в повітрі пахло благодаттю, ніщо не віщувало біди. Жителі, ймовірно, ще ніжилися в ліжках, стояла таємнича тиша. У самому чудовому настрої я підійшов до причалу з написом "Круїз під Флом" і виявив свіжовиготовлену табличку, яка твердила "У зв'язку з появою льоду під фіорді круїз скасовується. За довідками кудись-там телефонуйте". Катастрофа був такий несподіваний, що деякий час я не міг говорити, тільки злісно мукав. Потім мене прорвало. Гори, напевно, ніколи не чули стільки цікавих слів. "Козли, - кричав я кудись в простір, - виродки! На хрін ви написали, що круїзи проводяться цілий рік ?! Купіть собі криголам, блін!" Городок якось різко втратив пасторальної чарівність і став нагадувати Салем Лот з творів Стівена Кінга чи, скажімо, населений пунктз другорозрядною американського фільму жахів. Не чекаючи, поки з підвалів полізуть всякі там мутанти, я вирішив втекти з Гудванген і поїхати до Флом - та тільки як це зробити, адже наступний автобус буде через дві години! Довелося вперше в житті йти на дорогу з простягнутою рукою. У сенсі, голосувати.
Ніякого практичного досвіду по цій частині у мене не було, тільки теоретичні викладки, що, мовляв, це дуже просто і безпроблемно. Надихнувшись подібними твердженнями, я зайняв стратегічне положенняу краю шосе - на довгому прямій ділянці, але біля широкої узбіччя, щоб машина могла зупинитися - і приступив до махання великим пальцем. Все виявилося справді просто: вже четверта за рахунком машина позбавила мене невинності в автостопні питанні. Ні за що б не подумав, що цей люксовий Мерседес мене підбере, а ось ти диви! Про всяк випадок, я запитав водія, чи їде він у Флом - по суті, їхати-то більше йому було нікуди, так як тунель крізь скелі веде саме до цього містечка, а єдине відгалуження призведе транспорт в глухий кут біля міста Андредаль, звідки можна повернутися або в Гудванген, або знову ж у Флом. Чоловік їхав у Флом і далі в Трондхейм; виявився він за національністю болгарином, про що повідомив, коли дізнався що я з Росії. Уявіть, як було мені почути мало не від першого зустрічного норвежця російську мову! За двадцатиминутное подорож ми встигли обговорити важку норвезьку життя (податки великі!), Я добре лише Америці роз'єднання братів-слов'ян і витівки місцевої поліції, понаставляли всюди камери стеження. Тут якраз закінчилося Підгірне царство, і прийшов час розлучитися. Удачі тобі, добродушний норвезький болгарин!
Як не сердився я на організаторів, а, точніше сказати, саботажників круїзу, Флом швидко примирив мене з дійсністю. Пробув я в ньому приблизно п'ять годин, але вже з перших миттєвостей знайомства з містечком зрозумів, що мені тут виразно подобається.
Небо над головою відливало пронизливої синяви, гладь фьорда була під стать, і, піднявшись на пагорб, я зробив свій найвдаліший кадр "Дзеркало", на якому гори і хмари вгорі як в дзеркалі відображаються у воді внизу - симетрія буквально абсолютна.
Інший кадр я дещо претензійно назвав "Нікчемність людини перед лицем природи". На ньому крихітні Фломська будиночки виглядають дитячими іграшками поруч з гігантськими скелями, біля підніжжя яких вони розташувалися. Дивишся на цю картину і розумієш, що все, побудоване людьми, не зрівняється зі справою рук природи. Може, від усвідомлення цього факту homo sapiens мстить планеті як вміє, отруюючи воду і загажівая повітря ... До речі, про повітрі - в норвезьких горах він воістину божественний. Мій хронічний нежить - біду майже будь-якого петербуржця - моментально зняло як рукою. остання годинаперед поїздом в Мюрдаль я провів на лавці біля кромки води, гріючись на сонечку і намагаючись наситити легені непідробною чистотою.
Фломська залізниця будувалася двадцять років і була пущена в експлуатацію в 1940 році. Якщо враховувати, що довжина траси 20 кілометрів, то можна зрозуміти, з якими труднощами зіткнулися інженери та робітники, які видавали все ж в середньому тисячу метрів шляхів на рік. В одній зі скель довелося навіть вирубати спіральний тунель, а в середньому ухил траси становить метр висоти на кожні вісімнадцять метрів довжини.
Розклад руху змінюється в залежності від сезону, а актуальну інформацію можна знайти на сайтах http: // www.flaamsbana.no і http: // www.visitflam.no Кажуть, що влітку в поїзді Фломсбана яблуку ніде впасти, так то влітку, а під час моєї поїздки в вагоні було сім чоловік - три німця, дві японки, суворий на вигляд дядечко (я порахував його югославом) і власною персоною автор цих рядків. Культурно розсівшись по сидінням, ми немов по команді пороззявляли взяті в касі буклети з розповіддю про дорогу і перерахуванням найцікавіших місць (подивіться направо - льодовик, подивіться наліво - водоспад) і приготувалися куштувати прекрасне (зазначу, що кожен розкрив буклет на тій сторінці, де розповідь ведеться на його рідній мові - є там і російська). Тут поїзд рушив, з динаміків почувся англомовний коментар, і не встигли ми від'їхати від Флома, як статечність була забута, і все як діти повисли на вікнах, намагаючись не пропустити жодної деталі відкривалися пейзажів. На щастя, поїзд гальмував в найцікавіших місцях, а біля величезного водоспаду взагалі зупинився і дав мешканцям свого черева можливість вийти і всмак назнімав. Минувши два десятка тунелів і незліченна безліч ущелин, ми прибули на станцію Мюрдаль якраз вчасно, за десять хвилин до приходу поїзда Берген-Осло, у чому, власне, немає нічого дивного, так як розклад Фломсбана спеціально погоджено з рухом поїздів між теперішньою столицею Норвегії і її давньою столицею - так-так, Берген в середні століття два десятиліття був політичним центром країни і резиденцією норвезького короля, про що я дізнався незабаром після прибуття в це чудове місто.
