Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин
Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.
Д.С. Лихачев
Основу коллекций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII-XX вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это головной убор, собственно одежда и обувь.
Каким же он был, русский национальным костюм?
Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе
С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Матери-жизни и птицы любви.
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы, янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной -
Жемчугом шитый и битью златой:
Кика, сорока — убор молодицы,
Косник, венец — украшенье девицы,
Сборник, повойник — убор для старухи...
Самый красивый — убор молодухи.
Так испокон сохранен на Руси
Женский костюм небывалой красы!
Это собирательный образ женского костюма. А как выглядела одежда разных губерний, чем отличался северный костюм от южного?
Рассмотрим это на примерах самого нарядного праздничного и свадебного костюма и наряда «молодухи» — женщины первого года замужества, до рождения ребенка. Это был самый красивый наряд, богато украшенный вышивкой в несколько рядов, цветным ткачеством, расшитый кружевом, канителью, позументом. Дополнял его драгоценный головной убор и кожаная обувь. Все теплое время года крестьяне ходили босиком или в лаптях, плетенных из лыка или бересты. Обязательным дополнением к костюму был пояс-оберег. Женщины носили множество украшений: бусы (иногда до 15 рядов), ожерелья, цепи, бисерные герданы с крестом,
всевозможные височные подвески-пушки, серьги (серьги носили иногда и мужчины), кольца. Особенность южнорусского костюма — обилие красного цвета.
http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); color: rgb(102, 18, 0); font-weight: normal; font-size: 18px; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 10px; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Русский народный мужской костюм
Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинаковой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов. Свадебная рубаха украшалась по рукавам и подолу широким узором (тканым или вы-шитым). В некоторых губерниях расшивали грудь. Красный узор носил сакральный смысл, служил оберегом от злых сил. Готовила такую рубаху невеста перед свадьбой с молением, зашивая в ее узоре «письмо» с пожеланием добра, семейного благополучия, богатства. В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба. Волосы мужчины стригли «под горшок», отпускали бороду и усы.
http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); color: rgb(102, 18, 0); font-weight: normal; font-size: 18px; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 10px; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Женский Южнорусский костюм
Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским, мордовским костюмом.
В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косыми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распашную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной), головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или «навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы показать свой достаток.
Тамбовский костюм включал рубаху с косыми поликами. К свадьбе шили рубаху-длиннорукавку (плакательную), где верхняя часть рукава была богато украшена полосами браного (вышитого узорами) ткачества, а нижняя подшивалась из тонкой ткани. Кроме понёвы была в быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-вздержку. Верхнюю одежду — шушун делали из домотканой шерстяной или кашемировой ткани, украшая вышивкой крестом, набором, отделывая бахромой. Головной убор — рогатая кика с поднизью сзади бисерным набором или лентами.
Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному или красному полю, со вставкой спереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивка рубахи по оплечью и рукаву плотная — «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения — «гаруси» (у мужчин — «грибатка», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными поло-сами и туфли — «коты»).
Орловский и Курский костюм имеет те же основные черты, что и Воронежский. Понёва в основном изготовлялась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми и шелковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник-завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетеное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.
Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.
Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см.
Все костюмы любого региона России просто невозможно описать, так как женский наряд — это предмет народного творчества, имеющий только некоторые сходные черты.
На Дону и Северном Кавказе русские женщины поверх рубахи с вязаным колпаком носили платье кубельком и штаны — отголосок турецких и персидских одежд, которые в XIX в. были вытеснены юбкой с кофтой в талию, с оборкой. Такая одежда теперь бытует у казачек.
http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); color: rgb(102, 18, 0); font-weight: normal; font-size: 18px; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 10px; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Средняя полоса России
В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно, основой костюма является рубаха.
Московский народный костюм просматривается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сословия, которых не коснулась петровская реформа, вводившая ношение европейской "немецкой" одежды для людей высших сословий. В основном это сарафанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.
В Ярославской губернии поверх сарафана носили теплую стеганую кофту («пара») с длинными рукавами, отрезную по талии, присборенную сзади. «Пару» спереди украшали золотным кружевом. Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по манжетам красным узором с вкраплением желтых, зеленых, синих нитей. Наличие городской моды, развитая торговля позволяли использовать для сарафанов легкую шелковую или сатиновую ткань, а для придания фигуре объемности — другой крой. Так появился широкий косоклинный сарафан, украшенный спереди широкой «княжей» лентой из галуна (позумента) или шелковой лентой с вытканными или вышитыми по ней узорами. По подолу пришивали узорные ленты. По «княжей» полосе нашивали литые оловянные или медные посеребреные или золоченые пуговицы, К сарафану полагался пояс, тканый их цветных нитей. Праздничный костюм дополнялся рядами бус, серьгами, запонками для ворота. Особенностью свадебного костюма было подвенечное покрывало — длинное двухметровое полотенце из тонкого льна, украшенное на концах широкими красными ткаными полосами, белым кружевом, иногда — цветными лентами.
