А на слугите им беше забранено да носят чужди дрехи.
Костюмите на благородниците бяха изработени от скъпи тъкани, използвайки злато, сребро, перли и скъпи копчета. Такива дрехи се предаваха по наследство. Стилът на облеклото не се е променил от векове. Концепцията за мода не съществуваше.
Руската национална носия става по-рядко срещана, след като Петър I през 1699 г. забранява носенето на народни носии за всички, с изключение на селяни, монаси, свещеници и полицаи. Първо беше въведена унгарската рокля, а след това горносаксонската и френската, камизолата и бельото бяха немски. Жените трябваше да носят немски дрехи. От всеки, който влизаше в града с руски дрехи и брада, те взимаха мито: 40 копейки от крака и 2 рубли от коня.
Мъжко облекло
Риза-блузка
Основата на мъжкото облекло беше риза или долна риза. Първите известни руски мъжки ризи (XVI-XVII век) са имали квадратни вдлъбнатини под мишниците, триъгълни клинове отстрани на талията. Ризите бяха ушити от ленени и памучни тъкани, както и от коприна. Ръкавите на китките са тесни. Дължината на ръкава вероятно зависи от предназначението на ризата. Яката или липсваше (само кръгла шия), или под формата на багажник, кръгла или четириъгълна („квадрат“), с основа под формата на кожа или брезова кора, висока 2,5-4 см; закопчава се с копче. Наличието на яка предполагаше разрез в средата на гърдите или отляво (блуза), с копчета или връзки.
В народната носия ризата е била връхна дреха, а в аристократичната носия – долна. Болярите носеха у дома камериерска риза- винаги беше коприна.
Цветовете на ризите са различни: по-често бяло, синьо и червено. Носеха се навън и бяха препасани с тесен колан. На гърба и гърдите на ризата беше зашита подплата, която се наричаше заден план.
Zep е един вид джоб.
Пъхнат в ботуши или онучи с лаптови обувки. В стъпало е диамант с форма. В горната част се навива колан за гашник (от тук скривалище- дамска чанта зад колана), шнур или въже за връзване.
Връхни дрехи
Zipoon. Изглед отпред и отзад
Пристанища. Изглед отпред и отзад
Андрей Рябушкин „Подарено кожено палто от царското рамо“. 1902 г.
Върху ризата мъжете носели цип от домашен плат. Богатите хора носели кафтан върху ципуна. Над кафтана болярите и благородниците носеха феряз или охабен. През лятото над кафтана носеха един ред. Връхното облекло на селянина беше арменско.
Има два основни вида руски женски костюми - сарафанни (северни) и понивни (южни) комплекси:
- Запона
- Privoloka - пелерина без ръкави.
Връхни дрехи
Дамското връхно облекло нямаше пояс и се закопчаваше отгоре надолу. Горният почивен ден женското облекло беше дълъг вълнен плат, с чести копчета, украсени по краищата с копринена или златна бродерия, с висящи дългите ръкави на растението, а ръцете бяха пронизани през специални разфасовки; всичко това беше покрито с топли за душата или ватирани якета и кожени палта. Телограй, ако се носи над главата, се наричаше над главата.
Благородните жени обичаха да носят кожени палта- женската разновидност на коженото палто. Палтото беше подобно на лятното палто, но се различаваше от него по формата на ръкавите. Декоративните ръкави на коженото палто бяха дълги и сгъваеми. Ръцете бяха пронизани през специални прорези под ръкавите. Ако кожено палто се носеше в ръкави, тогава ръкавите бяха събрани в напречни възли. Към коженото палто се закопчаваше кръгла кожена яка.
Жените носеха ботуши и обувки. Обувките са били от кадифе, брокат, кожа, първоначално с мека подметка, а от 16 век и с токчета. Токът на дамските обувки можеше да достигне 10 см.
Тъкани
Основните тъкани бяха: лен и лен, сукно, коприна и кадифе. Киндяк - плат за подплата.
Дрехите на благородниците са били изработени от скъпи вносни тъкани: тафта, камка (куфтер), брокат (алтабас и аксамит), кадифе (обикновено, заровено, злато), пътища, обяр (моар със златен или сребърен модел), сатен, konovat, curshite, kutnya (бухарска полувълнена тъкан). Памучни тъкани (китайски, калико), сатен (по-късно сатен), червен памук. Пестряд е плат, изработен от многоцветни нишки (полукоприна или платно).
Цветове на дрехите
Използвани са тъкани с ярки цветове: зелено, пурпурно, люляк, синьо, розово и пъстро. Най-често: бяло, синьо и червено.
Други цветове, открити в инвентара на Оръжейната палата са: алено, бяло, бяло грозде, пурпурно, боровинка, метличина, череша, карамфил, опушено, космати бяло, люто, жълто, билково, канела, коприва, червена череша, тухла, лазур , лимон, лимон Московска боя, мак, трепетлика, огнена, пясък, зелен, руда жълт, захар, сиво, слама, светло зелено, светло тухла, светло сиво, сиво горещо, светло ценно, таусин (тъмно лилаво), тъмно скилидка, тъмно сив, червив, шафран, ценен, чуб, тъмен лимон, тъмна коприва, тъмно лилав.
Развитието на руската народна носия има богата и дълга история, нейните компоненти са формирани в предхристиянската епоха, в тясна връзка с архитектурата на Русия и езическите вярвания.
Описание на руската народна носия
Женската руска национална носия е много по-интересна и по-богата от мъжката, тъй като женският образ съдържа идеите на хората за женствеността, красотата, семейните ценности. В старите времена в Русия костюмът е бил едно от проявите на народните приложни изкуства и занаяти.
Основните елементи на руската народна носия се формират в Древна Русия. Основната носия беше дълга риза с права кройка "сорочка", която беше ушита от плътна домашна тъкан, с широки ръкави. Обикновено една жена носеше повече от една такава риза (поне още една действаше като бельо).
Облеклото на руската селянка се състоеше от такава риза, украсена с бродерия, която в руската народна носия обикновено се поставяше на ръкавите, подгъва и раменете. Отгоре бяха облечени монофоничен сарафан и престилка. Селската носия се приготвяла с голямо старание, обикновено във връзка с трудови празници – жътва, сенокос, пасище на добитък.
Подробности за руската народна носия
Сарафанът е един от основните детайли на руската народна носия за жени. Елегантен вариант от него се носеше в комплект с риза, престилка, препасана с колан. Всяко населено място имаше свой собствен стил на сарафан, а шарките върху него, както и на други версии на руските народни носии, имат свои собствени характеристики. В южната част на Русия се даде предпочитание на червения цвят, който имаше много различни нюанси. Бродерията на сарафаните беше направена със златни конци и перли.
Най-разпространената шапка на женската руска народна носия беше
Руският национален костюм може условно да бъде разделен на костюма на Киев и Североизточна Русия от X-XIV век, костюма на Московска Русия от XV-XVII век, народна носия XVIII - началото на XX век. Освен това във всеки период от време може да се различи традиционен за обикновените хора костюм и облекла на благородни личности. Преди приемането на християнството в облеклото на древните славяни се проследяват чертите на скитски костюм (ризи, панталони).
Ленът и вълната са основните материали за облеклото през този период. През 10-ти век, под влиянието на новата вяра, в костюмите на принцовете и тяхното обкръжение се появяват копринени туники, кошнички наметала на червена подплата, дошли от Византия, туники, далматинци, драпирани наметала се появяват в гардероба на техните жени и дъщери. Дрехите на знатни личности бяха ушити от скъпи вносни тъкани и украсени със златна и сребърна бродерия, бижута, кожи.
