Viajar de carro na Escandinávia: Suécia, Noruega e Finlândia. Estradas, balsas, atrações, lugares bonitos, fotos, conselhos e impressões.
Prefácio
Finalmente aconteceu. Acalentamos o sonho do sul da Noruega desde 2007, ou seja, exatamente a partir do minuto em que voltamos de nossa viagem maravilhosa ao norte da Noruega. O percurso foi inventado, os materiais foram preparados, mas de alguma forma nem deu certo. E agora a hora foi escolhida, as balsas foram encomendadas, o nosso "guarda florestal" foi tratado um pouco em homenagem à viagem que se aproximava e deu-lhe um presente - um novo painel de vídeo com um navegador, mp3 e outros diferenciais necessários durante a viagem. Taxas tradicionais, o porta-malas está lotado, partiremos amanhã de madrugada.
Começamos às 5:10 de Aprelevka e logo corremos ao longo da excelente "New Riga". Depois de nos revezarmos para tirar uma soneca no carro, já às 9h15 paramos em um posto de gasolina em algum lugar nas proximidades de Velikiye Luki. Depois de virar da rodovia M11 para Pskov, entramos em uma nuvem de tempestade e, alguns minutos depois, uma verdadeira chuva de granizo bateu nas janelas do carro. E isso é no meio de julho! Mas o carro é mais rápido que uma nuvem, o granizo foi deixado para trás e as majestosas paredes do Pskov Kremlin apareceram na frente.
14:00, chegamos. No velocímetro, há um belo número de 777 km, o que significa aproximadamente a mesma distância de nossa dacha ao centro de Pskov. É verdade que mais tarde, já andando pela cidade, encontramos um marco com uma indicação para Moscou 685 km.
Pskov nos cumprimentou com o sol, embora uma rajada de vento suspeitosa prenunciasse a chegada de uma nuvem de chuva, que deve ser a mesma que encontramos no caminho.
Olhando para o futuro, direi que a nuvem ainda visitou Pskov, derramou-se em uma chuva de verão e correu para longe. Nesse ínterim, o sol brilhava, e nós, esticando as pernas com prazer, fomos inspecionar a fortaleza de Pskov. Em primeiro lugar, topamos com um grupo de filmes em trajes de mil anos atrás, que pareciam muito apropriados contra o fundo das paredes da fortaleza de 20 metros.
Depois de dar uma olhada no processo do filme e, tradicionalmente, fazer o check-in na Catedral da Trindade do Kremlin, estávamos prestes a contornar as paredes do perímetro quando de repente nossa filha Polya foi mordida por uma vespa. Mesmo assim, conseguimos contornar o Kremlin e, com as primeiras gotas de chuva, nos sentamos em um café na margem do rio. Enquanto comíamos, a chuva passou e a noite terminou com um passeio pela cidade.
Izboursk e Pechory
Segundo dia.
10:00, em direção a Izboursk. Em meia hora estaremos lá. Lembrando-me das fotos de meu marido, Andrey, há 10 anos, imaginei Izboursk como uma espécie de ruínas medievais cobertas de grama. Como ficamos surpresos ao ver um lindo pavimento de paralelepípedos com lojas de souvenirs levando às paredes da fortaleza.
Entramos na fortaleza por um caminho limpo salpicado de lascas de granito. E então meus olhos fugiram com as oportunidades apresentadas. Decidimos subir a parede primeiro.
Depois de caminhar ao longo da parede e olhar o lago de uma perspectiva aérea, descemos para as caves. Fiquei especialmente impressionado com a segunda masmorra, ou melhor, a passagem subterrânea, ao longo da qual durante os cercos inimigos os defensores da fortaleza iam até o lago em busca de água. São muitos, muitos passos na escuridão - lamentamos não ter trazido lanternas conosco.
Como era bom estar ao sol de novo. Decidimos abordar as fontes eslovenas - o tempo estava se esgotando. Experimentamos as águas de todas as 12 nascentes. Segundo a lenda, cada uma das fontes está sob os auspícios de um dos 12 apóstolos, e a água é especial aqui. Ela realmente acabou sendo diferente. Uma votação geral escolheu o mais delicioso, encheu uma garrafa com ele e foi para o mosteiro Pskov-Pechersky.
A propósito, Izboursk e Pechory deixaram a impressão de assentamentos bonitos e bem cuidados que contrastavam com a fronteira com a Estônia, mas falaremos mais sobre isso depois. Nesse ínterim, Pechory estava à frente. Provavelmente, não teríamos pensado em passar por aqui, se não fosse pelo querido livro "Unholy Saints". Agora nosso caminho estava em um lugar já conhecido do livro, e as expectativas não foram frustradas. O mais belo mosteiro, escondido em uma tigela de paredes, como se dentro de uma flor.
Um sentimento de bondade e alegria vem na Igreja de Sretensky. Bebemos água benta, compramos um ícone e por um tempo nos despedimos da Rússia - a Estônia estava na frente.
Fronteira com a Estônia, estrada para Tallinn
Do mosteiro ao ponto de fronteira 5 minutos de carro. Ambas as fronteiras passaram em 1,5 horas. Nossos guardas de fronteira eram mais afáveis e "enojados" - não tocavam em nada. Os estonianos estão todos tristes, eles sentiram e examinaram todas as coisas. Mas agora que a fronteira ficou para trás, vamos na direção de Tallinn.
Normalmente, cruzando a fronteira russo-finlandesa, caímos da ruína em uma terra bem cuidada, mas agora parecia o contrário - da beleza caímos na ruína. A estrada normal terminou imediatamente. Sentia-se que o asfalto não mudara desde os tempos da URSS. Na beira da estrada, casas dilapidadas com velhos telhados de ardósia. É verdade que, depois de algumas dezenas de quilômetros, encontramos alguns carros para consertar equipamentos e estradas - há esperança de que haja uma nova estrada em breve.
Por volta das 19h, chegamos a Tallinn. Nós nos hospedamos no hotel e, não menos importante, colocamos o carro no estacionamento. No centro de Tallinn, os preços da sucata estão em 6 euros por hora. Encontramos um estacionamento diário por 10 euros e fomos comer arenque local e beber cerveja na praça central perto da prefeitura.
Balsa para Estocolmo
Dia três.
Ele saudou o novo dia com um sol deslumbrante, o que, é claro, nos levou a tomar o café da manhã e procurar viajar. Caminhada matinal partimos de uma subida a uma colina, um miradouro e muralhas. Em russo Igreja Ortodoxa chegou exatamente ao serviço.
Ficamos parados e ouvimos lindos cantos. O dia começou bem. No mirante com vista para a velha Tallinn, a atração principal acabou sendo uma gaivota gorda, que se virava para os turistas de um lado ou de outro, limpava suas penas e posava da melhor maneira possível.
Três horas se passaram como um minuto. É hora de entrar na sala. Jogando nossas coisas no carro, fomos para a cidade. O clima do mar é mutável - apenas o sol estava brilhando, e de repente ele franziu a testa e pingou, e então caiu. Os turistas correram para os restaurantes e corajosamente abrimos nossos guarda-chuvas. Não éramos suficientes por muito tempo, e o restaurante apareceu no caminho muito bonito. O jantar foi um sucesso, começando com arenque defumado, linguiça de urso e alce (não confundir com salmão) e terminando com uma taça de bom vinho tinto.
Cambaleando pesadamente, saímos do restaurante e nos dirigimos para o carro - é hora de ir ao armazém e ao porto. Existem muitos carros no porto, bem como balsas. Pergunto no cadastro aonde ir para não me perder. Eles lhe dão uma bandeira sueca: "pendure no espelho, e eles o alertarão." E com razão, os meninos de colete apontavam com as mãos para onde ir. Em geral, chegamos à balsa, entramos na fila e às cinco horas estávamos carregados.
Deixando nosso "guarda-florestal" cochilar no ventre do navio, partimos para vagar pelo navio a vapor de vários andares. Nosso "cruzeiro" para Estocolmo começou. Devo dizer que dentro de uma hora muitos queriam escapar da multidão errante de pessoas para dentro da cabana e fechar a porta com mais força. Que os amantes do cruzeiro me perdoem.
Dia quatro.
Acordamos de manhã na Suécia, o que significa que o relógio atrasou uma hora. Descobrimos esse fato depois de tomarmos o café da manhã e nos prepararmos para a saída - por que a balsa chega tarde? Mas às 10h15, a balsa atraca solenemente ao cais. Somos recebidos por uma manhã fria, céu sombrio e rajadas de vento. Hello Stockholm.
Vamos ver a cidade. Novamente, o mais preocupante é o estacionamento - caro ou simplesmente não. Depois de dar uma volta por Gamla por um tempo, decidimos entrar no estacionamento subterrâneo. Caro, mas ao lado da ponte para a ilha.
Eles prometeram a Polina mostrar os bonés dos guardas perto do palácio e em você - em vez de chapéus fofos, bonés indistintos. Então percebemos que os chapéus são apenas no inverno. A troca da guarda ocorre ainda ao meio-dia ao som dos tambores e da entrada solene da guarda real.
A multidão "gritou viva e jogou seus bonés para o ar". No posto, os guardas estão alegres e descontraídos - sorriem, tiram fotos com turistas, bocejam e trocam de pé.
Vagamos pelas ruas de Gamla, compramos um ímã e partimos às 13h30.
Chegamos ao local da primeira barraca durante a noite às 16h15. Acampar na margem do lago nos cumprimentou com um céu baixo, rajadas de vento e nuvens baixas voando. Apesar do vento, estava quente. Montamos nossa barraca e vamos nadar - o jantar vai esperar. A praia é rasa, arenosa, mas as ondas são como em um mar real. Pulamos nas ondas para a alegria de nosso coração e para a barraca - para preparar o jantar e relaxar.
Levantamos às 6 da manhã. Até reconstruirmos em horário local- confortável. 8h45, dirigimos em direção a Gotemburgo. Nós estávamos lá por volta das 12:00. Estacionamos muito bem - junto ao porto e ao centro histórico.
A balsa sai às 16h, então há bastante tempo. Caminhamos pela cidade, fotografamos "Bronze" (até dois), mas "Madeira" não foi encontrado. Mas fomos ao mercado de peixes e, para comemorar, comemos arenque sueco de salgadinhos diversos. Até Polya condescendeu em provar os peixes locais.
Observe que o pão está ainda mais saboroso. Gotemburgo não causou grande impressão, exceto pelo grande número de muçulmanos - refugiados ou sempre é o caso aqui. E a balsa estava 15 minutos atrasada com a partida. A viagem inteira para Frederikshavn leva 3 horas, portanto, não há cabines. Tentamos entrar imediatamente em um bar com vista para o mar e descansamos calmamente, bebendo vinho, lendo e brincando. A propósito, não há controle de segurança em todas as balsas.
A Dinamarca nos recebeu com o pôr do sol e um lindo acampamento nas dunas de areia à beira-mar.
Dinamarca e balsa para a Noruega
Sexto dia.
Hoje é o aniversário de Polina, nós o celebramos na Dinamarca. É ótimo fazer aniversário no verão e festejar em diferentes lugares ou países, embora você só entenda isso na idade adulta. Foi a primeira vez de Paulie. Tentamos agradá-la o melhor que podíamos. De manhã, uma pequena missão - em branco Moscou e euros de chocolate comprados em uma loja de camping (junto com um adaptador de três dedos e um saco de leite) veio a calhar.
Um café da manhã festivo e tranquilo com doces de Moscou se transformou em uma caminhada ao longo das dunas de areia até o mar. Uma tentativa de nadar não teve sucesso - tanto o mar está fresco, como há muitas águas-vivas. Às 10:40 deixamos o acampamento hospitaleiro e seguimos para Skagen e Cape Grenham, temas famosos que dois mares colidem lá - o Norte e o Báltico.
Primeiro, ao longo das dunas e da areia movediça, depois ao longo de um longo espigão arenoso, chega-se ao local onde as ondas dos dois mares, batendo-se umas nas outras, formam uma bola espumosa, lançando águas-vivas e barbatanas na foice. Este é o Skagerrak. Sim, sim, o mesmo Skagerrak, sobre o qual Julius Kim cantou tão bem: "... e no Estreito de Skagerrak, ondas, rochas, ravinas e lagostins monstruosos ...".
Perto dali, nas dunas de areia, você pode ver a igreja Den Tilsandede construída em 1300. Segundo a lenda, a igreja, construída sobre areia movediça, certa vez, durante o serviço religioso, começou a mergulhar no abismo de areia. No entanto, sua visita mostrou que a igreja foi afundada em apenas 1,5 metros.
O resto permanece lindamente branco sobre as dunas até hoje. Com pesar, deixamos a bela Skagen e seguimos em direção a Hirtechals, de onde o ferry sai para a Noruega às 17:00. Mas antes disso, ainda temos uma visita obrigatória de aniversário ao maior oceanário do norte da Europa. Com prazer olhamos para todos os tipos de peixes e focas, e até acariciamos a arraia e a solha - elas são agradavelmente ásperas ao toque. Também conseguimos muito bem a sessão de alimentação dos peixes. Vacas marinhas esfregavam o mergulhador que os alimentava, como cães domesticados, abrindo a boca e implorando por outra mordida.
No café, comemos batatas fritas festivas e às 16:00 corremos para a balsa. Levando em consideração a experiência dos dois pousos anteriores, chegamos em 50 minutos. Desta vez, eles acabaram sendo praticamente os últimos. É bom que os ingressos tenham sido comprados com antecedência. Depois de nós, apenas dois carros foram lançados. Olhando para a multidão infinita de carros se estendendo além do horizonte, estávamos preocupados se tínhamos espaço suficiente. A propósito, os carros estavam entupidos de vapor, os temores só aumentaram. Os carros estavam amontoados como arenque norueguês em um barril, assim como os passageiros. A própria balsa revelou-se um enorme catamarã.
Saindo do porto, ele correu tanto que ficamos abalados e abalados. Com dificuldade, segurando tudo o que podia com a mão, cheguei à loja. O caixa da minha observação "algo está assolando hoje" respondeu alegremente que hoje o tempo está excelente e o mar está calmo, ou ainda estará. E acabou acertando - meia hora antes da chegada começou um tal lançamento que os “marinheiros” só tiveram tempo de correr entre as fileiras de cadeiras com os pacotes. É bom que Polya tenha adormecido nessa hora.
Em geral, 2 horas de tormento, e estamos na Noruega. Mais meia hora antes do acampamento, e agora estamos soprando as velas e, alternadamente, mordendo pedaços de dois bolos - chocolate e limão. A noite foi agitada, o acampamento viveu uma vida ativa até as 2 da manhã. Mas, de manhã cedo, tocamos - os únicos se levantaram tão cedo.
Lysefjord e penhasco Preikestolen
Sétimo dia.
9:00, deixamos o acampamento em direção ao Lysefjord. É verdade que a princípio o marido colocou a questão errada no navegador, mas o mal-entendido foi rapidamente descoberto e o caminho certo foi tomado.
Após 2 horas paramos em um posto de gasolina - para abastecer o carro e nós mesmos, e ao mesmo tempo para lavar o belo cavalo de ferro empoeirado. Enquanto Polya e eu comprávamos salsichas, Andrei entrou em um lava-rápido (um com escovas, como de "Diamond Hand"), pagou e esperou que começasse a funcionar. Ele se cansou de esperar rapidamente, e apenas no caso de apertar o grande botão vermelho. Como descobri mais tarde, era uma emergência. As escovas não funcionaram, e fomos fazer uma reverência aos trabalhadores do posto de gasolina. O menino, de origem bósnia, disse que não deveria ter apertado o botão de emergência e sobrecarregado as automáticas. Enquanto comíamos salsichas com gosto, as escovas lavavam o carro para cima e para baixo.
Limpos e bem alimentados vamos mais longe. Nos divertimos muito para pegar a balsa e já às 13 horas nos hospedamos em um acampamento perto de Preikestolen, que significa "púlpito". Montamos acampamento, almoçamos e quase imediatamente começamos a escalar o penhasco. Segundo o guia, 2 horas de viagem e 4 km de viagem.
Suba 600 metros. A estrada não é difícil, subidas íngremes se alternam com trechos planos. A cada 50-100 m existem colunas que indicam quantos passaram e quanto resta. Mais perto do penhasco, o relevo fica plano - no último quilômetro caminhamos ao longo de pedras lisas e planas.
E aqui está, o penhasco de Preikestolen! Sentindo-se à beira do mundo. Este é um penhasco íngreme, descendo em algum lugar sem fim, e você é um pássaro parado sobre um abismo, diante apenas do mar e do céu - abra suas asas e voe. Mas as pessoas "não voam como pássaros", só falta rastejar de barriga para a beira da falésia e olhar atentamente para o abismo.
O sol da tarde rompeu as nuvens e inundou o penhasco com ouro por vários minutos. E isso é tudo. O feixe apagou e temos que voltar. 1 hora e 45 minutos para cima, 1 hora e 15 minutos para baixo, 45 minutos no penhasco. Por volta das 19h, voltamos ao acampamento - no horário. Eles mal tinham jantado quando o abismo celestial se abriu e uma chuva torrencial caiu sobre o mundo. Tudo o que restou foi rastejar para dentro da barraca e mergulhar no Wi-Fi gratuito, e então em um doce sonho sob o som da chuva.
Acampar em Odda
Oitavo dia.
Tem chovido de manhã, todo o céu está coberto de nuvens. Lentamente tomamos o café da manhã e vamos ao café do acampamento para carregar aparelhos e tomar café. Não há para onde correr - você ainda não consegue andar na chuva. Por volta das 11, partimos em direção a Odda. Parece um pequeno passeio, mas o limite de velocidade é de 60-70 km / h, câmeras, e objetivamente você não pode ir mais rápido nessas estradas - curvas fechadas, estradas estreitas e até balsas. Portanto, 200 km são cerca de 4 horas de viagem.
Nas primeiras 2 horas estava chovendo, eu não queria nem sair do carro, aí melhorou. Em ambos os lados da estrada, cachoeiras e plataformas de observação começaram a aparecer perto deles. Caminhamos até um deles e pegamos um pouco de água - muito gostoso. A próxima cachoeira - Hardanger - como se viu, é um ponto turístico específico, havia até uma barraca com souvenirs e refrigerante.
Esticamos as pernas, tiramos várias fotos e uma hora depois chegamos a Odda. São 17h, acampar é bem livre, escolhemos um bom lugar para uma barraca e jantar preparado. Mas às 19 horas no acampamento já não havia lugar para uma maçã cair - havia muita gente. Parece que Trolltunga é um local de culto que exige uma caminhada de um dia inteiro. O único acampamento de Odda simplesmente não foi projetado para um fluxo tão grande de "esportistas".
"Trolltunga"
Dia nove.
Escalando "Trolltunga" hoje. Saímos do acampamento às 8:00, cerca de meia hora para o estacionamento e início do percurso. No final das contas, nós conseguimos no último momento. Além de nós, mais três carros entraram no estacionamento bastante espaçoso. E isso é tudo - o estacionamento estava fechado, e o mais próximo fica a 5 km na estrada.
Mas nós conseguimos! Começamos às 9:00. O primeiro quilômetro do caminho é uma subida íngreme pela floresta. Considerando a chuva de ontem, também está muito suja. Nós ultrapassamos um casal chinês, tristemente enxugando seus tênis leves com guardanapos brancos como a neve. Mais adiante, porém, a sujeira era ainda maior e, depois de mais um quilômetro, ficou mais fácil - mais plana, mais limpa. Conheci uma cachoeira. De alegria, os campos galoparam ao seu redor de forma que desabaram e foram esfolados.