Для полевых работ использовали прямую рубаху с поликами из холста, с численным кружевом по подолу и браным ткачеством. Голову покрывал платок фабричной работы из ситца, костюм дополнен янтарными или стеклянными бусами. Обувь крестьян — лапти из лыка косого плетения.
http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); color: rgb(102, 18, 0); font-weight: normal; font-size: 18px; padding: 0px 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 10px; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Западные земли
Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизон-тальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь
Русские костюмы этого региона сохранились в основном в город-ском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты. Таким мы видим костюм на картинах Кустодиева — его знаменитых «Ярмарках». В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цвет-ные варежки и чулки. Теплой одеждой была «душегрея», отороченная мехом.
С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре-зом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.
Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.
Российский север
В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с запад-ными соседями?
Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда.
К северу от Москвы в XV-XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.
Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»:
«Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом... искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок... Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».
Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом.
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
Многочисленные реки, озера, ручьи северного края были в те далекие времена полны небольшими, невзрачными на вид моллюсками, в раковинах которых находили белые, розовые, дымчатые жемчужины, переливающиеся всеми цветами радуги. «Русским камнем» называли жемчуг и расшивали им головные уборы, царскую и церковную одежду, из него делали серьги, бусы и ожерелья.
Северные красавицы в приданом (праздничном и свадебном нарядах) имели «коруну» или кокошники разных форм, искусно унизанные жем-чугом с налобными сетками и обнизью, височные и нагрудные украшения. Северные сарафаны шили из дорогой тафты, атласа — драгоценных тканей, которые привозили из заморских стран купцы в подарок своим дочерям и женам, да и на продажу. Такому дорогому костюму и рубаха под стать. Низ ее («стан») делали из полотна, а рукава — «воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком.
Такой наряд могли иметь только зажиточные крестьянки, богатые поморы да купеческие дочери и жены. У простой крестьянки был наряд попроще. Однако русская северная холщевая рубаха, свадебные полотенца, ширинки (непременная часть обряда) — не менее нарядны.
Славилась русская вышивка Тверской земли, Олонецкой губернии, Карелии, тверские и архангельские предметы женского рукоделия.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?
Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.
Введение 3
1. Общие характерные особенности русского народного
костюма 4
2. История социального бытования русского народного
костюма 7
3. Классификация русского крестьянского костюма 12
4. Женский русский народный костюм 15
5. Мужской русский народный костюм 19
6. Основные способы орнаментации русского народного
костюма 24
Заключение 26
Список литературы 27
Приложение 28
Введение
Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами. Этим объясняется ценность народной одежды для изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса развития нации в целом.
Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить сообразно ее законам. Народная одежда выражает стремления ее носителя, воспитывает способность находить меру предметов как соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его.
Русская народная одежда, сохранившаяся в основных чертах в крестьянской среде вплоть до начала XX века, - ценнейший памятник народного творчества. Колорит одежды, обилие вышитых и вытканных узоров и украшений – все это свидетельствует о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии.
1. Общие характерные особенности русского народного костюма
История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.
В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма (например, женские понёвы), намеренно была темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
Самую нарядную одежду крестьянки надевали не только по большим церковным, но и трудовым праздникам; в день первого выгона скота, на праздник первой борозды, в сенокос и жатву. Расшитая красочная одежда хорошо гармонировала с сельским летним пейзажем.
Декоративное оформление одежды соответствовало и внутреннему убранству крестьянской избы. Яркая расцветка рушников, подзоров, скатертей, половиков, покрышек на сундуки, а также расписной деревянной утвари перекликалась с красочными тканями одежды.
Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к "круглому" сарафану - платью и парочке.
2. История социального бытования русского народного костюма
Формирование национальных особенностей русского народного костюма происходило в XIV-XVI вв. одновременно с выявлением русского (великорусского) этнического самосознания и распространением этнонима "русские" .
К XVII в. полностью сложились основные костюмные комплексы. Следует отметить, что социальная среда бытования русского народного костюма на протяжении истории его существования менялась. Исследователи отмечают, что характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количеством деталей и разнообразием материалов при одинаковом покрое отдельных составляющих его частей. При этом к особенностям национальных эстетических воззрений относят наличие общенародного эстетического идеала красоты. "У русских, - пишет М. Г. Рабинович, - сохранивших в течение веков государственную самостоятельность, национальные черты в костюме феодальной верхушки были выражены вплоть до петровских реформ" . В XVII в. чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть обязательно в русском традиционном платье, даже иноземцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Москве в Успенском соборе с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позднее парадная русская одежда выдавалась иноземным послам специально для торжественного представления государю.
В первые годы 18-го столетия по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. Однако поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения. Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев общества вынуждены были отказаться от исконно русских представлений о красоте облика, его одежды, манер. Победа в Отечественной войне 1812 г. вызвала подъем патриотических чувств, и многие светские дамы стали носить стилизованные русские национальные костюмы, состоявшие из рубахи с глубоким вырезом (по моде начала XIX в.), косоклинного или прямого сарафана, стянутого поясом под грудью, кокошника, повязки или венца.
Лучшие люди России всегда понимали жизненную необходимость бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма. В начале 20-х гг. 19-го столетия блестящий эрудит, поэт, мыслитель и государственный деятель А. С. Грибоедов, которого А. С. Пушкин считал одним из самых умных людей России, писал:
Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад -
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу...
Далее устами Чацкого А. С. Грибоедов с горечью восклицает: "Воскреснем ли когда от чужевластья мод?".
Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова отмечали, что в костюмах мещан и купечества долго сохранялись черты, общие с крестьянской одеждой. В середине XIX в. "русский наряд" - сарафан и кокошник - носился во многих городах. У горожан, особенно у наиболее богатых, он отличался от крестьянского дорогим материалом, драгоценными украшениями" .
Во второй половине XIX в. в русское народное платье по идеологическим соображениям одевались писатели славянофильского направления.
Рассуждая о народном костюме как знаке сословной принадлежности, П. Г. Богатырев отмечает, что в России "богатые купцы, иногда миллионеры, носили преимущественно "полумужицкий" костюм, чтобы показать этим, что свой костюм, указывающий на их сословное положение, они носят с чувством превосходства и не хотят уподобляться часто более бедным в сравнении с ними чиновникам и дворянам" .
В начале XX в. русский народный костюм носили такие видные представители творческой интеллигенции, как В. В. Стасов, ф. И. Шаляпин, М. Горький, Л. А. Андреев, С. А. Есенин, Н. А. Клюев.
В 1902 г. в Санкт-Петербурге вышла книга П. Шипова "Русская одежда", в которой рассказывается о создании Общества любителей древнерусской одежды. В книге подчеркивается эстетическое и патриотическое значение дела возрождения и распространения среди культурных русских людей традиционной национальной одежды. Осуществление этой идеи связывалось с подъемом национального духа и, по словам автора, с "пробуждением любви и уважения к нашей славной старине, запечатленной столькими христианскими и гражданскими подвигами, беспримерным мужеством и храбростью, великодушием, самоотвержением, пламенной любовью к Царю, Вере и Отечеству".
Примечательно, что в XX в. при царском дворе бывали приемы, на которых фрейлины согласно царскому указу 1834 г. обязательно надевали костюмы, стилизованные под русский боярский наряд. Восхищение красотой русского народного костюма выразили в своих произведениях Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Бунин, М. А. Шолохов и многие другие замечательные русские писатели.
Рассматривая вопрос этнического сознания и духовной культуры, К. В. Чистов высказал мысль о том, что "всякое осознание элементов материальной культуры как знаковых или символических может придать им идеологический характер" . Эти слова наглядно подтверждаются историей русского народного костюма, который во все времена олицетворял идею сохранения национальной самобытности, выступал как средство диалогического общения прошлого России с ее настоящим и будущим.
Создавая незабываемые образы русских людей и изображая их в традиционных национальных костюмах, выдающиеся русские художники А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин и многие другие в значительной мере способствовали эстетической ориентации современников и потомков, превращению русских народных костюмов в этнический символ.
В начале XX в. основоположницей использования традиционных форм и характера орнаментации, декоративных принципов народной одежды в создании костюма современной повседневной жизни стала общепризнанный художник-модельер Н. П. Ламанова. Ее модели одежды и теоретические статьи убедительно доказывали, что целесообразность народного костюма, благодаря вековому коллективному творчеству народа, может служить как идеологическим, так и пластическим материалом, вложенным в нашу одежду города.
Благодаря усилиям крупных исследователей и этнографов Д. К. Зеленина, Н. М. Могилянской, Н. П. Гринковой, коллекционеров И. Я. Билибина, А. В. Худорожевой, Н. Л. Шабельской и многих других квалифицированных специалистов собраны великолепные коллекции русского народного костюма, обладающие огромной исторической и художественной ценностью. Среди них на первом месте - собрания Государственного музея этнографии народов СССР в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея в Москве.
В послеоктябрьский период началось чрезвычайно быстрое разрушение многовекового уклада и обычаев русской деревни, обнищание крестьян и их массовой переезд на жительство в города. Тогда же практически все семейные, календарные и религиозные обряды и праздники были отнесены к "пережиткам темного прошлого" и всемерно искоренялись как не соответствующие новой советской действительности. Этим во многом объясняется исчезновение из жизни народа традиционного костюма и многих других неотъемлемых составных частей обрядового синкретизма, упадок общего уровня мастерства практически во всех видах традиционного искусства. Семидесятилетнее уничтожение национальной самобытности в России, и прежде всего в русской деревне, привело к искоренению из сознания русского народа многих его этнических символов и святынь. Так, в 30-е гг. угасла традиция изготовления русского народного костюма. Со сценических подмостков, с экрана кино, затем и с телеэкрана навязывался новый стереотип псевдорусского наряда, в котором до неузнаваемости искажались национальный стиль и идейно-образное содержание русской одежды.
В последние два десятилетия, в связи с новым подъемом национального самосознания и стремлением узнать свое историческое прошлое, наметился поворот в отношении культурной общественности России к национальному костюму. Неуклонно растет число исполнителей фольклора, которые стремятся бережно воссоздать в своих сценических костюмах традиции народной одежды. Русский народный костюм стал постепенно возвращаться и в быт людей. Так, в деревнях Архангельской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и некоторых других областей, а также в местах компактного проживания казачества и старообрядцев он используется в качестве празднично-ритуальной одежды.
История социального бытия русской национальной одежды позволяет утверждать, что ее эстетическое воздействие во все времена велико и распространяется на весь русский народ в целом.
3. Классификация русского крестьянского костюма
Структурный анализ является дополнительным средством исторического исследования художественного строя русского народного костюма и предполагает анализ всех его элементов, как в отдельности, так и во взаимосвязи. Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:
- региональному (южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.);
- этнолокальному;
- половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин);
- степень зажиточности владельца;
- сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.);
- социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные);
- практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда).
Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два основных типа - южнорусский и северорусский. В южнорусский поневный комплекс входили: богато вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник ("запан"), "навершник" - наплечная одежда типа укороченной рубахи, другие детали и украшения, головной убор "сорока", обувь.
Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь. В связи с этим примечательно следующее высказывание Б. А. Куфтина: "Установленный Д. Зелениным в качестве северо-великорусского, в противоположность южно-великорусскому, комплекс костюма - сарафан-кокошник может относиться к этому вторичному слою (имеется в виду слой мещанско-торговой городской культуры в деревне), так как более древний в северо-великорусской народной среде косоклинный сарафан, по существу, не связан с кокошником и в северо-великорусских губерниях еще недавно сопровождался головным убором, совершенно аналогичным южно-великорусскому, т. е. кичкой-волосником с твердой основой, сорокой и бисерным позатыльником, иногда даже с сохранением этой терминологии" .
В центральной России костюм был близок к северному, хотя в ряде мест встречались костюмы с чертами южнорусского комплекса. Исследуя материальную культуру русской Мещеры, Б. А. Куфтин отмечал, что "передвижения населения с севера на юг и обратно сильно стерли своеобразие древнего слоя. В области самой Москвы это сказалось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому, под влиянием боярского костюма сарафана с пуговицами. Понева, еще недавно бытовавшая в некоторых южных уездах Московской губернии, может быть, уже являлась там позднейшим наслоением, проникшим туда вторично с южно-великорусскими выходцами, например, в связи с переселением крестьян помещиками в крепостное время. Имеются некоторые сведения о поневе в Бронницком, Подольском уезде, в Верейском уезде и у так называемых "шуваликов" (крепостных гр. Шувалова)"2.
Небольшая часть крестьянок южных губерний носила рубаху с однотонной или полосатой юбкой, кокошником или колпаком, а также костюм с кубельком - платьем типа татарского камзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами. В ансамбль также входили серебряный или бархатный пояс "тартаур", парчовый повойник, или рогатая кичка, или расшитый колпак, узорные татарские сапоги или туфли, украшения и дополнения. В комплекс с кубельком входили и штаны, что свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачек культуры их восточных соседей. У донских казаков, сформировавшихся из русских выходцев из разных губерний и включавших также неславянские элементы, бытовало несколько типов женского костюма: у верховых казачек можно было найти поневу и рогатую кичку, местами - сарафан и кокошник; в среднем и нижнем течении Дона широко бытовал комплекс с кубельком. В одежде уральских казачек господствовал комплекс с сарафаном, у терских было много общего с одеждой кавказских горцев, у кубанских казачек также были свои отличия в одежде (домотканая, иногда полосатая юбка и др.).
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась "парочка" - комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани.
Мужской костюм русских крестьян отличался однотипностью и состоял из рубахи, пояса, портов, верхнего и нижнего кафтанов, головного убора и обуви - лаптей или сапог.
Детская одежда и покроем, и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и состояла из меньшего количества деталей. Известно, что деревенские мальчики и девочки ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из льняного или конопляного ("посконного") полотна. Подростки же носили как длинные рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со штанами. Характерной особенностью крестьянской культуры являлось одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное время.
4. Женский русский народный костюм
Женская крестьянская одежда удивительно многообразна по покрою, орнаменту и колориту. Это многообразие слагалось в течение многих веков. Несмотря на это в одежде крестьянок различных областей, будь то Смоленщина или Орловщина, Мещерский или Озерный край, ясно прослеживаются единый тип покроя, общие приемы и способы украшений и мотивы орнамента, уходящие нередко своими корнями в далекое прошлое, в эпоху древней Руси.
В старинных видах русской народной одежды немало общего и с костюмом других славянских народов, в первую очередь с одеждой украинцев и белорусов.
У русских, как и у всех славян, основной частью женской одежды была рубаха, длинная, широкая, со сборками у ворота, а часто и внизу рукавов. Она кроилась из прямоугольных кусков ткани. На плечах обычно делались вставки - «полики» или «полика».
Такая часть южновеликорусской одежды, как понева, особенно распашная, в виде куска ткани, собранного и укрепленного на поясе при помощи шнура, имеет сходство с украинской плахтой и болгарскими престилками. Аналогию болгарским шерстяным сукманам находим и в наиболее старинном типе русского сарафана, без шва спереди. Его шили из перегнутого пополам полотнища шерстяной, реже льняной домотканой материи; вверху был вырез для головы, а по бокам - клинья. Таковы «саянские» сарафаны Курской, «шушуны» и «шушпаны» Псковской и Олонецкой, «костоланы» Тверской губерний.
Одежда была тесно связана со всем многовековым укладом и обычаями русской деревни, неписанными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресеньям, в престольные праздники, на свадьбу, при сборе урожая, по случаю похорон и траура.
Свободная и широкая, сделанная из прочных тканей, крестьянская одежда была хорошо приспособлена к выполнению различных сельскохозяйственных работ. Праздничное платье крестьянок за немногими исключениями по покрою было одинаково с будничным и отличалось лишь обилием вышитых и вытканных узоров, превращавших изделия из грубоватого домашнего холста или шерстяной ткани в драгоценные произведения народного искусства.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями - ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье.