В епохата на Петър и в следващите епохи костюмът на благородниците се променя значително и вече не става руски национален костюм, а един вид европейски. Само в селската и отчасти търговската среда са запазени стари традиции. Мъжете все още носят ризи, портове, ципуни и кафтани, кожухи от овча кожа. Женската носия също практически не се променя. Основното женско облекло продължава да бъде ризата и сарафанът.
В различни населени места традиционните са различни цветове и начини за изрязване на сарафани. През 18 век те са зашити от платно и калико червено или синьо и са украсени с централна вертикална лента от панделка, дантела, ред копчета, същата лента е пришита по долната част на подгъва, в горната част на сарафана , а понякога и под бюста. През 19-ти век сарафаните се шият от chintz, kumach, сатен, сатен и други закупени тъкани, често не едноцветни, а шарени; в горната част тъканта се събира на малки гънки. Част от женската носия продължават да остават такива облекла като епанча, душегрея, понева и престилка.
Основата на женската народна носия от X-XIV век е дълга риза с дълги ръкави, украсена на врата с бродерия или лента от плат в контрастен цвят. Риза никога не се е носила просто така, отгоре слагат пневка, запон или лигавник. Понева е пола под коляното, състояща се от три правоъгълни парчета плат, свързани в кръста с колан. Поневите обикновено се шиеха от плат с ярки цветове.
Запоната беше права рокля без ръкави с кръгло деколте, с цепки отстрани от кръста до долу. Запоната беше вързана с шнур. Лигавникът е горна къса рокля с къси ръкави и кръгло деколте, украсена с бродерия или ивици плат с различен цвят по подгъва и деколтето. По шапката можеше да се прецени семейното положение на жената. Неомъжените момичета носеха ленти за глава или обръчи, а омъжените жени покриваха главите си с воин (нещо като шал) и убрус (парче дълъг плат, който се връзваше около главата по определен начин).
Някои нововъведения се появяват и в женския костюм от 15-17 век, въпреки че все още се основава на права дълга риза. Върху него вече се носи сарафан - един вид рокля с прав корсаж с презрамки и расклещена пола. Селските жени го шият от лен, а благородните момичета от коприна и брокат. Върху предната част на сарафана в центъра отгоре надолу беше пришита лента от широка плитка или бродирана тъкан с контрастен цвят. Сарафанът беше с колан под гърдите. Освен това връхната дреха за жените топеше душата – къси дрехи с отворен гръб с презрамки, със или без подплата. Душницата е ушита от красиви шарени материи и допълнително украсена по ръба с бродирана плитка.
Дъщерите на търговци и боляри по това време носеха лятна рокля върху риза - дълга рокля с права кройка с широки ръкави, пришити до лакътя като камбана, а след това просто виси почти до пода. Отстрани на роклята бяха зашити няколко гусета, поради което дрехите станаха много широки в долната част. Яката и висящите ръкави бяха богато украсени с перли, бродирани със злато и коприна. Топлото връхно облекло беше фалшиво палто с дълги ръкави. Телограа беше дълга, отворена дреха с прегъваеми ръкави, закопчана с копчета или връзки.
Важен елемент от женския костюм беше шапката. Момичетата не покриват главите си, а украсяват плитките си с цветни панделки и мъниста, а на главите си слагат обръчи или корони. Омъжените жени носят "кички" - шапки, състоящи се от обръч, платнено покритие и декориран фон. По същото време се появява и кокошник - шапка за глава с плътна предна част с различни форми, богато украсена със златна и сребърна бродерия, перли и скъпоценни камъни. Кокошникът се връзвал отзад с широки панделки, понякога скъпоценни висулки или мъниста падали на предната част на челото и слепоочията. Отзад към кокошника можеха да се прикрепят тънки красиви платове, които падаха на гънки до кръста или дори до пода. През зимата благородните млади дами носеха кожени шапки, като мъжете.
Традиционните ежедневни дрехи на обикновените хора през X-XIV век са ризи и порти. Ризите бяха зашити от ленена тъкан с различни цветове или пъстра дължина под ханша с ръкави от една част. Носеха се навън и се връзваха на кръста с цветна връв или тесен колан. По празниците ризата се допълваше с бродирани ръкави и кръгли яки.
Портовете са мъжки панталони, заострени към дъното и завързани на талията с шнур. Традиционната обувка на селяните (както мъже, така и жени) бяха лаптови обувки, вместо чорапи в онези дни имаше онучи, ленти от плат, които се връзваха около краката и глезените. Мъжете носеха филцови шапки на главите си.
През XV-XVII век ежедневният костюм на селяните се променя донякъде. Така традиционната кройка на шията на мъжката риза се премества от центъра към лявата страна, а самата риза става по-къса и получава името "блуза". Появиха се отворени дрехи, закопчани с копчета: ципун и кафтан. Zipun беше платнена рокля над коленете, леко разширена в долната част, с тесни ръкави и закопчаване на дупето.
Кафтанът е връхно облекло под коляното с дълги ръкави и висока яка. Кафтаните на знатните боляри обикновено бяха богато украсени със скъпи тъкани, бродерии, плитки или галони. Връхното зимно облекло беше дълго, люлеещо се кожено палто с широки ръкави и голяма яка, подплатена със самур, лисица, заек, полярна лисица, катерица и овча кожа. Отгоре коженото палто обикновено беше покрито с плат (селяните използваха плат за това, а болярите използваха скъпи вносни тъкани).
През този период костюмите на феодалното благородство и селяните започват да се различават все повече и повече и не само в качеството на тъканите и декорацията, но дори и в кройката на облеклото. През 15-17 век гардеробът на знатните личности включва такива дрехи като феряз и охабен. Feriaz е специално разкроен кафтан с дълги ръкави, изработен от коприна или кадифе. Беше обичайно да се поставя Feriaz само на едната ръка, като се издърпва силно дългия ръкав, докато втората висеше свободно отзад почти до пода.
Охабен също беше вид кафтан с голяма четириъгълна яка, която висеше отзад и дълги ръкави, вързани отзад. Такъв кафтан се носеше на раменете. И двете дрехи бяха напълно неподходящи за всякакъв вид работа и имаха за цел само да подчертаят класата на собственика си.
Руска национална носияизползвани от древни времена до наши дни. Има забележими черти в зависимост от конкретния регион, предназначение (празнични, сватбени и ежедневни) и възраст (деца, момичета, омъжени жени, стари жени).
Въпреки общото сходство в техниките на кройката и декорацията, руският костюм имаше свои собствени характеристики. В Северна Русия селяните носеха дрехи, които се различаваха значително от селяните южните райони... V централна Русияносеше костюм, близък по характер до северния, но в някои места можеше да се види носия с черти на южноруското облекло.
Отличителна чертаРуски национален костюм - голям брой връхни дрехи. Наметало и люлки дрехи. Дрехите с наметало се носели през главата, люлеещите се имали цепка отгоре надолу и се закопчавали от край до край с куки или копчета.
Костюмите на благородниците бяха изработени от скъпи тъкани, използвайки злато, сребро, перли и скъпи копчета. Такива дрехи се предаваха по наследство. Стилът на облеклото не се е променил от векове. Концепцията за мода не съществуваше.
Руската национална носия става по-рядко срещана, след като Петър I през 1699 г. забранява носенето на народни носии за всички, с изключение на селяни, монаси, свещеници и полицаи. Първо беше въведена унгарската рокля, а след това горносаксонската и френската, камизолата и бельото бяха немски. Жените трябваше да носят немски дрехи. От всеки, който влизаше в града с руски дрехи и брада, те взимаха мито: 40 копейки от крака и 2 рубли от коня.