Nos próximos 3 km, a subida ainda é bastante íngreme, mas ao longo de belas pedras grandes e inclinadas. Após 2 horas, fizemos uma pausa para os sanduíches. A subida está quase completa, mais 7 km de pequenas descidas e subidas. Começamos a nos deparar com barracas - as pessoas caminham no meio da noite, passam a noite e pela manhã correm com as mãos leves para a "Língua do Troll". Bem, continuamos a subir. Após 5 horas de viagem, finalmente vimos a atração principal - outra meia hora, e estávamos lá. O lugar é culto.
Para tirar uma foto diretamente no “Idioma”, é necessário aguardar 40 minutos na fila (no nosso caso). Embora todas as fotos mais bonitas dos guias de viagem tenham sido tiradas de uma rocha próxima. Enquanto tirava fotos, meia hora voou. Começamos a fazer as malas, ainda mais, eu queria fazer mais sopa quente. Rastejamos para longe da "Língua" e, acomodados confortavelmente atrás de grandes pedras com vista para o lago, almoçamos. O caminho de volta, sem o almoço, demorou 3,5 horas e transcorreu sem incidentes. Voltamos ao estacionamento por volta das 19h30.
Caminhamos 22 km ao longo dos postes de marcação, 25 km na pista GPS e ganhamos uma altitude de 1250 m.Os postes de marcação de quilometragem parecem ter sido criados para desviar os olhos para que os turistas não se intimidem com os quilômetros extras. Para crédito de Polina, deve-se dizer que apenas três crianças mais ou menos da mesma idade foram encontradas no trajeto, e todas eram russas.
No caminho para o acampamento, compramos um pouco de carne em conserva - nós merecemos. A tenda estava onde a deixaram, mas ainda havia mais pessoas. Esclareceu-se - era tão bom depois de um dia difícil sentar-se na barraca com vista para o lago, esticar as pernas cansadas, fritar carne, beber vinho tinto e observar o pôr do sol.
Dia dez.
E pela manhã estava chovendo novamente. Que clima! Não consigo nem acreditar que ontem foi uma noite tão maravilhosa.
Decidimos dirigir mais, especialmente porque a previsão para amanhã é mais do que boa - 28 graus e sol. Hoje é o dia dos túneis. O que nunca vimos - ambos muito estreitos e escuros, onde dois carros mal se separavam, e grandes e espaçosos com intercâmbios iluminados por uma bela luz azul. A apoteose do dia do "túnel" acabou sendo um túnel de ascensão dentro da rocha. O túnel parecia um estacionamento subterrâneo de vários andares na cidade de Annecy - você vai em uma espiral, cada vez mais alto. Concluímos 7 ou 8 círculos antes de pularmos do túnel em algum lugar no topo da montanha.
Na hora do almoço, a chuva quase parou. Decidimos esticar as pernas e ir até a segunda maior cachoeira da Noruega, e ao mesmo tempo inspecionar a Stavkirke (Frame Church) - uma velha igreja de madeira, da qual existem muitas por aqui. Nossa igreja acabou sendo construída em 1125, toda enegrecida pelo tempo, apoiada em pilares de madeira.
Framboesas industriais foram espalhadas pela igreja. Enriquecido com framboesas, vamos à cachoeira. Meia hora para cima e 20 minutos para baixo. A cachoeira realmente cai de um penhasco de 200 metros, arrastando suas águas para o Sognefjord. Mas você não pode chegar perto dele.
Chegamos ao acampamento sob a geleira Nigardsbreen no início das 19h. Na recepção, fomos recebidos por uma velhinha colorida que, ao que parece, não tinha idéia de nenhuma das línguas europeias, exceto norueguês, e sobre cartões de crédito também não ouviu. Ela aceitava apenas coroas norueguesas como pagamento. É bom termos moeda local. Nós nos acomodamos. O acampamento estava meio vazio e estranhamente silencioso, especialmente depois de Odda.
Onze dia.
Não choveu pela manhã, mas o ar estava tão saturado de umidade que parecia que poderia ser espremido como uma esponja. Às 09:30, tendo pago 4 euros pelo estacionamento, dirigimo-nos ao glaciar - às 11 horas fazemos uma caminhada em família até ao glaciar.
Surpreendentemente, eles colocaram gatos em nós, nos amarraram com uma corda e nos deixaram cair no gelo - quase como um adulto. Por uma hora vagamos em fila indiana pela geleira, examinamos as rachaduras, tocamos o gelo azul, passamos pelas grutas de gelo. No caminho de volta, paramos perto do lago e pescamos gelo de vários formatos por um longo tempo.
Estava muito quente na hora do almoço. Não podíamos nos privar do prazer de deitar de barriga para baixo para "amarrar o molho". No final da tarde fizemos um passeio até a represa e até o lago alpino.
Geiranger e Snow Road
Dia doze.
9:00, partimos em direção a Geiranger. Em geral, na Noruega, o termo "sair para o lado" é muito relevante - para viajar 90 km a oeste, primeiro você precisa dirigir 80 km para o leste, depois 100 para o norte, algumas dezenas de quilômetros para o oeste, depois um pouco mais para o sul, novamente para o leste, novamente para o norte.
Então é agora. A estrada para Geiranger nos levou a qualquer lugar, menos na direção de Geiranger. No entanto, o que querer dela - a estrada número 55 é turística, vá e admire. Existem muitos decks de observação com vista para as cachoeiras e o Sognefjord.
Para finalizar, uma hora depois, sinuosa e subindo a montanha, a estrada nos levou ao desfiladeiro. Um pouco mais, e aqui está - "Snow Road" em toda a sua glória.
A cada 200 metros um bolsão com vistas maravilhosas dos picos nevados e lagos azuis- é impossível não parar. Mas tudo acaba um dia. O "Snowy Road" também acabou. Estamos em uma eco-comunidade local chamada Lom. Decidimos reabastecer nossos suprimentos de comida e - finalmente - álcool no Vin Monopolete (ah, aquelas proibições de venda de álcool).
Ao longo do caminho, descobrimos outra igreja antiga (Stavkirke) construída em 1160 e um caminho ecológico através da ponte suspensa passando pelas casas antigas.
Às 15 horas à nossa frente estava o famoso Fiorde de Geiranger. Decidimos ir direto para o acampamento - a julgar pelo clima maravilhoso (+30 e sol), o acampamento à beira-mar estará esgotado.
Montamos uma barraca e vamos nadar. No entanto, a água queima: +18. Dois casais que falavam russo nadavam no mar. Eles nadaram até nós, começamos a conversar. Acontece que eles estavam viajando da Alemanha. Apenas os russos nadam nessas águas, e os noruegueses comuns vagam, dobrando as calças até os tornozelos - nada mais.
Molde
Décimo terceiro dia.
No início da manhã, decidimos parar na aldeia Geiranger para ver o que os grandes navios a vapor estavam fazendo lá. Acontece que eles não estavam fazendo nada, já que não havia nada além de restaurantes e lojas de souvenirs. Bem, nós também não ficamos sem souvenirs.
Seguimos em direção à província de Romsdal, mais precisamente, a cidade de Molde. No caminho passamos pela "Estrada do Troll" - um local muito turístico. Todos param ali para caminhar por caminhos lindamente arranjados, ir ao mirante, tomar café, tomar sorvete e comprar souvenirs.
Na hora do almoço, chegamos à cidade costeira de Molde.
Finalmente conseguimos comprar uma variedade de peixes. Nada de sopas hoje, viva a noite do peixe. É incrível como é em um país de pescadores, enfim, eles não vendem peixe de jeito nenhum (embalagem a vácuo de supermercado não conta). A noite foi um pouco estragada pelo aparecimento inesperado de nuvens, com trovões, relâmpagos e chuva. Mas a nuvem se dissipou, o sol apareceu e os peixes não pioraram com isso.
Depois do jantar, Paul e Andrei deram um passeio pela baía em um catamarã a pedal, e admirei o mar à noite, sentado confortavelmente em uma poltrona Helinox, devorando peixes frescos grelhados, tomando Chablis e comendo tudo isso com morangos. Se em algum lugar na terra hoje fosse descoberto lugar celestial- está aqui!
"Igreja dos Trolls"
Dia quatorze.
A manhã nos saudou com uma névoa espessa e o ar encharcado de umidade. Gotículas de água pairaram no ar, pousando em cadeiras, roupas e toalhas. A previsão prometia o sol depois das 12 horas, então pela manhã decidimos pedalar pela famosa "Estrada do Atlântico", principalmente porque sua bela parte fica logo ao nosso lado, e não há necessidade de dirigi-la inteiramente.
Não há muito o que fazer em Kristiansund. Percorremos a famosa ponte para a frente e para trás, caminhamos pelas ilhas e fomos subir até a "Igreja dos Trolls". Trollkirka é uma grande caverna, até várias cavernas ou grutas. Tendo superado uma subida bastante íngreme de 3 quilômetros e encontrado um sério obstáculo no caminho na forma de um vasto mirtilo, chegamos a um buraco negro na encosta da montanha de onde cheirava perceptível o frio e a umidade.
Os primeiros metros da caverna descobriram que a potência de nossas lanternas claramente não era suficiente para um movimento confortável ao redor da caverna. As lanternas brilhavam fracamente, exceto por uma. Assim, de vez em quando, eu precisava ser guiado por um sexto sentido ou, na falta de um, cair na água murmurante sob meus pés. Depois de um tempo, ele clareou, as paredes da caverna se separaram e uma cachoeira ribombando de algum lugar acima apareceu na frente de nossos olhos.
O caminho levava à margem de um pequeno lago redondo e um pequeno bueiro à direita conduzia à próxima gruta. Espremendo-se por uma abertura estreita, nos encontramos em um poço interno, onde uma escada estava presa ao lado, descendo para a segunda gruta, onde outra cachoeira nos esperava.
A terceira gruta, como li na placa de informações perto da caverna, é bastante difícil de encontrar. E assim aconteceu. Segurando os cabos de metal, subimos até o topo da colina e vimos uma pequena placa apontando bruscamente para a direita. Os caracteres nórdicos estavam rabiscados nas tabuinhas e um caminho bem conhecido conduzia direto. Escolhemos um caminho e após 5 minutos eles suspeitaram que algo estava errado. É bom que um grupo de noruegueses caminhe em sua direção, entre os quais uma jovem sabia inglês.
Em geral, percebemos que a geração mais velha de noruegueses (40+) praticamente não fala inglês, apenas os jovens. Foi esse "jovem" que nos explicou que escapamos pela entrada da terceira caverna e gentilmente nos acompanhou até a entrada do buraco. Laz acabou sendo um buraco estreito no chão, no qual Andrey e sua mochila corriam o risco de ficar totalmente presos. Os primeiros 25 metros desceram para trás, curvando-se, agarrando-se às cordas. Abaixo, ao longo de toda a largura da caverna, um riacho borbulhava. Só Polina conseguia se endireitar em toda a sua altura aqui, mas ela não gostava de andar sobre a água. Tendo passado um pouco ao longo da caverna sempre decrescente, vimos vários ramos laterais. Lembrei-me de Ellie e Fred de "7 Underground Kings", que também estava em uma caverna com um novelo de barbante nas mãos e pensando para onde ir a seguir.
Não tínhamos uma bobina de fio, por isso, depois de caminharmos um pouco pelas vias laterais, voltamos pela rota circular, bastante cansados. Saímos para o sol. Em seguida, eles tiveram que lavar as calças em um riacho da montanha a caminho do carro. Tendo visitado no caminho de volta um extenso mirtilo e comprado no mercado mais próximo, nós nos acomodamos para descansar e admirar o pôr do sol do mar. Nossa última noite na Noruega.
Estrada para a Suécia
Dia quinze.
Saímos às 8:45. Antes da suposta pernoite já na Suécia a 600 milhas. Com tristeza vemos as montanhas, fiordes, túneis correndo de volta. Adiante está a Suécia plana e sombria, semelhante às paisagens da Carélia-Finlândia. Adeus, Noruega!
Depois da fronteira, paramos nos musgos. Havia também um lago, no qual se banhavam para vivacidade antes de uma longa jornada. Chegamos às 18h30 para passar a noite. Parque de campismo muito agradável. A tenda foi montada bem na margem do lago.
Dia dezesseis.
Estocolmo nos espera novamente hoje. São 4 horas de distância. Estamos planejando ir para Junibacken - um museu dedicado ao trabalho de Astrid Lindgren e outros escritores noruegueses. O museu é excelente, mas Polya já o superou, infelizmente. Caminhamos novamente em torno de Estocolmo.
10 dias atrás estava ventoso e frio, mas agora +30 e o sol são duas cidades diferentes. Balsa à noite. Indo para Turku.
Finlândia, Turku
Dia dezessete.
Estamos na Finlândia, na cidade de Turku. A balsa chegou ainda mais cedo do que o horário programado, então às 7h30 da manhã já estávamos trombando na rampa de ferro do cais do navio. A Ilha Moomin fica aberta a partir das 10:00, então eu tive que me manter ocupado por duas horas. Ocupado com compras e um café da manhã farto.
Quando a "Ilha" foi aberta, estávamos entre os primeiros visitantes no portão e corremos rapidamente ao redor de toda a ilha. No final das contas, eles fizeram a coisa certa, porque quando Polya se reuniu novamente na floresta encantada e na caverna Hatifnat, já havia uma fila lá.
Em geral, em comparação com a nossa visita à Ilha há 5 anos, o número de pessoas aumentou significativamente. Decidimos não ir para o segundo turno e depois de assistir a apresentação fomos para a loja de souvenirs. No caminho, Polya assistia ao jogo "pegar um peixe" - uma variante do bandido de um braço só, mas com prêmios. Polina teve sorte - ela puxou um peixe marcado "prêmio principal", "bandido de um braço só" foi derrotado!
Com uma caixa grande e bonita e um monte de souvenirs Moomin, vamos para nossa última pernoite em Lapeenranta, perto da fronteira.
Lá já temos um acampamento de alimentação na margem do lago. Depois da Suécia e especialmente da Noruega, os acampamentos finlandeses se deliciam com um território amplo e espaçoso, floresta e raramente tendas em pé. À noite comemos "sucker" defumado finlandês, ou seja, salmão, arenque e outros peixes fofos com vinho branco e outras iguarias finlandesas. E no porta-malas também tem queijo finlandês e geleia.
Casa!
Dia dezoito.
Às 9:00 partimos em direção à fronteira. Uma hora e meia e estamos na Rússia. No primeiro posto de gasolina compramos um sorvete tão saboroso - o nosso! Decidimos dirigir o carro até Moscou - todo mundo quer ir para casa, tivemos muitas impressões. Aprelevka. Hora da noite. Estamos em casa. A viagem foi um sucesso!
Andrewblake 02-08-2010 17:33
O destino final da viagem é a cidade de Gotemburgo, a segunda cidade da Suécia depois de Estocolmo.
A viagem começa dia 8 de julho às 18-30 de uma cidade perto de Moscou, como o calor já faz muito tempo, vamos tentar levar um pouco aos suecos. Quatro de nós iremos - Tolik e Lena, os proprietários do Lancer, de dois anos, e minha esposa e eu. Passamos a primeira noite na dacha deles na região de Tver, de onde partimos na manhã do dia 9.
Um pequeno histórico: Veta e Volodya (nossos ex-compatriotas que fizeram um visto de convite para Lena) e seus quatro filhos de diferentes idades vivem em Gotemburgo. Três de nós temos vistos finlandeses, para os quais tivemos que reservar hotéis em duas cidades finlandesas.
A viagem começou com um pequeno mal-entendido, em vez de Nova Riga nos voltamos para Leningradka (em grande parte graças ao negociante de varas listradas), que planejávamos taxiar apenas amanhã, e nos encontramos no notório congestionamento no viaduto em reparo (que , no entanto, é absolutamente invisível), que, aliás, rapidamente se dissolve. Pensamos em cortá-lo em algum lugar e passar a noite no lugar certo. "Em algum lugar" existe uma estrada de concreto, já na entrada, para a qual o navegador se detém, sugerindo voltar e passar pela Nova Riga. Vimos no caminho fenômeno interessante na atmosfera, quando em ambos os lados do Sol no céu existem pequenas e brilhantes peças de um arco-íris, imitações de feltros da referida luminária. A última vez que vi isso foi há quase 20 anos. Depois de um tempo, estamos no local, a noite é estragada apenas por mosquitos furiosos.
Fenômeno
De manhã, levantamo-nos bastante cedo, mas a natação no rio e um longo pequeno-almoço adiam a partida para as 11h30.
Depois de passar a noite na dacha
Começamos tirando mutucas do carro e admirando a natureza local. Em pouco mais de uma hora, saímos em linha reta para São Petersburgo. A estrada é bastante livre, a qualidade da cobertura varia conforme o assunto da Federação, respectivamente, e a velocidade de deslocamento também (fazemos a rodovia como padrão, tentando não ultrapassar o limite em mais de 10 km / h )
A primeira parada ocorre em Região de Leningrado, comemos em um café, em que nosso motorista já comia na última viagem semelhante. Bastante justo e não caro para os padrões de Moscou. Vamos mais longe, as próximas paradas são somente sob demanda.
Antes de Peter entrar em um congestionamento viscoso, a única coisa que acalma é que o congestionamento na direção oposta é cem vezes pior. Taxiando até o anel viário, decidimos passar por Sestroretsk, pois de acordo com estações de rádio, algo está pegando fogo na rodovia Vyborg e há sérias dificuldades. Não sei quais são as dificuldades, mas em Sestroretsk ficamos presos em um congestionamento tão grande que começamos a temer a hora de chegada à fronteira finlandesa (1h, horário de Moscou ou 00-00 em finlandês - início de nosso visto). Se não fosse pelo ar condicionado, teríamos morrido ou voltado. Finalmente, o tampão mais ou menos se dissolve e a velocidade de aproximação da Finlândia aumenta. Movendo-me para o norte, começo a entender o que são as noites brancas, embora não sejam mais tão pronunciadas como um mês antes.
E aqui está, a fronteira. O país se despede de nós com um enorme buraco na estrada (dizem que está aqui há muitos anos). Nós passamos por nossa alfândega rapidamente e taxiamos no duty-free. Compramos tudo o que precisamos , e vamos em direção aos finlandeses, já tendo anteriormente expulsado cerca de uma centena de mosquitos do carro. No controle de passaportes, chocamos o representante da Finlândia. Ele não consegue entender o que pode ser feito em seu país por 10 dias, mas dá os passaportes.
a fronteira
Já reservamos quartos no hotel Villa Vanessa perto de Kotka. O hotel, que se posiciona como um "hotel barato e aconchegante", passa a ser mais parecido com um motel barato, aliás, o custo dos quartos é mais alto do que o informado no telefone. É o facto de falarem russo que desempenhou um grande papel na escolha deste local. Mas não cheguei mais lá - como chegamos bem tarde, havia grande probabilidade de dormirmos demais no café da manhã, o que foi avisado pelo funcionário em tom quase de ultimato. Pedimos para acordá-la às 7h, o que não foi feito, mas o despertador garantiu esse descuido. O café da manhã é tolerável, exceto para nós quatro, ninguém está presente nele. Enquanto me arrumava, liguei a TV, que, ao que parece, também aceita o planeta RTR, porém, após 10 minutos de trabalho, ele próprio desmaiou.
Ok, vamos para Helsinque! A quantidade de pedras e penedos de granito vermelho nos surpreende, que estão acostumados com as paisagens próximas a Moscou. Mesmo sob São Petersburgo, isso não era. Ao longo das estradas existe uma rede de animais (ou de pessoas), num dos parques de estacionamento ao longo da estrada decidimos tirar fotografias numa pedra. Três empresas que chegaram antes de nós e não falam russo estão rapidamente se escondendo em seus veículos. Não conseguíamos entender o motivo.