Костюм русской крестьянки просто немыслим без головного убора. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой - это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки - перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.
Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун, занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечки и нагрудная типа фартука, передника; казачий комплекс с кубельком, перенятый от народов Кавказа, иногда употреблялся с типичными для тюркских народов шароварами и вязаным колпаком или широким головным покрывалом. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы Российского государства и в социальном отношении стоявшего выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, "прижимки" и т.п.
О головном уборе замужней женщины - кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Сначала надевали собственно кичку - холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога (Кое-где ее называли «сорокой» - по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.). Видимо, они связаны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»
Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребенка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники; понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны. Разумеется, четких границ между комплексами не было: кое-где в южных губерниях например, в Курской, бытовал и женский сарафан, как и кичкообразный кокошник, а кое-где в северных губерниях, например, в Олонецкой, употреблялась копытообразная кичка; в области же Войска Донского наряду с кубельком носили и сарафаны, и понёвы.
Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские - с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.
5. Мужской русский народный костюм
В течение нескольких столетий у русских крестьян мужской костюм представлял собой довольно однотипный комплекс: рубаха навыпуск, порты, кафтан нижний и верхний, пояс, головной убор, лапти или сапоги. Общая основа народных мужских костюмов проявилась в традиционном материале, крое, силуэте, орнаментике, колористике, способах носить и комплектовать детали костюма, архитектонике (композиции). Наряду с единством идейно-образного содержания и структуры мужских костюмов имелись некоторые этнолокальные стилевые особенности, характерные не только для конкретных губерний и уездов, но и для отдельных деревень.
С XII до середины XIX вв. рубахи шили преимущественно из льняного или конопляного холста, украшая по подолу, вороту, оплечьям и рукавам полосами красноузорного тканья или вышивки. Праздничные рубахи изготавливались из отбеленного тонкого полотна, а будничные - из более грубой неотбеленной домоткани, а также из пестряди или крашенины. Во второй половине XIX в. для пошива праздничных мужских рубах стали покупать фабричные ткани: кумач, александрийку - красную бумажную ткань в белую, желтую, синюю полоску, а также миткаль (дешевую бумажную ткань), ситец, полушелк, гораздо реже шерсть.
Повсюду издревле была известна туникообразная рубаха, которую шили из прямого перегнутого пополам (по утку) полотнища. На месте сгиба делали вырез горловины. К центральному полотнищу пришивали полотнища, образующие бочка. Прямые рукава пришивали к центральному полотнищу по прямой. Между бочками и рукавами вшивали ластовицы - квадратные куски ткани обычно другого, нежели рубаха, цвета. Длина таких рубах доходила до колен.
Косоворотка, т. е. рубаха с разрезом на левой стороне груди, распространилась после нашествия монголов. С воротником-стойкой мужские крестьянские рубахи стали шить во второй половине XIX в. К началу XX в. изменился в деталях покрой рубах: они стали значительно короче, появились скошенные бочка, сборы в низу рукавов, к которым стали пришивать манжеты. С древних времен и до начала 20-го столетия мужские рубахи шились с "подоплекой" - подкладкой, пришиваемой под центральное полотнище.
Порты - неширокие штаны, которые славяне носили с глубокой древности, в XVIII-XIX вв. стали исключительно деревенской одеждой. Штанины портов назывались "соплями" или "калошами". Соединяли "калоши" вставкой - ширинкой или огузком. Будничные штаны шили из грубой холщовой или шерстяной ткани, а праздничные шаровары - из высококачественной шерсти черного, серого, синего цветов с продольными набивными узорами. Деревенские щеголи ходили по праздникам в шароварах из плиса - хлопчатобумажного бархата. Поэтому народная пословица и гласит: "Видно сокола по полету, добра молодца - по соплям".
К концу XIX в. распространилась мода на всевозможные жилеты. Необходимо также отметить, что в праздничный крестьянский костюм входило обычно больше одежды, чем того требовала погода. Даже летом, в жару, крестьянин мог надеть на себя суконный или плисовый жилет, суконный кафтан, сверх него суконный армяк нараспашку и сапоги с галошами. Этим подчеркивалась зажиточность владельца.
Верхняя мужская одежда практически не отличалась от женской и имела различные названия: свита, кошуля, кожух, кафтан, армяк, зипун и др. Ее шили из сукна, холста, меха с глубоким запахом и застежкой на левую сторону. По конструкции верхняя одежда могла быть халатообразной и приталенной (с клиньями или со сборками), кафтаны из сукна и холста могли быть как цвета натуральной шерсти (на юге, в основном, черного или темно-коричневого, на севере - серого, на юго-востоке и северо-западе - белого и светло-серого цветов), так и синими, зелеными и даже красными. Край правой полы кафтана (угол ее у подола), клапаны карманов и воротник-стойка украшали полосами вышивки, тесьмы, кумача, бархата, кожи, пуговицами и аппликациями.
Самой нарядной верхней одеждой русских во все времена были шубы и полушубки. У крестьян они были в основном овчинными, изредка на заячьем, собачьем или кошачьем меху. Владельцы последних утешались народной пословицей: "Сторожковая (собачья), да колотковая (кошачья), а греет не хуже собольей". По поводу шубы из собачьего меха шутливо говорили, что она дом сторожит. До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь. Их крыли тканью или делали нагольными, т. е. без покрышки. Овчинная шуба - древнейший символ семейного благополучия. Поэтому на свадьбе, сажая невесту и жениха за стол на шубу, говорили: "Шуба тепла и мохната - жить вам тепло и богато!"