Колегиален YouTube
-
1 / 5
Основното мъжко облекло беше риза или долна риза. Първите известни руски мъжки ризи (XVI-XVII век) са имали квадратни вдлъбнатини под мишниците, триъгълни клинове отстрани на талията. Ризите бяха ушити от ленени и памучни тъкани, както и от коприна. Ръкавите на китките са тесни. Дължината на ръкава вероятно зависи от предназначението на ризата. Яката или липсваше (само кръгла шия), или под формата на багажник, кръгла или четириъгълна („квадрат“), с основа под формата на кожа или брезова кора, висока 2,5-4 см; закопчава се с копче. Наличието на яка предполагаше разрез в средата на гърдите или отляво (блуза), с копчета или връзки.
В народната носия ризата е била връхна дреха, а в аристократичната носия – долна. Болярите носеха у дома камериерска риза- винаги беше коприна.
Цветовете на ризите са различни: по-често бяло, синьо и червено. Носеха се навън и бяха препасани с тесен колан. На гърба и гърдите на ризата беше зашита подплата, която се наричаше заден план.
Пъхнат в ботуши или онучи с лаптови обувки. В стъпало е диамант с форма. В горната част се навива колан за гашник (от тук скривалище- дамска чанта зад колана), шнур или въже за връзване.
Връхни дрехи
Върху ризата мъжете носели цип от домашен плат. Богатите хора носели кафтан върху ципуна. Над кафтана болярите и благородниците носеха феряз или охабен. През лятото над кафтана носеха един ред. Връхното облекло на селянина беше арменско.
Има два основни вида руски женски костюми - сарафанни (северни) и понивни (южни) комплекси:
- Сарафан - народно руско дамско облекло под формата на рокля, най-често без ръкави. Сарафани с различни материи и кройки.
- Понева е набедрена превръзка, която са получавали момичета, навършили възраст за булки и преминали посвещение.
- Zapona - момичешки ленени дрехи, изработени от правоъгълно парче плат, сгънато наполовина и имащо дупка в гънката за главата.
- Телохрея - облекло с козина или подплата с дълги заострени ръкави, закопчани отпред от върха до подгъва.
- Privoloka - пелерина без ръкави.
- Шушпан - платнен кафтан, с червен кант, гарнитура, понякога бродирана с гарус.
Връхни дрехи
Дамското връхно облекло нямаше пояс и се закопчаваше отгоре надолу. Горният почивен ден женското облекло беше дълъг вълнен плат, с чести копчета, украсени по краищата с копринена или златна бродерия, с висящи дългите ръкави на растението, а ръцете бяха пронизани през специални разфасовки; всичко това беше покрито с топли за душата или ватирани якета и кожени палта. Телограй, ако се носи над главата, се наричаше над главата.
Благородните жени обичаха да носят кожени палта- женската разновидност на коженото палто. Палтото беше подобно на лятното палто, но се различаваше от него по формата на ръкавите. Декоративните ръкави на коженото палто бяха дълги и сгъваеми. Ръцете бяха пронизани през специални прорези под ръкавите. Ако кожено палто се носеше в ръкави, тогава ръкавите бяха събрани в напречни възли. Към коженото палто се закопчаваше кръгла кожена яка.
Къса затопляща душа носеха всички слоеве от населението, но за селяните това беше празнична рокля. Шугай и неговата разновидност без ръкави изглеждаха като затопляне на душата бик.
Също така жените носеха дрехи, подобни на мъжете: едноредово, кожено палто в пелерина.
В дните на Иван Грозни богатите жени носеха по три рокли, поставяйки една върху друга. Носенето на същата рокля беше равносилно на безобразие и безчестие. Дрехите на болярина можели да тежат 15 - 20 килограма.
Маншонът е ръкав, ушит с козина отвътре и с кожена гарнитура.
Шапки
Омъжените жени трябвало да покриват косите си и затова ги носели на главите си у дома. космиили воинии се връзваха с шал, а на излизане от къщата носеха богато украсена кика или кокошник. Момичетата носеха широка бродирана лента за глава (венче) на главите си, с широки панделки отзад. През зимата, напускайки къщата, жените носеха кожени шапки или покриваха шапката си с шал.
Въведение 3
1. Общи характерни черти на руския народ
костюм 4
2. Историята на социалното битие на руския народ
костюм 7
3. Класификация на руската селска носия 12
4. Женска руска народна носия 15
5. Мъжка руска народна носия 19
6. Основните методи за орнаментация на руския народ
костюм 24
Заключение 26
Литература 27
Приложение 28Въведение
Руската народна носия се е развивала през вековете и нейното развитие се дължи на социално-икономическите промени в живота на хората, религиозните вярвания, взаимоотношенията и контактите с други национални култури. Това обяснява стойността на народното облекло за изучаване на културата и ежедневието, характеристиките на традиционното художествено творчество, както и много други аспекти от живота на народа, историческия процес на развитие на нацията като цяло.
Красотата на руската народна носия дава на хората радост, събужда в тях художници, учи ги да усещат и разбират красотата, да творят в съответствие с нейните закони. Народното облекло изразява стремежите на своя носител, насърчава способността да се намира мярката на предметите като съответствие на техните свойства със социалните нужди на човека, формира естетическата ценностна ориентация на човека в света и следователно не само отразява света, но и трансформира, създава го.
Руските народни дрехи, запазени в основни черти в селската среда до началото на 20 век, са най-ценният паметник на народното изкуство. Цветът на дрехите, изобилието от бродирани и тъкани шарки и орнаменти - всичко това свидетелства за вкусовете и традициите на хората, тяхното разбиране за красота и хармония.1. Общи характерни черти на руската народна носия
Историята на руската народна носия датира от много векове. По същия начин, в продължение на много векове, остава практически непроменен природни условия, в която е живяло селячеството, естеството и условията на селския труд, продиктувани от природната среда, ритуалите, вярванията, целия национален живот. В резултат на това народната носия се оказва максимално адаптирана към живота на хората и са разработени техники за нейното производство.
Една от характерните черти, присъщи на всички народни носии, е нейната функционалност. Не пречи на движението, лека, не гореща, и в същото време достатъчно топла и приютява от времето. За различни обстоятелства на живот в различни условия са разработени и различни видоведрехи: от леко бельо или казакин до покриващи цялото тяло от горната част на главата до пръстите на армейско яке и кожух. Селянската работа, с нейните интензивни размахащи движения, изискваше широко облекло и широк клин, „муха“ беше вмъкнат с темпото на селските пристанища, а под мишниците на ризите бяха вмъкнати ромбични клинове. В горещите дни на страдание една селянка можеше да излезе на полето с една лека риза, само с пояс, или да запуши подовете на опашката за пояса, на практика оставайки в една опашка. Функционалните изисквания също диктуват липсата на копчета върху работното облекло с неговата широка миризма: всеки член на семейството, независимо от физиката, може да сложи ципун или полузипунник на риза или палто от овча кожа, без да пренарежда копчетата, а само препасана с пояс, а широката пазва служеше за обемен джоб.
Друго отличителен белегнародна носия - нейната изразена конструктивност. Рационалният дизайн на риза, сарафан, ципун, понев и армейско яке почти не изискваше използването на ножици, а загубата на ръчно изработена тъкан беше минимална. Няколкото прави шевове намалиха времето, необходимо за направата на дрехата и не изискваха много умения от шивачката. Когато прави плат, една селянка трябва да разчита на него за конкретен тип облекло и следователно, когато шие, тя може да направи без подгъване на шевовете и ръбовете, особено след като не е лесно да подгъва дебел арменски плат, плат за понита и дори платно.