A estrada é cercada por uma grade
Rochas de granito
Aí nos movemos na direção certa sem parar, admirando a paisagem e os preços dos postos de gasolina. Uma hora e meia depois, estamos no local, passando por uma cidade onde centenas de pessoas correm e andam de bicicleta, o que é difícil imaginar em Moscou. Eu constantemente tiro tudo de interessante através do vidro. Estamos aqui no porto, onde, tendo sofrido um pouco com uma máquina de estacionamento, deixamos o carro. Entramos no prédio da Viking Line, em cuja balsa reservamos um lugar para visitar uma instituição paga em outros lugares. Tirando um mapa da cidade, vamos dar um passeio. Praça do Senado, Catedral da Assunção (onde olharam um pouco o casamento de um casal finlandês), o dique com seus cafés, Praça do Mercado, onde compramos souvenirs, morangos, e comemos tom-yam quase real, lembrando a Tailândia (as garotas de o café não é segredo, mas sim Laoski, em nosso "boné kapun" e não levava uma orelha). Da praça do mercado vamos para o bulevar, onde, não muito longe do magnífico pavilhão com lojas de alimentos, nos sentamos na grama, que cheira bem a esterco de cavalo. Bebemos cerveja local Nikolay Sinebryukhov (que acabou por ser sem álcool), e moradores e convidados da capital (Finlândia) passam correndo, asiáticos entram em latas de lixo em busca de garrafas e latas, papai, com uma longa barba grisalha, torce a alça de um órgão de barril, um mímico de rosto branco, depois congela, depois gruda nos transeuntes, assustando o menino coreano até as calças molhadas. Decidimos não ir ao museu da cidade, ao zoológico e à fortaleza de Sveaborg, porque Não teremos tempo para realmente inspecionar antes da balsa. No entanto, pudemos ver Sveaborg bem da balsa. Vamos para o carro.
Do estacionamento, vemos que a fila de carros para a balsa já está parada. Nós nos prendemos à cauda, e depois de um tempo já somos engolidos pelo interior do navio. Os carros ficam bem parados, pegamos nossas coisas e vamos procurar nossa cabine. Ela está na classe turística, quatro lugares, sem vigia, no quinto convés. Existem 11 plataformas de vida no total, além de plataformas de passeio. É para onde vamos. A vista do 13º andar é impressionante. Tento filmar tudo que é interessante, enquanto olho para os outros passageiros. Os jovens finlandeses pegaram cerveja e já começaram a beber com força (há um free shop na balsa, onde o álcool é muito mais barato do que na praia), comportando-se pior que os chineses; aqui estão ciganos com saias largas de veludo preto, com cachos de ruivas nas orelhas, e aqui estão moças bastante bonitas (provavelmente suecas). A propósito, sobre os ciganos - eles andam em pequenos rebanhos e, além disso, só as mulheres se vestem com trajes nacionais, mas mesmo essas logo se transformarão em roupas "civis". Há uma forte suspeita de que essa mascarada seja para o transporte de algo proibido.
Nas proximidades, há uma balsa recém-lançada da concorrência Silja Line, ainda maior que a nossa. Depois de esperar um pouco, corremos em sua perseguição.
Andrewblake 02-08-2010 20:24
Continua
natalia_vw 03-08-2010 09:26
vamos la interessante
Russkit 03-08-2010 19:54
Continua
Muito, muito interessante! Viajar é o segundo prazer da vida.
Andrewblake 03-08-2010 21:38
Em algum ponto, o Lago Vettern aparece à direita na direção da viagem. Ele tem uma forma alongada e a estrada, curvando-se em torno dele, se estende ao longo do lago por cerca de quarenta quilômetros. Paramos perto de um belo prédio antigo em uma encosta alta. Provavelmente, este é um hotel, mas também há um café. O edifício principal é coberto com telhas vermelhas e os pequenos anexos têm telhados de barro com relva avermelhada. Saímos no terraço, de onde tiro uma vista do lago.
A propósito, no caminho passaremos por povoados com nomes familiares ao ouvido russo - Gislaved, Huskvarna, Salem (para os amantes do rei).
Depois de um tempo, dirigimos para o subúrbio de Gotemburgo. Já percorremos 500 quilômetros na Suécia. Ligamos para o anfitrião, Volodya está tentando explicar como chegar até a rua em que vamos morar. Seus dados não condizem com a opinião do navegador, por isso, fazemos um passeio turístico pela cidade. Acontece que os nós já intrincados estão constantemente sendo reconstruídos, de modo que o navegador não sabe nada sobre eles. As estradas aqui geralmente são constantemente colocadas em ordem, novos túneis aparecem, perfurados nas rochas. Seu comprimento pode ser de vários quilômetros (supondo que haja apenas um granito ao redor, isso inspira respeito). Um dos túneis do centro da cidade, passando por vários canais, é realçado a azul nos locais onde a água passa por cima.
Em breve nos encontraremos com Volodya e dirigiremos para nossa casa. Este não é um prédio separado, mas algo como nossas casas na cidade. Seus donos saíram de férias para a Dinamarca, durante os 8 dias que vamos morar aqui, temos que justificar seus gastos mensais de moradia. A casa tem dois pisos completos e um quarto no sótão. A área é pequena para os padrões suecos - menos de 120 metros quadrados. No rés-do-chão existem várias zonas que se cruzam: um pequeno hall de entrada com roupeiro embutido e uma despensa, onde existe uma máquina de lavar roupa e todo o tipo de pribluda para secar roupa, tudo isto vai para a cozinha em uma grande mesa de trabalho em ilha, uma mesa para computador junto à janela, outra despensa e uma casa de banho ... Em seguida está a sala de estar com uma grande mesa de jantar, sofá e poltrona em frente à TV. Da sala existe uma saída para um pequeno jardim, a maior parte coberto por uma tábua em forma de deck, existe também uma pequena composição de pedras com iluminação, arbustos de toda a espécie, uma mesa com velas. Há também uma mesa e uma churrasqueira a gás sob a cobertura de acrílico.
No segundo andar, há três pequenos quartos e um banheiro. Há um estúdio de música no sótão, vários instrumentos e amplificadores. Nós fomos convidados a ficar nesta sala o menos possível. Vamos à loja comprar comida. Não é longe se você estiver sobre rodas, mas não estamos falando de "distância a pé", aliás, funciona só até as 20 ou 21 horas, lojas de conveniência só nos postos de gasolina. Os preços dos alimentos são mais elevados do que os nossos, embora não seja tudo. Não temos coroas, então pago com cartão. Em geral, os cartões são aceitos para pagamento em qualquer lugar, mesmo que seja uma avó que vende sementes (é uma piada - você quase não verá sementes aqui). Depois do jantar, assisto à final da Copa do Mundo. Eu não entendo nada, exceto sobrenomes, bem, ok. Nossos (espanhóis) estão vencendo. Vamos para a cama, minha esposa e eu ficamos no quarto principal.
Ace_Odinn 04-08-2010 08:57
Legal!
E estamos planejando no próximo ano para a Noruega, via Finlândia ... não de balsa
Andrewblake 04-08-2010 09:10
Legal!
E estamos planejando no próximo ano para a Noruega, via Finlândia ... não de balsa
Ace_Odinn 04-08-2010 09:29
citação: Postado originalmente por Andrewblake:Noruega e Dinamarca tinham planos possíveis (de Gotemburgo 300 km até eles), mas não cresceram juntos.
Andrewblake 04-08-2010 10:25
citação: Postado originalmente por Ace_Odinn:Contamos cerca de 2.400 km de São Petersburgo a Oslo.
Eu realmente quero ver os fiordes.E a Finlândia já está cansada disso (em primeiro lugar, minha segunda pátria, em segundo lugar, São Petersburgo é uma cidade fronteiriça, vamos a esta Finlândia quase todas as semanas)
Para ser honesto, tenho inveja do povo de São Petersburgo - é muito mais próximo dos finlandeses do que de Moscou.
Até chegarmos ao Peter, já estávamos um pouco cansados. Isso na Finlândia, aquele na Suécia (Estocolmo) viram apenas carros com números de São Petersburgo. Em Gotemburgo, nenhum carro com placa russa foi visto.
ASv 04-08-2010 12:31
Viagem interessante. E na Suécia o que você fez, para onde foi, o que você viu?
Andrewblake 04-08-2010 12:43
citação: Originalmente postado por ASv:
Viagem interessante. E na Suécia o que você fez, para onde foi, o que você viu?Desta vez, apenas nosso filho foi a Finka para visitar seus parentes, provavelmente iremos no inverno, mais perto do veado.
Andryukh, estou escrevendo devagar. Vou publicar em breve.
Andrewblake 04-08-2010 17:46
Não faz sentido descrever todos os dias, então vou falar sobre o mais importante.
O que ver: Não há tantas atrações em Gotemburgo como em Estocolmo, no entanto, isso não significa que não haja nada para ver. Você precisa começar do centro da cidade, que não é apenas rico em estruturas arquitetônicas notáveis, mas também é o ponto de partida para muitas excursões.
No aterro, pode-se visitar um veleiro de madeira, um veleiro enorme mais moderno com casco de aço, a bordo do qual há um restaurante,
a Ópera de Gotemburgo (quem se importa), um centro de escritórios com um deck de observação a uma altura de 86 metros,
Roda gigante (diâmetro médio, então dê quatro voltas, durante as quais os habitantes de alguns estandes vão mudar).
Também a partir do aterro pode-se fazer uma viagem em um vaporizador de 1914, que fará um círculo ao longo dos recifes com uma curta saída para o mar aberto.
Esta excursão dura várias horas e, como pudemos ver, é muito popular entre os aposentados suecos (e nem tanto), que bebem muito a bordo.
Outras excursões podem incluir viagens para vários monumentos históricos, visitamos um forte do século 18 em uma ilha perto da saída para o mar aberto.
A última excursão não inclui a performance teatral no forte !!! Vimos isso por experiência própria. Também é possível fazer um passeio pelos canais da cidade em barcos de fundo plano, com acesso à baía. É engraçado ver as pessoas nadando sobre eles sob as pontes, curvando-se para três mortes.
Além disso, você pode visitar o museu, que inclui vários navios: o maior deles é um cruzador de mísseis, um submarino, um navio de carga seca, um navio de bombeiros, etc. escadas são jogadas entre eles e você pode ir de um para o outro. Mas depois dos dois primeiros (passamos mais de uma hora neles), não havia nenhum desejo particular de vigiar os outros.
Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que nos centros turísticos você pode comprar uma assinatura para a maioria das excursões (passe Goteborg). Inclui visitas a cerca de trinta sites, porém sua duração é limitada a 24 ou 48 horas. Uma assinatura de 24 horas custa 245 coroas (1000 rublos), por 48 horas parece 390 coroas. Ao mesmo tempo, o custo total das excursões incluídas é de mais de 1000 CZK. Um desconto percentual foi introduzido para algumas das excursões. Inclui também viagens em transporte urbano e estacionamento gratuito na maioria dos parques (pelo período de validade da assinatura). Devo dizer desde já que é impossível visitar todas as excursões em um dia (principalmente, a jornada máxima de trabalho da maioria é de 10 a 20 horas, e algumas fecham mais cedo). Portanto, você precisa vencer os mais caros e os que estão próximos um do outro. Retornamos o nosso depois de visitar o referido forte e uma visita ao Museu Universum, que merece uma discussão à parte. Mas não tivemos tempo de visitar o museu da aviação ou o museu da Volvo (também, aliás, em Gotemburgo). Além da assinatura, recebemos quatro livros com cupons de descontos (em dinheiro e percentuais), operando no shopping onde adquirimos a assinatura e nas ruas adjacentes. Incluía lojas que vendiam roupas e sapatos, bem como vários estabelecimentos de alimentação, incluindo McDonald's e Burger King. O número total desses estabelecimentos e lojas é de cerca de cem.
Andrewblake 04-08-2010 17:46
Universum: Este museu está localizado perto do centro da cidade, em um edifício grande e moderno ladeado por um penhasco. Pegamos um elevador inclinado até o topo, onde começamos a nos familiarizar com a flora e a fauna da Suécia.
Em muitos aspectos é parecido com o nosso, mas tudo é apresentado de forma realmente interessante: aquários com peixes de água doce e marinhos, terrários, plantas, pássaros e até abelhas ficam bem relaxados na frente do público.
Janela para a Europa: viajar de Moscou a Estocolmo no Audi Q5
2018 será um ano marcante para a Rússia não apenas devido à realização da Copa do Mundo FIFA. Na verdade, pela segunda vez na história, vai abrir uma “janela para a Europa” para os “moscovitas”. A próxima conclusão da rodovia M11 promete uma nova - doce vida para os fãs de viagens automotivas russas e uma mudança significativa nas prioridades ao escolher as rotas europeias.
texto: Vladimir Makkaveev / 13.04.2018
Todos os anos, as viagens rodoviárias europeias estão se tornando cada vez mais populares como "acompanhantes de férias" entre os motoristas na parte europeia da Rússia. Mas a tão esperada abertura da rodovia M11 neste ano promete dar um novo impulso qualitativo e quantitativo nessa direção, tornando as viagens à Europa uma ordem de magnitude mais confortáveis, rápidas e seguras. Mesmo no ano passado, especialmente durante a reparação reversível da ponte sobre o rio. Caminhe perto de Chudovo, apenas para ir de Moscou para Capital do norte, demorou 10-12 horas, depois da abertura dos "lenços" M11 ao longo de toda a sua extensão durante este tempo, em teoria, será possível conduzir quase até Helsínquia. O prazer, claro, não será barato (embora ainda não haja uma etiqueta de preço final), mas, em primeiro lugar, se desejar, você pode economizar de 20 a 60% adquirindo um transponder Avtodorov e, em segundo lugar, um 669 quilômetros caminho ao longo da rodovia de alta velocidade do anel viário de Moscou até Será bastante realista superar o anel viário em apenas 5,5–6 horas. Atrás do anel viário, entretanto, você ainda terá que cortar os 175 km restantes por 2–2,5 horas ao longo da não muito agradável e muito perigosa rodovia de duas pistas da Escandinávia, que ainda está longe de ser reconstruída. Mas, por outro lado, tendo deixado Moscou em um dia da semana às 6–7 da manhã, você pode facilmente respirar o ar "sancionado" da União Europeia após o almoço, livrando-se da necessidade de passar a noite em Vyborg e o área ao redor. No posto de fronteira de Torfyanovka, alguma redistribuição temporária do tráfego já está prevista após a abertura da M11, mas em dias de semana não é tão significativa a ponto de ter um efeito catastrófico no tempo de viagem. Se você escolher sabiamente a data e a hora do início, uma hora até a fronteira será o suficiente para seus olhos.
Até 2018, ou melhor, antes da próxima inauguração da rodovia M11, o tempo gasto na viagem de Moscou para Europa Ocidental ao longo do sul (via Brest para a Alemanha) e norte (via Vyborg para a Suécia), as rotas eram praticamente idênticas. A estrada para Brest, especialmente em seu segmento bielorrusso, era muito mais rápida e confortável do que a rodovia de São Petersburgo. Mas todo mundo estragou a fronteira de Brest (já que os residentes das regiões fronteiriças tinham permissão para vagar diariamente, e não uma vez por semana, como antes, para vagar pela Polônia, uma fila interminável de mercadores de tabaco e combustível alinhados até a Ponte de Varsóvia) e um triste "duas pistas" todos os assentamentos de Biala Podlaska a Varsóvia e a via expressa E30 de Berlim. E na rota do norte, a “velha Leningradka”, com seus intermináveis assentamentos e reparos, estava exaurindo a alma.
Tudo deve ser diferente agora. 8-9 horas do anel viário de Moscou, e você já estará na fronteira com a Finlândia, da qual Helsinque está a apenas alguns passos de distância. Ao contrário do troço russo, em Suomi a autoestrada da Escandinávia está quase completamente concluída (falta apenas um pequeno troço da fronteira), pelo que 190 km até Helsínquia, mesmo tendo em conta os estritos limites de velocidade, podem ser ultrapassados sem problemas em um par de horas. No entanto, não tenha pressa! Por cinquenta quilômetros até a capital finlandesa, vire à esquerda na autobahn em direção a Porvoo e você ficará agradavelmente surpreso com a paisagem de um dos cidades mais antigas Finlândia, vagamente familiar para os espectadores soviéticos da comédia de Leonid Gaidai filmada aqui "Behind the Matches", com Yevgeny Leonov e Vyacheslav Nevinny nos papéis principais.
As ruas da velha Porvoo nos são familiares da comédia Gaidai.
Esta cidade é uma espécie de compromisso finlandês entre metrópole e campo. Uma atmosfera emocionante e um ritmo de vida tranquilo combinam-se com galerias da moda, boutiques e restaurantes gourmet. E, claro, a antiguidade genuína é preservada aqui. Não monumental, mas tão íntimo e fofo que na pequena Cidade Velha você ficará preso com sua câmera por um longo tempo. Até mesmo a catedral do século 15 é uma construção pequena e, para os padrões da igreja, muito modesta. Seu poder de atração está no charme. Praça da Catedral, por falar nisso - lugar perfeito para estacionamento. Não se esqueça de colocar debaixo do vidro o "relógio" de cartão obrigatório, que é vendido em qualquer posto de gasolina: como quase toda a Finlândia, o estacionamento aqui é limitado no tempo de acordo com as instruções das placas: você mesmo acerta a hora de chegada por meio do "relógio" que deve ser colocado sob o para-brisa. Acima da praça ao longo da pista de Kolukuya, partem os degraus do Diabo de uma escada de pedra natural. E na direção do centro estão as próprias ruas em que aconteciam as principais ações da comédia de Gaidai: na esquina fica o restaurante Wanha Laamanni (hoje é o melhor restaurante da cidade), onde Partonen tomava café quando Vatonen e Iholainen tentou roubar um cavalo dele. A maior parte da Cidade Velha é construída com casas de madeira em cores vivas. A margem do rio Porvoonjoki é emoldurada por armazéns de comércio marrom-avermelhados da Idade Média.
Existem vários pequenos hotéis em Porvoo onde pode relaxar depois de uma longa viagem e desfrutar do ambiente da velha Finlândia, para que de manhã se dirija mais a oeste para Helsínquia.
Catedral- a pérola da capital finlandesa.
A Fortaleza de Suomenlinna protege o canal na entrada do porto de Helsinque.
A capital de Suomi é linda em sua parte central, sua Catedral Luterana é especialmente impressionante, mas tendo como pano de fundo outras Capitais europeias- chato. Uma hora de caminhada é o suficiente para entrar em seu espírito. Mas como as balsas para Estocolmo saem apenas no final da tarde, você pode ter tempo para nadar até a ilha-fortaleza de Suomenlinna - um posto avançado naval construído pelos suecos que cobre os fairways de Helsingfors há muitos séculos. É possível chegar de barco turístico em cerca de 20 minutos, tendo previamente estacionado o carro em um estacionamento pago no porto ou em um estacionamento multi-nível no terminal de balsas de Olympia. Infelizmente, não será possível jogá-la imediatamente na barriga da balsa.
Tallink Promenade: uma rua de lojas e restaurantes.
Embora os gigantes do mar Viking e Tallink Silja cheguem de Estocolmo pela manhã, eles começam a carregar apenas uma hora e meia antes da partida. Os preços, tendo em conta a dinâmica de preços, são, em princípio, comparáveis (cabine para 1-4 pessoas e transporte automóvel - desde 112/158 euros), com a única diferença de que os ferries Viking são algo mais pequenos e ascéticos, enquanto os Os gigantes de 13 decks Silja Symphony e Silja Serenade com seus passeios internos são as verdadeiras cidades flutuantes do Báltico. Saindo de Helsinque às 17h / 17h30, às 9h45 / 10h, as balsas Tallink Silja e Viking já estão atracadas nos berços de Estocolmo. O terminal de Tallink está localizado um pouco mais longe do centro do que o porto sueco Viking, mas se você estiver viajando de carro e planeja não apenas caminhar pelo centro, mas também viajar pelos arredores da capital sueca, é ainda mais conveniente .