Полушубок - меховой кафтан длиной до колен - был известен еще во времена Киевской Руси. Особой популярностью пользовались романовские полушубки из шкуры овец одноименной породы, выведенной в Ярославской губернии. Белые полушубки шили из набело обработанных, но не дубленых овчин. Нагольные полушубки изготовляли из овчин красного или оранжевого цвета, бывали они и черными.
Непременной частью мужской одежды был тканый, витой, плетеный, вязаный или ременный пояс. Парни опоясывались по нижней одежде, а взрослые мужики - по верхней. По поверью, пояс увеличивал силу мужчин, "красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жен". Пояс стягивал и защищал мышцы живота при тяжелой физической работе, делал одежду подтянутой, нередко служил для хранения необходимых вещей: топора, кнутовища, дорожного ножа. К поясу подвешивались кожаная сумка "калита" или "мошна", гребешок, кисет.
Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, - по бедрам. В целом силуэт мужского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал места членения фигуры.
Особое, престижное значение для мужчин имели головные уборы. "По Сеньке и шапка", - гласит народная поговорка. Надевали головные уборы, слегка сдвинув на одно ухо. "Пронести шляпу на одном ухе" означало пройти щеголем.
Мужские шляпы в основном валялись из шерсти и отличались большим разнообразием форм. Так, в Тверской и Новгородской губерниях носили шляпы с низенькой прямой тульей; в Ярославской губернии - низенькую шляпу с тульей раструбом; в Вятке, Суздале, Перми - шляпы "гречушники с подхватцем" или "с переломом". Праздничные поярковые (из шерсти молодой овцы) шляпы украшали цветными лентами, павлиньими перьями и даже искусственными цветами. К началу XX в. подобные украшения встречались все реже и реже - в основном в свадебном мужском костюме.
Наибольшее распространение в европейской России получили шляпы "валенки" из белого или серого войлока. Их широкие поля отворачивались наверх и плотно прижимались к тулье. Широко бытовали также шляпы с высоким туловом (18 см) и маленькими полями, обшитыми по краю узкой полосой вельвета. В нечерноземной полосе и северных губерниях, а также в Воронежской губернии крестьяне носили шапки с четырехугольным дном. Условия военного быта казаков повлияли на возникновение таких своеобразных головных уборов, как папаха, кубанка, военная фуражка и старинная казацкая шапка. Со второй половины XIX в. традиционные головные уборы стали вытесняться картузом из фабричной ткани с жестким лакированным или обтянутым тканью козырьком. С начала XX в. картуз постепенно заменился кепкой. Зимой крестьяне носили овчинные треухи - малахаи.
Т. А. Бернштам пишет о правилах ношения и символике головного убора парня, касающихся всех восточных славян: "а) обязательность праздничного украшения на шапке (перья, ленты, цветы); б) обязательность ношения (головного убора) на гуляньях, в том числе и в помещении; в) однократные снимания или приподнимания шапки по ходу игры на гулянье - для поцелуя с девушкой (иногда шапку девушка могла держать в руках); г) отсутствие специальных запретов в будничной (трудовой) обстановке.
Таким образом, головной убор парня в праздничной (или обрядовой) ситуации сохранял ритуальное значение с символикой холостого статуса и готовности к браку, а непокрытая голова в играх молодежи символизировала брак" .
Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную - сапоги, полусапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой - что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла.
Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки. Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти - представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч.
6. Основные способы орнаментации русского народного костюма
Основными способами орнаментации одежды с давних времен были узорное ткачество и вышивка. Из видов узорного тканья наиболее характерны для русского народа браное ткачество с его выпуклым, большей частью красным орнаментом, идущим полосами поперек полотнища ткани. Меньшее распространение имело ткачество закладное с характерными для него уступчатыми фигурами орнамента, отделенными от фона небольшими продольными узкими щелочками - «зазорами».
Вышивка в украшении народной одежды играла не меньшую роль, чем узорное ткачество, причем в старину вышивали по счету нитей ткани, без всякого предварительного рисунка. Один из наиболее древних приемов русской народной вышивки - двусторонний шов («роспись»), рисующий орнамент небольшими линейными стежками. Древнее название этого приема вышивки - «по росписи».
К старинным вышивкам относится и шов «набор», получаемый протягиванием цветной нити от одного конца узора до другого, согласно рисунку. Игла в руках вышивальщицы уподобляется тут челноку ткачихи, выбирающей узор на стане при помощи дощечек-бральниц.
Узоры выполнялись также крестом односторонним или более старинным - двухсторонним и рядом других верхошвов, то есть швов по целой ткани. Применялась для украшения одежды и вышивка сквозная, называемая строчевой (или «перевитью»), как белая, так и цветная, сделанная по сетке, предварительно подготовленной путем выдергивания в определенном порядке нитей утка и основы ткани.
Техника народного узорного тканья, а также вышивки по счету нитей, при которых очень трудно передавать рисунок с округлыми очертаниями, оказала влияние на характер орнамента - все мотивы в нем в значительной степени геометризованы и прямолинейны. Если, например, мотив круга на резных деревянных прялках передавался в виде кругов и розеток, то в вышивке и узорном тканье он изображался в виде ромбов или квадратов, поставленных на угол. О том, что прообразом ромбов здесь служила также круглая фигура, свидетельствуют народные названия этих узоров: «круги», или «круговые».