В същото време, въпреки цялата си простота, това беше много ярко, декоративно облекло, което украсяваше човек. Декоративността беше постигната чрез комбиниране на празнични дрехи от тъкани с различни цветове и качество, което спестява скъпи тъкани и поради сравнително прости средства за декорация чрез кръпка на панделки, малки апликации от ромби и квадрати, вложки от обикновена селска дантела, бродерия с обикновен бод с геометрични шарки. Ненадминатата декоративност на народната носия е нейната най-типична черта. Но украсата имала и функционално предназначение, като до голяма степен била свързана с вярванията на хората. Върху бельото, което се носеше директно върху тялото, орнаментът се намираше на най-важните места и играеше ролята на талисман срещу зли духове, които не можеха да избягат от магическите шарки по яката, пазвата, маншетите на ръкавите и подгъва. Върху празничните дрехи орнаментът под формата на шевове, бродерия, пришити панделки, малки апликации се разполагаше по раменните шевове, фоновите шевове и др., като по този начин маркира конструктивни и функционални елементи. Орнаментът е използван само малък, геометричен, по-рядко растителен.
Доста често възниква въпросът за цветовете на народната носия. Има мнение за неслучайността на подреждането на цветя върху костюма във връзка с цветните символи, например, че долната, "земна" част на костюма (например женски понита) е била умишлено тъмна (черна , сини понита), а горната, свързана с небето, със слънцето - бяло и червено. Всъщност цветната символика е известна. Но тогава какво да кажем за червените понита и андараците и с това, че зеленото изобщо не се е използвало в народната носия - цветът на мира и спокойствието? Изглежда, че по-прозаичните обстоятелства са повлияли на избора на цвят. Тъканите са боядисани само с растителни багрила и преобладаването на червеното се дължи на факта, че мадата, която е давала червена боя, расте като плевел в почти всяка зеленчукова градина, докато природата почти не познава растителните зелени багрила: растенията, които са дали зелената боя расте само в Китай, следователно само внесената от Изток коприна и атласите са зелени, в ограничени количества попадат в бита на народа.
Селските жени носели най-елегантни дрехи не само на големи църковни празници, но и на празници на труда; в деня на първата паша на добитъка, на празника на първата бразда, в сенокос и жътва. Бродираните цветни дрехи хармонираха добре със селския летен пейзаж.
Декорацията на дрехите беше последователна и интериорна декорацияселска хижа. Ярките цветове на хавлии, ламели, покривки, черги, покривала за сандъци, както и боядисани дървени прибори отразяваха цветните материи на дрехите.
Накрая да отбележим още една определяща черта на народната носия – нейната сложност. Съставът на народната носия беше напълно специфичен и ясно обвързан с определен регион. По някаква причина това се отнася най-вече за дамските костюми. Открояват се редица женски костюмни комплекси: поневни, комплекс с андарак, сарафан, комплекс с кубелек и двойка. Първите четири са обвързани с южните руски провинции, западните и южните, централните и северните, и с казашките области. Двойката, която идва от града в края на 19-ти век, се разпространява в цяла Русия, заменяйки, първо сред младите хора, традиционните комплекси. Урал и Сибир, които не са имали коренно великоруско население и са били заселени от имигранти от различни региони, не знаеха точната сложност на костюма, тук се смесиха различни видовекостюм и преминаването към "кръгла" сарафан - бързо се направи рокля и чифт.2. Историята на общественото битие на руската народна носия
Формиране национални особеностиРуската народна носия се провежда през XIV-XVI век. едновременно с идентифицирането на руската (великоруска) етническа идентичност и разпространението на етнонима "руснаци".
До 17 век. основните костюмни комплекси са напълно оформени. Трябва да се отбележи, че социалната среда на съществуването на руската народна носия се е променила през цялата история на нейното съществуване. Изследователите отбелязват, че характерна особеност на древноруското облекло е, че костюмът на различните слоеве от населението се различава главно по броя на детайлите и разнообразието от материали с еднаква кройка на отделните си компоненти. В същото време особеностите на националните естетически възгледи включват наличието на общонационален естетически идеал за красота. „При руснаците, – пише М. Г. Рабинович, – които запазват държавната си независимост в продължение на векове, националните черти в костюма на феодалния елит се изразяват чак до реформите на Петър Велики. През XVII век. се смяташе за изключително важно при тържествени поводи да бъде задължително в руската традиционна дреха, дори и за чужденците. И така, през 1606 г. Марина Мнишек се омъжи в Москва в катедралата Успение Богородично с Лъжедмитрий I по настояване на болярите в руско облекло. По-късно церемониалните руски дрехи бяха раздадени на чуждестранни посланици специално за тържествено представяне на суверена.
В първите години на 18-ти век, с указ на Петър I, управляващите класи трябваше да преминат към задължителното носене на рокля на чужд модел. Въпреки това, тъй като реформата не засегна такъв огромен слой от обществото като селячеството, именно селската носия става наистина популярен. В него се развиват дрехите на казаци, помори, еднодомки, различни групи от староверското население. Подчинявайки се на капризите на западноевропейската мода, представителите на висшите слоеве на обществото бяха принудени да се откажат от изконно руските представи за красотата на външния му вид, неговите дрехи и маниери. Победата в Отечествената война от 1812 г. предизвика възход на патриотичните чувства и много светски дами започнаха да носят стилизирани руски национални костюми, които се състояха от риза с дълбоко деколте (на мода началото на XIXв.), наклонен или прав сарафан, вързан с колан под гърдите, кокошник, превръзка или корона.
Най-добрите хора на Русия винаги са разбирали жизненоважната необходимост от внимателно съхраняване на оригиналността на руската национална култура, и по-специално на костюма. В началото на 20-те години. Брилянтният ерудит, поет, мислител и държавник от 19 век А. С. Грибоедов, когото А. С. Пушкин смята за един от най-интелигентните хора в Русия, пише:
Нека ме обявят за староверец,
Но нашият Север ми е сто пъти по-лош
Тъй като дадох всичко в замяна на нов начин -
И нрави, и език, и свети стари времена,
И величествени дрехи за друг
По модела на клоуна...
Тогава през устните на Чацки А. С. Грибоедов възкликва горчиво: „Ще се издигнем ли отново от чуждото господство на модата?“
Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова отбелязват, че в костюмите на буржоазията и търговците дълго време се запазват черти, общи за селските дрехи. В средата на XIX век. "Руско облекло" - сарафан и кокошник - се носеше в много градове. Сред жителите на града, особено сред най-богатите, той се различаваше от скъпия материал на селяните, скъпоценни бижута" .
През втората половина на XIX век. По идеологически съображения писателите от славянофилското направление носеха руско народно облекло.
Разказвайки за народната носия като знак за класова принадлежност, П. Г. Богатирев отбелязва, че в Русия „богатите търговци, понякога милионери, носеха предимно „половина“ носия, за да покажат, че носията си, показваща класовия им статус, те носят с чувство. на превъзходство и не искат да бъдат като често по-бедните чиновници и благородници в сравнение с тях."
В началото на ХХ век. Руската народна носия е била носена от такива видни представители на творческата интелигенция като В. В. Стасов, ф. И. Шаляпин, М. Горки, Л. А. Андреев, С. А. Есенин, Н. А. Клюев.
През 1902 г. в Санкт Петербург излиза книгата на П. Шипов „Руски дрехи“, която разказва за създаването на Общество на любителите на староруското облекло. Книгата подчертава естетическото и патриотичното значение на възраждането и разпространението на традиционното национално облекло сред културните руски хора. Осъществяването на тази идея е свързано с издигането на националния дух и според автора с „пробуждането на любовта и уважението към нашата славна древност, пленена от толкова много християнски и граждански подвизи, несравнима смелост и храброст, щедрост, безкористност, пламенна любов към царя, вярата и отечеството"...
Прави впечатление, че през XX век. в царския двор имаше приеми, на които придворните дами, според царския указ от 1834 г., задължително носеха костюми, стилизирани като руско болярско облекло. Възхищението от красотата на руската народна носия изразиха в своите произведения Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Бунин, М. А. Шолохов и много други забележителни руски писатели.