Вийшовши з вокзалу я відразу дістав заздалегідь роздруковану карту місцевості (докладні плани Європи аж до конкретної адреси можна знайти на сайті http: // www.michelin.com) і зорієнтувався. Мій готель "Thon Bergen Brygge" начебто осторонь від центру, але насправді в дуже вдалому місці- відразу за краєм знаменитої Бергенського набережній з дерев'яними будинками. Кімнату я отримав, як і хотів, на поверсі для некурящих; номер був без претензій, але дуже приємний - з величезним ліжком, парою стільців, великим столом, телевізором і, головне, індивідуальним опаленням. Я негайно налаштував терморегулятор на плюс тридцять градусів, перекусив і відправився на бічну.
Прокидатися мені не хотілося, боляче вже комфортно я себе почував, але робити було нічого - треба було оглянути визначні пам'ятки, так що все, що я зміг собі дозволити - повалятися в ліжку ще півгодини, заодно подивившись новини CNN. Привівши себе в божеський вид, я десь близько восьми спустився в хол, де ось-ось повинен був початися сніданок: зазвичай його накривають з 7 до 10, але в зв'язку з суботою час початку перенесли на годину. Теоретично. Опинившись в холі, я почув дивні звуки, підозріло схожі на бренькання столових приладів, пішов на шум і виявив, що бенкет в самому розпалі. Ну, я, звичайно, не став гаяти часу і приєднався до спільної трапези.
Сніданок був споряджений зразково - всюди б так годували. Всього не згадаєш, але в пам'яті залишилися смачні сосіскі- «полурослика», ароматні тефтелі, два види гарніру, безліч салатів, півдюжини підносів з різними сирами і десяток видів ковбаси і шинки. Само собою зрозуміло, були присутні яблучний і апельсиновий соки, молоко, чай і кава. Ще порадувало наявність апетитною свіжої випічки, яку швидко розбирали постояльці, але ще швидше приносили офіціанти. Так само оперативно поповнювалися і інші запаси продуктів, так що навіть туристи, які прийшли харчуватися через годину після відкриття свята живота, не зазнали потреби в будь-яких стравах.
У планах на поточний день стояв піший огляд міста, в ході якого було відвідати місцеве турбюро і розжитися "Bergen Card", що дає - ну ви вже здогадалися? немає? ладно, скажу, що дає право на безкоштовний проїзд по всьому регіону, в тому числі автобусом до будинку-музею Гріга, і дозволяє вільний вхід в музеї міста.
Задумане вдалося на славу: зробивши кілька кадрів знаменитої Бергенського набережній, дбайливо відновленої після нищівної пожежі 1702 року я заглибився в лабіринт дерев'яних будинків, про який, як з'ясувалося пізніше, багато туристів і не підозрюють. У всякому разі, коли я знову вийшов на набережну з глибини кварталу, японці, старанно фотографували фасади, були здивовані і стали боязко заглядати в покинуту мною підворіття, а потім все ж наважилися зайти в вузенький прохід між будинками і, мабуть, довго дивувалися своєму відкриттю . Далі мій шлях лежав на рибний ринок, де якраз йшла жвава торгівля дарами моря. На прилеглій площі розташовувався туристичний офіс, який став наступним об'єктом мого інтересу. Гостинні працівники цього закладу обдарували мене різними буклетами про славне минуле та сьогодення їхнього рідного міста, і за помірну ціну в 170 крон продали "Bergen Card". Слід зазначити, що днем пізніше всі ці операції не були б можливими, так як з жовтня по квітень офіс не працює в неділю - цікаво що тоді робити туристам?
Побродивши ще по місту, я рушив у бік готелю, але не для того, що мені хотілося потрапити в номер, а тому що поруч з Thon Brygge знаходилися дві важливі пам'ятки - Haakon "s Hall і Rozenkrantz Tower. На поточний день я вважав за необхідне призначити відвідування першого з будівлі по тій простій причині, що друге в зимово-весняний період відкривається тільки по неділях, до того ж з 12 до 15, а так як мій завтрашній катер йшов о 12.45, я сумнівався, що за три чверті години вдасться нормально оглянути обидва об'єкта.
По дорозі до місця початку знайомства з історією міста, я прошерстил магазини сувенірів на набережній і вирішив занести покупки в номер. Виконавши цю процедуру, я вийшов у хол готелю, і тут мене стала виразно мучити спрага; яка удача, що в холі стояв кавовий автомат, абсолютно безкоштовно наділяв постояльців смачним напоєм, до якого додавалися вершки і цукор. Увечері, коли у вестибюлі запалюють камін, сидіти на дивані з чашкою кави - одне задоволення, але і вдень там було дуже затишно. Насилу відірвавшись від м'якого сидіння, я все ж таки вирушив підвищувати свій культурний рівень.