В прямолинейно-геометрической трактовке исполнены и старинные русские вышивки с изобразительными мотивами, которыми так богато русское прикладное искусство.
От седой старины ведет свое начало значительная часть элементов узоров, украшавших русскую одежду. Наши далекие предки отражали в своем искусстве образы, тесно связанные со сменой времен года и урожаем - явлениями, от которых зависело благополучие древнего пахаря-земледельца.
Таковы, например, образы женской фигуры и цветущего дерева, олицетворявшие плодородную землю, птицы - вестницы весны, и ромба, по мнению многих исследователей, символа животворного солнца. В народной текстильной орнаментике очень часто встречается изображение ромба, полученное перекрещиванием четырех линий с выступающими за края ромба концами (так называемый «репей»). Относительно этой фигуры существует предположение, что она возникла, как условное изображение первого венца сруба избы. Возможно, что появление этих «строительных» мотивов на женской одежде было связано первоначально с одеждой невесты: девушка начинает новую жизнь, новая семья должна... строить «новый дом».
Орнаментальные мотивы, возникшие в глубокой древности, продолжали жить в народе, но обогащаясь и усложняясь под руками искусных мастериц, они постепенно теряли свое первоначальное смысловое значение и превращались в чисто декоративные узоры.
Как русская сказка, сюжет которой был создан быть может тысячу лет назад, получила в каждую новую эпоху зачастую новые имена героев, новые географические названия и новую социальную направленность, так и народная одежда постепенно обогащалась новыми формами, в круг ее узоров включались новые мотивы, а старые мотивы получали новую эмоциональную окрашенность.
Заключение
Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице, лебеде («кичет лебедь белая»).
Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур - земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.
Список литературы
1. Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины 19 – нач. 20 вв.- Л., 1988.
2. Богатырев П. Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии// Вопросы теории народного искусства.- М.: Искусство, 1971.
3. Грибоедов А. С. Горе от ума// Избранное. - М., 1978.
4. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево.- М., 1985.
5. Исенко С. П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение.- М.: Изд-во МГУК, 2002.
6. Куфтин Б. А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. 1: Женская одежда: рубаха, понева, сарафан.- М., 1925.
7. Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда ХIХ - начала XX в.// Русские: Историко-этнографический атлас...- М.: Искусство, 1967.
8. Лебедева А. Русский народный костюм// Юный художник.- 1983.- №10.- С. 15.
9. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры.- М.: Искусство, 1983.
10. Рабинович М. Г. Древняя одежда народов Восточной Европы.- М.: Искусство, 1986.
11. Работнова И. П. Русская народная одежда.- М.: Изд-во «Легкая индустрия», 1964.
12. Русская народная одежда/ Под ред. Г. А. Храмцова.- М.: Изобразительное искусство, 1974.
13. Хэрольд Р. Костюмы народов мира.- М.: ЭКСМО- Пресс, 2002.
14. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории.- Л.,1986.
15. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М.: Искусство,1987.
Приложение
Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России. На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины своедельская валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку - и пошел!
Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии. Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок - древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой - тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!
Праздничный женский костюм из Рязанской губернии. Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно - практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.
Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии. Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс. На голове грешневик - широко распространенный убор из валяной шерсти. Иногда его украшали лентами и цветами.
Начала формироваться в V веке на основе элементов костюма древних русов - жителей Восточной Европы, общих предков славянских народов. Убранство русичей отличалось своеобразием, имело свои особенности и соответствовало образу жизни народа-земледельца .
Традиционный костюм, распространенный на обширной территории России, достаточно разнообразен, особенно женский . Каждый регион имел свои характерные элементы в одежде, присущие только этой губернии. Одежда пожилой женщины отличалась от платья девушки, в будние дни носили одно одеяние, в праздничные - совсем другие наряды.
Крестьянская одежда
Можно было выделить четыре комплекта женского наряда: с паневой, сарафаном, юбкой-андараком, кубельком. Панева - наиболее старинный элемент женской одежды, комплект с паневой сформировался в VI−VII веках и включал в себя рубаху, передник, нагрудник, головной убор - кичку, лапти, распространен был во многих губерниях средней полосы и юга России.С сарафанами носили рубахи, душегреи, кокошники и кожаную обувь . В такую одежду наряжались женщины Алтая, Урала, в Поволжье, Сибири, на севере европейской части России. Расцвет этого костюма пришелся на XV−XVII века.
Казачки Северного Кавказа и Дона носили платье-кубелек, с ним одевали рубаху с широкими рукавами и длинные штаны. Одежда мужчин на всем пространстве Руси была однообразной и состояла из рубахи-косоворотки, нешироких штанов, лаптей или кожаной обуви, шапки.
Костюм знати
Особенность национального русского платья - обилие верхней одежды, накидной и распашной. Одежда знати относится к византийскому типу. В XVII в ней появляются элементы, заимствованные из польского туалета. Для сохранения самобытности костюма царским указом от августа 1675 года дворянам, стряпчим, стольникам было запрещено носить иноземные одеяния.Костюм знати изготавливался из дорогих тканей, богато украшался золотым шитьем, жемчугом, пуговицами из золота и серебра. В то время не было понятия - мода, фасон не менялся столетиями, богатое платье передавалось по наследству из поколения в поколение.