Ao contrário de Helsinque, há muito para ver em Estocolmo e seus subúrbios, então você deve passar pelo menos 2-3 dias aqui. Para começar, você pode fazer um passeio pelas residências do rei sueco: o castelo Gripsholm (70 km do centro) e o palácio Drottningholm nos arredores da capital. Ambas as residências reais são abertas ao público e são adequadas para viajantes de carro, com enormes parques de estacionamento gratuitos.
É muito mais difícil estacionar no centro de Estocolmo, mas também é possível: ao ir para a Cidade Velha, é melhor estacionar nos paralelepípedos da barragem de Skeppsbronn (só não se esqueça de alimentar o estacionamento medidor com o seu Cartão de créditoà taxa de 45 CZK por hora). Pontos turísticos icônicos da ilha de Djurgården - museus Países Nórdicos, Astrid Lindgren, a espaçonave Vasa e o grupo ABBA - também têm pequenas estacionamento pago, mas há terrivelmente falta de lugares para eles, então conselho: quando for caçar experiências em Estocolmo, venha a Djurgården 20 minutos antes da abertura dos museus e estacione sem problemas, evitando uma dor de cabeça extra. Meio dia antes do retorno da balsa para Helsinque será suficiente para você “saquear emocionalmente” os museus de Djurgården, especialmente porque leva apenas 10-15 minutos para chegar ao conhecido terminal Tallink Silja da ilha.
Castelo de Gripsholm - residência no campo Rei sueco.
Palácio Real Drottningholm.
Calculadora de viagens |
|
| Visto | 35 € |
| Custo do hotel / apartamento | de 80/110 * € |
| Conta média do restaurante | a partir de 30/40 * € |
| Custo de combustível | 1,45/1,51* € |
| Consumo médio de combustível | 9,8 l / 100 km |
| Comprimento da rota | 1105 km |
| Tempo total de viagem (ida excluindo balsa) | 16:28 h |
| Travessia de balsa (Viking / Tallink Silja) | de 112/158 € |
| Máx. velocidade permitida | 120 km / h |
| Máx. nível aceitável de álcool no sangue | até 0,5 / 0,2 * ppm |
| * Finlândia / Suécia | |
Introdução
Escandinávia. Suécia, Dinamarca e Noruega. A Finlândia e a Islândia são adicionadas ao conceito geralmente aceito, mas isso não é inteiramente verdade. O principal objetivo da nossa viagem são os fiordes noruegueses. Até agora, não encontrei nada mais bonito e encantador desses lugares. Provavelmente, isso é porque visitei alguns lugares. É apenas a Noruega, é muito perto, a poucos passos de distância. E não há necessidade de se prender ao transporte de "outra pessoa", você pode ver tudo da janela do seu próprio carro. Digo isso por aqueles que vivem no noroeste do nosso país. Por exemplo, em São Petersburgo. É a partir daqui que começamos, porém, como de costume.
São Petersburgo - Finlândia.
Praça do mercado de Turku
A lenda da nossa viagem é que deixamos a moderna capital da Finlândia - Helsinque para a viagem de volta. Portanto, partiremos da antiga capital da Finlândia - Turku. Esta cidade pode ser chamada de capital da Finlândia condicionalmente, já que a Finlândia não era um estado independente até 6 de dezembro de 1917. Para que é interessante esta cidade? Vamos começar em ordem. As primeiras menções datam de 1229, mas aí instalaram-se desde a Idade do Bronze. Além disso, antes da data mencionada, os novgorodianos viviam lá e chamavam a cidade de Torg (1191), desta palavra veio o nome de Turku. Percebi mais uma peculiaridade no nome. Relações comerciais realizado não apenas do oeste, mas também do sul, e também com os turcos. As grandes rotas de comércio e conquista "dos Varangians aos Gregos" também passavam por essas terras. Palavras emprestadas, incluindo aquelas relacionadas ao comércio, vazaram para a língua finlandesa. Turkki ainda está associado a esse período e agora significa algo turco, comercial - "casaco de pele", por exemplo. Mas não conte a ninguém minhas conjecturas, caso contrário, os historiadores vão me enterrar e os arqueólogos não vão desenterrar. Então, eu não sei todas as sutilezas, mas como os novgorodianos chamavam de "Torg", isso significa que eles estavam negociando. Isso é compreensível, o assentamento estava convenientemente localizado: um cume de pedra que ia até a Suécia moderna; a oportunidade de comércio por mar e a passagem para o interior é fluvial e plana. A cidade fica na foz do rio Aurajoki.
Aurajoki
Todos esses fatores favoráveis foram aproveitados pelos suecos, quando no início do século XIII vieram a essas terras para batizar a todos e lutar um pouco. Eles chamaram a Finlândia de "País do Leste" (Osterlanden). Dismissivo, não é? Parece que, desde então, a Finlândia se tornou um pomo de discórdia entre a Rússia e a Suécia e está esperando que esses guerreiros se matem e seja possível se curar com calma. Os suecos começaram a explorar os territórios ocupados e, após experimentar o nome por um curto período, decidiram batizar a cidade de Abo (rio A, bo-live). Claro, nem tudo está bem aqui também. Afinal, todas as pessoas normais iriam lê-lo como Abo, mas não - os suecos o consideram Obo, e novamente a confusão e a discrepância começam.
Seja como for, por volta de 1300 a cidade finalmente se tornou uma cidade (foi oficialmente confirmada por escrito em 1309), mas em 1300 ocorreu um evento grave, a saber, a Catedral, que é o principal templo luterano da Finlândia, foi consagrada . Foi construído em homenagem à Virgem Maria e ao primeiro bispo do país, Santo Henrique, que batizou a Finlândia. A propósito, demorou apenas 42 anos para construir a catedral, também temos projetos de construção mais sérios de longo prazo. É claro que, naqueles tempos distantes, a catedral era um pouco menor e, após um incêndio em 1827, teve que ser totalmente restaurada. Há outra obra-prima que começa sua história desde a mesma época. Castelo de Abos (Abo slott, Turun linna). Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde.
Catedral
Já mencionei que os suecos expulsaram insolentemente os novgorodianos de suas casas. Mas os russos nunca perdoaram tal apelo, esperaram que os suecos construíssem algo de valor e, em 1318, voltaram e queimaram tudo, a cidade inteira. Então a paz foi concluída e em meados do século 15 a cidade tornou-se um sério centro religioso e educacional. O desenvolvimento ocorreu em transporte e comércio. Roubar a cidade, é claro, era roubado periodicamente. Os dinamarqueses, por exemplo, em 1509 e 1522. Então, problemas sérios surgiram apenas em 1713. De onde podem vir os problemas sérios? Claro, da Rússia. Causa? O motivo é sempre o mesmo. Assim que a "Janela para a Europa" foi cortada, a Rússia começou a se irritar com a proximidade das fronteiras da Finlândia.
Praça do Mercado
Até o final da Grande Guerra do Norte em 1721, as tropas russas permaneceram em Turku. Exatamente 20 anos depois, a guerra é de novo. E novamente os suecos e os russos. Em setembro de 1742, as tropas russas entram em Turku. Para encerrar a guerra, o famoso Tratado de Paz de Abos (1743) é concluído e Turku está novamente no centro dos eventos. Agora, adivinhe quem começou a lutar contra quem em 1808? Os russos estão cansados de praticar com os suecos (aparentemente, os suecos não entendem russo de forma alguma), então em 1809 a Rússia confiscou a Finlândia da Suécia. Este ano, o domínio sueco acabou e o russo começou. Turku deixou sua posição dominante em 1817, quando Helsinque se tornou a capital. Dez anos depois, em 1827, o incêndio "apagou completamente" a antiga capital e quase destruiu completamente a cidade. Turku foi reconstruído novamente após o bombardeio por aeronaves soviéticas durante a Guerra de Inverno. Cerca de 4.000 bombas foram lançadas na cidade.
Castelo de Turku (Abossky)
O Castelo de Turku, ou Castelo de Abos, também foi seriamente danificado. Já mencionei, tem a mesma idade da Sé Catedral e também foi redesenhada e transformada várias vezes ao longo de sua longa história. Hoje, o Castelo de Turku é um dos monumentos mais importantes da história da construção na Finlândia. O museu histórico da cidade de Turku funciona nas instalações do castelo. A capela do castelo é popular como local de casamento, e os salões renascentistas do castelo podem ser alugados para celebrações.
Se você está planejando ficar na cidade ou por algum motivo você tem muito tempo livre, vamos ver o que mais há de interessante na cidade. Talvez você tenha vindo com crianças, então definitivamente deveria visitar os Moomins. A ilha está localizada na área da cidade de Naantali, a 10 minutos de carro de Turku. O parque fica aberto no verão de 07/06 a 28/08, e sua visita pode levar um dia inteiro. Em frente ao Parque Moomin do outro lado da baía, na área de Kultaranta, fica a residência de verão do Presidente da Finlândia, que também pode ser visitada no verão de 21.06 a 14.08 em qualquer dia, exceto segunda-feira. Vou repetir mais de uma vez que muitos museus e outras atrações fecham às segundas-feiras, então tente aproveitar esses dias para superar as distâncias. Dos hotéis comuns no próprio Turku, posso recomendar o Holiday Inn Turku
Para quem fica entediado com museus, atrevo-me a sugerir parques aquáticos. Um deles, aliás, está localizado no mesmo Naantali do hotel Spa Naantali. Como parque aquático, não tem nada de especial e o hotel é famoso pelo facto de alguns dos quartos estarem localizados no luxuoso iate oceânico Sunborn. O Ruissalo Spa Hotel é quase o mesmo, mas a acomodação é bem mais barata. O hotel Holiday Club Caribia está localizado no centro de Turku. Este parque aquático é talvez o melhor parque aquático da região durante todo o ano. Recentemente, um grande parque aquático de verão foi construído em Turku e Parque temático JukuPark com um grande número de slides para todos os gostos. Para aqueles que desejam saborear um coquetel de história medieval, arqueologia e arte contemporânea, convido você a visitar o Museu & Ars Nova, localizado no centro de Turku, às margens do rio Aura. O Museu de Arte Contemporânea Ars Nova foi inaugurado em 1995, mas durante a sua construção muitos artefatos foram descobertos neste local, que deram origem a outro museu - Aboa Vetus. Os museus se fundiram em 2004. Se já começamos o estudo da arte, então não podemos ignorar a música, então sugiro visitar o Museu Sibelius, localizado ao lado da Catedral, nas margens da mesma Aura.
Vista do Hotel Ruissalo Spa Hotel
Balsa para Estocolmo
Embarque em balsa
O caminho mais curto e rápido para ir de Turku a Estocolmo (de carro) é de balsa. A menos, é claro, que seu carro seja anfíbio. Mas existem muitas opções para atingir a meta. Eles usam principalmente os serviços de monstros da balsa, como Tallink Silja Line e Viking Line. Também existe a opção de chegar a Naantali e apanhar o ferry Finnlines (FinnLine), mas não chega em Estocolmo, mas sim em Kapellskar (não sei porque se lê “-sher”, embora seja Kapellskar ) Também existe a opção de dar um passeio pelas Ilhas Åland. Visite www.alandstrafiken.ax para obter informações completas sobre viagens de balsa pela ilha. A última e mais próxima ilha da Suécia será Eckero. De lá, você pode chegar ao "continente" em balsas com o mesmo nome (informações em www.eckerolinjen.fi).
Você pode ficar por alguns dias, se de repente quiser ir pescar nas ilhas Åland. Assim que voltamos da Noruega, fizemos exatamente isso, olhamos para a pátria dos "lobos do mar" e não nos arrependemos de jeito nenhum. Mas faremos como a maioria: na direção de Estocolmo tomaremos a Linha Viking - provavelmente será "Isabella" (Amorella) - e voltaremos a "Silja Serenade" ou "Silja Symphony" (são gêmeas ) com chegada em Helsinque ... Os nomes poéticos dos navios dessas empresas (até recentemente) agradam aos ouvidos, não é?
Por isso, já que escolhemos a balsa da Viking Line, vamos nos familiarizar um pouco com a própria empresa e as possibilidades a bordo. O início da empresa foi estabelecido por um grupo de empresários do arquipélago Åland, formando a empresa Rederi Ab Vikinglinjen em 1959 e comprando o navio a vapor SS Dinard da Inglaterra e rebatizando-o SS Viking. Desentendimentos na empresa aconteceram já em 1962, a partir do qual já existiam três empresas, mas depois de “bater papo” sozinhas no mar por um curto período de tempo, as empresas resolveram trabalhar juntas. Em 1963, a Viking Line apareceu. A cor distinta foi emprestada da amada esposa do Gerente de Serviços Alandspilen. O navio desta empresa chamava-se Apollo e foi o primeiro "vermelho", depois dele (1967) quase todos os navios eram 9 vermelhos brilhantes. A propósito, a famosa "Europa" também foi construída para a Linha Viking e foi lançada em 1993, tinha todas as insígnias Viking, mas a Suécia mergulhou em uma crise financeira, a coroa sueca "afundou" significativamente e o preço final do projeto aumentou em 400 milhões de SEK. A Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) não recebeu empréstimo da Nordbanken, pois um de seus principais fundadores foi a eterna rival Silja Line. Como resultado, este último fretou "Europa" e os pintou com suas cores. Havia muitos nomes nessa época, mas sempre havia nomes femininos terminados em "-ella" que se destacavam. Esse era o nome dos navios em homenagem a Ellen Eklund, esposa do diretor-gerente Gunnar Eklund. E resultou Isabella, Gabriella, Rosella, Marella, Aurella, Turella, Mariella, Amorella e até Cinderela - ou seja, Cinderela na gente comum.
Tendo entrado no deck, sem esquecer de desligar tudo e cuidando para que seu carro não vá a lugar nenhum sem você, pegamos o que for necessário e procuramos nosso refúgio temporário, ou seja, uma cabine. Deixe suas coisas ficarem sozinhas por um tempo e, enquanto isso, você subirá ao mirante e se despedirá da hospitaleira cidade de Turku. Se não se arrepende do dinheiro e da sua saúde, pode comprar o jantar e deliciar-se com a gula no buffet. Para uma família de três pessoas, custará de 60 a 90 euros, dependendo do destino e da companhia da balsa. No café você pode jantar pela metade do preço. Mas aqui o gosto e a cor dos camaradas, como se costuma dizer, não. Por exemplo, podemos comer no quarto o que foi levado de casa, além disso, compramos peixe defumado a quente em embalagens térmicas. Em viagens longas, sempre levamos uma geladeira de carro. É melhor não abusar do álcool. Os suecos costumam organizar ataques de campo. Alguns copos de cerveja ou um bom vinho relaxam o corpo e acalmam a alma.
Outra coisa é, se você está indo em um cruzeiro, então não é um pecado e um pequeno "sai fora". Muitos finlandeses e suecos fazem exatamente isso nos fins de semana. Para eles, essas linhas de balsas são como boates ou clubes de hobby ou apenas restaurantes de motéis flutuantes. Nos bares, especialmente para os bêbados zelosos, distribuem-se garrafas de plástico para levarem para não quebrar. Uma vez eu vi uma foto maravilhosa de um Finn bêbado dormindo no corredor com uma garrafa de plástico sob a cabeça. Como eu sabia que ele era Finn? Quando duas horas atrás eu o vi ainda "meio morto", ele continuou xingando - "perkele" - algo como "droga".
Se, no entanto, acontecer de você não estar dormindo, poderá descobrir que o navio chega literalmente por alguns minutos a um dos portos das ilhas Aland - no nosso caso, é Langnas. Na volta faremos uma parada em Mariehamn, a capital dessas mesmas ilhas. Uma vez não consegui dormir e saí no convés para ver a noite de Mariehamn. Uma imagem interessante, uma balsa ainda não conseguiu sair do porto, outra já se prepara para atracar e as balsas ainda se aproximam ou partem ao longe. Um pouco apertado nesses lugares. Após a morte da "Estônia", as companhias de balsas estão tentando aderir a horários de tal forma que as balsas parecem ir em pares e, em caso de situação grave, a ajuda viria imediatamente. As companhias de balsas tentam não anunciar vários tipos de excessos, mas a vida é assim, e acidentes acontecem. Por exemplo, houve um caso assim com a nossa "Isabella". Em 20 de dezembro de 2001, ocorreu uma forte tempestade, rajadas de vento atingiram 30 metros por segundo. Ao se aproximar do porto de Longnes, a embarcação bateu em uma rocha subaquática (recife), o que levou a um furo no casco externo, danos ao tanque de combustível, leme esquerdo e hélice esquerda. A embarcação foi ancorada e mantida no lugar pela operação reversa das hélices direita e lateral. Ninguém ficou ferido, mas quando à uma da manhã em um navio parado no meio do deserto gelado e uivante, coletes salva-vidas foram entregues aos passageiros, as pessoas estavam sóbrias diante de nossos olhos. Percebendo rapidamente que a água não está fluindo, que não há banco e nada ameaça a vida dos passageiros, o pânico foi evitado. No momento do acidente, havia mais de 150 tripulantes e 632 passageiros a bordo, incluindo quatro Turistas russos de São Petersburgo. Durante todo o dia 20.12 na área do desastre trabalharam mergulhadores dos serviços de resgate da Finlândia e da Suécia. Eles avaliaram as condições do fundo da balsa e consideraram seguro deixar passageiros a bordo enquanto ela estava sendo rebocada para o local de desembarque de emergência. Tudo pode acontecer, como na vida - ou um bêbado começa algum tipo de incêndio em sua própria cabana, então alguém cai no mar e então o mundo inteiro está procurando por ele. E acontece que alguém vai denunciar, dizem, homem ao mar, começa a busca, e depois de conferir as listas, depois de muito tempo descobre que ninguém caiu em lugar nenhum. No m / s "Silja Europa" houve um incidente em 2002: um passageiro caiu ao mar, mas nadou até a ilha mais próxima, de onde foi resgatado com segurança. Cerca de duas horas antes de chegar a Estocolmo, a balsa se encontra em um labirinto de recifes e ilhotas.
Subúrbios de estocolmo
Se você quiser ver o litoral lindamente recortado, o nascer do sol e outras balsas passando, acorde cedo e no convés superior. Quantas vezes já percorri esse percurso e cada vez, indo ao mirante com uma câmera fotográfica, é a sensação da primeira vez. Lugares muito bonitos, uma experiência inesquecível. Enquanto admira as paisagens envolventes, não se esqueça do pequeno-almoço, e meia hora antes da chegada já é necessário esvaziar a cabina e preparar o carro.
Manhã em Skerries de Estocolmo
Suécia Estocolmo
Panorama de estocolmo
Estocolmo
Chegamos então à maravilhosa cidade de Estocolmo. Cada vez me apaixono mais e mais por ele. Para entender e sentir pelo menos um pouco de Estocolmo, você precisa ter pelo menos cinco dias em estoque. Vamos tentar começar, e depois de ler minhas anotações, você mesmo decidirá o que fazer - ficar alguns dias em Estocolmo devido ao tempo passado nos fiordes da Noruega, ou de alguma forma distribuir as prioridades no tempo de uma maneira diferente.