Зізнаюся, що підвищив його не надто сильно. Будинок Хаакону, розписаний в путівнику як резиденція короля Хаакону Хааконсена між 1247 і 1 261 роками, виявився приземистим кам'яним спорудою з величезним, абсолютно порожнім і гучним залом. Хоч би обладунки розвісили в ньому, чи що ... Залишалося пишатися, що відвідав таке історичне місце.
Наступним пунктом програми був музей історії міста з двох частин - музей натуральної історії та музей культурної історії. У першому були рясно представлені зразки флори і фауни тутешніх місць, правда, колекцію давно не оновлювали, так як на одній з геологічних карт регіону значився Ленінград. Взагалі, науці про надра було присвячено чимало експонатів - очей раз у раз натикався на різні камені, малюнки зрізів скель і т.д., а квінтесенцією геологічного напрямку став атракціон "Землетрус". Залазити на майданчик, хапаєшся за поручні і натискаєш велику червону кнопку. З динаміків лунає страшний гуркіт, а "стійбище" починає трястися, немов припадочний хворий. Після кількох хвилин бовтанки амплітуда коливань йде на спад, так само як і стихає шум каменепаду. Діти, та й дорослі, верещать від захвату.
Музей культурної історії сподобався мені більше, так як я завжди відчував слабкість до етнографії, а тут численні народні костюми, Кухонне начиння і побуту, всякі там різьблені скриньки заповнювали триповерхова будівля під зав'язку. Натхнений знайомством з культурою регіону, я покинув комплекс майже о пів на третю і відразу опинився в цейтноті, так як хотів до 15.00 потрапити в Бергенський Акваріум, щоб подивитися призначений на цей час знамените шоу морських котиків і пінгвінів. На західний край півострова Норднес, куди мені потрібно було потрапити, по ідеї ходить автобус, але мені хотілося ще подивитися місто, так що я пішов пішки і досяг у цьому досяг успіху, опинившись в потрібному місці за 5 хвилин до початку вистави.
За Бергенського картці вхід в Акваріум безкоштовний тільки з жовтня по квітень; в інші місяці є знижка в 25% від ціни в 100 крон. Гордо пройшла через турнікет зі своєю карткою, я поспішив до басейну з пінгвінами, де виявив, на свій подив, ще й котиків. Виявилося, що у відсіку останніх лопнуло скло і їх перевели до сусідів, чому, як повідомляло оголошення на огорожі, шоу буде показано в скороченому вигляді. Ох вже мені ці оголошення ... Ну що за невезуха ...
Витівки котиків на мене особливого враження не справили, куди більше сподобалися пінгвіни. Цих створінь ми в основному бачимо на суші, коли вони перевалюючись бредуть кудись у своїх справах. Бергенский акваріум дозволяє подивитися на мешканців Антарктики в їхній рідній стихії, і коли бачиш, з якою швидкістю і грацією пінгвіни носяться під водою, раз у раз вискакуючи на поверхню на манер дельфінів, тут же розумієш, наскільки помилкові були твої попередні судження про зворушливих тварин.
У комплексі акваріума є кілька секторів, включаючи розділ тропіків, а також стереокіно, окуляри частка якого продаються за 20 крон, хоча вхід в зал безкоштовний. Репертуар періодично змінюється; мені випало відвідати фільм про акул. З урахуванням стереоефекту, видовище ще те: легіон із сотні акул-молотів, що пливуть, здається, на відстані витягнутої руки, вражає.
У районі п'ятої вечора я розпрощався з акваріумом, практично виконавши програму на день, за винятком єдиного пункту, а саме перегляду заходу. Тут в справу втрутилися сили природи: за статистикою, в Бергені 300 днів в році йде дощ. З ранку виразно здавалося, що цю добу будуть з числа 65 "сухих", до полудня встановилася повна невизначеність у цьому питанні, а до моменту мого вечірнього появи на краю Бергенського бухти за туманом і водяною завісою не було видно протилежного берега в сотні метрів. Довелося йти ні з чим в готель, точніше, їхати туди, так як мені спало на думку вивчити, як користуватися транспортом по "Bergen Card". Все виявилося нескладно - картку слід вставити стрілкою вниз в квитковий автомат - і можеш їхати куди заманеться. Мені захотілося в готель - грітися і сушитися.
Новий день приніс нові клопоти - потрібно було вирішити, з якої точки оглянути панораму околиць Бергена. Варіантів було два - гора Ульріке в 642 метра або вдвічі менша гора Флоен. Я-то розраховував з'їздити на одну з височин попереднім ввечері - подивитися місто на заході, а на іншу з ранку - щоб побачити той же при сонячному світлі, так підвела давешняя погода. Тепер же доводилося робити вибір. Подумавши, я вирішив пожертвувати висотними амбіціями, в тому числі і тому, що до підніжжя Ульріке треба ще скільки-то кудись їхати, тоді як фунікулер на Флоен відходить майже з самого центру міста.