Разглеждайки въпроса за етническото съзнание и духовната култура, К. В. Чистов изрази идеята, че „всяко осъзнаване на елементите на материалната култура като знакови или символични може да им придаде идеологически характер“. Тези думи са ясно потвърдени от историята на руската народна носия, която по всяко време олицетворяваше идеята за запазване на националната идентичност, действаше като средство за диалогична комуникация между миналото на Русия и нейното настояще и бъдеще.
Създавайки незабравими образи на руски хора и ги изобразявайки в традиционни национални носии, изключителните руски художници А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин и много други допринесоха значително за естетическата ориентация и преобразуването на съвременниците. на руските народни носии в етнически символ.
В началото на ХХ век. основоположникът на използването на традиционни форми и характер на орнаментиката, декоративните принципи на народното облекло при създаването на костюм за съвременното ежедневие е всепризнатият моден дизайнер Н. П. Ламанова. Нейните модели на облекло и теоретични статии убедително доказаха, че целесъобразността на народната носия, благодарение на вековното колективно творчество на хората, може да служи както като идеологически, така и като пластичен материал, вграден в нашите градски дрехи.
Благодарение на усилията на основните изследователи и етнографи Д. К. Зеленин, Н. М. Могилянская, Н. П. Гринкова, колекционери И. Я. Билибин, А. В. руски народни носии, които имат огромна историческа и художествена стойност. Сред тях на първо място са колекциите на Държавния етнографски музей на народите на СССР в Санкт Петербург, Държавния исторически музей в Москва.
В следоктомврийския период започва изключително бързото унищожаване на вековния бит и обичаи на руската провинция, обедняването на селяните и масовото им преселване в градовете. В същото време практически всички семейни, календарни и религиозни церемонии и празници бяха класифицирани като "остатъци от тъмното минало" и бяха напълно изкоренени като несъответстващи на новата съветска действителност. Това до голяма степен обяснява изчезването от бита на хората на народната носия и много други неразделни части на ритуалния синкретизъм, упадъка на общото ниво на умение в почти всички видове традиционно изкуство. Седемдесет години унищожаване на националната идентичност в Русия и преди всичко в руската провинция доведоха до изкореняването на много от нейните етнически символи и светилища от съзнанието на руския народ. И така, през 30-те години. традицията да се прави руска народна носия е замряла. От сцената, от екрана на киното, а след това и от телевизионния екран, беше наложен нов стереотип за псевдоруския тоалет, в който беше изкривен до неузнаваемост национален стили идейното и образно съдържание на руското облекло.
През последните две десетилетия, във връзка с новия възход на националното самосъзнание и желанието да се опознае историческото им минало, се наблюдава обрат в отношението на културната общност на Русия към националната носия. Броят на фолклорните изпълнители, които се стремят внимателно да пресъздадат традициите на народното облекло в сценичните си костюми, непрекъснато нараства. Руската народна носия започва постепенно да се връща в ежедневието на хората. Така че в селата Архангелск, Брянск, Курск, Воронеж, Белгород и някои други региони, както и в местата на компактно пребиваване на казаци и староверци, се използва като празнично и ритуално облекло.
Историята на социалния живот на руската национална дреха позволява да се твърди, че нейното естетическо въздействие по всяко време е голямо и се простира до целия руски народ като цяло.3. Класификация на руската селска носия
Структурният анализ е допълнително средство за историческо изследване на художествената структура на руската народна носия и включва анализ на всички нейни елементи, както поотделно, така и във взаимовръзка. Селските дрехи се класифицират според следните критерии:
- регионални (южноруски поневни и северноруски устни комплекси и др.);
- етнолокални;
- възраст и пол (деца, млади и стари жени и мъже);
- степента на богатство на собственика;
- класова принадлежност (към еднодворци, казаци и др.);
- социални и битови функции (работни, битови, празнични и церемониални: сватба, погребение, погребение, стърнища);
- за практически цели (бельо, камериерка, връхни дрехи).
От огромното разнообразие от дамско руско народно облекло могат да се разграничат два основни вида - южноруски и северноруски. Южноруският поневни комплекс включваше: богато бродирана риза, карирана понева, колан, престилка ("запан"), "горнище" - облекло през рамо като скъсена риза, други детайли и декорации, шапка "сврака". , обувки.
Северноруският сарафанен комплекс се състоеше от: риза, сарафан, колан, затопляне на душата, кокошник, бижута, обувки. В това отношение е забележително следното твърдение на B.A.Kuftin: градска култура в селото), тъй като косият сарафан, който е по-древен в северната великоруска народна среда, по същество не се свързва с кокошник и в северно-великоруския провинции, доскоро тя беше придружена от шапка, напълно аналогична на южно-великоруския, т.е. кичур коса със солидна основа, сврака и гръб с мъниста, понякога дори със запазване на тази терминология."
В централна Русия носията е близка до северната, въпреки че на редица места се срещат костюми с черти на южноруския комплекс. Изучавайки материалната култура на руската Мещера, бакалавърска степен на север и северозапад, очевидно под влиянието на болярския костюм на сарафан с копчета. Понева, която наскоро съществуваше в някои южни райони на Московската губерния, може би вече е била там по-късен слой, който прониква там втори път с южно-великоруски имигранти, например във връзка с преселването на селяни от земевладелци през крепостния период.Има известни сведения за Поневски в Бронницки, Подолски уезд, във Верейски уезд и сред т. нар. „шувалици” (кробни селяни от рода Шувалови) „2.
Малка част от селските жени в южните провинции носеха риза с обикновена или раирана пола, кокошник или шапка, както и костюм с кубелка - рокля от типа татарска камизола, носена върху дълга туника. риза с широки ръкави. Ансамбълът включваше и сребърен или кадифен колан „тартавър”, брокатен воин, или рогата кичка, или бродирана шапка, шарени татарски ботуши или обувки, орнаменти и аксесоари. Комплексът с кубелек включваше и панталони, което свидетелства за силното влияние върху облеклото на казаците на културата на техните източни съседи. Донските казаци, които се формираха от руски имигранти от различни провинции и включваха неславянски елементи, имаха няколко вида женски костюми: сред яздещите казаци можеше да се намери нева и рогата кичка, на места - сарафан и кокошник; в средното и долното течение на Дон е широко използван комплекс с кубелк. В дрехите на уралските казаци доминираше комплексът със сарафан, хората от Терек имаха много общо с дрехите на кавказките горци, кубанските казаци също имаха свои различия в облеклото (домашна, понякога раирана пола и др.) .
На границата на XIX и XX век. в цяла Русия се разпространява "двойка" - комплекс от пола и яке (или рокля от едно парче), ушити от фабрично изработена чинцова тъкан.
Мъжкият костюм на руските селяни беше от същия тип и се състоеше от риза, колан, портове, горни и долни кафтани, шапка и обувки - батони или ботуши.
Детските дрехи, както по крой, така и по орнаменти, почти напълно повтарят възрастните, но са изработени от по-евтини материали и се състоят от по-малко части. Известно е, че селските момчета и момичета са носели през лятото дълги ризи от ленен или конопен („тънък“) лен. Тийнейджърите носеха както дълги ризи, така и комплекти риза със сарафан (или с пола) и риза с панталон. Характерна особеност на селската култура е едновременното съществуване на костюмни комплекси, които се развиват в различно време.4. Женска руска народна носия
дамски селски дрехиизненадващо разнообразни като кройка, орнамент и цвят. Това разнообразие се е развивало в продължение на много векове. Въпреки това, в дрехите на селски жени от различни региони, независимо дали е Смоленск или Орловска област, Мещерски или Озерни район, ясно се проследяват един вид кройка, общи техники и методи на декорация и орнаментални мотиви, често вкоренени в далечната минало, в епохата на древна Русия.