Metro em Estocolmo
Então, um pouco de história. Existem, como de costume, muitas versões do nome. Quaisquer que sejam as lendas que você ouvir, uma é mais interessante do que a outra. Eu gostava dessa versão: antes, para proteção de navios inimigos, usavam toras comuns, com âncoras fixas (chumbadas) - é simples e eficaz até agora. Se um par de vezes correu para tal, em um barco, no entanto, os meus eram naturais. Então, essas toras, pilares, em sueco, estoque. E a azinheira é uma colina, uma ilha. Ou será que esse nome não veio dos suecos ou não só deles? Na verdade, naquela época tanto finlandeses quanto alemães viviam lá, junto com eles. Em finlandês, Estocolmo é Tukholma. Parte da cidade ainda é chamada simplesmente de Stadsholmen, ou seja, "cidade nas ilhas". E isso é tudo, simples e claro. Na verdade, está localizado em 14 ilhas. A primeira menção a ele data de 1252, mas a cidade não aparece lá como Estocolmo, mas como o assentamento de Agnafit, em homenagem ao rei Agne. Diz a lenda que ele foi pendurado no hryvnia (colar, aro) por sua própria noiva (com a ajuda de criados, é claro). O que ele queria? Ele devastou a Finlândia, matou muitos, incluindo o líder das tribos finlandesas, que tinha uma filha. Aqui ele iria se casar com ela. Por algum motivo, ela não gostou. Ela pediu a Agni que arranjasse um Tryzna após seu pai assassinado, esperou até que o "noivo" ficasse bêbado, adormecesse e ... A hryvnia dourada na qual o rei foi enforcado foi amaldiçoada cinco gerações atrás. O corpo de Agni foi queimado e este lugar ficou conhecido como Agnofit.
Plano de Gamla-Stan
Ambos os suecos tiveram influência sobre a Finlândia e os dinamarqueses sobre a Suécia. A luta pela soberania durou até 1523, quando o famoso Gustav Vasa chegou ao poder. Batizada em sua homenagem, a nau capitânia da frota sueca "Vasa", em 1628, não conseguiu entrar na baía, afundou. No século passado, foi erguida e transformada em museu (não deixe de visitar).
Ilha Dewgarden
As guerras incessantes entre a Suécia e a Rússia não interferiram, mas até ajudaram no desenvolvimento da colônia mercantil russa em Estocolmo. Os russos chamaram a cidade não de Estocolmo, mas de Stekolny. Estocolmo é oficialmente a capital da Suécia desde 1634. Houve muitos outros eventos, mas não faz sentido listá-los todos. No século 18, teve início a “história arquitetônica da cidade”, que pode ser bem estudada visitando Gamla Stan. Adoro caminhar lá depois do pôr do sol. Este é um momento mágico, as pessoas são raras, quietas, calmas, sonhadoras, e cada rua, cada casa contará a você sua própria história da vida da cidade velha. E durante o dia, além das lindas ruas, é possível ver o Palácio Real e tudo o que está relacionado a ele, até a troca da guarda. Muito bonita Igreja de Santa Gertrudes (alemão).
Igreja de Santa Gertrudes
Também aconselho a visitar a ilha de Djurgaden (Djurgården ou Djurgården, "d" é quase inaudível na pronúncia). Você pode passar o dia inteiro lá, começando com o já mencionado museu do navio "Vasa". Museu ao ar livre, parque e zoológico "Skansen". Tudo para adultos na ilha é o museu nacional de história cultural da Suécia - " Nordic Museum. "O que você mais gosta e para frente.
Estocolmo tem um grande número de hotéis, apartamentos, albergues, hotéis flutuantes (barcos). Você pode escolher para todos os gostos e carteiras. Pelo que foi testado, posso recomendar o Hilton Stockholm Slussen Hotel. Você pode alugar um quarto com vista para Gamla Stan.
Vista da cidade de Skansen
Suécia, Karlstad
Aterro da cidade de Karlstad
Exatamente a meio caminho entre as capitais da Suécia e da Noruega, na margem norte do Lago Vaern (Vaern, maior lago na Suécia e a terceira maior da Europa depois de Ladoga e Onega) é a pequena cidade de Karlstad. Pararemos para um breve descanso e uma boa refeição no buffet. Recomendo um lugar chamado Barbros Brugga (www.barbrosbrygga.se) - é barato e tem esplanada de verão.
Terraço no café
Enquanto você está comendo, contarei algo interessante sobre esta linda cidade europeia. Recebeu o status de cidade em 1584 do rei Carlos IX, de quem recebeu o nome. Em geral, esta pacata cidade sempre foi predisposta a revoluções e reis chamados Karl. Em primeiro lugar, foi nesta cidade que o golpe de estado mais significativo começou em história moderna Suécia, quando em 1809 o reinante Gustav IV Adolfo foi deposto, e outro Carlos subiu ao trono, mas já XIII. Outro evento significativo ocorreu em 1905, quando tropas norueguesas e suecas foram puxadas para a cidade. As negociações ocorreram na cidade entre os diplomatas desses dois países, como resultado das quais a união sueco-norueguesa foi dissolvida e a Noruega finalmente ganhou a independência e proclamou seu próprio rei Haakon VII (1872-957; nascido príncipe dinamarquês Carlos). Foi assim que Karlstad influenciou o destino de outro Karl.
Catedral de Karlstad
No local da antiga residência do Duque Karl, o pai fundador da cidade de Karstad e futuro Rei da Suécia Karl IX de 1723 a 1730, a Catedral de Karlstad foi construída de acordo com o projeto de Christian Haller - talvez a principal atração da cidade. A altura da torre da igreja é de 58 metros, de modo que toda a cidade é claramente visível a partir dela. Como muitas cidades antigas, Karlstad sofreu vários incêndios importantes. Após o incêndio em 2 de julho de 1865, apenas 7 das 240 casas sobreviveram na cidade, incluindo a catedral. Isso serviu de ímpeto para um novo desenvolvimento da cidade. Karlstad é uma cidade europeia muito agradável e tranquila.
Noruega. Oslo
Vista panorâmica de Oslo
Se você seguiu minha programação e saiu de Estocolmo pela manhã, almoçou em Karlstad e não foi a lugar nenhum, então tendo chegado na capital da Noruega, você ainda tem tempo para visitar alguns pontos turísticos, por exemplo, trampolim de Holmenkollen ou Vigeland parque de esculturas, que faz parte do Parque Frogner. ... Eu recomendo comprar os cartões Oslo Pass. Em muitos hotéis, os cartões podem ser adquiridos diretamente com o porteiro. Dos hotéis, posso recomendar o Radisson Blu Hotel Nydalen. Agora um pouco sobre a própria cidade.
Porto de oslo
O nome moderno de Oslo foi dado à cidade em 1050, mas adquiriu seu status dois anos antes graças ao recém-cunhado Rei Harold III, o Severo. Claro, o assentamento aqui existia antes, mas soou com a chegada de Harold III. Portanto, é preciso falar um pouco sobre essa pessoa marcante. Já com 15 anos de idade, ele era um lutador experiente, ferido na Batalha de Stiklastadir (perto de Trondheim (Nidaros)) defendendo o Rei Olaf II. Mas o rei morreu e Haroldo III foi forçado a fugir para Gardarika (Rus) e veio para Yaroslav, o Sábio, para servir em 1031. Harold III sabia que Yaroslav tinha um filho pequeno de Olaf II, Magnus I, que foi adotado por Yaroslav imediatamente após a morte de seu pai. Harold III serviu fielmente a Yaroslav por 12 anos, sem se esquecer de seus interesses, e em 1043-44 Yaroslav deu sua filha Elizabeth em casamento a Harold III, cimentando assim a aliança entre a Rússia e a Noruega. Yaroslav, verdadeiramente o Sábio, enviou Magnus I de 11 anos de volta em 1035 para governar a Noruega (de 1042 e da Dinamarca também). Harold III retornou à Noruega em 1045, e no ano seguinte entrou no governo conjunto da Noruega com Magnus I. Em 1047, Magnus I morreu com 23 anos (sem sucesso caiu de seu cavalo). Assim, Harold III se tornou o único rei da Noruega. A partir daquele momento, o futuro Oslo começou a se estabelecer. Em 1048, Harold III toma Torá, a filha de Jarl Thorberg Arnason, como sua concubina. Jarl é o título mais alto da nobreza, em alguns lugares do Yarl havia algo como os atuais "plenipotenciários" de reis (reis). A Torá deu à luz Harold III dos futuros reis Magnus II e Olaf III, o Silencioso. Elizaveta Yaroslavna deu-lhe duas filhas, Maria e Ingigerda. Maria morreu no mesmo dia e hora em que seu pai caiu na famosa batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra, e Ingigerda tornou-se rainha da Dinamarca ao se casar com Olaf I.
Ancoradouro na Câmara Municipal
Oslo não era a principal cidade do país até 1299. A primeira capital é Trondheim (Nidaros), depois de 1217 a 1299 - Bergen. Ela se tornou a capital de Oslo durante o reinado do Rei Haakon V (1299), ao mesmo tempo em que a fortaleza de Akershus apareceu (você definitivamente deve visitar lá). Portanto, Oslo foi Oslo até 1624, quando a cidade de madeira foi incendiada novamente. Naquela época, a Noruega era uma província da Dinamarca e os restos mortais da cidade foram renomeados para Christiania, em homenagem ao rei dinamarquês Christian IV, que começou a reconstruir a cidade desde as paredes do castelo de Akershus, já de pedra e na tradição da Renascença. Então, em 1877, devido à reforma ortográfica realizada pelo rei sueco Oscar II, a cidade foi rebatizada de Christiania. Em 1905, a Noruega finalmente conquistou sua tão esperada independência (mencionei isso quando estávamos em Karlstad). E em 1924 a capital da Noruega parecia Oslo novamente.
A história da capital está intimamente ligada à Fortaleza de Akershus. Foi construído por Haakon V, depois que ele foi atacado por Alv Erlingsson, um nobre, conde, governador e favorito da viúva da Rainha Ingeborg da Dinamarca. A propósito, Haakon V é filho dela, mas tudo isso não importava para Alva - ele era um "cavalheiro de fortuna", simplesmente um pirata. Em 1290, Haakon V começou a construir uma fortaleza para defender Oslo. No mesmo ano, Alva foi capturado e executado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães colocaram a Gestapo em Akershus. Agora, além do próprio castelo, você pode visitar o Museu da Resistência e as Forças Armadas da Noruega.
Castelo de akershus
Ao lado do castelo de Akerskhuz há uma nova prefeitura. "Novo" parece forte. Demorou 35 anos desde o momento da decisão de construí-lo até a inauguração oficial. A decisão de construí-lo foi tomada em 1915, em três anos 44 projetos foram considerados e em 1918 foi escolhido o melhor projeto. Então não houve financiamento por um longo tempo. Somente em 1931, o rei Haakon VII lançou a primeira pedra, mas esta pedra também permaneceu por mais dois anos. A construção começou em 1933. Eles o construíram muito lentamente. Em 1940, chegaram os invasores nazistas, e a construção foi adiada novamente para 1947. Em 1950, Oslo celebrou o seu 900º aniversário, e foi precisamente nesta data que a construção da Câmara Municipal foi concluída. Sim, os estetas da arquitetura não vão me condenar, mas me parece que o prédio se parece com os nossos institutos de pesquisa soviéticos dos anos 70. Embora a aparência não seja o principal. O tempo de construção dependeu em grande parte do fato de que cada um dos mais de 8 milhões de tijolos foi feito à mão. E pelo bem do novo edifício, muito foi feito tanto pela paisagem envolvente como pela decoração interior da Câmara Municipal. A cada hora perto de suas paredes você pode ouvir a melodia de Edward Grieg. Todos os anos, no dia 10 de dezembro (dia da morte de Alfred Nobel), é realizada aqui uma entrega solene do prêmio de mesmo nome por "promover a paz no mundo". Esta celebração conta com a presença do Primeiro-Ministro e da Família Real. A altura da maior (por 3 metros) das torres gêmeas é de 66 metros. Esperava fotografar a cidade da altura de uma delas, mas, infelizmente, não consegui entrar no prédio.
Câmara Municipal de Oslo
Por outro lado, ontem, ao chegarmos, fomos ao trampolim de Holmenkollen, e de lá a vista será mais séria. Depois de uma longa corrida de carro, decidi dar um tempo no volante e fomos para o trampolim de metrô, mas a linha não funcionou e tivemos que trocar de trem na área metropolitana de Majorstuen e passar. ônibus. Sinceramente, lamentei não ter ido de carro, o ônibus não conseguiu sentar, as pessoas fizeram as malas e voltaram - a mesma foto. O tempo mudou rapidamente de ensolarado para nublado, e mesmo com uma rajada de vento frio, mas o salto e as vistas valem a pena. Mesmo todas essas privações voluntárias não ofuscaram a imensidão das sensações quando você está no topo de Holmenkollen.
Vista do salto de esqui Holmenkollen
No dia seguinte fomos à ilha dos museus Bygdo. Digo a ilha, porque inicialmente (no alvorecer dos últimos 1000 anos) era conhecida justamente como uma ilha, mas aos poucos a terra subiu (glacioisostasis), a água baixou, fez-se um aterro artificial e a ilha virou península . Fosse o que fosse, mas o nosso caminho está exatamente aí para ver toda a variedade de um grande número de museus, a saber: o museu do navio "Fram" ("Forward"), no qual Fridtjof Nansen foi para o Ártico Central ( 1893-1896), Otto Sverdrup - ao Arquipélago Ártico canadense (1898-1902) e Roald Amundsen em 1910-1912, que conquistou a Antártica; o Museu Kon-Tiki, que conta sobre o grande viajante Tour Heyerdahl, seus assistentes e seus expedições "Fatu-Khiva" (1937-938), "Kon-Tiki" (1947), viagens para a Ilha de Páscoa (1955-956) e (1986-988), "Ra" e "Ra II" (1969 e 1970) e “Tigre” (1977-978); O Museu Marítimo da Noruega é dedicado à história do desenvolvimento da navegação na Noruega desde os tempos antigos até os dias atuais; além do museu do navio Viking; Museu Folclórico da Noruega, parte dele está localizado em ao ar livre na forma de uma pequena cidade de edifícios antigos (150) trazidos de toda a Noruega. Oscarshall slott - construído em 1852 para a Rainha Josefina e o Rei Oscar II, filho de Jean Baptiste Jules Bernadotte, fundador da atual dinastia real sueca. Em 1881, o rei Oscar II abriu o castelo como um museu ao público.
Viking Drakkar
Concluindo os passeios em Oslo, gostaria de dizer algumas palavras sobre o Parque Frogner, ou melhor, sobre sua parte e o beco central - o parque de esculturas de Gustav Vigeland, onde se localizam esculturas que retratam estados humanos em sua forma original, ou seja, nua em 30 hectares. Tudo começou em 1921, quando as autoridades da cidade de Oslo decidiram demolir a casa onde Vigeland vivia em favor da construção de uma nova biblioteca e, como resultado de um longo litígio, a "cidade" e o escultor concordaram em fornecer uma nova casa para Gustav viver em troca da propriedade de todas as suas criações subsequentes, incluindo esculturas, desenhos, gravuras e modelos. O escultor trabalha no futuro parque há 20 anos.
Criança caprichosa
Noruega. Reflexões sobre o caminho para a costa oeste.
Panorama rio da montanha
Trilha do fiorde
Agora que conhecemos a capital de um país pitoresco chamado Noruega, podemos partir em uma nova jornada, nas profundezas de seus territórios. Normalmente, com cada país, existem associações certas e estáveis. Em algum lugar é mais pronunciado, em algum lugar menos. Minhas associações com a Noruega são, em primeiro lugar, fiordes e seus habitantes - vikings, montanhas e seus "mortos-vivos" - trolls e, curiosamente, o grupo musical A-HA. Há algo de escandinavo-triste em suas canções e, embora ainda não estejamos longe de Oslo, contarei um pouco sobre esse grupo norueguês, já que seu caminho criativo e fama mundial começaram bem aqui. Esses caras não são nada parecidos com aqueles vikings que conhecemos por meio de histórias e filmes sobre conquistadores poderosos, guerreiros e cruéis. Mas ao atingirem seus objetivos de conquistar o mundo, eles, como seus ancestrais distantes, foram para as últimas economias na Inglaterra, ou seja, na capital da música moderna - Londres. Também tentaram mais de uma vez conquistar o coração dos adeptos, regressaram a casa derrotados, mas, com todas as forças, partem para uma nova campanha. O Senhor viu seus esforços e agora eles inscreveram para sempre seus nomes na história da música mundial. Tendo criado uma certa atmosfera musical idílica nacional em nosso carro e aproximando a câmera e a câmera, começamos nossa jornada em direção aos fiordes da costa oeste. Não importa qual roteiro você escolha e como você prefere conhecer a noite, a natureza desse país é linda em todos os lugares e você terá muitas impressões. Só que já que decidimos apanhar um ferry para a Dinamarca depois da Noruega, é aconselhável seguir em direcção a Bergen ou Stavanger, visto que o transporte de que necessitamos é cómodo para partir daí. ...
Para traçar rotas, sempre uso a Internet, carrego os dados no navegador. Claro, você também pode imprimir alguns mapas em papel com tópicos e pontos de interesse. www. visite ... (por exemplo, ... noruega, ... suécia, ... finlândia ou ... denmark.com). Aliás, para quem utiliza mapas de papel, existe a “Regra de Ouro do Turista”, que afirma ser o local onde mais se concentram os parques de campismo. Sempre identifico alguns dos lugares mais interessantes, com distâncias de até 100 quilômetros, desenho uma "teia de aranha" e defino uma base de chalé não muito longe do centro. Para mim, é de grande importância que a casa de campo esteja localizada diretamente junto à água, com vista bonita para o fiorde. Se você não tem preguiça de escolher e negociar, uma cabana com todas as comodidades para 4-8 pessoas vai custar de 50 a 100 euros por dia. Quanto às regras para viajar por estradas, acho que muitos de vocês foram aprovados honestamente, então os sinais não vão assustá-los muito. A gasolina na Noruega é muito cara e você tinha que encher sua capacidade máxima na Suécia, onde a gasolina é o país mais barato que visitamos. Todas as estradas fora da Federação Russa são boas, nem sempre para dois carros, mas boas. As estradas nas montanhas são quase todas largas por um só carro, então você desacelera por hábito, pois é impossível adivinhar o que está depois da esquina. Mas então você percebe um grande número de "ilhotas" onde pode parar e deixar o tráfego em sentido contrário passar, e você se acalma. Se o carro que se aproximava parou diante de você em uma "ilha" semelhante, deixando você passar, não esqueça de mostrar a palma da mão, enfim, de agradecer. Para não perder tempo à espera de cozinhar algures num café à beira da estrada, para olhar os espaços abertos circundantes enquanto se come, e apenas para poupar dinheiro, é melhor almoçar ("travões", "coven") no carro. A cada 20-30 quilômetros esperam por você estacionamentos bem equipados, escolhidos de forma que não apenas seu estômago fique satisfeito. E por último: se não encomendou alojamento, tente arranjar uma dormida antes das 18h00, caso contrário poderá encontrar dificuldades.
Um lugar para um "lanche"
Noruega. Trolls, Jotuns, etc.