В "Bergen Pass" включена одна поїздка туди-назад на Флоенсбане, причому в касі ставлять на картку спеціальну позначку, при спробі стерти яку з поверхні пластику зіскоблюється захисний шар - скажу відверто, перевіряв ... Власне підйом займає кілька хвилин, після чого в розпорядження подорожнього надходить протяжна панорамна тераса, забезпечена спеціальним покажчиком основних будівель. Інша частина гори рясно вкрита лісом, через який прокладено пішохідні маршрути, і при наявності часу можна зробити бадьорить прогулянку. На жаль, вояж довелося відкласти до кращих часів і, провівши на оглядовому майданчику хвилин сорок, я спустився вниз, після чого поспішив в Морський музей.
Експозиція розкривала відвідувачеві історію морської справи від давніх часів до наших днів. Найцікавіша частина музею розповідала про Другу Світову війну, в тому числі про морських битвах в тутешніх водах. Можна було вибрати на стенді відеоепізод і простежити протистояння союзних конвоїв і німецьких субмарин. З усіх експонатів найбільш запам'ятався мені двометровий далекомір, націлений через вікно на затоку. Заглянувши в нього, я побачив серед хвиль невеличкий клаптик суші з укріпленим на ньому щитом, але написане там оголошення розібрати не зміг. Відірвавшись від окуляра, я насилу міг вгледіти сам острівець, табличку ж взагалі не бачив, не кажучи вже про читанні написів. Ось це оптика!
Останньою пам'яткою Бергена в моєму подорожі стала вежа Розенкрантца, названа так на честь коменданта міста, який затіяв в 1560 році будівництво нових укріплень. Ідеться з висоти кам'яних зубців залиту сонцем Бергенському бухту, я поспішив до терміналу Страндкай, адже в квитку була чітко зазначена необхідність явки на посадку за півгодини до відплиття.
Ну і навіщо, питається, я поспішав, коли пускати на борт стали о 12.40, і адже не тільки я прийшов заздалегідь - маса народу вешталася по будівлі біля причалу, шукаючи, чим би себе зайняти. Найцікавішою деталлю терміналу виявилися осередки зберігання багажу, вдвічі дорожчі, ніж на залізничному вокзалі. Чого б це?
Поданий під посадку корабель був чимось середнім між прогулянковим теплоходом, вітчизняним "Метеором" і катамараном, оскільки мав два кіля, обтічну форму і пристойну швидкість ходу. Вмістивши в себе чоловік двісті (аж ніяк не всі місця були зайняті), він відвалив від пристані, причому при посадці квитків не питали, зате для чогось просили в диктофон вахтового назвати прізвище та місце призначення. Перевірки ніякої не було, але після виходу на зупинках екіпаж збирав проїзні документи плюс пару раз по трансляції пройшло оголошення, що пасажири, які не встигли оплатити проїзд, можуть зробити це у касира на першій палубі. Крім каси, там знаходився бар, який торгував сендвічами, морозивом та напоями, і стелажі для громіздкого багажу, що знаходилися під пильним наглядом телекамер.
Я зайняв собі крісло на верхній палубі, біля вікна, але сидів на місці не дуже багато, постійно тягаючи на відкриту корму фотографувати околиці. А познімати було що - вибравшись з гавані Бергена, катер видав повний хід, та так що ззаду встали білі фонтани. Я оцінив швидкість кілометрів в 60, і цим крейсерським ходом ми йшли більшу частину шляху, пригальмовуючи тільки перед причалювання в крихітних містечках і селищах. Головну частину пейзажу становили низькі порослі лісом шматочки суші, скелясті острови, і снігові вершини вдалині по лівому борту. Чи не кожну хвилину я згадував назву ще радянських часів фільму «І на камінні ростуть дерева ...» Сонце світило щосили, дув пристойний вітерець, і якби не аматори тютюнового диму, сконцентрувалися на кормі, в єдиному дозволеному для куріння місці, все було б взагалі здорово. Чотири з гаком години пролетіли непомітно, і коли катер входив в порт Ставангера, мені навіть не захотілося з ним розлучатися, тим більше що в четвертому за величиною місті Норвегії у мене не було ні притулку, ні особливої мети, тільки п'ять з половиною годин до поїзда в Осло.
Розумно припустивши, що слід хоча б оглянути місцевість, я запитався дорогу до головного собору Домкірхе, біля нього зорієнтувався, вийшов на всякий випадок до вокзалу упевнитися, звідси йде поїзд. Погулявши ще годину по вулицях, я прийшов до висновку, що час, що залишився слід провести кілька плідніше і всередині мене знову заворушився дух авантюризму, інакше як пояснити, з чого мені в голову спала ідея відвідати пам'ятник "Три меча", про дорогу до якого я чув тільки краєм вуха: треба, мовляв, дістатися до торгового центру Мадла, а звідти, взявши вліво, рухатися до озера. Ось з такими орієнтирами на руках я відправився в похід.