До конца XVII века национальную одежду носили все сословия: бояре, князья, ремесленники, купцы, крестьяне. Царь-реформатор Петр I пренес в Россию моду на европейский костюм и запретил ношение национального облачения для всех сословий, кроме крестьян и монахов. Крестьяне сохраняли верность национальному убранству до конца XIX века.
Сейчас человека, одетого в национальный костюм, на улице не встретишь, но некоторые элементы, присущие русскому традиционному костюму, перекочевали в современную моду.
Конфликт - это столкновение противоположных мнений, интересов и взглядов. Он призван способствовать удовлетворению потребностей. В конфликтной ситуации каждая сторона стремится добиться своей цели и решения своих задач.
Основные причины семейных конфликтов: - неудовлетворенная потребность в самоутверждении;- стремление супругов реализовывать в браке личные потребности;- неумение общаться друг с другом;- чрезмерные материальные амбиции;- наличие завышенной самооценки;- несовпадение взглядов на воспитание;- несовпадение представлений о роли мужа, жены, отца, матери и так далее;- разные типы темперамента;- нежелание вести диалог;- половая холодность одного из супругов;- ревность одного из супругов;- супружеская неверность;- вредные привычки.Специалисты по менеджменту выделяют следующие причины конфликтов в коллективах:1. Ограниченность ресурсов. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы всегда ограничены. Задачей руководителя является оптимальное распределение их между различными структурными подразделениями организации. Но, так как сделать это достаточно трудно ввиду условности критериев распределения, такая ограниченность ресурсов неизбежно приводит к различного рода конфликтам.2. Взаимозависимость задач. Все предприятия состоят из взаимозависимых элементов, то есть, работа одного сотрудника зависит от работы другого. Если отдельный работник или одно подразделение работают несоответствующим образом, то такая взаимозависимость может стать причиной конфликта.3. Различия в представлениях, целях и ценностях. Обычно в организационных структурах со временем наблюдается процесс специализации, то есть, деятельности в узкой сфере. В результате этого, прежние структурные подразделения начинают делиться на более мелкие специализированные единицы. Такие структуры формулируют новые цели и начинают уделять основное внимание их достижению, что увеличивает вероятность конфликтов.4. Различия в жизненном опыте и манере поведения. Люди отличаются друг от друга. Встречаются излишне агрессивные, авторитарные личности, безразличные к другим. Именно такие чаще всего провоцируют конфликты
Источники:
- История русского костюма
Исходя из этого, элементы женского костюма могли отличаться между собой.
Особенности женского русского народного костюма
Все элементы женского народного костюма характеризовались такими особенностями, как многослойность, богатство декоративной отделки, простой и слегка расклешенный силуэт. Талия у женщин не подчеркивалась.
При пошиве национальной одежды использовались яркие жизнерадостные цвета.
На Руси при всем обилии женской одежды выделялось несколько основных комплектов национальных костюмов:
- сарафанный комплект – северно-русский, состоящий из рубахи, и кокошника;
- поневный комплект – южнорусский, он считается более древним, состоял из рубахи, юбки-поневы и кички.
Такие элементы женского русского народного костюма, как рубахи, изготавливались изо льна, хлопка, были и более дорогие нарядные изделия из шелка.
Подол, рукава и ворот рубахи украшались разнообразными декоративными элементами – вышивкой, тесьмой, пуговицами, блестками, аппликациями. Нарядные рубахи часто украшались орнаментами на всю грудь.
Национальный женский костюм девушек, которые были уже просватаны, имел свои отличия. На одежде встречались различные геометрические узоры.
Сарафан был основным элементом женского костюма северно-русских областей. Этот предмет одежды имел несколько вариантов, сарафан мог быть глухим, распашным, прямым.
Распашные сарафаны имели трапециевидный силуэт, передняя их часть была сшита из двух полотнищ ткани, а не с одной, как глухой тип этого элемента одежды. Поверх сарафана женщины надевали короткую душегрею, которая считалась у них праздничной одеждой. Она шилась из бархата или парчи.
Юбку-поневу надевали поверх рубахи и оборачивали ее вокруг бедер, на талии она держалась с помощью шерстяного шнура – гашника. Парадным головным убором замужней женщины был кокошник, дома обычно носили чепец или .
Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона , назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды .
Отличительная особенность русского национального костюма - большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.
Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян , монахов , священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё - немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного .
Энциклопедичный YouTube
-
1 / 5
Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI - XVII веков) под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.
В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой.
Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка .
Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях . В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник - сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.
Верхняя одежда
Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь , или охабень . Летом поверх кафтана надевали однорядку . Крестьянской верхней одеждой бывал армяк .
Два основных вида русского женского костюма - сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:
- Сарафан - народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
- Понёва - набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
- Запона - девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
- Телогрея - одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
- Приволока - безрукавная накидка.
- Шушпан - холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
Верхняя одежда
Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень , с частыми пуговицами , украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.
Знатные женщины любили носить шубки - женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.
Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай .
Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.
Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 - 20 килограммов.
Муфта - рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.
Головные уборы
Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком , а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.