В старите видове руско народно облекло има много общо с костюма на другите. славянски народи, предимно с дрехите на украинци и беларуси.
За руснаците, както и всички славяни, основната част от женското облекло беше риза, дълга, широка, с събирания в яката, а често и в долната част на ръкавите. Изрязано е от правоъгълни парчета плат. На раменете обикновено се правеха вложки - "полики" или "полика".
Такава част от южно великоруското облекло като понева, особено люлееща се, под формата на парче плат, събрана и закопчана за колана с шнур, има прилика с украинската плахта и българската престилка. Аналогия с българския вълнен сукман намираме в най-древния вид руски сарафан, без шев отпред. Шиеше се от плат, огънат наполовина от вълнен, по-рядко ленен домоткаен плат; в горната част имаше изрезка за главата и клинове отстрани. Такива са "саянските" сарафани от Курск, "шушуните" и "шушпаните" от Псков и Олонец и "костоланите" от Тверската губерния.
Облеклото беше тясно свързано с целия вековен бит и обичаи на руското село, неписани закони определяха какви дрехи да се обличат в делнични дни, какви в неделя, на патронни празници, на сватби, при прибиране на реколтата, по случай погребения и траур.
Свободно и широко, изработено от издръжливи тъкани, селското облекло беше добре приспособено към различни селскостопански работи. Празничната дреха на селските жени, с малки изключения в кройката, беше същата като ежедневната и се различаваше само по изобилието от бродирани и тъкани модели, които превръщаха изделия от грубо домашно платно или вълнен плат в скъпоценни произведения на народното изкуство.
Приготвяйки елегантна риза, селските ръкоделички показаха всичко, на което са способни. Ръкавите, раменете и яките, непокрити със сарафан, бяха бродирани с червени конци. Подгъвът също беше често украсен. В специалните ризи, които се носели с колан за косене или жътва, той бил почти изцяло покрит с бродирана или тъкана шарка. Отидоха с песни - все пак за селяните жътвата е не само тежък труд, но и голям празник. В провинция Олонец имаше елегантна плачеща риза, или махавка, с много дълги и тесни ръкави. Булката го носеше в деня на сватбата си и, сбогувайки се с родителите си, размахваше краищата на ръкавите си около главата и по пода, оплаквайки изчерпаното си момичешко и бъдещия живот в непознато семейство.
Костюмът на руска селянка е просто немислим без шапка. Всъщност, според древния обичай, омъжената жена не се появяваше публично като жена с проста коса - това се смяташе за голям грях. Момичетата не трябваше да покриват косите си. Оттук и разликата в облеклото: за омъжена жена това е глуха шапка, за момиче – превръзка, която оставя горната част на главата й непокрита.
Най-архаичният комплекс с поневой включваше специфична женска шапка - кичка със сврака, както и специални видове облекло на раменете и гърдите: горнище, носове, костолан, шушпан или шушун, завеса или запон, докато комплекс сарафан характеризира се с кокошник, раменно облекло от тип душа топлина или лигавници и тип ракла престилка, престилка; Казашкият комплекс с кубелек, възприет от народите на Кавказ, понякога се използва с панталони и плетена шапка или широк воал на главата, типичен за тюркските народи. Комплекс с андарак, характерен предимно за еднодворното население, обитавало бившите южни и югозападни граници. Руската държаваи социално превъзхождащ селячеството, често включваше кичкообразен кокошник, връзки, напомнящи благородно елече, различни видове пуловери, "кримпли" и т.н.
Специално трябва да се отбележи шапката на омъжена жена - кичка. Това е цяла конструкция, понякога състояща се от десет части и тежаща седем килограма. Първо облякоха същинския кич - платнена шапка отзад с масивна рамка. В предната му част често са се издигали рога (на места се е наричала „сврака“ – по горната част, наподобяваща птица с крила, когато е разгъната). Очевидно те са свързани с някои много древни идеи, тъй като глинените женски фигурки, изкопани в Киев, също имат двуроги шапки. Над кича те носеха чело, гръб, сврака, слушалки, бродирани със злато или мъниста ... Колкото и да е странно, руските жени не искаха да се разделят с всичко това дълго време. I. S. Тургенев разказва как един земевладелец наредил на крепостните селяни да заменят „тежкия и грозен“ кич с кокошник, но селяните го носели ... над кичека. Известна е и весела песен: „Никога няма да хвърля рязански рога: ще ям само плява, но няма да хвърля рогата си! ..“
Сложността на дамския костюм не е свързана само с териториално деление, но и с възрастови градации: навсякъде момичета носеха отворени шапки като ленти за глава, омъжени жени преди раждането на първото си дете, млади жени, носеха кокошници; раждащите жени носеха комплекти или кокошници; поньова сменяла сарафана при навършване на пубертета, а понякога и по време на сватбената церемония, а на места в районите, където е имало поньова, старите жени са обличали отново сарафани. Разбира се, нямаше ясни граници между комплексите: на някои места в южните провинции, например в Курск, имаше и дамски сарафан, както и кокошник с форма на кичко, а на някои места в северните провинции , например в Олонец е използвана кичка с форма на копита; в района на Донската армия, заедно с кубелек, те носеха и сарафани и пониеви.
Празничните кокошници на северняците са великолепни, бродирани със златен конец и речни перли (до 18 век Русия е била много богата на тях). По форма те приличаха на пухкаво пиле, но на места имаха различни очертания. Например Нижни Новгород - с висок гребен под формата на полумесец или заострен Кострома. Елегантната моминска коруна наистина приличаше на стара кралска корона с причудливи зъби, която отекваше от брокатена плитка, също украсена с перли и бродерия. През делничните дни момичетата носеха панделка или шал.5. Мъжка руска народна носия
В продължение на няколко века руските селяни мъжки костюмбеше доста еднообразен комплекс: риза отвън, портове, долен и горен кафтан, колан, шапка, батони или ботуши. Общата основа на народните мъжки носии се проявява в традиционния материал, кройка, силует, орнаментация, цвят, начини на носене и завършване на детайлите на носията, архитектоника (композиция). Наред с единството на идейно-образното съдържание и структурата на мъжките костюми се наблюдават и някои етнолокални стилови особености, характерни не само за конкретни провинции и окръзи, но и за отделни села.
От XII до средата на XIX век. ризите се шият предимно от ленено или конопено платно, украсявайки подгъва, яката, раменете и ръкавите с ивици от плетене с червени шарки или бродерия. Празничните ризи се изработвали от избелен тънък лен, а ежедневните от по-груб неизбелен домашно преден плат, както и от пъстър или боя. През втората половина на XIX век. за шиене на празнични мъжки ризи те започнаха да купуват фабрични тъкани: кумач, Александрия - червена хартиена тъкан на бели, жълти, сини ивици, както и калико (евтина хартиена тъкан), чинц, полукоприна и много по-рядко вълна.
Навсякъде от древни времена е била позната туникоподобна риза, която се шие от сгъната наполовина права платна (вътък). На мястото на сгъвката е направен разрез на врата. Панелите бяха пришити към централния панел, образувайки бъчва. Прави ръкави бяха пришити към централния панел по права линия. Между бъчвите и ръкавите се пришивали клинове – квадратни парчета плат, обикновено с цвят, различен от този на ризата. Дължината на такива ризи достигаше до коленете.
Косоворотката, тоест риза с цепка от лявата страна на гърдите, се разпространява след монголското нашествие. С изправена яка мъжките селски ризи започват да се шият през втората половина на 19 век. До началото на XX век. кройката на ризите се промени в детайли: те станаха много по-къси, появи се скосена цев, събирания в долната част на ръкавите, към която бяха пришити маншети. От древни времена до началото на 20 век мъжките ризи са били шити с "фон" - подплата, пришита под централния панел.
Портите са тесни панталони, които славяните са носили от древни времена, през 18-19 век. стана изключително селско облекло. Панталоните на пристанищата се наричали "сополи" или "галоши". "Галошите" бяха свързани с вложка - муха или крупа. Ежедневните панталони бяха ушити от груб платно или вълнен плат, а празничните панталони бяха изработени от висококачествена вълна в черно, сиво, синьо с надлъжни щампани шарки. По празниците селските денди носеха широки панталони от плис – памучно кадифе. Затова една популярна поговорка гласи: „Човек може да види сокол в полет, добър човек – в сополи“.
ДА СЕ края на XIX v. модата се разпространи и върху всички видове жилетки. Трябва също да се отбележи, че празничната селска носия обикновено включваше повече дрехи, отколкото времето изискваше. Дори през лятото, в жегата, селянинът можеше да облече платнена или кадифена жилетка, платнено кафтан, върху него разкопчано платнено армейско яке и ботуши с галоши. Това подчертава богатството на собственика.
Мъжкото връхно облекло практически не се различаваше от дамското и имаше различни имена: свита, кошул, кожух, кафтан, армяк, зипун и др. Беше ушито от плат, платно, козина с дълбока миризма и закопчалка от лявата страна. По дизайн връхното облекло може да бъде наподобяващо халат и вталена (с клинове или с набори), платнени и платнени кафтани могат да бъдат като цветовете на естествена вълна (на юг предимно черно или тъмнокафяво, на север - сиво, в югоизток и северозапад - бяло и светло сиво), и синьо, зелено и дори червено. Ръбът на десния подгъв на кафтана (ъгълът му е при подгъва), капаците на джобовете и изправената яка бяха украсени с ивици от бродерия, плитка, кумач, кадифе, кожа, копчета и апликации.
Най-елегантното връхно облекло на руснаците по всяко време бяха кожени палта и къси кожени палта. За селяните те са били предимно овча кожа, понякога върху заешка, кучешка или котешка козина. Собствениците на последния се утешаваха с популярната поговорка: „Пазач (куче), но чук (котка) и топли не по-зле от самур“. Относно кучешката шуба шеговито казаха, че тя пази къщата. Преди реформите на Петър I кожените палта се шият само с козина отвътре. Те бяха покрити с плат или направени голи, тоест без гума. Овча кожа е най-старият символ на семейното благополучие. Ето защо, на сватбата, сядайки булката и младоженеца на масата върху кожено палто, те казаха: "Козината е топла и рошава - живеете топло и богато!"
Късо кожено палто - кожен кафтан с дължина до коляното - беше известен още по времето на Киевска Рус. Особено популярни бяха кожухите от овча кожа Романов от същата порода, отглеждани в област Ярославъл. Бели кожуси от овча кожа се шиха от варосани, но не дъбени овчи кожи. Голите кожуси от овча кожа бяха направени от червени или оранжеви овчи кожи, също бяха черни.
Неизменна част от мъжкото облекло беше тъканият, усукан, плетен, плетен или колан. Момчетата се препасаха по бельото, а възрастните мъже - по горното. Според легендата коланът увеличава силата на мъжете, „червеният колан, подарен от съпругата на съпруга си, го предпазва от нахално око, клевети и съпруги на други хора“. Коланът стягаше и предпазваше коремните мускули при тежка физическа работа, правеше дрехите годни и често служи за съхранение на необходими неща: брадва, камшик и пътен нож. За колана се окачвали кожена чанта „калита” или „мосна”, гребен, кесия за тютюн.
Обикновено младите мъже са препасани в кръста, а по-възрастните мъже, за да се подчертае изящество, на бедрата. Като цяло силуетът на мъжкия костюм, за разлика от женския, не скриваше, а подчертаваше местата на разделянето на фигурата.
Шапките са били от особено престижно значение за мъжете. „По Сенка и шапка“ гласи една народна поговорка. Слагат шапки, леко изместени на едното ухо. „Да носиш шапка на едно ухо“ означаваше да минеш покрай денди.
Мъжките шапки бяха предимно вълнени и се предлагаха в голямо разнообразие от форми. Така че в провинциите Твер и Новгород носеха шапки с ниска права корона; в Ярославска губерния - ниска шапка с тромпетна корона; във Вятка, Суздал, Перм - шапки "елда с скоба" или "с фрактура". Празничните пояркови (от вълната на млада овца) шапки бяха украсени с цветни панделки, паунови пера и дори изкуствени цветя. До началото на XX век. подобни накити се срещаха все по-рядко – главно в мъжкия сватбен костюм.
Най-разпространените шапки в Европейска Русия са "филцовите ботуши", изработени от бял или сив филц. Широките им периферии се обърнаха нагоре и притиснаха плътно към короната. Имаше и широко разпространени шапки с високо тяло (18 см) и малка периферия, подстригани по ръба с тясна ивица кадифе. В нечерноземната зона и в северните провинции, както и в провинция Воронеж, селяните носеха шапки с четириъгълно дъно. Условията на военния живот на казаците повлияха на появата на такива оригинални шапки като папаха, кубанка, военна шапка и стара казашка шапка. От втория половината на XIX v. традиционните шапки започнаха да се изместват от шапка, изработена от фабричен плат с твърдо лакирана или покрита с плат козирка. От началото на XX век. капачката постепенно беше заменена с капачка. През зимата селяните носеха триухи от овча кожа - малахай.
T. A. Bernshtam пише за правилата за носене и символиката на шапката на момче за всички източни славяни: „а) задължителната празнична украса на шапката (пера, панделки, цветя); б) задължителното носене (шапка) на тържества, в т.ч. и на закрито; в) еднократно сваляне или вдигане на шапката по време на игра за разходка - за целувка с момиче (понякога момиче може да държи шапка в ръцете си); г) липса на специални забрани в ежедневието ( условия на работа.
По този начин шапката на мъж в празнична (или ритуална) ситуация запазва ритуално значение със символиката на неженен статус и готовност за брак, а непокритата глава в младежките игри символизира брака.
Свикнали сме с мисълта, че всички в селото са били с лапати. Но те се носели главно в централните черноземни провинции, където крепостничеството имало по-силен ефект. Тук дори се ожениха и погребаха в лаптопи. Но степчаните, поморите, сибиряците изобщо не ги познаваха. На север лаптото се тъкало за работа, защото те са незаменими в сезона на косене или прибиране на реколтата: удобни са, леки и не можете да прищипате крака си. По празниците обуват кожени обувки - ботуши, боти до глезена, обувки. А също и котки с червена гарнитура - нещо като обувки, които са по-просторни, за да влезе крак във вълнен чорап.
Плетени чорапи с дължина до коляното с шарка се носеха и мъже, и жени, но с лаптови обувки – обикновено бяло платнено или вълнено онучи. Изглежда, че е най-несложният детайл от костюма, а тук има толкова много измислици. Обувките, които са били използвани за връзване на обувките за краката, често са били изтъкани от черна вълна - представете си колко красиво се кръстосват върху празничните онуси.6. Основните методи за орнаментация на руската народна носия
От древни времена основните методи за украса на дрехите са тъкане с шарки и бродерия. От видовете шарено тъкане най-характерно за руския народ е тъкаческото тъкане с неговия изпъкнал, предимно червен орнамент, преминаващ на ивици по плата. По-малко разпространено е тъкането с характерните за него стъпаловидни орнаментални фигури, отделени от фона с малки надлъжни тесни процепи – „пролуки“.
Бродерията в украсата на народните дрехи играеше не по-малка роля от шареното тъкане, а в старите времена тъканите бяха бродирани чрез преброяване на конци, без предварителен проект. Една от най-древните техники на руската народна бродерия е двустранен шев („рисуване“), който рисува орнамент с малки линейни шевове. Древното име на тази техника на бродиране е "рисуване".
„Наборът“ бод, получен чрез изтегляне на цветен конец от единия край на шаблона до другия, според шаблона, също принадлежи към старата бродерия. Иглата в ръцете на бродиращия тук се оприличава на совалката на тъкача, който избира модела на лагера с помощта на дъски.
Моделите са правени и с едностранен кръст или по-старинен - двустранен и редица други горнища, тоест шевове върху цялата тъкан. Използва се за украса на дрехи и чрез бродерия, наречена шев (или "преплитане"), както бяла, така и цветна, направена върху предварително подготвена мрежа чрез издърпване на вътъчните нишки и основата в определен ред.
Техниката на народното шарено тъкане, както и бродерията по конец, при която е много трудно да се предаде модел със заоблени очертания, повлияха върху естеството на орнамента - всички мотиви в него са до голяма степен геометризирани и прави. Ако например мотивът на кръг върху издълбани дървени въртящи се колела е предаден под формата на кръгове и розетки, то при бродерия и шарено тъкане той е изобразен под формата на ромбове или квадрати, поставени под ъгъл. Фактът, че кръгла фигура е служила и като прототип на ромбове тук, свидетелства от популярни именатези модели: "кръгове" или "кръгови".
Старите руски шевици с изобразителни мотиви, които са толкова богати на руското приложно изкуство, също са изпълнени в ясна геометрична интерпретация.
Значителна част от елементите на модела, украсяващи руското облекло, произхождат от сивата древност. Нашите далечни предци отразяваха в своите художествени образи тясно свързани със смяната на сезоните и реколтата - явления, от които зависеше благосъстоянието на древния орач-земелец.
Такива са например образите на женска фигура и цъфтящо дърво, олицетворяващи плодородна земя, птици - вестители на пролетта и ромб, според много изследователи, символ на животворното слънце. В народната текстилна орнаментика много често се среща изображението на ромб, получено чрез пресичане на четири линии с краища, излизащи отвъд краищата на ромба (т.нар. "бура"). По отношение на тази фигура има предположение, че тя е възникнала като условно изображение на първия венец на дървена хижа. Възможно е появата на тези "строителни" мотиви върху женското облекло първоначално да е била свързана с облеклото на булката: момичето започва нов живот, ново семействотрябва ... да построи "нов дом".
Орнаменталните мотиви, възникнали в древни времена, продължават да живеят сред хората, но обогатявайки се и усложнявайки се под ръцете на изкусни майсторки, те постепенно губят първоначалното си семантично значение и се превръщат в чисто декоративни модели.
Като руска приказка, чийто сюжет е създаден преди може би хиляда години, получен във всяка нова ерачесто нови имена на герои, нови географски имена и нова социална ориентация, а народното облекло постепенно се обогатява с нови форми, нови мотиви се включват в кръга на неговите модели, а старите мотиви получават нова емоционална окраска.Заключение
Красотата и полезността никога не са се отклонявали от смисъла в народното изкуство. Нека си припомним шарките на ризи, поневки, престилки: жени с вдигнати ръце, нецъфтящото Дърво на живота, слънчеви ромби с кръстове в средата... Учените доказаха, че всички те изразяват идеята за плодородието на майка земя, толкова близо до душата на земеделеца. А горната част на костюма беше свързана с идеята за небето. Вземете например имената на дамски шапки, напомнящи на птици: сврака, пиле, лебед („белият лебед рита“).
Така, облечена в празничното си многопластово облекло, руската селянка представлявала образа на цялата вселена, както тогава са си я представяли хората. Тя изглеждаше достойна, представителна; изпълнена тържествено. Винаги е много важно кой стои зад човек. Руският селянин живееше в бедност и често беше неграмотен. Но зад него стоеше родната му природа, от която не се отделяше, велик народ със своя исторически и духовен опит, най-древната от културите – земеделската. Селянинът им служел, бил техен представител. Това беше изразено с такава сила в неговия костюм.Библиография
1. Бернщам Т. А. Младежта в обредния живот на руската общност 19 - нач. 20 век - Л., 1988.
2. Богатирев П. Г. Функции на националната носия в Моравска Словакия // Въпроси на теорията на народното изкуство.- Москва: Изкуство, 1971.
3. Грибоедов А. С. Горко от остроумието // Избрани произведения. - М., 1978 г.
4. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Руска бродерия и дантела.- М., 1985.
5. Исенко С. П. Руската народна носия и нейното сценично въплъщение.- Москва: Издателство на МГУК, 2002.
6. Куфтин Б. А. Материална култура на руската Мещера. Част 1: Дамски дрехи: риза, понева, сарафан.- М., 1925г.
7. Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Руските селски дрехи от 19 - началото на 20 век // Руснаци: Историко-етнографски атлас ...- М .: Изкуство, 1967.
8. Лебедева А. Руска народна носия // Млад художник.- 1983.- No 10.- С. 15.
9. Некрасова М. А. Народното изкуство като част от културата.- Москва: Изкуство, 1983.
10. Рабинович М. Г. Древно облекло на народите от Източна Европа.- Москва: Изкуство, 1986.
11. Работнова И. П. Руски народни дрехи. - М .: Издателство "Лека промишленост", 1964.
12. Руското народно облекло / Изд. Г. А. Храмцова.- М .: Изящни изкуства, 1974.
13. Харолд Р. Костюми на народите по света.- М .: EKSMO-Press, 2002.
14. Чистов К. В. Народни традиции и фолклор. Есета по теория.- Л., 1986.
15. Етнография на източните славяни. Есета традиционна култура... - М .: Изкуство, 1987.Приложение
Мъжки и женски костюми за зимно пътуване... Централни провинции на Русия. Жената е с овча кожа, мъжът е с платнен ципун. Художникът го модернизира донякъде: дрехите на руснаците бяха закопчани само от лявата страна. Шубите и кожухите се правеха с много дълбока миризма, за да може майката дори да увие детето. Мъжът е с филцова шапка на главата си, жената е с фабричен шал върху кокошник. Лапки с топли накрайници или телени пръти, шарени плетени ръкавици. Камшик в ръката ти - и тръгвай!
Празничен костюм на момиче от провинция Архангелск. Облеклото изглежда просто в началото. Но защо е толкова привличащ вниманието? Риза от избелено платно, бродирана с червени конци. Съчетава се добре със сарафан на токчета с ярки петна от планинска пепел и зъби от червена плитка на подгъва. А жълтият цвят отразява лентата за глава, бродирана с перли и камъни. Ансамбълът, създаващ образ на девствена чистота, е завършен от тъкан колан - древен символ на целомъдрие. Да, зад външната простота се крие деликатен вкус и занаятчийски умения, страхотна работа и голямо търпение!
Празнична дамска носия от Рязанска провинция. Нищо чудно, че традиционната руска носия се нарича "многопластова": риза, понева, палка, завеса, кичка, шал... И изобилие от бижута, което е напълно необичайно за нас! Вземете право, като чанта, дълго връхче. Платното, от което е изрязано, не се вижда - почти цялото е покрито с ивици гайтани и плитки. Но какво е изненадващо: невъобразимият излишък от дрехи и пъстротата на цветовете по неразбираем начин се привеждат в хармония.
Празнична мъжка носия от Архангелска губерния. Така се обличали селяните в цяла Русия: риза, порти и колан. На главата е грешник - широко разпространено парче плъстена вълна. Понякога беше украсена с панделки и цветя.