Спочатку все йшло добре (як сказав впав з даху мужик, пролітаючи повз п'ятого поверху) - періодично траплялися покажчики, що повідомляли для велосипедистів напрямок на Мадлен. Потім стовпчики з написами якось різко скінчилися, як раз на розвилці. Хвилин п'ять я зображав витязя на роздоріжжі, схилився в підсумку вибрати правильний шлях, але вирішив про всяк випадок запитати дорогу. Поблизу була бензоколонка, на якій стирчало кілька машин, і я бадьоро попрямував до першої ж, спантеличивши водія питанням, чи не знає він, яка з доріг веде до району Мадла. Він відповів, що обрана мною дорога саме туди і веде, і поцікавився, що саме мені там потрібно. Я пояснив, що Мадла як така мені не потрібна, "я, бачте, цікавлюся пам'ятником" СРІ суордз "." Не понял, - відповідає, - чому-чому? "" Срі свордз "- злегка спотворюю вимова." Ні, - каже норвежець, - не розумію! Що це за слово "Сворд"? Я починаю махати руками, зображуючи битву і повторюю "вікінг", "вікінг". Тут до нього починає доходити. "Стало бути Вам потрібен пам'ятник" СРІ суордз "(а я йому про що торочити ?!) Ну, це в загальному в ту сторону, але ду-у-уже далеко, - і, повагавшись - якщо хочете, я можу Вас підвезти. .. "" Охоче скористаюся Вашою люб'язністю ", - негайно відповів я і поліз в машину. На цей раз мені дісталася блискуча BMW, майже нова, в усякому разі салон приємно пах шкірою. Ну, строго кажучи, я в глибині душі сподівався на такий результат, але не сильно, і ось удача знову зі мною.
Їхати виявилося хвилин 15, протягом яких водій якось наполегливо з'ясовував, чим я займаюся і що роблю в цих краях. Я вирішив діяти пішло, як співається у фільмі "Іронія долі" - "набрешу сім мішків гречаної вовни, нехай дивуються ..." і повідомив, що втомився від сидіння в офісі (натуральне брехня), вирішив скуштувати привільною життя (напівправда), від чого й подорожую з рюкзаком за плечима (правда). Він всерйоз поцікавився, чи не ночую я в наметі на природі. "Ви що, смієтеся, - здивувався я. - Треба бути повністю божевільним, щоб в таку погоду ночувати на вулиці". "Так, - похитав він головою, - клімат у нас не подарунок". "У нас він ще більш бридкий" - гордо вимовив я. "А ви звідки?" "З Росії, з Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мій знайомий був у Вашому місті і захоплювався його красою". "Так, - підтримав я честь країни, - там є чим захопитися" (відійшов би його знайомий метрів на двісті від Невського проспекту, він би таке побачив - вік не забув би ...) Тут абориген так розчулився, що змінив свої плани - як він пояснив, зазвичай його шлях додому лежить по одному березі озера, від розвилки біля мадланского торгового комплексу вперед, але заради мене він зверне ліворуч, довезе до самого пам'ятника і поїде потім по іншій стороні водойми. Ось так я і потрапив прямо до "Трьом мечів".
Розпрощавшись з чутливим норвежцем (він, виїжджаючи зі стоянки біля пам'ятника на дорогу навіть помахав мені наостанок), я поспішив зафіксувати монумент і себе на його тлі, поки сонце ще не пішло за низькі пагорби вдалині. Знімки вийшли що треба - три величезних клинка, охоплені жовто-оранжевим полум'ям вечірнього сонця, виглядають притулком велетнів-Йотуні.
Побалакали біля пам'ятника з півгодини, я вирішив повертатися назад в Ставангер і, проігнорувавши перспективу автобусного переїзду (з центру міста, виявляється, якраз до монументу ходить прямий транспорт), пішов пішки, орієнтуючись по прімеченном раніше будівлям.
Йти до центру нафтової столиці Норвегії неквапливим прогулянковим кроком виявилося приблизно годину. Спочатку дорога пролягала повз торгових комплексів, потім запетляла по парку, після чого я опинився в знайомих місцях на околиці Ставангера, звідки до вокзалу було рукою подати, і весь цей час заграва за моєю спиною повільно змінювалося темрявою, немов хтось неквапливо крутив регулятор потужності світла. Безумовно, Норвегія прощалася зі мною і з цього приводу сумувала. Я відповідав їй взаємністю ...
Як я не крутився, а два години тужливого очікування на вокзалі довелося пережити. Настрої що-небудь робити не було, так що я дістав фотоапарат і став переглядати відзнятий матеріал, одночасно згадуючи події поїздки. Я як раз милувався видами Бергена, як трапилася подія, яка сколихнула вокзальну життя - в залі з'явився в хламіну п'яний турист, як він представився парочці, що сиділа на лавці спиною до мене - швед. Деякий час трійця мляво спілкувалася - говорив в основному прибулець - потім почулося приглушене бурмотіння, потім вигук на кшталт "Плював я на поліцію" (вільний переклад, адже норвезьким я не володію), і підозріле дзюрчання. Коли я обернувся, швед невимушено спорожняв сечовий міхур в отвір між квитковими автоматами. Парочку, з ним розмовляв, як вітром здуло, так само як і хлопця з дівчиною, що сиділи навскоси. І якщо перші двоє зникли невідомо куди, то другі, як з'ясувалося, вирушили за поліцією. Через п'ять хвилин двоє поліцейських з'явилися на місце події, і стали розмовляти з п'янюгою, замість того, щоб взяти його під пахви і відправити в "мавпятник". Як і всякий гопник перед обличчям сил правопорядку, швед тут же "здувся", про обіцянку наплювати на поліцію забув і почав виправдовуватися, що це, мовляв не його рук (а точніше ...) справа. Поліцейські трохи з ним посперечалися, потім ще раз запитали хлопців, нервово переминається неподалік, чи бачили вони своїми очима неподобство. Ті підтвердили, що так, і винуватець - ось він. Один з правоохоронців підійшов ще й до мене, і я теж підтвердив провину п'янички, та тільки все свідчення не переважили відмикання. Коли я пішов грузиться в поїзд, скандал все ще тривав. Напевно, пам'ять про цей кричущий правопорушення буде ще довго ятрити душі ставангерцев ...