Uma cena do filme "The Troll Hunter"
A paisagem está mudando gradualmente, as montanhas estão ficando mais altas e mais íngremes e assentamentos são encontrados cada vez com menos frequência. O altímetro subiu junto com a estrada e a temperatura do ar começou a cair ligeiramente. Estamos entrando no centro da Noruega. Para a terra das montanhas majestosas, o reino dos trolls. Quem são esses mesmos trolls tão reverenciados na Noruega? As estatuetas das quais se vendem em todas as esquinas, sobre as quais compõem lendas, contos de fadas, poemas e peças teatrais. Vamos começar com isso, talvez, com os nomes dos territórios por onde passamos. Nomeadamente planalto de montanha Hardangervidda, Jotunheimen (terras Jotun), Trollheimen (terras Troll) e o famoso Monte Dovre. Você pode não conseguir subir tanto, mas esses nomes ajudarão a explicar a origem dos trolls. Os noruegueses têm certeza de que ainda moram aqui. Claro, nos mitos e lendas de todo o planeta Terra, existiam gigantes, mas apenas os trolls eram tão "tenazes", e, talvez, seus distantes parentes Yeti. Jotuns são gigantes. O primeiro jotun foi Ymir. O Deus Um com seus irmãos matou Ymir e criou o mundo a partir de partes diferentes de seu corpo. A carne de Ymir tornou-se terra, o crânio tornou-se o céu, o sangue tornou-se o mar e os ossos tornaram-se montanhas. Desde então, os Jotuns estão em guerra com os deuses –as e Vans. Certa vez, os jotuns roubaram tesouros milagrosos dos deuses - maçãs rejuvenescedoras (também encontradas nos mitos de muitos países, inclusive na mitologia eslava) e o martelo Mjellnir (o martelo do deus do trovão Thor, filho de Odin). A principal tarefa do deus Thor era precisamente proteger o mundo dos Deuses e o mundo das pessoas de tais gigantes. Thor então se reformou, disfarçou-se de mulher e, junto com Loki (um ex-jotun, aceito no acampamento dos deuses por sua mente astuta), enganou os gigantes, pegou o martelo e matou todos. Jotuns tolos e implacáveis deram à luz uma criatura ainda mais estúpida e implacável - os trolls. Todo o mais vil foi misturado à imagem coletiva do troll. Um troll pode matar um homem simplesmente por capricho, destruir gado, roubar mulheres, arrastando-as para suas cavernas. Alguns deles foram deixados com suas esposas, primeiro zombando deles por um longo tempo, e então esfregando-os com um composto especial, após o qual a mulher se transformou em um monstro feio e feio. Trolls são criaturas frias, e apenas o calor do sangue humano poderia aquecê-los. A Noruega lançou recentemente um pseudo-documentário sobre trolls, "Trollhunter", que explica tudo sobre esses "predadores mamíferos" em nome de um caçador que trabalha para o governo. A seguir, darei declarações resumidas das narrativas fofas dos heróis do filme: "Os trolls são de dois tipos - montanha e floresta. Existem vários subgrupos, por exemplo Roglefants, Dobregubens, Tusoledy, Pintus, Hardings, Yorkers, etc. O feto é incubado por 10-15 anos, uma criança geralmente um. Eles vivem de 1000-1200 anos. Ao nascer, eles geralmente têm uma cabeça e uma (como um ciclope) ou dois olhos, mas com a idade surgem crescimentos que se parecem com cabeças (cobra da montanha), seu número pode chegar a 12 Eles são usados para assustar outros trolls e para atrair trolls fêmeas, e se alimentam principalmente de pedras. Eles amam a mistura de concreto com carvão e pneus velhos. Isso é uma iguaria para eles. O sangue é amado em qualquer corpo, especialmente se for cristão (vampiros). Não tolere a luz ultravioleta (vampiros novamente). O motivo de sua morte sob a luz é a indigestibilidade da vitamina D pelo organismo, que deve ser convertida em cálcio. Portanto, quebra os mais jovens, e os mais velhos se transformam em pedra em questão de segundos. ", Carregue o sino para as montanhas e toque lá. E, em geral, os trolls odeiam tudo relacionado ao cristianismo, principalmente as cruzes. Não é é muito semelhante a vampiros? A propósito, vampiros odeiam prata e trolls odeiam aço. Se você encontrar um troll na floresta, pergunte a ele uma charada, ele não será capaz de recusar, ele deve adivinhar, caso contrário ele morrerá , mas se ele adivinhar, é sua vez de adivinhar. É como uma "roleta russa", o principal é aguentar até os primeiros raios do sol. Trolls da floresta, ultimamente, têm sido esmagados e estão tentando cada vez mais fique perto de casas (trolls domésticos), temos muitos deles na Rússia. Há cada vez menos espaço para trolls terríveis, tanto na vida como nos contos de fadas. Graças ao escritor finlandês de raízes suecas Tove Janson, o mundo é encontrou trolls completamente diferentes. Bonitos e comoventes, mais como hipopótamos brancos, trolls de Moomin. Em nosso país, toda a família Mumidol e seus amigos também são bem conhecidos: Sniff, Snusmumrik, Fröken Snork e Tuu-tikki
Freken Snork
Noruega. Paisagens de estradas
Alto nas montanhas
Cone
Em comparação com outros países escandinavos, a Noruega é um mundo completamente diferente. Geleiras derretendo ao sol e se transformando em rios turbulentos, cachoeiras caindo de enormes rochas, acumulando lagos nos vales, fluindo suavemente em lindos fiordes. A escala e a força da beleza local não deixarão ninguém indiferente. Se você não levar em consideração a parte noroeste da Suécia, então na Suécia e na Finlândia, e especialmente na Dinamarca, as paisagens ficam entediadas rapidamente ao viajar de carro. O olhar não tem onde parar. Quer se trate das planícies dinamarquesas a 150 km / h ou da floresta infinita da Finlândia a 80 km / h. Na Noruega, a câmera não precisa ser desligada. A paisagem está mudando precisamente "diante de nossos olhos". As orelhas saltaram da diferença de altitude, como em um avião. Se é possível percorrer as estradas antigas, contornando as modernas “retificações” e túneis, serpenteando ao longo das “escadas do troll”, tudo muda em questão de minutos. Escalando cada vez mais alto, você presta atenção na vegetação, como ela se transforma suavemente de florestas densas em árvores menores, depois em feias anãs de madeira, arbustos de aranha e, finalmente, desaparece completamente. Tudo o que resta é grama musgosa de vários tons, do verde ao amarelo, do laranja ao marrom. A Noruega é um paraíso para artistas e fotógrafos. Infelizmente, nunca consigo "demorar-me", pois sempre viajo com a minha família, e eles rapidamente se cansam de parar a cada dois quilômetros e esperar que eu "fique sem bateria". Portanto, é preciso "endireitar" a estrada e mergulhar nos túneis, e há muitos deles na Noruega. Nos anos 70, quando a Noruega se tornou um país rico (devido ao seu próprio desenvolvimento de petróleo e gás), o país fez buracos nas montanhas, chamou-as de túneis e começou a passar carros por elas. Na Noruega, na região de Laedal, o túnel rodoviário mais longo do mundo (Laedalstunnelen) com uma extensão de 24,5 quilômetros foi construído em 2000.
Túnel
Onde quer que você esteja, há água ao seu redor. Você está dirigindo na estrada, perto do rio, olha a pedra, tem uma cachoeira, olha o vale embaixo, e lá, como linhas na palma da sua mão, rios-riachos espalhados. Como o sangue corre pelos vasos de uma pessoa e a enche de energia, esses rios enchem tudo ao seu redor com vida. A água carrega informações de cima para baixo, acumulando-se em fiordes e lagos para que o sol a retome. Isso continua por milhões de anos e continuará pela mesma quantidade, e talvez até mais, enquanto a pessoa não interferir realmente neste processo. A maior parte da água, é claro, está no mar e nos fiordes. Se você for ao longo da costa oeste, provavelmente não poderá perder o passeio de balsa. Portanto, é necessário falar em "água grande".
Rodovia de água
Como há 10.000 anos, o mar é uma parte importante da vida dos noruegueses. A quente corrente do Golfo corre ao longo da costa oeste, de modo que a água nos fiordes não congela durante todo o ano e para alguns assentamentosé a única rota de transporte durante a estação fria. Balsas e lanchas estão constantemente circulando ao longo dos fiordes. Eles diferem uns dos outros em tamanho, que por sua vez depende da distância e da navegabilidade. Há um grande número de propostas para passar o tempo na água. O prazer não é barato, e você se apega a um determinado horário, o que também nem sempre é conveniente. A programação pode mudar em tudo. Portanto, eu só uso balsas como último recurso. Em uma pequena balsa, percorrendo os fiordes como um cargueiro, você pode ver "de dentro" algumas das peculiaridades da vida dos noruegueses comuns que vivem em assentamentos sem rodovias.
Ponte do capitão
Balsa no fiorde
Noruega. Nórdico
Sentar-pensar
Chegar à Noruega na hora mais favorável, descansar e divertir-se tanto quanto possível, esquecer tudo no mundo e admirar o esplendor da natureza, maravilhado “como tudo arranjaram maravilhosamente” e olhando com indisfarçável inveja o modo de vida e vida dos noruegueses, muitos nem sabem como o caminho de se tornar e escolher seu próprio caminho de desenvolvimento foi difícil para um norueguês comum. Tudo começou com o fato de que, assim que a geleira desnudou o território da Escandinávia moderna, as pessoas imediatamente vieram para cá. Existem muitas versões sobre tribos, línguas, origens, e mesmo onde o povoamento começou de Norte a Sul ou vice-versa, o principal é que nossos ancestrais distantes imediatamente perceberam que esses são lugares adequados para a vida. Com a chegada das guerreiras tribos germânicas, o conceito de "Viking" foi formado. Não se pode afirmar categoricamente que os vikings são apenas conquistadores impiedosos. Sem o Mal não há Bem, e sem o Paraíso não há Inferno. A bravura dessas pessoas permanecerá na história para sempre. A descoberta e o povoamento de outras terras, grandes campanhas militares, o estabelecimento de rotas comerciais, o patrocínio de outros povos - tudo isso é o orgulho da Noruega. E embora os vikings não sejam apenas noruegueses, não tente mencionar, por exemplo, os dinamarqueses em uma conversa com um norueguês - eles vão rir de você. Ou que a Islândia foi descoberta por bandidos expulsos da Noruega. Para um norueguês, os vikings são apenas noruegueses e ninguém mais, e nunca foram bandidos, apenas grandes viajantes. Os noruegueses se consideram os mais espertos e corretos do planeta, talvez por isso os americanos "brancos" também se considerem, porque os vikings "tropeçaram acidentalmente" no distante continente há 1000 anos e conseguiram "herdar" seriamente o local. Fosse o que fosse, mas após 250 anos de história Viking, suas campanhas terminaram repentinamente. Porque? Talvez com o advento do Cristianismo, ou talvez seja um complexo de fatores. No entanto, os noruegueses não deixaram de ser viajantes e descobridores. O mundo conhece nomes como Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl e outros. Após a Era Viking, a Noruega tornou-se dependente de seus vizinhos Dinamarca e Suécia até 1905, quando a Noruega conquistou a independência. Talvez seja por isso que os noruegueses, como os finlandeses, valorizam muito sua história, liberdade e independência. Ambos os povos seguem uma política de justiça e igualdade. Eles se esforçam para tornar a diferença social o menos perceptível possível. Para que as pessoas possam estudar de graça, sejam protegidas por programas sociais e não pensem na velhice. Isso, claro, não é comunismo, mas é agradável viver em uma sociedade onde eles tentam tornar todos ricos, não pobres. A igualdade se estende às relações familiares e de gênero. A Noruega tem um grande número de organizações públicas diferentes. Incluindo organizações que garantem que a igualdade não seja violada. Eles chegaram ao ponto de ser mais difícil para um homem conseguir um emprego na Noruega do que para uma mulher, e os pais estão em licença maternidade. Tratam a educação dos filhos com muito cuidado, permitem que se comportem mal, mas para que não prejudique os outros. Por uma surra pública de uma criança, você pode ser preso. A “opinião pública” está sempre do lado da criança, se a criança não jogar lama na “opinião pública”. Os noruegueses estão cheios de contradições. Todo mundo é chamado de "você", exceto, talvez, membros da família real, eles são muito críticos das declarações de estrangeiros sobre seu país e as decisões do governo, mas estão acostumados a ser educados e corteses com os clientes convidados. Eles são obcecados por um estilo de vida saudável, mas podem facilmente ficar bêbados com você "para o inferno" e se envolver em uma batalha local com os vizinhos até o derramamento de sangue. Em geral, os noruegueses falam sobre seus vizinhos: "O melhor vizinho é aquele que não é visível." Talvez seja por isso que existem tantas pequenas fazendas na Noruega. Eles protegem a natureza - não tão zelosamente quanto os finlandeses, mas também levam o meio ambiente a sério
Vida no fiorde
Vila sem estrada
Noruega. Onde ficar?
Hutter
Rorbu
Se você não reservou um lugar para se hospedar com antecedência, você está passando por lugares lindos e encontrará uma placa "Hytte" ou "Hytter" no caminho. Certifique-se de parar e perguntar aos anfitriões sobre acomodação. Por cerca de 40-50 euros, você receberá uma casa separada com todas as comodidades e, se estiver localizada perto da água, um barco adicional. Geralmente, em locais com grande concentração de acampamentos, pousadas, chalés, etc. você pode fazer como em grandes shoppings ao comprar algo. Você dirige até alguns "mercadores", reserva o lugar que gosta por uma hora, depois vai mais longe, escolhe o melhor por uma hora e ... relaxa. Durante a alta temporada, de meados de junho a meados de agosto, é improvável que você consiga fazer isso, por isso é melhor reservar com antecedência, e na área de Bergen e fora da temporada é muito difícil encontrar algo adequado em termos da relação qualidade-preço. A Noruega é um país muito caro e, claro, você pode ficar apenas em uma barraca, em uma pequena casa, sem amenidades, ou em um trailer. Mas variando sazonalidade, método de reserva e persistência simples, você pode ficar em um apartamento luxuoso com uma vista magnífica do fiorde por muito pouco dinheiro. A época mais interessante e barata é a primeira quinzena de junho.
Sognefjord
Noruega. Lugares interessantes
Existem lugares especialmente interessantes na Noruega, onde em uma caminhada você pode conhecer quase todos os componentes da beleza natural da Noruega. Um desses lugares está localizado na área de Stryn, perto da cidade de Olden, famosa por seus água mineral... Este lugar se chama " Parque Nacional Jostedasbreen ", e em particular estamos interessados principalmente na geleira Briksdailbreen. Estrada cênica, montanhas majestosas, rios turbulentos, lagos espelhados cor de jade, cachoeiras e, claro, um rio de gelo.
Brixdailbreen
Outra "Meca" do turismo na Noruega é a região da Flórida. Tanto pequenas balsas quanto navios enormes atracam lá, e trens do ramal mais famoso da ferrovia norueguesa para Myrdal partem de lá. A extensão dessa estrada é de apenas 20 quilômetros, e o trem percorre-a por uma hora, serpenteando por túneis, parando em locais especialmente pitorescos, transportando até meio milhão de turistas por ano. Muitas pessoas pegam uma bicicleta e, chegando a Myrdal, voltam pelo vale. Como fotógrafo, era interessante para mim caminhar até lá e não pagar por isso, então trapaceei e dirigi ao longo da ferrovia. Depois de dirigir cerca de 16 quilômetros e filmar alguns lugares interessantes, saindo do carro, saímos para uma caminhada tranquila ao longo do vale. Três quilómetros de paisagens magníficas, o quilómetro restante é a "escada do troll", não adianta escalá-la. Uma sensação incrível de um passeio, especialmente impressionante é a união espiritual com a natureza e as pessoas que caminham e se deslocam em sua direção, todas elas te saúdam como se você fosse seu bom amigo. Entre eles estavam os russos, infectados com um amor universal pela natureza e pela humanidade e prontos para abraçá-lo como um velho amigo.
Vale Flåm
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Pelas fotos das cachoeiras é fácil determinar em que época, nem mesmo do ano, mas da estação, você veio. Aqui, por exemplo, fotos da cachoeira Tvindefossen (Tvindefossen), tiradas no início do verão e no final. Quanto menos água se tornou. Portanto, para aqueles que amam água e cachoeiras em particular, é melhor visitar a Noruega no início da temporada de férias. Usando essa cachoeira como exemplo, gostaria de dizer mais algumas palavras sobre os lugares "não torcidos". A cachoeira Tvindefossen é muito bonita e há um acampamento próximo a ela, mas por estar longe das rotas turísticas, não é tão famosa como, por exemplo, a cachoeira Kjosfossen Kjosfossen, localizada na rota ferroviária de Flåm . As empresas que oferecem passeios à Noruega não se preocupam em procurar algo inusitado, "fresco", mas simplesmente "lamber" informações e rotas umas das outras. A Noruega é um grande país e tem inúmeras belezas. Claro que, nos guias do início do século passado, todos os caminhos-rotas eram amarrados à ferrovia e ao mar, mas agora, quando as rodovias se estendem até os lugares mais selvagens, você pode, não, você precisa até parar afaste-se dos "estereótipos" e siga em frente para encontrar novas impressões inesquecíveis. Rumo a eventos interessantes e histórias inesquecíveis. Nós, russos, também somos grandes viajantes e descobridores. É verdade que, por algum motivo, gostamos de viajar para qualquer lugar, mas não em nosso país de origem.
Aurlandfjord
Esta vista do Aurlandfjord abre a partir do deck de observação Stegastein. É alcançado pela antiga estrada de montanha Aurlandsvegen, localizada entre Aurland e L? Dal. O desvio entra na cidade de Aurlandsvangen (Wangen), está localizado entre dois túneis, um dos quais é o túnel rodoviário mais longo do mundo (L? Dalstunnelen), já mencionei. O deck de observação está localizado a 6 km de Aurlandsvangen, a uma altitude de 650 metros acima do nível do mar. A vista de tais lugares é fascinante. Lá de cima, tudo parece falso, brinquedo. Os tempos mudam, mas as pessoas não param de se maravilhar com as belezas da natureza norueguesa, ainda ficam fascinadas com a superfície lisa das águas esverdeadas dos fiordes, espremida entre as montanhas majestosas.
Bergen
Quando visitei Bergen pela primeira vez, fiquei impressionado com a abundância de sol, atmosfera emocionante, rica atmosfera, belos carros e iates. Disse a mim mesmo que queria voltar aqui e como devo conhecer esta cidade. No fim das contas, um idílio ensolarado nesta cidade é tão raro quanto minhas visitas a ele. No total, o sol entra aqui apenas três meses por ano, então se você está em Bergen e o sol está brilhando, largue tudo, olhe, ande, respire, estude, tire fotos e sinta-se como os sortudos que levaram o bilhete da sorte . Enquanto você caminha pela cidade, apresento um pouco sobre sua história. Primeiro, foi fundada em 1070 por Olavo III, o Silencioso, filho do conhecido Haroldo III. Oh, meus queridos leitores, se vocês cavarem neste "ninho" real, então "Santa Bárbara" lhes parecerá uma história "por 5 minutos". Assim, Olaf III é neto de Yaroslav o Sábio e após a morte de seu pai ele se casa com Ingrid, irmã de Olaf I (dinamarquês), que, por sua vez, se casou com a meia-irmã do mesmo Olaf III, Ingigerde. Como você gosta de um romance? Mas isso não é tudo. Como o pai de Olaf III, Harold III não poderia ter um herdeiro homem de sua esposa legítima. E, então, Olaf III recorre ao método já testado de seu pai - concubina (e até mesmo o mesmo nome) - Thor. O filho nascido, Magnus III, governou a Noruega por apenas 10 anos e foi enterrado onde tudo começou, em Trondheim. Desculpe pela distração. Quanto à própria cidade de Bergen, foi capital da Noruega desde 1217 sob o rei Haakon IV (filho ilegítimo do mesmo rei Haakon III) e até 1299, quando Haakon V subiu ao poder, proclamando Oslo como a capital de seu país . Até cerca de 1830, a cidade também era a maior cidade. Hoje Bergen é um grande porto. Seu passeio medieval está incluído na lista do patrimônio da UNESCO. Assim como há 1000 anos, os navios são enviados daqui para a Inglaterra, Islândia, Dinamarca. 80 por cento das rotas mais interessantes para visitar os pontos turísticos e belezas dos fiordes por água começam, nomeadamente, a partir de Bergen. Infelizmente, o clima nem sempre permite que você saia daqui. Isso aconteceu na última de nossas viagens. A tempestade não nos permitiu ir de Bergen à Dinamarca, tivemos que ir a Stavanger, localizada 211 quilômetros ao sul e, cruzando-nos, ir para o mar revolto. Mas quando você se lembra das histórias dos vikings, arando as extensões furiosas do Atlântico em seus drakkars e rindo da face do destino, inevitavelmente eles ficam com um medo ridículo de navegar em enormes hotéis flutuantes.