Переїзд пройшов без емоцій, тим більше що сусіднє крісло пустувало практично весь шлях, і було зайнято лише десь на підходах до Осло, в Драммені, чи що. О пів на восьму я опинився на пероні центрального вокзалу норвезької столиці, купив квиток до аеропорту, підкріпився на що залишилася дрібниця смачною кавою з величезним шматком торта, і відправився бродити по місту, благо до вильоту залишалося ще п'ять годин.
Вдосталь нагулявшись по набережній, я кинув у води затоки монетку (ось буде археологічна сенсація, коли через 1000 років на шельфі Осло знайдуть російську копійку) і рушив на вокзал. Тут мене підстерегли чергову пригоду - я сплутав Лиллестрем з Ліллехаммері і сів у потяг, що йде в передмістя Осло замість складу, що проходить повз аеропорт по дорозі в колишню столицюЗимових Олімпійських ігор. На щастя, електрички в Гардемоен проходять і через Лиллестрем, так що був шанс пересісти після прибуття в кінцевий пункт маршруту, але я не знав, як поставляться кондуктора до такої поїздки. Деякий час мені було не по собі від перспективи пояснень власної недолугості, але кондуктора все не було, і я підбадьорився - може, обійдеться ... Вже на під'їзді до Лиллестрем я зрозумів, чому ніхто не перевіряв квитки: я сів у вагон для володарів сезонних проїзних - їм дозволяється користуватися тільки "постійним клієнтам", про що є відповідні написи.
На станції я простояв хвилин двадцять, обдувається легким вітерцем і обігрівається не на жарт розійшлися сонцем. Так славно пригрів, що коли підійшов потрібний поїзд, сідати в нього мені зовсім не захотілося. Зібравши волю в кулак, я все ж підійшов до дверей складу, натиснув відповідну кнопку (можна ж не здогадатися і проторчать у закритих дверей весь час стоянки) і опинився всередині. Майже відразу прийшов кондуктор, адже тепер я вибрав "нормальний" вагон. Я пред'явив квиток, він подивився на дату (тут було все нормально), на кінцевий пункт поїздки (теж порядок) потім на вихідний пункт подорожі, і я відчув, що його стало клинить. "Щас зависне", - встиг подумати я до того як абсолютно чітко почулося дзижчання: мабуть, у норвежця кульки заходили за ролики - чому людина сідає в Ліллестремом, коли квиток їм куплений на вокзалі в Осло. На щастя, нервова система кондуктора виявилася міцнішою, ніж я думав, він похитав головою, виконав потрібні маніпуляції компостером і пішов. В аеропорт я встиг якраз до початку реєстрації.
Без праці знайшовши потрібні стійки, я виявив, що за ними має бути зареєстрована зразу кілька рейсів, так що утворилася пристойна черга. Була альтернатива - спеціальний автомат, до побратиму якого я придивлявся ще в гельсінському Вантаа, але не наважився скористатися. А чого, питається, було боятися? Підходиш, натискаєш на екрані розділ "реєструватися", вводиш кодовий номер бронювання, а коли висвічується потрібний рейс, вибираєш "тільки ручна поклажа" або "здаємо в багаж", і в останньому випадку вказуєш, скільки місць багажу є. Після цього на екрані з'являється план салону, на якому слід вибрати бажане місце. Після закінчення маніпуляцій автомат видає посадковий талоні багажну наклейку, закріпивши яку, несеш майно до спеціальної стійки, де здаєш на руки приємною дамі, яка перевіряє правильність оформлення бирки. Вуаля, ти вільний як птах, а учасники черги як і раніше топчуться посеред залу.
Наостанок я по кредитці придбав в " Duty free"Пляшку норвезької сорокаодноградусной настоянки - проставити на роботі. Поруч був магазин сувенірів, і я прикинув, чи всім купив подарунки; виявилося, нікого не забув - мамі теплі вовняні шкарпетки, подружці стильний шарф, брату компанію мініатюрних тролів, друзям і колегам фігурки вікінгів. собі я запас симпатичний макет драккара і монетку з діркою в середині - це для грошової колекції, де вже накопичилася дрібниця з трьох десятків країн.
Десятихвилинне запізнення рейсу я вважав річчю незначні, і абсолютно марно: ця затримка була відправною точкою для справжніх пригод, а саме повній драматизму і яскравих відчуттів поїздки додому. Здавалося б, що складного доїхати з Гельсінкі до Петербурзі? Десяток фірм на всі лади пропонують свої послуги на цьому терені. Дзвоню в одну: "Ні, - кажуть, - автобус сьогодні скасований". В іншій взагалі ніхто не відповідає. У третій, не дослухавши запит, починають засовувати, як комфортно їхати з ними до Фінляндії, приходьте, мовляв, на Ліговський проспект до пів на десяту. Я починаю кричати в трубку, що мені потрібно виїхати З Гельсінкі - на тому кінці понуро повідомляють, що допомогти ніяк не можуть. Ще в одній конторі є мікроавтобуси, але немає місць. Нарешті, додзвонився до компанії, в рекламі якої російською мовою сказано, що їх транспорт відправляється з Фінляндії в 20.00 по Москві. "Ага, - відповідають, - вечірній автобус у нас є, але він вже поїхав!" "Як так?!?!", - не розумію я. "Так ось, народу зібралося до четвертої години багато, ну і водій вирішив рухати в Росію". ".......!" Здорово, думаю - приїжджаєш ти в аеропорт до початку реєстрації, як годиться, за дві години, а тебе сповіщають, що борт твій вже полетів - зібралося, бачте, багато пасажирів і екіпаж вирішив, чого дарма на землі стирчати ... Можна, блін, проїхати половину земної куліточно за розкладом, але як зв'яжешся з вітчизняними дурфірмамі і тупагентствамі, пиши пропало ...
Поки я пояснювався з виродками-транспортниками, пішов вечірній поїзд на батьківщину, про що я дізнався на залізничному вокзалі через десять хвилин після відправлення складу. А за час походу на вокзал в автобусному терміналі закрилися каси, так що до десятої вечора я перебував у повній невідомості щодо вартості квитка на нічний рейсовий автобус; як виявилося, 32 євро. Закінчилася справа походом до банкомату, зняттям готівки до потрібної суми (п'ятнадцять монет у мене було припасено з розрахунком на "барижний" автобус) і незапланованим нічним переїздом. В 7 ранку я прибув, нарешті, в рідне місто, а в 9 з'явився на роботу розбиратися в те, що трапилося напередодні збої мережі. Тільки до наступного вечора, як слід виспавшись, я усвідомив, що подорож завершилася і, розглядаючи фотографії, став підводити підсумки поїздки.
Все в загальному пройшло непогано. Єдиний великий зрив з круїзом по Нерейфьорду стався не з моєї вини, а через те, що в західних ділових паперах називається "god" s will ", а в російських контрактах" обставина непереборної сили ". В іншому план подорожі був виконаний повністю. Інша справа, що багато цікавих місць Норвегії залишилося неохопленими, і це провокує організувати в недалекому майбутньому ще один вояж. у нього я б неодмінно включив відвідування Лісефьорда з підйомом на гору Прекестулен (недалеко від Ставангера, але транспорт туди ходить тільки влітку), переїзд на катері з Бергена в Согне, круїз по Нерейфьорду, проїзд по дорозі Тролів і прогулянку по заповіднику Йотунхаймен; ще добре б обов'язково дістатися до Боде і побувати на Лофонтенскіх островах, а також відвідати мис Кіркенес, саму північну точкуЄвропи. Чи стануть реальністю ці плани - не знаю, але знаю, що всі передумови до того є: і теоретичні, бо я приволік з поїздки цілу купу проспектів і буклетів, що містять потрібні адреси, сайти і дані, а головне практичні - адже здобутий безцінний досвід самостійного подорожі по Норвегії, суворою і гордій країні скель і води ...
Отже, Ви збираєтеся в подорож по Норвегії. Спробую розповісти про те, що ж там цікавого.
Перше, що необхідно зробити, це відповісти собі на питання - Навіщо я хочу в Норвегію?
Які із захоплень Вам найбільш близькі: спорт, культура, фотографія, пригоди, пляжний відпочинок, рибалка ... Варіантів може бути багато, але необхідно зосередиться на найбільш важливих для Вас. Можна постаратися об'єднати кілька пріоритетних цілей і план подорожі буде вибудовуватися сам собою.
Друге важливе питання - як ви збираєтеся подорожувати?
Варіанти відповіді: на автомобілі, в складі організованої групи або на круїзному лайнері. круїз і організоване подорож, Безумовно, цікаві речі, але Вам потрібно всього лише вибрати потрібний тур і турфірму. Проплисти на суперкруізном лайнері «Хуртігрутен» одну або два тижні уздовж всього Норвезького узбережжя дуже навіть чудово, тому не буду забирати хліб турагентств і розповім, як з'їздити до Норвегії самостійно.
Основні самостійні подорожі по Скандинавії це поїздка на власному автомобілі. Хоча, можна взяти його і напрокат, прилетівши, наприклад, в Осло.
Для початку виберіть регіон, який Ви б хотіли відвідати.
Отже, визначаємо дати відпустки. Краще виділити на поїздку не менше двох тижнів.
Беремо в руки карту і починаємо думати, як же нам дістатися до казково красивих пейзажів. Якщо їхати на Північ, то шлях лежить через Фінляндію і її озера. Перетинати кордон найкраще в пункті Брусничне / Нуйяма. До речі, з Гельсінкі ходить нічний поїзд, на якому можна проїхати близько 900 кілометрів на північ разом з автомобілем. Таким же шляхом, можна дістатися до Лофотен.
Якщо їхати на захід, то прийдеться перетинати Балтику на поромі. Це або парою Рига - Стокгольм, або Гельсінкі - Стокгольм, або Турку - Стокгольм. Квитки краще заздалегідь бронювати або через інтернет, або через спеціалізоване поромне агентство.
Якщо ж Ви прилітаєте в Осло на літаку і берете авто в прокат, то економите дорогоцінний час. Вибудовуючи план подорожі, варто враховувати, що середня швидкість пересування по Норвегії обумовлена гірськими дорогами, поромами і красою навколо. Більше 60 км / год середньої швидкості пересування, можна їхати тільки по федеральній і нудною на пейзажі трасі. Для повноцінного відпочинку потрібні невеликі перегони. Або 100-150 км за весь день, або днювання і перегін 200-250 км. В іншому випадку подорож перетворюється в гонку.
Якщо доводиться користуватися поромами, бажано знати їх розклад, яке легко знайти в інтернеті. Воно складено на кілька років вперед. При посадці на пором оплачується водій + автомобіль, знижки діють на дітей і пенсіонерів. Тому якщо в машині є водій (а навіть і без прав) молодий, то при оплаті краще садити за кермо його.
Економія від 100 до 1000 рублів залежно від вартості проїзду. Платні дороги періодично трапляються. Якщо є можливість оплати їх готівкою / пластиковою карткою, то краще заплатити. На прокатних машинах стоять спеціальні електронні чіпи, з яких списується оплата. Якщо у Вас немає такого Autopass, то можна сміливо проїжджати в місцях з відповідною табличкою.
Далі необхідно визначиться з тим, де Ви будете жити.
Житло в Норвегії це: кемпінг (палатка, караван, будиночок), мотель (кімнатка з туалетом і душем або типу будиночка - Хюттер), Рорбах (рибальський будиночок), апартаменти, готелі, гірські будиночки. Будиночки в кемпінгах бувають з туалетом і душем всередині (типу Хюттера), а бувають із загальним (і часто платним) душем в будівлі ресепшн.
Дорогі тільки готелі. На чотирьох осіб, в залежності від комфорту, в кемпінгах просять від 350 до 800 рублів з людини в добу. Список всіх доступних варіантів житла є на спеціалізованих кемперского сайтах, або на гугловський карті, якої дуже зручно користуватися для побудови маршруту. Бронь житла потрібно робити тільки в мегазагруженних туристами місцях типу Нордкапа, Бергена.
В інших випадках простіше купити місцеву сімку і дзвонити по шляху в той кемпінг, в який Ви їсте. Якщо вільних місць у ньому немає, то сильно турбуватися не потрібно, як показала практика, варіант хорошого житла може знайтися несподівано швидко. А якщо Ви готові ночувати в наметі, то не ближче 150 метрів від житла, можна потроїти табір, навіть на приватній території.
Маршрут найкраще будувати з урахуванням відвідування найцікавіших місць. Вибирайте міські або природні пам'ятки, яку - то спортивну активність, наприклад, трекінг. В житті, найкрасивіші місця, знаходяться несподівано і, як правило, віддалено від основних тур. маршрутів. Маю на увазі не розкручені пам'ятки, а просто красиву природу.
Побудувавши так званий «route plan» в якому прописані місця ночівель, середній кілометраж пересування в день, і карту подорожі, можна готуватися до походу в посольство. До слова сказати, Норвежці вітають такого роду відпочинок, тому ніяких особливих проблем з отриманням візи не виникає. Якщо Ви живете не в Москві і не в Санкт - Петербурзі, спокійно відправляйте документи кур'єрською поштою, і забирайте їх з посольства таким же способом. Пакет документів стандартний: Анкета, фотографія, довідка з роботи, довідка з банку, страховка, план подорожі.
Валюту можна поміняти в Росії, а можна зняти готівку в першому ж ліпшому банкоматі в Норвегії. Готівки багато не знадобитися, майже всюди приймають Visa і Mastercard.
Їжа в ресторанах, досить дорога, проте продукти в місцевих магазинах, всупереч поширеним переконанням, не сильно дорожче Російських. При цьому їх якість відмінна. Скандинави завжди ставлять екологію пріоритетом, тому будь-які фрукти / овочі можна купувати не сумніваючись.
Практично всі скандинави вільно говорять англійською, тому складнощів в спілкуванні практично немає. До туристів ставляться дуже дружелюбно. Кримінальна обстановка найспокійніша в Європі.
Човен для риболовлі в прокат (з ехолотом і навігатором) здають практично по всьому узбережжю, як і необхідні снасті. Можна домовитися з місцевим капітаном, а можна порибалити і самим. Платна, тобто рибалка, що вимагає ліцензії, є тільки у внутрішніх річках і озерах. У море і фьордах вона безкоштовна.
Найскладнішим і, безумовно, найцікавішим, моментом в подорож стане вибір, куди ж їхати. Скала Прейкестолен, що височіє на 600 метрів над блакитним Люсефьорд або старовинний Берген, Квітучий Хардангерфьорд або найпрекрасніший Согнефьорд, величезні водоспади або гірські озера, Національний парк Йотунхейма або дорога Орлов, Сходи тролів або Атлантичного дорога, суворий мис Нордкапп або білосніжні піски Лофотенських островів. Від вибору місць, як і від вражень, легко йде обертом голова.
Найкраще заїжджати до місцевих інфоцентри позначені табличкою «i». В безкоштовних путівниках, Деякі з яких російською мовою, Ви знайдете вичерпну інформацію, практично про будь-якому регіоні.
У місцевих путівниках барвисто розписуються всі найцікавіші для мандрівників місця. Практично скрізь крім місцевих красот обіцяють. Що Ви отримаєте Expirience. Тобто досвід. Це і є найцікавіше в подібній подорожі. Отримання власних вражень.
Захоплюватися чужими фотографіями і розповідями можна, але цікавіше спробувати самому здивувати друзів і знайомих особистими емоціями. Передати настрій, казковий дух Норвегії. Саме за цим, туди відправляється безліч мандрівників з усіх кінців світу. На нашій планеті багато цікавих і красивих місць- Королівство Норвегія одне з найчудовіших.