Aterro de Bergen
História com a balsa Noruega-Dinamarca
Ferry Fjordline
Explicarei um pouco mais detalhadamente a situação com a balsa, ou melhor, sua ausência em Bergen. A situação está longe do normal e, talvez, alguém esteja interessado em saber o que fazer a respeito. Eu vou começar de novo. Enquanto minha esposa foi procurar um guarda-chuva com a bandeira da Noruega sob uma chuva torrencial! Decidi fazer um levantamento da situação sobre como carregar a balsa, onde subir o carro e assim por diante. Parei em um pequeno estacionamento, estou vendo: há uma menina com bagagem, acabei de saber com ela que não haverá balsa, e ela está procurando carona para Stavanger (o próximo ponto no caminho para a Dinamarca). Um pouco surpreso, fui levar minha esposa ao mercado, ela comprou dois guarda-chuvas, aparentemente para as duas mãos. Voltamos ao porto novamente e fomos "resolver". Fomos informados de que, devido à tempestade, a partida será realizada de Stavanger (você pode pensar que não há tempestade lá). Foram-nos oferecidas duas opções. A primeira é pegar o dinheiro e "não seja uma monstruosidade", e a segunda - "vá para Stavanger, nós compensaremos os custos". O roteiro da viagem foi traçado há muito tempo e não adiantava mudá-lo, então decidiu-se ir para Stavanger. Chegando lá, de alguma forma encontramos um ponto de atracação (o que acabou acontecendo não em Stavanger, mas nos subúrbios, e a garota que nos explicou nossas possibilidades em Bergen não sabia exatamente de onde vinha a balsa). A balsa atrasou mais algumas horas, mas eles nos compensaram totalmente e nos deram uma cabine mais cara. O dinheiro foi emitido em troca de cheques de balsas que faziam o trajeto de Bergen para Stavanger. Não é possível planejar tudo e não é necessário.
A balsa, é claro, não é tão limpa e grande quanto nossa amada "Celia" e "Vikings", mas todos estavam tão cansados que não havia forças para encontrar defeitos. Depois do banho, como de costume, fomos estudar a "nova" balsa. E eis que literalmente 15 minutos se passaram desde o início, e todas as mesas em todos os estabelecimentos estavam cheias de pessoas absorvendo álcool avidamente. Enquanto isso, o navio saiu para o mar aberto e entramos na loja duty-free. E assim, quando o pitch começou, a princípio foi engraçado ver como as pessoas batiam nas prateleiras e umas nas outras, mas quando saímos da loja e andamos pelas vitrines, uma onda atingiu uma delas com um estrondo tão o navio estremeceu, enfim, entendi aqueles "alcoólatras" que já tinham "juntado coragem". O pitch, surpreendentemente, diminuiu rapidamente, e pela manhã o céu clareou de nuvens e encontrou os turistas maltratados com um sol forte. Observando do deck de observação os navios que passavam, foi notável que eles "se enterraram" na onda com bastante força, e nossa balsa nem mesmo cambaleou. Parece que realmente houve uma forte tempestade à noite. Algumas palavras devem ser dedicadas aos nossos irmãos menores. Você pode trazer seus animais de estimação em balsas por uma taxa adicional e em cabines especiais ou hotéis para animais. O transporte de animais é estritamente regulamentado, tome cuidado. Especificamente nesta balsa, o hotel para animais de estimação estava localizado bem no ... tubo. Nosso cachorro não teria resistido a tal teste, ou, melhor, não teríamos resistido a tal teste, então o amado cão cavalgou "humanamente", isto é, na cabine.
Chegamos ao Reino da Dinamarca. Desembarcamos em sua costa norte, no porto de Hirtshals. No caminho para Copenhague, tentaremos ter tempo para conhecer as principais cidades da Dinamarca e seus atrativos. Portanto, sem perder tempo, partimos para Aalborg. Não se surpreenda ao ver a placa 110 riscada, o que significa que você pode ir a 130, embora os "locais" percorram 150 km / h.
Aalborg recebeu seu nome e status de cidade em 1342 sob o rei Valdemar IV, venerado rei da Dinamarca que unificou o país. Antes disso, Aalborg era chamado de Alabu e era conhecido já em 1040. Para que é interessante esta cidade? Por exemplo, em 1516 esta cidade recebeu o monopólio do comércio de arenque. Imagine algo assim em nossa época. Suponhamos que São Petersburgo tenha recebido tal privilégio. Quanto tempo vai demorar até que a capital se mude de Moscou e os presidentes finalmente tenham um bom motivo para voltar à sua terra natal? E aqui está outra história para você. Isso aconteceu em 1940, quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha. Acredita-se que Aalborg foi a primeira cidade a ser capturada por tropas aerotransportadas. E também um bom álcool é produzido em Aalborg - Aquavit, fornecido para mais de 140 países. Quase todos os bitters são feitos de Aquavit (água viva). Aprendemos algo interessante sobre a cidade, agora vamos procurar algo interessante para ver aqui.
Lindholm Hoye
Antes de entrar na cidade, façamos uma breve parada em um lugar chamado Lindholm Hoje. Aqui, durante escavações em meados do século passado, foram descobertos vestígios de povoamentos, vida e sepultamentos de vikings. Mais de 650 cemitérios estão marcados aqui, o mais antigo dos quais data do século V e, posteriormente, até o século 11. Muitos de nós assistimos aos rituais fúnebres suntuosos de vikings ricos em filmes. O corpo é colocado em um drakkar (embarcação militar), colocado em flutuação livre, preenchido com materiais combustíveis. Em seguida, uma salva de flechas em chamas é disparada da costa e tudo isso é lindamente queimado junto com o que é extremamente necessário para o Viking em Valhalla (paraíso para guerreiros valentes), ou seja, seus escravos, esposa, concubinas e bens materiais. E aqui, em Lindholm Hoye, os pobres vikings descansam, e portanto os navios tiveram que ser imitados com pedras, lindamente dispostos ao redor do falecido (homem). Para as mulheres, eles fizeram as bordas arredondadas do túmulo. Agora vamos para a própria cidade.
A cidade possui muitas belezas medievais: a Catedral de São Budolfi; Castelo de Aalborghus; A mansão de Jens Bang (um comerciante que nunca encontrou uma linguagem comum com o governo local e como resultado imortalizou sua atitude em relação a ela na fachada de seu prédio, de frente para a Câmara Municipal na forma daquela língua muito protuberante); Igreja de Nossa Senhora; Mosteiro do Espírito Santo e vários outros belos edifícios. Ruas de pedestres iluminadas, acenando para caminhar por elas. Aalborg tem um zoológico para famílias com crianças e o Café Friends para fãs da série Friends.
Dinamarca. Aarhus
Aarhus. O segundo maior, mais importante e muito cidade antiga(mencionado pela primeira vez no século 8-10), convenientemente localizado no centro do reino. Velado por lendas e mitos. Como em todas as cidades antigas da Europa, existe uma catedral. Mas de particular importância para nós, turistas, é, obviamente, o museu " Cidade Velha", Fundado em 1909. Todos os momentos da vida dos dinamarqueses comuns são coletados e cuidadosamente armazenados aqui. Esta é realmente a alma da Dinamarca. Você mesmo ficará imbuído dessa atmosfera idílica desde os primeiros minutos de sua estadia neste maravilhoso mundo feito pelo homem. O que vimos antes, havia ecos daquela impressão única da Vida da Escandinávia, que vocês verão aqui. Eu gostaria muito de ter sorte com o clima. Perto do museu está muito quebrado lindo parque... A variedade de plantas e aromas, caminhos bem cuidados e locais para um simples relaxamento irão surpreendê-lo agradavelmente.
A terceira maior cidade, mas não em importância, é ODENSE. Traduzido como "Santuário de Odin". Em 1988, o milésimo aniversário da cidade foi comemorado em toda a Dinamarca. Nesta cidade, muito está relacionado com o rei Knud IV, o Santo (padroeiro da Dinamarca), irmão de Olavo I, que conhecemos como marido da neta de Yaroslav, o Sábio. Dois belos edifícios que contam a história do assassinato do rei, seu irmão e súditos leais. A história do assassinato do rei Knud é coberta de misticismo, graças ao qual ele (Knud) se tornou um santo. Eles o mataram na então igreja de madeira de St. Alban, que você vê agora em seu esplendor de pedra. E os restos mortais do rei e de seu irmão Benedict foram transferidos para a catedral em construção, em homenagem a ele, Knud, e nomeado. Não é conveniente? Eles mataram na hora certa, construíram na hora certa. Depois desses eventos, houve uma quebra de safra por vários anos, considerada uma punição pelo assassinato do rei, e coisas estranhas aconteceram ao túmulo, então as pessoas prudentemente chamaram Knud de santo e se acalmaram com isso. Assim, com todos os reis mortos, eles os chamam de santos e, tipo, paz e ordem. Mesmo assim, nós e nossos filhos, educados nos contos de fadas de Hans Christian Andersen, estamos, é claro, muito mais interessados em entrar em contato com a vida daquele grande mestre da palavra, que nos levou ao mundo do irreal. , contos de fadas, para os quais estávamos prontos para não dormir e esperar o desfecho desse tumulto de fantasias. Sim, é nesta cidade que existe a mesma rua e a mesma casa, o mesmo quarto e o mesmo chapéu, a corda de salvamento e, claro, livros, livros, livros. Tudo relacionado a Hans Christian Andersen.
Dinamarca. A ponte Big Belt. Roskilde
Ponte Big Belt
No caminho de Odense para Copenhagen, passaremos pela impressionante Great Belt Bridge (Storeb? Tsforbindelsen), que conecta as ilhas de Funen e Zeeland. Uma estrutura majestosa, uma vitória da tecnologia moderna. Ele esteve em construção por 10 anos e o custo dos custos é de DKK 21,4 bilhões. A maior altura da pista é de 57 metros, a altura dos postes é de 280 metros. O comprimento total é de 6.790 metros. Claro, esta não é a ponte mais longa, mas há algo para ver. Resta muito pouco para irmos de carro até a capital, mas no caminho há outra cidade que você só precisa visitar.
Catedral de Roskilde
Esta é Roskilde. Por que ele atraiu tanto minha atenção? Roskilde foi a capital da Dinamarca até 1443. A cidade é tão antiga que a origem do nome está envolta em lendas (kilde). Um deles diz que o Rei Roar supostamente viveu no século 6 e que a cidade recebeu esse nome em sua homenagem. A partir de 1020, Roskilde tornou-se a residência de reis até 1416 e, praticamente a partir do mesmo momento (1412), a Catedral de Roskilde adquiriu o status permanente de abóbada fúnebre da família real. Existem 39 enterros no total. Agora, sobre a própria Catedral. A primeira igreja de madeira neste local foi construída por Harold I Sinezuby, o rei que uniu as terras não apenas da Dinamarca, mas também da Noruega. Sob ele em 965, a Dinamarca adotou o Cristianismo. A propósito, ele foi enterrado lá por volta de 986. Depois, no século XI, a igreja foi reconstruída, fazendo-a já de travertino (uma pedra porosa, usada na construção, por exemplo, do Coliseu e da Catedral de São Pedro no Vaticano). Em 1170, o bispo Absalon começou a construir uma igreja de tijolos no estilo românico, mas depois o estilo foi alterado para o gótico francês. A construção foi concluída em 1280, mas desde então, a cada século foram feitas mudanças em sua aparência e decoração de interiores. Até 1536, a Catedral era católica, mas ainda luterana. Apenas mais algumas observações interessantes. A partir de 1427, todos os 20 seguintes! os reis eram chamados de Frederico ou Cristão, exceto por um - Hans. Todos, exceto ele, Frederico I e Cristão II, estão enterrados na Catedral. O último da lista foi Frederick IX. Não tendo filhos, ele declarou sua filha mais velha, Margrethe II, como sucessora (em 1953, a lei de sucessão foi alterada; antes disso, o irmão mais novo de Frederico, o príncipe Knud, era o herdeiro). Pela vontade do último rei Frederico IX e de sua esposa Ingrid, um mausoléu foi erguido para eles fora das paredes da catedral
Em fevereiro de 2011, a Suprema Corte dinamarquesa decidiu sobre Christiania (não deve ser confundida com Oslo), permitindo que todos fossem despejados. Que tipo de bairro é esse? Parece o 13º trimestre de Luc Besson? Então, enquanto não estiver demolida, tente visitá-la. A Cidade Livre de Christiania foi fundada em 1971, quando um grupo de hippies se mudou para o acampamento militar abandonado do Rei Christian. Claro, eles não tinham nenhuma permissão. O quartel é propriedade do Ministério da Defesa dinamarquês. O status quo de Christiania não foi determinado e as autoridades tentaram repetidamente limpar as instalações do quartel, mas sem sucesso. E, no entanto, desde 1995 os habitantes de Christiania começaram a pagar impostos. Hoje é o único lugar na Dinamarca onde drogas leves podem ser compradas gratuitamente. Não, não estou tentando convencê-lo a comprar, esse fato apenas mostra o quão independente Christiania é. É o lar de cerca de 1000 pessoas, existem cafés, restaurantes, hotéis e até uma escola. Existe um código. Por exemplo, você não pode ter armas, roubar ou usar drogas pesadas. "Paraíso" para os hippies.
Metro sem motorista
Copenhague, assim como Estocolmo, tem muitos atrativos, mas alguns dias bastam para um conhecimento superficial. Se ao menos o tempo não decepcionasse. Não é conveniente viajar de carro para todo o lado, porque quando "sai" para visitar alguma coisa, tem sempre que regressar a ela, passando duas vezes pelos mesmos locais. Portanto, dividi o dia da inspeção em duas partes. Antes da hora do almoço, viaje de carro para aqueles lugares para onde se faz uma longa caminhada, e depois deixe o carro no hotel e vá de transporte público para onde é bom e longo passeios. A propósito, transporte público também pode ser uma atração turística, por exemplo, trens do metrô sem motoristas. Para mim, uma pessoa que vive em São Petersburgo, isso é selvagem.
Rosenborg
A primeira parte da minha rota acabou sendo o Castelo de Rosenborg, construído de 1606 a 1624 sob o rei Cristiano IV e usado como residência real até 1710, e depois mais duas vezes, e ambas as vezes em situações de emergência. A primeira aconteceu em 1794, quando o castelo de Christiansborg foi totalmente queimado, e a segunda vez um pouco mais tarde, em 1801, quando a frota britânica se aproximou de Copenhague. O próprio castelo abriga um museu de tesouros reais, e ao lado dele há um belo parque e o Jardim Real. Em seguida, iremos para um lugar igualmente bonito - a fortaleza Kastellet. A construção começou sob o mesmo rei Christian IV em 1626. A fortaleza na muralha de barro é feita em forma de pentagrama, com seções defensivas nos picos dos raios. É lindíssimo aqui, há muito verde, os moradores adoram como relaxar lá em piqueniques, perto moinho de vento e percorrer caminhos bem cuidados. Em seguida, sugiro dirigir até o Palácio Real de Amalienborg, que é a residência oficial e residência da família real dinamarquesa. Consiste em quatro mansões de estilo rococó quase idênticas com o nome de quatro monarcas. As frentes formam um quadrado arredondado com um monumento a Frederico V no meio. É assim chamado (Amalienborg) em homenagem à esposa de Frederico III, a Rainha Sofia Amalia, que em 1673 construiu um palácio neste local chamado Sophie Amalienborg, que queimou em um incêndio em 1689. Ao lado do conjunto de Amalienborg está a Igreja de Mármore, ou Igreja de Frederico, que começou a ser construída em 1749 pelo Rei Frederico V. Foi projetada pelo mesmo arquiteto de Amalienborg - Nicholas Eitved, o maior arquiteto dinamarquês que começou como jardineiro no Palácio de Fredericksburg . A igreja foi construída em mármore branco norueguês, o projeto acabou sendo muito caro e demorado (a construção continuou com interrupções por quase 150 anos). Eles começaram a substituir o mármore por calcário, e as dimensões originais foram reduzidas em três vezes. A inauguração oficial ocorreu em 19 de agosto de 1894. É muito aconchegante e redondo por dentro, então não resisti e fiz um panorama redondo. Isso conclui a primeira parte. Agora você pode dirigir até o estacionamento, descansar e se refrescar.
Aterro de Nyhavn
Depois de uma pequena pausa, vamos para passeio a pé ao longo das ruas mais pitorescas de Copenhague. Por exemplo, Nyhavn (New Harbor). Foi construído em 1670-673 sob o rei Christian V. Este lugar era conhecido como "mau", embora, por outro lado, em que porto do mundo nos séculos 17 e 9 era diferente? Agora é um museu de arte, e a barragem de Nyhavn se tornou um dos lugares favoritos dos turistas em Copenhague. Aqui G.H. Andersen viveu e compôs seus contos de fadas. A partir daqui, você pode fazer um passeio de barco pelos canais de Copenhague. Quem gosta da presença da adrenalina no sangue e do rápido derretimento do dinheiro na carteira vai adorar os passeios no Parque Tivoli. Se gosta de passear pelos centros comerciais, vai adorar as lojas da rua pedonal mais longa da Europa, a Stroet. gostaria de ir lá, mas não quero ir muito longe, faça como nós fazemos, pegue o trem, depois de tal caminhada você estará profundamente adormecido, e amanhã de manhã voltaremos para Estocolmo.
Igreja de mármore
Amalienborg
Estocolmo Helsinki Ferry
Conforme combinado, voltaremos de Estocolmo a Helsinque em uma balsa da Tallink Silja Line. Será Symphony ou Serenade, eles são os mesmos. Agora um pouco de história. Mesmo antes de 2006, estas eram duas empresas diferentes Tallink e, consequentemente, Silja Line. Tallink é uma empresa em rápido crescimento que começou em 1989 com um navio e um destino e atualmente possui 12 navios em seis destinos entre cinco países. Finlândia (Helsinque, Turku), Suécia (Estocolmo), Estônia (Tallinn), Letônia (Riga) e Alemanha (Rostock). A sede está localizada em Tallinn. A empresa mais respeitada da Estônia. Já possui uma rede própria de hotéis em Tallinn e até uma frota própria de táxis. Quanto à Linha Silja, aqui não é tão simples. A história da empresa começa em 1904, quando as duas companhias marítimas Finland Steamship Company e Steamship Company Bore uniram forças. Em 1918, uma terceira empresa, Rederi AB Svea, foi adicionada. A Silja Line foi formada em 1957 como a quarta empresa deste grupo. Os navios das empresas passaram a ter emblemas próprios, e a partir de 1970 todos se “fantasiaram” com o emblema da Silja Line e ficaram brancos como o “belek” (jovem morsa), cujo emblema adorna estes navios. É verdade que nem todas as diferenças foram removidas, o especialista reconheceria qual navio pertence a qual das empresas pelas características nas tubulações. Desde 1959, 45 navios estão em serviço. Até o momento, 11 continuam trabalhando, em um deles vamos (em nenhum caso vamos navegar). Nessas balsas ("Serenata" e "Sinfonia"), gosto da rua de dentro do navio, feita em forma de passagem. Corredor central criado para o calçadão, delimitado por boutiques e cafés-restaurantes. A cabana com janelas para esta rua é chamada de Promenade. Tal como acontece com outras balsas, há onde dançar, de onde admirar a imensidão. Gosto muito de deixar minhas malas na cabana, ir até o mini parque aquático, pedir uma cerveja e entrar na jacuzzi para ver o recuo de Estocolmo.
Finlândia, Helsinque
Chegamos na capital da Finlândia, Helsinque. Muitos de vocês, é claro, já estiveram aqui mais de uma vez. Mas quantos de vocês conhecem a história desta cidade? Por tradição, vou falar sobre esta cidade maravilhosa. Tudo começou com o Rei Gustav Vasa, que finalmente libertou a Suécia da União Kalmar, tornando-a um estado independente. Por ordem de 12 de junho de 1550, centenas de mercadores foram realocados dos assentamentos de Rauma, Porvoo, Ulvila e Tammisaari para o estuário de Vantaanjoki. A cidade portuária foi construída para contrabalançar a área de comércio e trânsito de Revel (Tallinn). Mas depois de 10 anos, Revel tornou-se sueco e o interesse por Helsinque diminuiu por muitos anos. Os mercadores voltaram lentamente para suas terras nativas. E o local era lamentável. Contando com o comércio marítimo, o porto revelou-se raso. Portanto, a vida da cidade foi transferida para o moderno Salutorget (Kauppatori, Praça do Mercado). E o comércio começou lentamente a se desenvolver, e eles ainda comercializam neste lugar. Você pode se convencer disso chegando lá pela manhã.
Praça do Mercado
A proximidade da Rússia e conflitos constantes forçaram a Suécia em 1748 a iniciar a construção da fortaleza Sveaborg - "fortaleza sueca" (então Suominlinna - "fortaleza finlandesa") em várias ilhas adjacentes a Helsinque. Isso deu um impulso bastante sério ao desenvolvimento da cidade. Antes só eram construídas casas de madeira, agora também estão sendo construídas outras de pedra. A fortaleza foi construída por mais de 10 anos e custou ao tesouro 640 toneladas de prata (25,6 gramas (1 riksdaler) * 25 milhões). Então os russos esperaram até que a fortaleza fosse preenchida com todos os tipos de "bondade", e em 1808, após um curto cerco, os suecos renderam a fortaleza sem um único tiro. Um caso estranho, mas desmoralizou tanto as tropas suecas que já em 1809 a Finlândia se tornou o Grão-Ducado da Rússia. Dizem que o czar Pedro I chamou esse comportamento dos suecos em 1703 (Kronstadt) de "bufê" (leve o que quiser).
Fortaleza de Suomenlinna (Sveaborg)
Então, em 12 de abril de 1812, Alexandre I declarou a provincial de Helsingfors (Helsinque) a capital do Grão-Ducado da Finlândia, e em 24 de junho a Rússia não dependia mais da Finlândia, a guerra com Napoleão começou. Algo muito semelhante aconteceu 129 anos depois. Além disso, as fronteiras da Finlândia foram afastadas de São Petersburgo (Guerra de Inverno) e a Segunda Guerra Mundial também começou, mas com Hitler. Assim, desde 1812, tendo se tornado a capital do Grão-Ducado da Finlândia, a cidade começou a se construir e se desenvolver rapidamente. A cidade deve sua aparência de São Petersburgo a Karl Ludwig Engel. Ele nasceu em Berlim, morou em Reval, estudou a arquitetura de São Petersburgo e, por fim, criou um projeto para o desenvolvimento do centro da cidade no estilo do classicismo. O edifício mais famoso é a Catedral de Helsinque. A construção da catedral foi realizada em 1830-852. A catedral foi dedicada a São Nicolau, o Maravilhas, o patrono celestial do imperador reinante Nicolau I. E já o imperador Nicolau II ordenou que decorasse o templo com imagens escultóricas dos apóstolos fundidas em zinco. Além disso, a "caneta" de Engel pertence à nova Universidade e ao Palácio Presidencial. Em 1870, Helsinque e São Petersburgo se conectaram Estrada de ferro... Em 1917–918, Helsinque estava com febre, como o resto do país. Todos os problemas do Big Brother se espalharam pela Finlândia. Durante este tempo, a Finlândia conquistou a independência, conseguiu se tornar uma República, depois uma Monarquia, depois novamente e finalmente uma República em 17 de julho de 1919. Daquela época até os dias atuais, a capital vem crescendo e se desenvolvendo sem saltos bruscos e grandes falhas. Calmo e tranquilo, em finlandês.
Estive muito em Helsinque. Tudo depende do seu orçamento e preferências. Para uma opção perdulária, posso recomendar o Radisson Blu Plaza Hotel. Para o orçamento um - um dos hotéis Omena
Catedral de Helsinque
Epílogo
Bem, minha história acabou. Quatro horas "voam" à esquerda para São Petersburgo. Se ainda tem dúvidas se vale a pena fazer uma viagem tão longa, no relato sobre a minha viagem à Europa falarei sobre uma viagem realmente difícil, e este é apenas um passeio sem pressa. Quanto a essa rota particular, então, é claro, isso não é um dogma. O objetivo principal, digam o que se diga, é a Noruega, país para o qual se quer voltar. Como você chega lá não é importante. Mesmo como você vai voltar, pelo norte ou pelas ilhas Aland, Dinamarca ou de alguma outra forma, também não importa. O principal é que você o torne interessante, inesquecível e fique na sua memória por muito tempo. Desejo-lhe uma boa viagem, boa sorte e "nem um prego, nem uma vara".
A Suécia parece estar localizada não muito longe da Rússia, especialmente de São Petersburgo, mas um país muito pouco conhecido. Poucos residentes conhecem outras cidades suecas além de Estocolmo, Malmö e Gotemburgo. Além disso, muitos dos que sabem estão limitados às duas primeiras cidades. Além disso, muitos provavelmente já estiveram em Estocolmo (afinal, é muito fácil chegar lá de balsa saindo de São Petersburgo, embora com uma escala em Helsinque). Mas, literalmente, alguns deles estiveram neste país ao norte de Estocolmo.
Quando íamos para a Noruega, procurávamos qualquer informação sobre as estradas da Suécia, sobre postos de gasolina, oportunidades de fazer um lanche, sobre preços por muito tempo. A informação é zero.
Até mesmo o mapa do Google posiciona estranhamente a Suécia: os lagos parecem estar marcados e as florestas começam bem na fronteira com a Noruega. Em geral, dirigíamos às cegas. As sensações eram como ir para o interior da China em 2010, quando ainda não existiam sistemas de reserva de hotéis, passagens e bancos de fotos populares hoje em dia. O mesmo acontece com a Suécia em 2015)))
Nosso percurso passou de Estocolmo até a província de Dalarna, passando pelo Lago Siljan (havia pouca informação sobre ele - é um dos maiores e mais significativos da Suécia), passando pela estação de esqui de Idre até a fronteira com a Noruega. Um total de 500 km de Estocolmo. Com um pernoite quase na fronteira para descansar (estávamos viajando com uma criança de seis meses).
Então,
1. As estradas na Suécia são muito boas, de concreto, bem organizadas e regulares. velocidade permitida 110 km por hora:
O céu está lindo, ao norte, baixo, São Petersburgo. Muitas cores. Principalmente em agosto: campos amarelos, céu azul e casas sempre vermelhas. De comida de beira de estrada - há "barracas" com McDonald's (os suecos o amam muito) e as mesmas casas com uma placa "Comida tailandesa para viagem !!!". Comida tailandesa também é preferida aqui, como descobrimos
2. Há muitas câmeras na estrada, sempre há uma placa na frente delas. As câmeras realmente tiram fotos. Acima da foto superior direita, temos uma sessão de fotos cruzadas.
3. Quando saímos de Estocolmo no caminho quase a cada 5 km de reabastecimento e centros comerciais: Ikea, K-rauta. É assim que se parece um posto de gasolina. Nas proximidades, há sempre uma loja, um café com comida e uma área de piquenique (mesas sob o telhado). Custos de combustível na Finlândia e na Noruega !!! Quase o mesmo. Reabastecemos a 12,85 SEK (coroa sueca), que a uma taxa de 7,8 rublos resultou em 100 rublos. Cartões são aceitos para pagamento.
Os lanches do posto de gasolina custam de 30 a 60 segundos. É bem possível comer, fazer um lanche. Também há saladas, o café custa 25 segundos.
É assim que se parece um atleta de beira de estrada, muito mais longe de Estocolmo:
E este cavalo enorme é um símbolo da Suécia. E é produzido apenas na província de Dalarna. Cavalo Dalakarlian ou Cavalo Dalarne (Dalahäst) - estatueta de madeira estilizada, brinquedo. Tradicionalmente, uma estatueta de cavalo é esculpida com orelhas conectadas e sem cauda. É de cor vermelha. A primeira menção a ele data de cerca de 1650. E em 1937, na Feira Mundial de Paris, o cavalo vermelho de madeira se tornou uma lembrança sueca popular.
Em 1999, o Museu Dala Parna de Cavalos Dal Carlian foi inaugurado com mais de 150 peças coletadas de toda Dalarna.
A foto mostra a maior estátua de um cavalo. Foi instalado em 1989 perto da cidade de Avesta. A altura deste "brinquedo" é de 13 metros e pesa mais de 65 toneladas. Os americanos de Minnesota mostraram o maior interesse no cavalo gigante - eles compraram plantas e o direito de construir uma cópia da estátua. A única condição por parte dos suecos era a limitação de tamanho - a contraparte americana não deveria ser maior que a sueca. Agora, existem muitos desses cavalos até cerca de 9 metros de altura nos EUA.
4. No caminho encontramos muitos carros com holofotes no teto. Você já pensou por muito tempo e se perguntou o porquê disso? resolvido com a explicação de que os holofotes espantam animais selvagens, alces à noite. A maioria das estradas não está lotada.
No caminho, passamos por muitos lagos, rios e pontes:
Floresta de pinheiros em ambos os lados da estrada:
5. Cidades turísticas interessantes nesta rota:
Rättvik é uma estância balnear o lago mais puro Siljan. Passamos por acampamentos muito aconchegantes e um centro turístico de recreação:
A segunda cidade é Mora ou Mora. Nós até fizemos uma parada lá. Dê um passeio, admire a vida sueca. Mas lá está tudo fechado, não tem gente, porque é dia de folga. E como não tínhamos coroas suecas, mas apenas norueguesas e euros, não podíamos comprar café nem pagar estacionamento. Então, o vendedor de café não vendido nos mostrou um estacionamento grátis na esquina.
Suécia clássica:
Veja quantos pássaros pretos estão em telhados vermelhos:
Os suecos adoram carros antigos. Talvez seja um carro de fim de semana?
Em alguns minutos, 2 carros passaram. A casa é a mesma ao fundo:
Os suecos também amam Tesla, assim como os noruegueses, na verdade. São muitos, a cada dez carros que passam.
Uma fonte na micro-cidade de Mora. A população é de apenas 11.000 pessoas:
Rua pedonal na Cidade Velha:
A igreja, construída no século XIII e consagrada em homenagem ao Arcanjo Miguel:
Muitos tipos de esculturas. No geral, uma cidade agradável:
Não muito longe de Mora é residência do sueco Father Frost - Tomtenland... Ainda era cedo para nós lá, mas a julgar pela descrição, um lugar interessante para crianças e adultos. No território da residência existe a casa do Papai Noel, uma oficina, as moradias de seus servos mágicos - fadas, gnomos, elfos, trolls vivem ali mesmo. Há um estábulo e pasto para renas. A residência está aberta para visitantes durante todo o ano (ao contrário da Lapônia), as crianças podem fazer o que quiserem, até pisar no gramado e colher flores. Aqui você pode olhar as casas dos trolls, olhar pela janela da Rainha da Neve e passar seu bilhete com desejos diretamente para as mãos do Papai Noel.
Também é recomendável visitar o palco aberto esculpido na rocha em uma pedreira abandonada na área. Dalhalla- este é um lugar que parece muito interessante com uma acústica chique, o que é adequado para um coro de anjos. Concertos de ópera são realizados regularmente aqui.
Depois de Moru, a estrada apenas começou. Parece interessante, mas depois de algumas dezenas de quilômetros já é enfadonho. A natureza é de alguma forma interessante. Você vai, você sobe a montanha, mas na montanha há uma planície, ou seja, não há picos. Até parece a terra vai camadas. Também existem lagos e rios na planície superior. Então você sobe para o próximo nível e novamente para a planície. E você olha para baixo, você realmente está na montanha, no sopé das copas das árvores. De alguma forma estranho.
Aproximando-se da Noruega.
Na fronteira - o último piquenique sueco.
E aqui está um lago tão bonito:
Assim era o posto de gasolina da fronteira (coluna branca). Mas não havia diesel. reabastecido já na Noruega. Os preços são iguais aos da Suécia.
Fronteira Suécia - Noruega.
As estradas ficam mais movimentadas imediatamente após a fronteira. Muitos turistas da Noruega, Holanda. Os noruegueses são muito maduros e bem tratados. Avós com mais de 60 anos com manicure vermelha, com maquiagem. Não vemos jovem, um avô de 90 anos trabalha no posto de gasolina.
Na volta não tivemos sorte com o tempo, estávamos dirigindo na chuva.
Voltamos de Oslo via Karlstad e Örebro para Estocolmo com uma pernoite em Örebro. O caminho é de 530 km, as estradas são novamente de alta velocidade, largas. Na fronteira com a Suécia, a chuva finalmente nos encontrou. Chuva forte. Lavamos o carro. Mas logo terminou e novamente um céu claro com lindas nuvens. A propósito, essas nuvens não existem na Noruega. O céu da Noruega está alto e parece Vladivostok, enquanto a Suécia é pura Petersburgo.
E como eu mesmo gostei do formato para adicionar fatos sobre novo país, então -
Finalmente, alguns fatos sobre a Suécia:
1. O mouse do computador foi inventado na Suécia.
2. Os suecos não gostam muito de cozinhar em casa, por isso costumam organizar viagens em família a pizzarias, burgenkings e McDonald's. A Suécia tem o maior número de restaurantes de fast food McDonald's na Europa.
3. O smorgasbord foi inventado há séculos. Quando os convidados chegavam, toda a comida era servida de uma vez, em grandes tigelas. Assim, os proprietários se salvaram de cerimônias desnecessárias, liberando tempo para a comunicação.
4. Os suecos têm fígados longos. A idade média de vida é de 80 anos. Isso geralmente se deve a um estilo de vida e ecologia moderados e livres de estresse.
5. Desde 1986, os suecos recebem o apelido da mãe, e não do pai, à nascença.
6. Não é costume que edifícios de apartamentos tenham sua própria máquina de lavar. Isto porque nas casas do HOA existe um lavatório especial, onde, mediante marcação, pode lavar, secar e passar a roupa. Isso é feito para economizar energia.
7. A ideia de cadeiras de criança para automóveis surgiu pela primeira vez na Suécia no início dos anos 1960. Foi proposto transportar pequenos passageiros com as costas contra a direção da viagem.
8. O ABBA continua sendo uma das bandas mais populares do mundo. 2-3 milhões de discos são vendidos anualmente. Além deles, a Suécia deu ao mundo grupos pop como The Cardigans, Roxette, Ace Of Base, etc.
9. Estradas separadas foram construídas para motociclistas e ciclistas para otimizar o tráfego. E nenhum sueco visitará as plantas verdes.
10. Shezia tem a maior porcentagem de mães que trabalham nos países desenvolvidos do mundo - cerca de 76%.
11. Estocolmo é a única capital do mundo onde balões de ar quente são permitidos.
12. A lembrança sueca mais popular é uma placa de sinalização avisando sobre a possibilidade de encontrar um alce na estrada. Todos os anos, um grande número desses sinais são roubados das estradas suecas.
13. Existem mais de 300.000 pessoas que vivem na Suécia com o sobrenome Karlsson.
14. Na Suécia, não é costume entrar imediatamente na universidade depois de sair da escola. Como regra, os graduados começam a viver separados, vão trabalhar e, depois de alguns anos, simplesmente entram na universidade.
15. Ao longo dos 60 anos de 1850 a 1910, mais de 1 milhão de suecos migraram para os Estados Unidos. E perdoe 10% da população do país.
16. A Suécia é um dos países mais generosos do mundo. Por vários anos consecutivos, as doações aos países pobres ultrapassaram 1% do PIB. Este é um recorde mundial absoluto.
17,42% dos parlamentares na Suécia são mulheres! Este é o recorde mundial para o maior número de legisladoras.
18. A Suécia aprovou uma lei segundo a qual até 2025 o país eliminará completamente a gasolina e mudará para os biocombustíveis.
19. Os inventores suecos receberam mais patentes do que os inventores em qualquer outro país da Europa.
20. Na Suécia, em 1857, as primeiras máquinas de musculação também foram inventadas. A Rússia tornou-se um dos primeiros importadores de "aparelhos de treinamento físico": eles foram encomendados pela família real e representantes da alta sociedade.
21. Os fósforos que usamos foram inventados em 1844 pelo inventor sueco Gustav Erik Pasch.
22. Palácio Real de Estocolmo - o maior dos palácios usados atualmente no mundo (mais de 550 quartos).
23. Cerca de 80% dos sistemas de aquecimento da Suécia são baseados em fontes de energia renováveis, a maioria das quais são combustíveis de madeira e resíduos domésticos e industriais.
24. Existem muitos locais turísticos interessantes na Suécia. O primeiro hotel de gelo foi construído aqui e é reconstruído a cada inverno. Há um hotel árvore com todas as comodidades. O Utter Inn está submerso - os hóspedes são trazidos de barco. E o primeiro avião-albergue do mundo aparecerá no aeroporto de Estocolmo. A pousada ficará alojada em um prédio Boeing-747, estacionado em um estacionamento permanente perto da entrada do aeroporto de Arlanda.
Adicionado por leitores e comentaristas ativos:
25. Não muito tempo atrás (em 2016), a madeira incolor foi desenvolvida na Suécia. Os cientistas conseguiram remover a cor dela !!!
26. A prostituição é proibida na Suécia, mas não as mariposas são criminalizadas, mas sim os clientes.
27. Na Suécia, ao comprar uma TV, você deve comprar uma licença para visualizar o conteúdo da TV. Se você tem TV, mas não tem licença, você é um inimigo do povo. Os vizinhos certamente vão bater em você, que tem espelhos nas janelas para espiar uns aos outros e o que está acontecendo na rua.
28. Nas casas suecas, ninguém tem um lustre na sala, eles não gostam dessa iluminação central. Eles têm apenas abajures em casa e gostam de colocá-los nas janelas.
29. Se a construção na Suécia for financiada por fundos orçamentários, qualquer pessoa pode se inscrever para uma excursão e ver e controlar como a construção está indo. E também pergunte como os fundos do orçamento são gastos nesta construção.
30. Os suecos também podem delatar e demitir um funcionário se ele usou transporte oficial para fins pessoais (uma viagem para fora da cidade, para uma loja ou com sua esposa para o teatro). Veículo da empresa apenas para trabalho e durante o expediente! Como é assustador morar lá !!!)))
31. A Suécia não briga com ninguém há 200 anos
32. A licença maternidade na Suécia é uma das mais longas do mundo - 480 dias. Pode ser tomado em partes: mensal, semanal, diária e até de hora em hora. Tal como na Rússia, tanto os homens como as mulheres podem gozar a licença parental. MAS!!! O pai deve sentar-se com o bebê por pelo menos dois meses. Caso contrário, a família simplesmente perde aqueles 60 dias de licença remunerada. Portanto, não é surpreendente que haja tantos homens em cadeiras de rodas na Suécia.
Informações adicionais sobre a viagem à Noruega:
Sobre a Suécia:
