Путешествие на машине по Скандинавии: Швеция, Норвегия и Финляндия. Дороги, паромы, достопримечательности, красивые места, фотографии, советы и впечатления.
Предисловие
Наконец-то свершилось. Мы лелеяли мечту о Южной Норвегии с 2007 года, т.е. ровно с той минуты, как вернулись из нашей замечательной поездки по Северной Норвегии. Маршрут был придуман, материалы подготовлены, но все как-то не складывалось. И вот выбрано время, заказаны паромы, нашего "лесничего" в честь предстоящей поездки немного подлечили и сделали ему подарок — новую видеопанель с навигатором, mp3 и прочей необходимой в поездке разностью. Традиционные сборы, багажник забит до отказу, завтра на рассвете выезжаем.
Стартовали в 5:10 из Апрелевки и вскоре понеслись по отлично сделанной "Новой Риге" по . Подремав по очереди в машине, уже в 9:15 остановились на заправку где-то в окрестностях Великих Лук. После поворота с трассы М11 на Псков въехали в грозовую тучу, и через несколько минут по стеклам машины застучал самый настоящий град. И это в середине июля! Но машина быстрее тучи, и град остался позади, а впереди показались величественные стены Псковского Кремля.
14:00, мы на месте. На спидометре красивое число 777 км — значит примерно столько от нашей дачи до центра Пскова. Правда позже, уже гуляя по городу, мы нашли верстовой столб с указателем до Москвы 685 км.
Псков нас встретил солнышком, правда подозрительно порывистый ветер предвещал приход дождевой тучи, должно быть той самой, что мы встретили по пути.
Забегая вперед, скажу, что туча все-таки посетила Псков, пролилась летним ливнем и умчалась дальше. А пока светило ласковое солнце, и мы, с удовольствием разминая ноги, отправились осматривать Псковскую крепость. Первым делом наткнулись на киногруппу в костюмах тысячелетней давности, весьма уместно смотрящихся на фоне 20-метровых крепостных стен.
Поглазев на кинопроцесс и традиционно отметившись в Троицком соборе Кремля, уже собрались обойти стены по периметру, как вдруг дочку Полю укусила оса. Но обойти вокруг Кремля мы все-таки успели, и с первыми каплями дождя уселись в кафе на берегу реки. Пока мы насыщались, дождь прошел, и вечер завершился неспешной прогулкой по городу.
Изборск и Печоры
День второй.
10:00, курс на Изборск. Через полчаса мы на месте. Вспоминая фотографии мужа Андрея 10-летней давности, я представляла Изборск эдакими средневековыми руинами, поросшими травой. Как же мы были удивлены, увидев красивую булыжную мостовую с сувенирными лавками, ведущую к крепостным стенам.
В саму крепость мы зашли по аккуратной дорожке, посыпанной гранитной крошкой. И тут уж глаза просто разбежались от предоставленных возможностей. Решили сначала вверх на стену.
Пройдя по стене и посмотрев с высоты птичьего полета на озеро, мы спустились в подвалы. Особенно впечатлило второе по счету подземелье, вернее, подземный ход, по которому во времена вражеских осад защитники крепости ходили к озеру за водой. Много-много ступенек в темноту — мы пожалели, что не захватили с собой фонарики.
Как же хорошо было снова оказаться на солнышке. К Словенским источникам решили подъехать — время поджимало. Попробовали воды из всех 12 родников. По легенде, каждый из источников находится под покровительством одного из 12 апостолов, и вода здесь особенная. Она и правда оказалась разная. Общим голосованием выбрали самую вкусную, наполнили ей бутылку и поехали в Псковско-Печерский монастырь.
К слову Изборск и Печоры оставили впечатление вполне ухоженных и красивых поселений, контрастировавших с приграничной Эстонией, но об этом позже. А пока впереди были Печоры. Наверно, мы бы не подумали сюда заехать, если бы не полюбившаяся книга "Несвятые святые". Теперь наш путь лежал в такое уже знакомое по книге место, и ожидания не обманули. Красивейший монастырь, спрятанный в чаше стен, словно внутри цветка.
В Сретенском храме приходит ощущение благости и радости. Мы выпили святой воды, купили иконку, и ненадолго попращались с Россий — впереди Эстония.
Граница с Эстоний, дорога в Таллин
От монастыря до пограниченого пункта 5 минут на машине. Обе границы прошли за 1,5 часа. Наши пограничники поприветливее и "побрезгливее" — ничего не трогали. Эстонцы все как один хмурые, все вещи ощупывали и осматривали. Но вот граница позади, едем в сторону Таллина.
Обычно, пересекая российско-финскую границу, мы попадали из разрухи в ухоженный край, сейчас же казалось наоборот — из красоты мы попали в разруху. Сразу кончилась нормальная дорога. Было ощущение, что асфальт не меняли со времен СССР. По обочинам полуразвалившиеся дома со старыми шиферными крышами. Правда, через пару десятков километров мы уперлись в пару машин ремонтной техники и ремонт дороги — есть надежда, что скоро будет новая дорога.
К 7 вечера добрались до Таллинна. Заселились в гостиницу, и, что не менее важно, пристроили машину на парковку. В центре Таллинна цены ломовые — 6 евро в час. Мы нашли суточную парковку за 10 евро и отправились есть местную селедку и пить пиво на центральную площадь, что у ратуши.
Паром на Стокгольм
День третий.
Новый день встретил ослепительным солнцем, что, конечно, сподвигло нас завтракать и искать путешествия. Утреннюю прогулку мы начали с подъема на холм, смотровой площадкой и крепостными стенами. В русском православном храме попали аккурат на службу.
Постояли, послушали красивое пение. День начался хорошо. На смотровой площадке с видом на старый Таллинн главной достопримечательностью оказалась жирная чайка, которая, поворачивалась к туристам то одним боком, то другим, чистила перья и позировала, как могла.
Три часа пролетели как одна минута. Пора сдавать номер. Закинув вещи в машину, направились в город. Морская погода переменчива — только светило солнце, и вдруг нахмурилось и закапало, а потом и ливануло. Туристы бросились по ресторанам, а мы мужественно открыли зонтики. Надолго нас не хватило, да и ресторанчик по пути подвернулся уж больно симпатичный. Обед удался, начиная от копченой селедочки, медвежьих и лосевых (не путать с лососевыми) колбасок, заканчиваем бокалом доброго красного вина.
Тяжело переваливаясь, выбрались из ресторана и направились к машине — пора в магазин и порт. Машин в порту много, паромов тоже. Спрашиваю на регистрации, куда ехать, чтобы не потеряться. Дают шведский флажок: "повесьте на зеркало, вам и подскажут". И верно, мальчики в жилетках руками указывали, кому куда ехать. В общем, добрались до парома, встали в очередь и уже к пяти часам погрузились.
Оставив нашего "лесничего" дремать в чреве корабля, отправились бродить по многоэтажному городу-пароходу. Наш "круиз" до Стокгольма начался. Надо сказать, что уже через час многим хотелось сбежать от бродящих толп народа в каюту и закрыть поплотнее дверь. Да простят меня любители круизов.
День четвертый.
Утром мы проснулись уже в Швеции, а это значит, что часы перевелись на час назад. Обнаружили мы сей факт уже позавтракав и собравшись на выход — почему это паром запаздывает с прибытием? Но вот 10:15, паром торжественно причаливает к пристани. Нас встречает прохладное утро, хмурое небо и порывистый ветер. Здравствуй, Стокгольм.
Отправляемся смотреть город. Опять больше всего беспокоят парковки — и дорого, и просто нет. Покружив некоторое время около Гамлы, решаемся заехать на подземный паркинг. Дорого, но зато прямо около моста на остров.
Обещали Полине показать шапки гвардейцев около дворца и на тебе — вместо пушистых шапок невнятные кепки. Потом поняли, что шапки только зимой. Смена караула по-прежнему происходит в полдень под бой барабанов и торжественный выход королевской гвардии.
Толпа "кричала ура и в воздух чепчики бросала". На посту гвардейцы веселые и расслабленные — улыбаются, фотографируются с туристами, зевают и переминаются с ноги на ногу.
Мы побродили по улочкам Гамлы, купили магнитик и в 13:30 поехали дальше.
Прибыли к месту первой палаточной ночевки в 16:15. Кемпинг на берегу озера встретил нас низким небом, порывистым ветром и низко летящими облаками. Несмотря на ветер, было тепло. Ставим палатку и отправляемся купаться — ужин подождет. Пляж мелкий, песчаный, а вот волны прямо как на настоящем море. Напрыгались в волнах вволю, и к палатке — готовить ужин и отдыхать.
Встали в 6 утра. Пока не перестроились на местное время — удобно. 8:45, выехали в сторону Гетеборга. Около 12:00 мы были на месте. Паркуемся очень удачно — рядом с портом и старым городом.
Паром в 16 часов, так что времени предостаточно. Прогулялись по городу, сфотографировали "Бронзового" (даже двух), а вот "Деревянного" не нашли. Зато зашли на рыбный рынок и на радостях наелись шведской селедки разного посола. Даже Поля снизошла до пробы местной рыбы.
Отметим, что хлебная булка все-таки вкуснее. Особого впечатления Гетеборг не произвел, кроме как большое количество мусульман — то ли беженцы, то ли здесь всегда так. А паром опоздал с отплытием на 15 минут. Весь путь до Фредериксхавна занимает 3 часа, так что никаких кают не предусмотрено. Постарались сразу забиться в бар с видом на море и спокойно отдохнули, попивая вино и читая-играя. Кстати, контроль безопасности на всех паромах отсутствует.
Дания нас встретила закатным солнышком и красивом кемпингом в песчаных дюнах на берегу моря.
Дания и паром в Норвегию
День шестой.
Сегодня день рождения Полины, встречаем мы его в Дании. Здорово иметь день рождения летом и встречать его в разных местах или странах, хотя понимаешь это только во взрослом возрасте. Для Поли такое было в первый раз. Мы постарались порадовать ее, как могли. С утра небольшой квест — пригодились и московские заготовки, и шоколадные евро, купленные в кемпинг-магазине (вместе с трехпалым переходником и пакетом молока).
Неспешный праздничный завтрак с московскими сладостями перетек в прогулку по песчаным дюнам к морю. Попытка искупаться успехом не увенчалась — и море прохладное, и медуз много. В 10:40 покидаем гостеприимный кемпинг и держим путь на Скаген, и мыс Гренем, знаменитый тем, что там сталкиваются два моря - Северное и Балтийское.
Сначала по дюнам и зыбучим пескам, потом по длинной песчаной косе можно дойти до места, где волны двух морей, налетая друг на друга, образуют пенный клубок, вышвыривая на косу медуз и плавник. Это Скагеррак. Да, да, тот самый Скагеррак, о котором так здорово пел Юлий Ким: "... а в проливе Скагеррак, волны, скалы буераки и чудовищные раки...".
Неподалеку в песчаных дюнах можно увидеть церковь Den Tilsandede 1300 года постройки. По легенде церковь, построенная на зыбучих песках, однажды прямо во время службы начала погружаться в пучину песка. Правда, ее посещение показало, что церковь погрузилась всего на 1,5 метра.
Остальная часть красиво белеет над дюнами и по сей день. С сожалением покидаем красивый Скаген и едем в сторону Хиртехальса, откуда в 17:00 отправляется паром в Норвегию. Но до этого у нас еще обязательное деньрожденное посещение самого большого в северной Европе океанариума. С удовольствием поглядели на всевозможных рыб и морских котиков, и даже погладили ската и камбалу — они такие приятно шершавые на ощупь. Еще мы очень удачно попали на сеанс кормления рыб. Морские коровы терлись около кормящего их аквалангиста, как ручные собачки, открывали рты и выпрашивая очередной кусочек.
В кафе съели праздничную картошку фри и в 16:00 спешно рванули на паром. Учитывая опыт двух предыдущих посадок, приехали за 50 мин. В этот раз оказались практически последними. Хорошо, что билеты были куплены заранее. После нас запустили только две машины. Глядя на бескрайнюю толпу машин, уходящую за горизонт, мы заволновались, хватит ли нам вообще места. По тому, как машины забивали паром, опасения только крепли. Автомобили набились, как норвежские селедки в бочку, как и пассажиры. Сам паром оказался огромным катамараном.
Выйдя из порта, он понесся так, что нас качало и трясло. С трудом, придерживаясь рукой за все что можно, я добралась до магазинчика. Кассирша на мое замечание "сегодня что-то сильно штормит" бодро ответила, что сегодня отличная погода, а море спокойное, то ли еще будет. И оказалась права — за полчаса до прибытия началась такая качка, что "матроски" только и успевали бегать между рядами кресел с пакетами. Хорошо, что Поля в это время уснула.
В общем, 2 часа мучений, и мы в Норвегии. Еще полчаса до кемпинга, и вот мы уже задуваем свечки и попеременно откусываем куски от двух тортиков — шоколадного и лимонного. Ночь оказалась беспокойной, кемпинг жил активной жизнью часов до 2-х ночи. Зато с утра пораньше мы отыгрались — единственные встали так рано.
Люсе-фьорд и утес Прекестулен
День седьмой.
9:00, выезжаем с кемпинга в сторону Люсе-фьорда. Правда, сначала муж поставил не ту точку в навигаторе, но недоразумение быстро обнаружили, и был взят верный курс.
Через 2 часа мы остановились на заправке — заправить машину и самих себя, а заодно и помыть изрядно запылившегося железного коня. Пока мы с Полей покупали сосиски, Андрей заехал на автомойку (такую со щетками, как из "Брильянтовой руки"), оплатил и стал ждать, когда он заработают. Ждать ему надоело быстро, и он на всякий случай нажал большую красную кнопку. Как впоследствии оказалось — аварийную. Щетки не заработали, а мы пошли на поклон к работникам заправки. Мальчик, босниец по происхождению, сказал, что не стоило нажимать аварийную кнопку и перегрузил автоматику. Пока мы с аппетитом кушали сосиски, щетки вымыли машину вдоль и поперек.
Чистые и сытые едем дальше. Очень удачно успеваем на паром и уже в 13 часов заселяемся в кемпинг около Прекестулен (Preikestolen), что в переводе означает "кафедра проповедника". Ставим лагерь, обедаем, и почти сразу начинаем подъем на утес. По путеводителю 2 часа пути и 4 км пути.
Набор высоты 600 метров. Дорога несложная, крутые подъемы чередуются с ровными участками. Каждые 50-100 м стоят столбики с указанием, сколько прошли и сколько осталось. Ближе к утесу рельеф выполаживается — последний километр идем по гладким плоским камням.
И вот он, утес Прекестулен! Ощущение края мира. Это отвесный обрыв, уходящий куда-то бесконечно вниз, а ты птица, стоящая над пропастью, впереди только море и небо — расправь крылья и полетишь. Но люди "не летают, как птицы", остается только подползти на брюхе к краю обрыва и осторожно заглянуть в бездну.
Вечернее солнце пробилось сквозь тучи и на несколько минут залило утес золотом. И все. Луч погас, а нам пора обратно. 1час 45 минунт наверх, 1 час 15 минут вниз, 45 минут на утесе. К 7 вечера вернулись в кемпинг — вовремя. Только успели поужинать, как разверзлись хляби небесные, и на мир обрушился ливень. Оставалось только заползти в палатку и погрузиться в бесплатный Wi-Fi, а затем и в сладкий сон под шум дождя.
Кемпинг в Одде
День восьмой.
С утра дождь, все небо затянуто тучами. Не спеша завтракаем и отправляемся в кемпинг-кафе заряжать девайсы и пить кофе. Спешить некуда — в такой дождь все равно не погуляешь. Около 11 выезжаем в сторону Одды. Ехать вроде немного, но ограничения скорости 60-70 км/ч, камеры, да и объективно по таким дорогам быстрее не поедешь — крутые повороты, узкие дороги, да еще и паромы. Так что 200 км — это около 4 часа пути.
Первые 2 часа лил дождь, вылезать из машины не хотелось совсем, дальше стало лучше. По обеим сторонам дороги стали появляться водопады и смотровые площадки возле них. К одному из них прогулялись пешком и набрали воды — очень вкусная. Следующий водопад — Хардангер — как оказалось, место видовое, туристическое, даже стояла палатка с сувенирами и газировкой.
Размяли ноги, сделали кучу фоток и через час уже добрались до Одды. Время 17 часов, кемпинг довольно свободен, выбрали хорошее место для палатки и приготовили ужин. Но к 19 часам в кемпинге уже яблоку негде было упасть — народу значительно прибавилось. Похоже, "Язык тролля" — культовое место, требующее похода на целый день. Единственный кемпинг Одды просто не рассчитан на такой наплыв «спортсменов».
"Язык тролля"
День девятый.
Сегодня восхождение на "Язык тролля". Выехали из кемпинга в 8:00, до парковки и начала маршрута около получаса. Как оказалось, мы успели в последний момент. Кроме нас на довольно вместительный паркинг влезло еще три машины. И все — парковку закрыли, а ближайшая находится в 5 км ниже по дороге.
Но мы успели! В 9:00 стартуем вверх. Первый километр пути — крутой подъем через лес. Учитывая вчерашний дождь, еще и очень грязный. Обогнали китайскую пару, грустно обтирающую свои светлые кроссовки белоснежными салфетками. Но дальше грязи было еще больше, а еще через километр стало легче — положе, чище. Встретился водопад. Поля на радостях так скакала около него, что свалилась и ободралась.
Следующие 3 км подъем еще довольно крутой, но по красивым большим покатым камням. Через 2 часа сделали привал на бутерброды. Набор высоты практически закончен, дальше 7 км небольших спуско-подъемов. Стали попадаться палатки — народ проходит полпути с вечера, ночует и с утра уже налегке бегает на "Язык Тролля". Ну а мы продолжаем подъем. Через 5 часов пути увидели наконец главную достопримечательность — еще полчаса, и мы на месте. Место культовое.
Чтобы сфотографироваться непосредственно на "Языке", нужно отстоять очередь минут на 40 (в нашем случае). Хотя все самые красивые фотки из путеводителей сделаны с соседней скалы. Пока фотографировались, пролетело полчаса. Начали собираться обратно, тем более, хотелось сварить еще горячий супчик. Отползли от "Языка" и, удобно устроившись за большими камнями с видом на озеро, пообедали. Обратный путь за минусом обеда занял 3,5 часа и обошелся без происшествий. На парковку вернулись к 19:30.
Мы прошли 22 км по маркировочным столбам, 25 км по GPS-треку и набрали высоту 1250 м. Маркировочные столбы с километражем, похоже, созданы для отвода глаз, чтобы туристы лишних километров не пугались. К чести Полины надо сказать, что детей примерно такого же возраста на маршруте было встречено всего трое, и то все русские.
По дороге в кемпинг купили себе замаринованного мяса — мы его заслужили. Палатка стояла, где оставили, а вот народу еще прибавилось. Распогодилось — так здорово было после трудного дня сидеть у палатки с видом на озеро, вытянув усталые ноги, жарить мясо, пить красное вино и смотреть на закат.
День десятый.
А с утра опять дождь. Ну что за климат! Даже не верится, что вчера был такой чудесный вечер.
Решаем проехать побольше, тем более что прогноз на завтра более чем хороший — 28 градусов и солнце. Сегодня день туннелей. Какие только нам не встречались — и очень узкие и темные, где с трудом разъезжались две машины, и большие просторные с развязками, подсвеченными красивым голубым светом. Апофеозом "туннельного" дня оказался туннель на подъем внутри скалы. Туннель напомнил подземную многоэтажную парковку в городе Анси — едешь по спирали, выше и выше. Накрутили 7 или 8 кругов, прежде чем выскочили из туннеля уже где-то наверху горы.
К обеду дождь почти прекратился. Решили поразмять ноги и сходить на второй по величине водопад Норвегии, а заодно осмотреть Stavkirke (Каркасная церковь) — старинную деревянную церковь, которых в этих краях немало. Наша церквушка оказалась 1125 года постройки, вся почерневшая от времени, стоящая на деревянных столбах.
Вокруг церкви простирались промышленные малинники. Подкрепившись малиной, идем на водопад. Полчаса наверх, 20 минут вниз. Водопад действительно обрушивается вниз с 200-метровой скалы, увлекая свои воды в Согне-фьорд. Но близко к нему не подойти.
В кемпинг под ледником Нигардсбреен добрались в начале 7 вечера. На ресепшн нас встретили колоритная старушка, которая, кажется, не имела понятия ни об одном из европейских языков, кроме норвежского, да и про кредитные карточки тоже не слышала. К оплате она принимала только норвежские кроны. Хорошо, что у нас была местная валюта. Заселились. Кемпинг оказался полупустой и непривычно тихий, особенно после Одды.
День одиннадцатый.
С утра дождя не было, но воздух был так напитан влагой, что казалось, его можно было выжать, как губку. В 9.:30, отдав 4 евро за парковку, идем к леднику — в 11 часов у нас семейный походик на ледник.
Удивительно, но на нас одели кошки, связали веревкой и выпустили на лед — почти по-взрослому. Целый час мы гуськом бродили по леднику, заглядывали в трещины, трогали голубой лед, проходили через ледяные гроты. На обратном пути остановились у озера и долго вылавливали ледышки разной формы.
К обеду стало совсем жарко. Мы не смогли отказать себе в удовольствии полежать кверху пузом, чтобы "сальце завязать". Ближе к вечеру прокатились на плотину и к высокогорному озеру.
Гейрангер и Снежная дорога
День двенадцатый.
9:00, выезжаем в сторону Гейрангера. Вообще, в Норвегии термин "выезжаем в сторону" весьма актуален — чтобы проехать 90 км на запад, нужно сначала проехать 80 км на восток, потом 100 на север, еще пару десятков километров на запад, потом еще немного на юг, снова на восток, опять на север.
Так и сейчас. Дорога на Гейрангер вела нас куда угодно, только не в направлении Гейрангера. Впрочем, что от нее хотеть — дорога под номером 55 туристическая, едешь и любуешься. Здесь много смотровых площадок с видом на водопады и Согне-фьорд.
В довершении через час пути, петляя и карабкаясь в гору, дорога вывела нас на перевал. Еще немного, и вот она — "Снежная дорога" во всей красе.
Каждые 200 метров карман с чудесными видами на снежные вершины и голубые озера - невозможно не останавливаться. Но все когда-нибудь кончается. Закончилась и "Снежная дорога". Мы в местном эко-поселении под названием Lom. Решаем пополнить наши запасы продовольствия, и — наконец-то — спиртного в Vin Monopolete (ох уж эти запреты на продажу алкоголя).
Попутно обнаружили еще одну старинную церколь (Stavkirke) 1160 года постройки и эко-тропу через подвесной мост мимо старинных домиков.
В 15 часов перед нами оказался знаменитый Гейрангер-фьорд. Решаем сразу в кемпинг — судя по чудесной погоде (+30 и солнце) в кемпинге на берегу море будет аншлаг.
Ставим палатку и идем купаться. Вода однако обжигает: +18. В море купались две семейные пары, которые говорили по-русски. Они подплыли к нам, мы разговорились. Оказалось, они ехали из Германии. Купаются в такой воде только русские, а привычные норвежцы бродят, подвернув штаны по щиколотку — дальше ни-ни.
Молде
День тринадцатый.
С утра пораньше решили-таки заехать в поселок Гейрангер (Geiranger) посмотрет, что там делают большие пароходы. Оказалось, ничего не делают, так как кроме ресторанчиков и сувенирных лавок там ничего нет. Ну мы тоже без сувениров не остались.
Едем дальше в сторону провинции Ромсдал (Romsdal), точнее, города Молде (Molde). По пути проезжаем "Дорогу троллей" — очень туристическое место. Все там останавливаются, чтобы пройти по красиво устроенным дорожкам, выйти на смотровую точку, попить кофе, съесть мороженое и закупить сувениров.
К обеду добрались до прибрежного городка Молде.
Там нам наконец удалось купить разнообразную рыбу. Сегодня никаких супчиков, да здравствует рыбный вечер. Просто удивительно, как это в рыбной стране, ну совершенно не продают рыбу (вакуумные упаковки в супермаркетах не в счет). Немного подпортила вечер неожиданно нагрянувшая туча, с громом, молниями и дождем. Но туча умчалась, солнце выглянуло, и рыба от этого совершенно не стала хуже.
После ужина Поля и Андрей отправились кататься по заливу на педальном катамаране, а я любовалась вечерним морем, удобно устроившись в мягком кресле Helinox, уплетая свежую рыбу-гриль, потягивая Chablis и закусывая все это клубникой. Если где-то сегодня на земле оказалось райское место — то это здесь!
"Церколь Троллей"
День четырнадцатый.
Утро встретило нас густым туманом и воздухом, насквозь пропитанным влагой. Капельки воды так и висели в воздухе, оседая на стульях, одежде и полотенцах. Прогноз обещал солнце после 12 часов, так то с утра мы решили прокатиться по знаменитой "Атлантической дороге", тем более что красивая ее часть находится как раз с нашей стороны, и нет необходимости проезжать ее целиком.
В Кристиансунде делать особенно нечего. Прокатились по знаменитому мосту туда-сюда, погуляли по островам и поехали совершать восхождение к "Церкви троллей". Trollkirka представляет собой большую пещеру, даже несколько пещер или гротов. Преодолев довольно крутой 3-километровый подъем и встретив на пути серьезное препятствие в виде обширного черничника, мы подошли к черной дыре в склоне горы из которой ощутимо веяло холодом и сыростью.
Первые же метры пещеры обнаружили, что мощи наших фонариков явно не хватает для комфортного перемещения по пещере. Светили фонарики слабо, за исключением одного. Так что время от времени приходилось руководствоваться шестым чувством или за неимением такового проваливаться в журчащую под ногами воду. Через некоторое время посветлело, стены пещеры раздвинулись и перед нашим взором возник низвергающийся откуда-то сверху водопад.
Тропинка выводила на берег небольшого круглого озера, а небольшой лаз справа вел дальше, в следующий грот. Протиснувшись в узкую щель, мы оказались во внутреннем колодце, где сбоку была приделана лестница, спускающаяся во второй грот, где нас ждал еще один водопад.
Третий грот, как я прочитала в информационной табличке около пещеры, найти довольно трудно. Так и вышло. Держась за металлические тросы, мы поднялись на вершину холма и увидели небольшую табличку круто указывающую направо. На таблички были накарябаны норвежские иероглифы, а хорошо утоптанная тропинка вела прямо. Выбрали тропинку и через 5 минут заподозрили неладное. Хорошо, что навстречу шла группа норвежцев, среди которых одна молодая девушка знала английский.
Вообще мы заметили, что старшее поколение норвежцев (40+) английским практически не владеют, только молодежь. Вот эта "молодежь" и объяснила нам, что вход в третью пещеру мы проскочили и любезно проводила нас ко входу в лаз. Лаз оказался узкой дыркой в земле, в которой Андрей с рюкзаком рисковал вообще застрять. Первые 25 метров спускались задом, низко наклоняясь, держась за веревки. Внизу по всей ширине пещеры журчал ручей. Распрямиться во весь рост здесь могла только Полина, но ей не нравилось идти по воде. Пройдя немного по все понижающейся пещере, увидели несколько боковых ответвлений. Вспомнились Элли с Фредом из "7 подземных королей", стоящий вот также в пещере с мотком бечевки в руках и размышляющих куда идти дальше.
Мотка бечевки у нас не было, так что погуляв немного по боковым маршрутам, вернулись назад по круговому маршруту, изрядно устав. Выбрались к солнышку. Штаны потом пришлось отмывать в горной речке по пути к машине. Посетив на обратном пути обширный черничник и закупившись в ближайшем маркете, расположились отдыхать и любоваться закатным морем. Наш завершающий вечер в Норвегии.
Дорога в Швецию
День пятнадцатый.
Выехали в 8:45. До предполагаемой ночевки уже в Швеции 600 верст. С грустью провожаем убегающие назад горы, фьорды, туннели. Впереди плоско-унылая Швеция, похожая на карело-финские пейзажи. До свидания, Норвегия!
После границы сделали привал во мхах. Там же обнаружилось озеро, в котором для бодрости искупались перед дальней дорогой. На ночевку приехали в 18.30. Очень красивый кемпинг. Палатку поставили прямо на берегу озера.
День шестнадцатый.
Сегодня нас снова ждет Стокгольм. До него 4 часа пути. Планируем сходить в Юнибакен — музей, посвященный творчеству Астрид Линдгрен и других норвежский писателей. Музей сделан отлично, но Поля его уже переросла, к сожалению. Еще раз погуляли по Стокгольму.
10 дней назад был ветер и холодно, а сейчас +30 и солнце — два разных города. Вечером на паром. Курс на Турку.
Финляндия, Турку
День семнадцатый.
Мы в Финляндии, в городе Турку. Паром пришел даже раньше обозначенного расписанием срока, так что в 7:30 утра мы уже громыхали по железному съезду корабельного причала. Остров Муми открыт с 10:00, так что два часа надо было чем-нибудь себя занять. Заняли посещением магазина и плотным завтраком.
К открытию "Острова" мы в числе первых посетителей уже были у ворот и быстро обежали весь остров. Как оказалось, очень правильно сделали, так как когда Поля собралась в очередной раз в заколдованный лес и пещеру хатифнатов, туда уже стояла очередь.
Вообще, по сравнению с нашим посещением Острова 5 лет назад, народу прибавилось весьма ощутимо. Решили на второй круг не ходить и после просмотра спектакля отправились в сувенирную лавку. По дороге Поля присмотрела игру "поймай рыбку" — вариант однорукого бандита, но с призами. Полине повезло — она вытащила рыбу с пометкой "главный приз", "однорукий бандит" был повержен!
С большой красивой коробкой и кучей муми-сувениров едем к нашей завершающей ночевке в Лапеенранте неподалеку от границы.
Там у нас уже прикормленный кемпинг на берегу озера. После Швеции и особенно Норвегии финские кемпинги радуют большой просторной территорией, лесом и редко стоящими палатками. Вечером поедаем финского копченого "лоха", то есть лосося, селедочку и прочую симпатичную рыбку с белым вином и прочими финскими вкусностями. А в багажнике лежит еще финский сыр и варенье.
Домой!
День восемнадцатый.
В 9:00 выезжаем в сторону границы. Полтора часа, и мы в России. На первой же заправке покупаем такое настоящее вкусное мороженое — наше! Решаем гнать машину до Москвы — все хотят домой, впечатлений получили массу. Апрелевка. Час ночи. Мы дома. Поездка удалась!
Эндрюблейк 02-08-2010 17:33
Конечная цель путешествия - город Гётеборг, второй город Швеции после Стокгольма.
Начало путешествия 8 июля в 18-30 из одного подмосковного города, так как уже достаточно долгое время стоит жара, постараемся чуток отвезти и шведам. Едем вчетвером - Толик и Лена, хозяева двухлетнего Лансера, и я с женой. Первую ночь мы проводим на их даче в Тверской области, откуда стартуем утром 9-го.
Небольшая предыстория: в Гетеборге живут Вета и Володя (наши бывшие соотечественники, которые сделали пригласительную визу Лене) и четверо их разновозрастных детей. У нас троих визы финские, ради которых пришлось бронировать гостиницы в двух финских городах.
Путешествие началось с небольшого недоразумения, вместо Новой Риги сворачиваем на Ленинградку (во многом благодаря торговцу полосатыми палочками), на которую планировали вырулить лишь завтра, и попадаем в пресловутую пробку на ремонтируемом (чего, впрочем, абсолютно не видно) путепроводе, которая, к слову, быстро рассасывается. Думали, что все равно где-нибудь срежем и заночуем в нужном месте. «Где-нибудь» оказывается бетонка, уже на подъезде к которой навигатор перестает предлагать повернуть назад и проехать через Новую Ригу. По дороге видели интересное явление в атмосфере, когда с двух сторон от Солнца в небе толи небольшие и яркие кусочки радуги, толи имитации упомянутого светила. Последний раз видел такое чуть ли не 20 лет назад. Через некоторое время мы на месте, вечер портят только злющие комары.
Явление
Утром встаем достаточно рано, но купание в реке и долгий завтрак откладывают отъезд до 11-30.
После ночевки на даче
Стартуем, выгоняя из салона слепней, и любуясь местной природой. Через час с небольшим выбираемся на прямую до Питера. Дорога достаточно свободна, качество покрытия меняется в зависимости от субъекта Федерации, соответственно и скорость передвижения тоже (по трассе идем стандартно стараясь не превышать ограничения больше чем на 10км/ч).
Первая остановка происходит в Ленинградской области, принимаем пищу в кафе, в котором наш водитель уже питался в прошлую подобную поездку. Достаточно сносно и не дорого по московским меркам. Отправляемся далее, следующие остановки только по требованию.
Перед Питером попадает в тягучую пробку, единственное, что успокаивает, это то, что пробка в обратную сторону в сто раз хуже. Выруливая на КАД, решаем, что поедем через Сестрорецк, т.к. по данным радиостанций на выборгском шоссе что-то горит, и там сильные затруднения. Не знаю, какие там затруднения, но в Сестрорецке мы встреваем в такую пробку, что начинаем опасаться за время прибытия на финскую границу (час ночи по Москве или 00-00 по-фински - начало нашей визы). Если бы не кондиционер, то мы бы уже подохли или повернули назад. Наконец, пробка более-менее рассасывается, и скорость приближения к Финляндии возрастает. Двигаясь на север, начинаю понимать, что такое белые ночи, хотя они уже не так выражены, как за месяц до этого.
И вот она, граница. Страна прощается с нами огромной выбоиной на дороге (говорят, что она тут много лет). Нашу таможню проходим быстро, и заруливаем в дьюти-фри. Покупаем все нужное , и едем навстречу к финнам, предварительно выгнав из машины около сотни комаров. На паспортном контроле вводим в шоковое состояние представителя Финляндии. Он не может понять, что можно делать в его стране 10 дней, но паспорта отдает.
граница
У нас уже забронированы номера в отеле Вилла Ванесса недалеко от Котки. Отель, который позиционируется как «недорогая уютная гостиница», оказывается больше похожим на дешевый мотель, к тому же, стоимость номеров оказывается выше заявленной по телефону. Именно то, что они говорят по-русски, и сыграло большую роль в выборе данного места. Но больше я туда ни ногой - так как приехали мы туда достаточно поздно, то была большая вероятность проспать завтрак, о чем нас предупредила служащая практически в ультимативном тоне. Мы попросили разбудить ее в 7 утра, чего сделано не было, но будильник эту оплошность подстраховал. Завтрак сносен, кроме нас четверых на нем никто не присутствует. Пока собирались я включил телевизор, который, оказывается, принимает и РТР-планету, однако, после 10 минут работы он сам отрубился.
Ладно, погнали в Хельсинки! Количество скал и валунов из красного гранита поражает нас, привыкших к подмосковным пейзажам. Даже под Питером такого не было. Вдоль дорог установлена сетка от животных (или от людей), на одной из стоянок вдоль дороги решаем пофотографироваться на валуне. Три компании, приехавшие до нас и говорящие не по-русски, стремительно скрываются на своем транспорте. Причину мы понять не смогли.
Дорога огорожена сеткой
Гранитные скалы
Далее движемся в нужном направлении без остановок, любуясь пейзажами и ценами на заправках. Через полтора часа мы на месте, едем по городу, в котором сотни людей бегают и ездят на велосипедах, чего в Москве представить себе сложно. Я постоянно снимаю все интересное через стекло. Вот мы и в порту, где немного помучавшись с парковочным автоматом, оставляем машину. Заходим в здание Viking Line, на чьем пароме у нас забронировано место, чтобы посетить одно платное в других местах заведение. Взяв карту города, идем гулять. Сенатская площадь, Успенский собор (где немного посмотрели за венчанием финской пары), набережная с ее кафешками, Рыночная площадь, где мы покупаем сувениры, клубнику, и едим почти настоящий том-ям, вспоминая Таиланд (девушки в кафе не тайки, а, скорее лаоски, на наше «капун кап» и ухом не повели). От рыночной площади идем на бульвар, где недалеко от великолепного павильона с едальнями садимся на траву, от которой основательно пахнет лошадиным навозом. Мы пьем местное пиво Николай Синебрюхов (оказавшееся безалкогольным), а мимо снуют местные жители и гости столицы (Финляндии), азиаты залезают в мусорные баки в поисках бутылок и банок, дедок, с длинной седой бородой, крутит ручку шарманки, мим с белым лицом, то замирает, то пристает к прохожим, напугав до мокрых штанишек корейского мальчика. В городской музей, зоопарк и крепость Свеаборг решаем не дергаться, т.к. толком осмотреть до парома ничего не успеем. Впрочем, Свеаборг мы смогли неплохо рассмотреть с парома. Мы отправляемся к машине.
Со стоянки видим, что очередь машин на паром уже стоит. Пристраиваемся в хвост, и через некоторое время уже нас поглощает нутро судна. Машины паркуются впритирку, мы берем вещи и идем искать свою каюту. Она у нас туристического класса, четырехместная, без иллюминатора, на пятой палубе. Всего жилых палуб 11, плюс к этому прогулочные. Именно туда мы и отправляемся. Вид с высоты 13 этажа впечатляет. Стараюсь снимать все интересное, параллельно разглядывая других пассажиров. Вот молодые финны набрали пива и уже начали вовсю бухать (на пароме беспошлинный магазин, где спиртное намного дешевле, чем на берегу), ведя себя хуже китайцев; вот цыганки в широких юбках из черного бархата, с гроздями рыжья в ушах, а вот вполне симпатичные девчонки (наверное, шведки). Кстати, о цыганах - они передвигаются небольшими стадами, причем, в национальные костюмы одеты только бабы, но и те вскоре переоденутся в «гражданку». Есть большое подозрение, что этот маскарад служит для провоза чего-то запрещенного.
Недалеко проходит только что стартовавший паром конкурентов Силья лайн, еще больше нашего. Чуть подождав, бросаемся в погоню.
Эндрюблейк 02-08-2010 20:24
Продолжение следует
natalia_vw 03-08-2010 09:26
давай, интересно
russkit 03-08-2010 19:54
Продолжение следует
Очень, очень интересно! Путешествие - ведь это второе удовольствие в жизни.
Эндрюблейк 03-08-2010 21:38
В какой-то момент справа по ходу движения появляется озеро Веттерн. Оно имеет вытянутую форму, и дорога, огибая его, тянется вдоль озера около сорока километров. Останавливаемся около красивого старого здания на высоком склоне. Скорее всего, это гостиница, но тут же присутствует и кафе. Основное здание покрыто красной черепицей, на маленьких пристройках земляные крыши с красноватой травой. Выходим на террасу, где я снимаю вид на озеро.
Кстати, по дороге проезжаем населенные пункты со знакомыми русскому уху названиями - Гиславед, Хускварна, Салем (любителям Кинга).
Еще через какое-то время мы въезжаем в пригород Гетеборга. По Швеции мы уже проехали 500 километров. Созваниваемся с принимающей стороной, Володя пытается объяснить, как проехать к улице, на которой мы будем жить. Его данные не согласуются с мнением навигатора, в результате мы совершаем обзорную экскурсию по городу. Оказывается, что и без того запутанные развязки постоянно перестраиваются, поэтому навигатор о них ничего не знает. Дороги тут вообще постоянно приводятся в порядок, появляются новые тоннели, пробитые в скалах. Их длина может быть несколько километров (исходя из того, что вокруг один гранит, это внушает уважение). Один из тоннелей в центре города, проходящий под несколькими каналами, подсвечивается синим в тех местах, где у вас над головой вода.
Скоро мы встречаемся с Володей, и едем к нашему дому. Это не отдельно стоящее здание, а что-то вроде наших таун-хаусов. Его хозяева отправились в отпуск в Данию, за те 8 дней, что мы проживем здесь, мы должны оправдать их месячные расходы на содержание жилья. В доме два полноценных этажа и комната в мансарде. Площадь по шведским меркам небольшая - меньше 120-ти квадратов. На первом этаже несколько переходящих друг в друга зон: небольшая прихожая со встроенным шкафом и кладовкой, где стоит стиралка и всякие приблуды для сушки белья, все это переходит в кухню в большим островным рабочим столом, столом для компа у окна, еще одной кладовкой и санузлом. Далее идет гостиная с большим обеденным столом, диваном и креслом у телевизора. Из гостиной выход в небольшой садик, большая часть которого застелена доской палубным способом, там же небольшая композиция из камней с подсветкой, всякие кустики, столик со свечами. Под плексигласовым навесом еще стол и газовый гриль.
На втором этаже три небольших спальни и санузел. В мансарде устроена музыкальная студия, куча инструментов и усилков. В этой комнате нас просили бывать как можно реже. Мы отправляемся в магаз, чтобы купить что-нибудь из еды. Он совсем недалеко, если ты на колесах, но о «шаговой доступности» речь не идет, к тому же, работает только до 20 или 21 часа, круглосуточные магазины только на заправках. Цены на продукты повыше наших, хотя не на все. Крон у нас нет, поэтому расплачиваюсь картой. Вообще, карты принимают к оплате везде, даже если это бабушка, торгующая семечками (шутка - семечек тут почти не увидишь). После ужина смотрю финал ЧМ по футболу. Кроме фамилий ничего не понимаю, ну и ладно. Наши (испанцы) побеждают. Ложимся спать, нам с женой досталась хозяйская спальня.
Ace_Odinn 04-08-2010 08:57
Прикольно!
А мы в следующем году планируем в Норвегию, через Финляндию... не на пароме
Эндрюблейк 04-08-2010 09:10
Прикольно!
А мы в следующем году планируем в Норвегию, через Финляндию... не на пароме
Ace_Odinn 04-08-2010 09:29
quote: Originally posted by Эндрюблейк:Норвегия и Дания были в возможных планах (от Гетеборга 300км до них), но - не срослось.
Эндрюблейк 04-08-2010 10:25
quote: Originally posted by Ace_Odinn:Посчитали до Осло из Питера около 2400 км пути.
Очень уж хочется на фьерды посмотреть.А то Финляндия надоела уже (во-первых моя вторая родина, во-вторых Питер приграничный город, мы в эту ляндию ездим чуть ли не каждую неделю)
Честно говоря, завидую питерцам - до финки гораздо ближе, чем до Москвы.
Мы пока до Питера добрались уже порядком подустали. Что в Финляндии, что в Швеции (Стокгольме) видели только машины с питерскими номерами. В Гетеборге машин с российскими номерами не видели вообще.
ASv 04-08-2010 12:31
Интересная поездка. А в Швеции-то что делали, куда ходили, что смотрели?
Эндрюблейк 04-08-2010 12:43
quote: Originally posted by ASv:
Интересная поездка. А в Швеции-то что делали, куда ходили, что смотрели?В Финку в этот раз только наше ребёнок к родне ездил, мы, наверное, зимой поедем, к оленям ближе.
Андрюх, пишу потихоньку. Скоро опубликую.
Эндрюблейк 04-08-2010 17:46
Смысла описывать каждый день нет, поэтому расскажу о самом главном.
Что посетить: Достопримечательностей в Гетеборге не так много, как в Стокгольме, однако, это не значит, что смотреть нечего. Начать нужно с центра города, который не только богат на примечательные архитектурные сооружения, но и является отправительным пунктом многих экскурсий.
На набережной можно посетить деревянный парусник, более современный огромный парусник со стальным корпусом, на борту которого расположен ресторан,
гетеборгскую оперу (кому интересно), офисный центр со смотровой площадкой на высоте 86метров,
колесо обозрения (среднего диаметра, поэтому сделаете оборота четыре, в ходе которых обитатели некоторых кабинок будут меняться).
Так же с набережной вы сможете отправиться в путешествие на пароходе 1914 года выпуска, который сделает круг по шхерам с кратким выходом в открытое море.
Эта экскурсия длится несколько часов, и, как мы смогли убедиться, пользуется большой популярностью у шведских (и не очень) пенсионеров, которые усиленно бухают на борту.
Другие экскурсии могут включать в себя путешествия к различным историческим памятникам, мы посетили форт 18 века на острове вблизи выхода в открытое море.
Последняя по времени экскурсия не включает в себя театрализованное представление в форте!!! В этом мы убедились на своем опыте. Так же можно отправиться в путешествие по каналам города на плоскодонных суденышках, с выходом в залив. Смешно смотреть, как люди проплывают на них под мостами, нагибаясь в три погибели.
Далее, можно посетить музей, включающий в себя несколько кораблей: самый большой из них ракетный крейсер, подлодка, сухогруз, пожарное судно и т.д. между ними прокинуты трапы и можно переходить с одного на другой. Но после первых двух (мы провели на них больше часа), особого желания смотреть другие уже не было.
Хочу обратить особое внимание: в туристических центрах можно купить абонемент на посещение большинства экскурсий (Goteborg pass). В него входит посещение около тридцати объектов, однако, время его действия ограничено 24-мя или 48-ю часами. На 24 часа абонемент стоит 245 крон (1000 рублей), на 48 вроде 390 крон. При этом, общая стоимость входящих в него экскурсий составляет больше 1000 крон. На часть экскурсий введена процентная скидка. Так же в него включен проезд на городских видах транспорта, и бесплатная парковка на большинстве паркингов (на период действия абонемента). Сразу скажу, что посетить все экскурсии за день невозможно (тем более, максимульное время работы большинства с 10 до 20 часов, а некоторые закрываются раньше). Поэтому отбивать нужно самые дорогие и находящиеся рядом друг с другом. Мы вернули свое уже после посещения вышеупомянутого форта и визита в музей Юниверсум, который заслуживает отдельного разговора. А вот авиационный музей или музей Вольво (тоже, кстати, в Гетеборге находится) мы посетить не успели. Так же в придачу к абонементу мы получили четыре книжечки с купонами на скидки (как в денежном, так и в процентном эквиваленте), действующие в том торговом центре, где мы покупали абонемент, и на соседних с ним улицах. Туда входили как магазины торгующие одеждой и обувью, а так же различные заведения общепита, включая Макдональдс и Бургер Кинг. Общее количество таких заведений и магазинов - около ста.
Эндрюблейк 04-08-2010 17:46
Юниверсум: этот музей находится недалеко от центра города в большом современном здании, вплотную примыкающем к скале. На наклонном лифте мы поднялись на самый верх, где начали знакомиться с флорой и фауной Швеции.
Во многом она похожа на нашу, но представлено все действительно интересно: аквариумы с пресноводными и морскими рыбами, террариумы, растения, птицы, и даже пчелы чувствуют себя на глазах у зрителей вполне раскованно.
Окно в Европу: путешествие из Москвы в Стокгольм на Audi Q5
2018 год станет знаковым для России не только благодаря проведению Чемпионата мира по футболу. Он, по сути, второй раз в истории откроет «московитам» «окно в Европу». Грядущее завершение строительства трассы М11 обещает новую - сладкую жизнь российским поклонникам автопутешествий и значительное изменение приоритетов при выборе европейских маршрутов.
текст: Владимир Маккавеев / 13.04.2018
С каждым годом европейские автовояжи становятся все более популярным «отпускопровождением» среди автомобилистов европейской части России. Но долгожданное открытие трассы М11 в этом году обещает дать новый качественный и количественный толчок в этом направлении, сделав путешествия в Европу на порядок комфортнее, быстрее и безопаснее. Если еще в прошлом году, особенно во времена реверсивного ремонта моста через р. Полисть под Чудово, только на то, чтобы добраться из Москвы до Северной столицы, уходило 10–12 часов, то после открытия «платки» М11 на всем ее протяжении за это время теоретически можно будет дехать едва ли не до Хельсинки. Удовольствие, конечно, будет недешевое (хотя финального ценника пока нет), но, во-первых, при желании можно будет сэкономить от 20 до 60%, обзаведясь «автодоровским» транспондером, во-вторых, 669 километровый путь по скоростной трассе от МКАДа до КАДа вполне реально будет преодолеть всего за 5,5–6 часов. За КАДом, правда, все равно придется еще 2–2,5 часа пилить оставшиеся 175 км по не слишком приятной и весьма опасной двухполосной трассе «Скандинавия», до реконструкции которой пока еще далеко. Но зато, выехав из Москвы в будний день в 6–7 утра, вы легко сможете уже после обеда вдохнуть полной грудью «санкционный» воздух Евросоюза, избавившись от необходимости ночевать в Выборге и окрестностях. На пограничном КПП «Торфяновка» уже сейчас прогнозируют некоторое временное перераспределение трафика после открытия М11, но в будни он не столь значительный, чтобы катастрофически сказаться на времени путешествия. Если с умом подойти к выбору даты и времени старта, часа на границу хватит за глаза.
До 2018 года, вернее до грядущего открытия трассы М11, затраты времени на путешествия из Москвы в Западную Европу по южному (через Брест в Германию) и северному (через Выборг в Швецию) маршрутам были практически идентичны. Дорога до Бреста, особенно в ее белорусском сегменте, была куда быстрее и комфортнее питерской трассы. Но все портили брестская граница (с тех пор как жителям приграничных областей разрешили ежедневно, а не раз в неделю, как прежде, мотаться в Польшу, к Варшавскому мосту выстроилась нескончаемая очередь табачных и топливных коммерсантов) и унылая «двухполоска», собирающая на своем пути все населенные пункты от Бяла-Подляски до Варшавы и скоростной берлинской трассы Е30. А на северном маршруте выматывала душу «старая Ленинградка» с ее нескончаемыми населенными пунктами и ремонтами.
Теперь все должно быть иначе. 8–9 часов от МКАДа, и вы уже будете на границе Финляндии, от которой до Хельсинки рукой подать. В отличие от российского участка, в Суоми трасса «Скандинавия» почти полностью достроена (осталось доделать лишь небольшой отрезок у самой границы), так что 190 км до Хельсинки, даже с учетом жестких скоростных ограничений, без проблем можно преодолеть за пару часов. Впрочем, не спешите! За полсотни километров до финской столицы сверните с автобана налево - в сторону Порвоо, и вы будете приятно удивлены пейзажами одного из старейших городов Финляндии, смутно знакомыми советским кинозрителям по снимавшейся здесь комедии Леонида Гайдая «За спичками» с Евгением Леоновым и Вячеславом Невинным в главных ролях.
Улочки старого Порвоо знакомы нам по комедии Гайдая.
Этот городок - своеобразный финский компромисс между мегаполисом и деревней. Душевная атмосфера и неспешный ритм жизни сочетаются с модными галереями, бутиками и ресторанами высокой кухни. И, конечно, здесь берегут подлинную старину. Не монументальную, но такую камерную и милую, что в небольшом Старом городе вы надолго застрянете с фотоаппаратом. Даже кафедральный собор XV века - небольшое и, по церковным меркам, весьма скромное здание. Его сила притяжения в очаровании. Соборная площадь, кстати, - идеальное место для парковки. Не забудьте только положить под стекло обязательные картонные «часы», которые продаются на любой заправке: как и почти везде в Финляндии, парковка тут ограничена по времени в соответствии с инструкциями на знаках: вы сами устанавливаете время прибытия посредством «часов», которые необходимо положить под лобовое стекло. Вверх от площади по переулку Коулукуя отходят Чертовы ступени природной каменной лестницы. А в сторону центра ведут те самые улочки, на которых разворачивались основные действия комедии Гайдая: на углу сохранился ресторан Wanha Laamanni (сегодня это лучший ресторан города), в котором пил кофе Партонен, когда Ватонен и Ихолайнен пытались угнать у него лошадь. Большая часть Старого города застроена деревянными домиками ярких расцветок. А обрамляют набережную реки Порвоонйоки красно-коричневые торговые склады средних веков.
В Порвоо несколько небольших отелей, где можно отдохнуть после долгого пути и насладиться атмосферой старой Финляндии, чтобы наутро отправиться дальше на запад - в Хельсинки.
Кафедральный собор - жемчужина финской столицы.
Крепость Суоменлинна защищает фарватер на входе в гавань Хельсинки.
Столица Суоми красива в своей ценральной части, особенно впечатляет ее лютеранский кафедеральный собор, но на фоне других европейских столиц - скучновата. Часовой прогулки вполне достаточно, чтобы проникнуться ее духом. Но поскольку паромы в Стокгольм отходят лишь ближе к вечеру, можно успеть сплавать на островную крепость Суоменлинна - построенный еще шведами морской форпост, на протяжении многих веков прикрывающий фарватеры Гельсингфорса. Добраться туда на туристическом катере можно минут за 20, предварительно пристроив машину на платной парковке в порту или на многоуровневом паркинге у паромного терминала «Олимпия». Увы, сразу загнать ее в чрево парома не получится.
Променад Tallink: «улица» из магазинов и ресторанов.
Морские гиганты компаний Viking и Tallink Silja хоть и пребывают из Стокгольма утром, грузиться начинают лишь за полтора часа до отплытия. Цены, с учетом динамического ценообразования, в принципе сопоставимы (каюта на 1–4 человек и перевозка автомобиля - от 112/158 евро), с той только разницей, что паромы Viking несколько меньше и аскетичнее, в то время как 13 палубные гиганты Silja Symphony и Silja Serenade с их внутренними променадами - настоящие плавучие города Балтики. Выйдя из Хельсинки в 17:00/17:30, в 9:45/10:00 паромы Tallink Silja и Viking уже швартуются у причалов Стокгольма. Терминал Tallink находится чуть дальше от центра, нежели порт шведского Viking, но если вы путешествуете на автомобиле и планируете не только погулять по центру, но и поездить по окрестностям шведской столицы, это даже удобнее.
В отличие от Хельсинки, в Стокгольме и его предместьях есть что посмотреть, так что тут стоит провести минимум 2–3 дня. Для начала можно прокатиться по резиденциям шведского короля: в замок Грипсхольм (70 км от центра) и в находящийся на окраине столицы дворец Дроттнингхольм. Обе королевских резиденции открыты для публики и отлично приспособлены для автомобильных путешественников, располагая огромными бесплатными гостевыми парковками.
В центре Стокгольма припарковаться куда сложнее, но тоже вполне по силам: отправляясь в Старый город, машину лучше всего пристроить на брусчатке набережной Скеппсброн (только не забудьте вдоволь накормить паркомат посредством своей кредитной карты из расчета 45 крон в час). Культовые достопримечательности острова Юргорден - музеи Северных стран, Астрид Линдгрен, корабля «Васа» и группы ABBA - также имеют небольшие платные парковки, но мест на них катастрофически не хватает, поэтому совет: отправляясь на охоту за стокгольмскими впечатлениями, приезжайте на Юргорден минут за 20 до открытия музеев и припаркуетесь без проблем, избавив себя от лишней головной боли. Полдня до обратного парома в Хельсинки на «эмоциональное разграбление» музеев Юргордена вам вполне хватит, тем более что до знакомого уже терминала Tallink Silja с острова ехать каких-то 10–15 минут.
Замок Грипсхольм - загородная резиденция шведского короля.
Королевский дворец Дроттнингхольм.
Калькулятор путешествия |
|
| Виза | 35 € |
| Стоимость отеля/апартаментов | от 80/110* € |
| Средний счет в ресторане | от 30/40* € |
| Cтоимость топлива | 1,45/1,51* € |
| Средний расход топлива | 9,8 л/100 км |
| Протяженность маршрута | 1105 км |
| Общее время в пути (в одну сторону, не включая паром) | 16:28 ч |
| Паромная переправа (Viking/Tallink Silja) | от 112/158 € |
| Макс. разрешенная скорость | 120 км/ч |
| Макс. допустимый уровень алкоголя в крови | до 0,5/0,2* промилле |
| *Финляндия / Швеция | |
Вступление
Скандинавия. Швеция, Дания и Норвегия. К общепринятому понятию добавляют Финляндию и Исландию, но это не совсем верно. Основная цель нашего путешествия - норвежские фьорды. До сих пор я не встретил ничего красивее и завораживающее этих мест. Скорее всего, это потому, что я мало еще где побывал. Просто Норвегия, она совсем рядом, рукой подать. И не надо привязываться к "чужому" транспорту, можно все посмотреть из окна собственного автомобиля. Это я для тех говорю, кто проживает на северо-западе нашей страны. Например, в Санкт-Петербурге. Именно отсюда мы и стартуем, впрочем, как обычно.
Санкт-Петербург – Финляндия.Турку
Рыночная площадь Турку
Легенда нашего путешествия такова, что современную столицу Финляндии – Хельсинки мы оставляем на обратный путь. Поэтому отправляться в плавание мы будем из старой столицы Финляндии – Турку. Столицей Финляндии этот город можно назвать условно, так как независимым государством Финляндия не являлась до 6 декабря 1917 года. Чем же интересен этот город? Начнем по порядку. Первые упоминания датируются 1229 годом, но селились там еще с бронзового века. Причем, до упомянутой даты там жили новгородцы и называли город Торг (1191 г.), от этого слова и пошло название Турку. Я заметил и еще одну особенность в названии. Торговые отношения осуществлялись не только с западом, но и с югом, и с турками в том числе. Через эти края проходили и великие торгово-захватнические пути «из варяг в греки». В финский язык просачивались заимствованные слова, в том числе связанные с торговлей. Turkki до сих пор связано с тем периодом и сейчас означает что-то турецкое, торговое – "шуба", например. Но никому моих домыслов не рассказывайте, иначе историки меня закопают, а археологи не станут откапывать. Итак, всех тонкостей мне неизвестно, но раз новгородцы назвали «Торг» – значит, торговали. Это и понятно, поселение было очень удобно расположено: каменная гряда, проходившая до современной Швеции; возможность торговать морем и проход вглубь материка речной и равнинный. Город стоит в устье реки Аурайоки.
Аурайоки
Всеми этими благоприятными факторами воспользовались шведы, когда в начале 13 века пришли на эти земли всех крестить и немного воевать. Они называли Финляндию «Восточной страной» (Osterlanden). Пренебрежительно, не правда ли? Похоже, с тех пор Финляндия и стала яблоком раздора между Россией и Швецией и все ждала, когда же эти вояки перебьют друг друга и можно будет спокойно зажить. Шведы начали осваивать захваченные территории, и недолго поэкспериментировав с названием, решили назвать город Abo (A-река, bo-жить). Разумеется, и здесь не все в порядке. Ведь все нормальные люди прочитали бы это как Або, но нет – у Шведов это Обо, и опять начинаются путаница и разночтение.
Как бы то ни было, к 1300 году город стал окончательно Городом (официальное письменное подтверждение получил в 1309 году), но в 1300 году произошло серьезное событие, а именно был освящен Кафедральный собор, который является главным лютеранским храмом Финляндии. Построен он был в честь Девы Мари и первого епископа страны – святого Генриха, крестившего Финляндию. Кстати, строили собор всего 42 года, у нас есть и более серьезные долгострои. Разумеется, в те далекие времена собор был чуть поменьше, да и после пожара в 1827 году его пришлось капитально восстанавливать. Есть еще одно шедевральное здание, начинающее свою историю с тех же времен. Абосский замок(Abo slott, Turun linna). Но о нем мы поговорим чуть позже.
Кафедральный собор
Я уже упомянул, что шведы наглым образом выгнали новгородцев с насиженных мест. Но русские подобного обращения никогда не прощали, дождались, когда шведы построят что-нибудь ценное и в 1318 году вернулись и сожгли все, весь город. Затем был заключен мир и к середине 15 века город стал серьезным религиозным и учебным центром. Развитие происходило и в мореплавании и в торговле. Грабить город, конечно периодически грабили. Датчане, например, в 1509 и 1522. Затем серьезные неприятности пришли только в 1713 году. Откуда могут прийти серьезные неприятности? Конечно, из России. Причина? Причина всегда одна. Как только было прорублено «Окно в Европу», России стали мозолить глаза близкие расположения границ Финляндии.
Рыночная площадь
До окончания Великой Северной войны в 1721 году русские войска оставались в Турку. Ровно через 20 лет опять война. И снова Шведы и Русские. В сентябре 1742 года русские войска входят в Турку. Для прекращения войны заключается знаменитый Абосский мирный договор (1743г.) и снова Турку в центре событий. А теперь догадайтесь, кто с кем начал воевать в 1808 году? Русские устали упражняться со шведами (видимо, шведы совсем по-русски не понимают), поэтому в 1809 году Россия конфискует Финляндию у Швеции. В этом году закончилось шведское правление и началось русское. Турку оставил свое доминирующее положение в 1817 году, когда столицей стал Хельсинки. Через десять лет в 1827 году пожар совсем "доконал" бывшую столицу и почти полностью уничтожил город. Турку восстанавливался заново и после бомбардировок советской авиацией в годы Зимней войны. Около 4000 бомб было сброшено на город.
Замок Турку (Абосский)
Серьезно пострадал и замок Турку, или Абосский замок. Я уже упоминал его, он ровесник Кафедрального собора и также неоднократно переделывался и преобразовывался за свою долгую историю. В настоящее время замок Турку входит в число важнейших памятников истории строительства Финляндии. В помещениях замка функционирует исторический музей города Турку. Часовня замка пользуется популярностью как место проведения свадеб, а ренессансные залы замка можно арендовать для проведения праздника.
Если вы планируете задержаться в городе или по каким-то причинам у вас много свободного времени давайте посмотрим, что еще интересного есть в городе. Возможно, вы приехали с детьми, тогда вам обязательно надо побывать в гостях у Муми-троллей. Расположен остров в районе города Наантали, в 10 минутах на машине от Турку. Парк работает в летнее время 07.06-28.08, а посещение его может занять целый день. Напротив Парка Муми-троллей через залив, в районе Култаранта, располагается летняя резиденция Президента Финляндии, которую можно посетить также в летнее время с 21.06 по 14.08 в любой день, кроме понедельника. Я еще не раз повторю, что по понедельникам многие музеи и другие достопримечательности не работают, поэтому старайтесь эти дни использовать для преодоления расстояний. Из обычных гостиниц в самом Турку могу посоветовать Holiday Inn Turku
Для тех на кого музеи навевают скуку, осмелюсь предложить аквапарки. Один из них, кстати, расположен все в том же Наантали при гостинице Naantali Spa . Как аквапарк ничего особенного собой не представляет, а гостиница знаменита тем, что часть номеров расположена на шикарной океанской яхте Sunborn. Приблизительно тоже самое и Ruissalo Spa Hotel , но размещение значительно дешевле. В центре Турку расположена гостиница Holiday Club Caribia . Вот этот аквапарк, пожалуй, лучший всесезонный аквапарк в этом регионе. Недавно в Турку построили большой летний аквапарк и тематический парк JukuPark с большим количеством горок на любой вкус. Для тех, кто хочет вкусить коктейль из средневековой истории, археологии и современного искусства приглашаю посетить & Ars Nova музей, расположенный в центре Турку, на берегу реки Ауры. Музей современного искусства Ars Nova открылся в 1995 году, но пока его строили, на этом месте обнаружили множество артефактов, которые положили начало другого музея – Aboa Vetus. Музеи объединились в 2004 году. Если уж мы начали изучать искусство, то нельзя пройти мимо музыки, поэтому предлагаю посетить музей Сибелиуса, расположенный рядом с Кафедральным Собором, на берегу все той же Ауры
Вид из гостиницы Ruissalo Spa Hotel
Паром в Стокгольм
Посадка на паром
Самым коротким и быстрым способом добраться из Турку до Стокгольма (с автомобилем) является поездка на пароме. Если, конечно, ваша машина не амфибия. А вот вариантов в достижении цели множество. В основном пользуются услугами паромных монстров, таких как Tallink Silja Line и Viking Line. Есть так же вариант доехать до Наантали и сесть на паром Finnlines (FinnLine), но он прибывает не в сам Стокгольм, а в Капельшер (не знаю, почему читается как «-шер» хотя он Kapellskar). Есть также вариант проехаться по Аландским островам. На сайте www.alandstrafiken.ax можно получить исчерпывающую информацию о паромном движении по островам. Ближайшим и последним к Швеции островом будем Eckero. Оттуда до «большой земли» можно добраться на одноименных паромах (информация на www.eckerolinjen. fi).
Можно задержаться на пару дней, вдруг вам захочется порыбачить на Аландских островах. Как-то возвращаясь из Норвегии, мы так и сделали, посмотрели на родину «морских волков» и нисколько не пожалели. Но мы с вами поступим, как и большинство: в сторону Стокгольма сядем на Viking Line – скорее всего это будет "Isabella" (Amorella) – а обратно пойдем на «Silja Serenade» или «Silja Symphony» (они близняшки) с прибытием в Хельсинки. Поэтичные названия судов этих компаний (до недавнего прошлого) радует слух, не правда ли?
Итак, раз мы выбрали паром компании Viking Line , давайте немного познакомимся и с самой компанией и возможностями на борту. Начало компании положила группа бизнесменов с Аландско- го архипелага, образовав в 1959 году компанию Rederi Ab Vikinglinjen и закупив в Англии паром-параход SS Dinard и переименовав его в SS Viking. Разногласия в компании случились уже 1962 году, в результате чего появилось уже три компании, но недолго «поболтавшись» в море поодиночке, компании решились работать совместно. В 1963 году появился Viking Line. Отличительный цвет позаимствован у любимой помады жены Управляющего Alandspilen service. Корабль этой компании назывался Аполло и был первым «красненьким», после него (1967) почти все корабли были 9 ярко-красными. Кстати, знаменитая «Европа» строилась также для Viking Line и была спущена 1993 году, имела все отличительные знаки Викингов, но Швеция погрузилась в финансовый кризис, шведская крона значительно «просела» и конечная цена проекта увеличилась на 400 миллионов SEK. Компания Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) не получила кредита от Nordbanken, так как одним из основных учредителей его являлись вечные конкуренты Silja Line. В результате последние зафрахтовали «Европу» и выкрасили в свои цвета.Названий за это время было множество, но выделялись из них всегда женские имена, оканчивающиеся на «-ella». Так назывались суда в честь Ellen Eklund , жены управляющего директора Gunnar Eklund. И получились Изабелла, Габриелла, Розелла, Марелла, Аурелла, Турелла, Мариелла, Аморелла и даже Синдерелла –то есть, Золушка в простонародье.
Заехав на автомобильную палубу, не забывая все выключить и убедившись, что ваш автомобиль без вас никуда не уедет, берем самое необходимое и ищем свое временное пристанище, то есть каюту. Вещи пусть немного подождут вас в одиночестве, а вы тем временем подниметесь на смотровую палубу и скажете «до свидания» гостеприимному городу Турку. Если вам не жалко денег и своего здоровья, можно купить ужин и предаться обжорству в буфете. На семью из трех человек вам это обойдется в 60-90 евро, в зависимости от направления и паромной компании. В кафешке можно поужинать в два раза дешевле. Но здесь на вкус и цвет товарищей, как говорится, нет. Мы, например, можем и в номере поесть то, что из дома взято, плюс покупаем рыбу горячего копчения в термопакетах. В дальние походы всегда берем автомобильный холодильник. Алкоголем лучше не злоупотреблять. Шведы частенько устраивают облавы на выезде. Пару бокалов пива или хорошего вина расслабят ваше тело и успокоят душу.
Другое дело, если вы едете в круиз, тогда не грех и немного "оторваться". Многие финны и шведы именно так и делают на выходных. Для них эти паромные линии что-то вроде ночных клубов или клубов по интересам или просто плавучих мотелей-ресторанов. В барах, для особо рьяных-пьяных, на вынос выдают пластиковые бутылки, чтоб не разбили. Однажды я видел дивную картину, как пьяный финн спал в коридоре, подложив под голову эту самую пластиковую бутылку. Как я узнал, что он финн? Когда часа два назад я видел его еще "полуживым" тот все время ругался – "perkele" – что-то навроде "черт побери".
Если все-таки так случилось, что вы не спите, возможно, застанете прибытие корабля буквально на несколько минут в один из портов Аландских островов – в нашем случае, это Лонгнес (Langnas).На обратном пути мы зайдем в Мариехамн (Mariehamn), столицу этих самых островов. Мне как-то раз не спалось, и я вылез на палубу посмотреть на ночной Мариехамн. Интересная картина, один паром еще не успел отойти от порта, другой уже готовится швартоваться, а вдалеке еще подходят или отходят паромы. Тесновато в тех местах. После гибели "Эстонии" паромные компании стараются придерживаться таких расписаний, что бы паромы как бы ходили парами, и в случае серьезной ситуации помощь пришла незамедлительно. Паромные компании стараются не афишировать различного рода эксцессы, но такова жизнь, и случаются происшествия. Вот, например, и с нашей «Изабеллой» был такой случай. 20 декабря 2001 года случился серьезный шторм, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. При подходе к порту Лонгнес судно ударилось о подводную скалу (риф), что привело к пробоине внешнего корпуса, повреждению топливного бака, левого руля и левого винта. Судно было заякорено и удерживалось реверсивной работой правого и боковых винтов. Никто не пострадал, но когда в час ночи в стоящем посреди ледяной завывающей пустыни судне пассажирам начали выдавать спасательные жилеты, люди трезвели на глазах. Быстро поняв, что вода не поступает, крена нет и жизням пассажиров ничего не угрожает, паники удалось избежать. В момент аварии на судне находилось более 150 членов экипажа и 632 пассажира, в т. ч. четверо российских туристов из Питера. Весь день 20.12 в районе бедствия работали водолазы спасательных служб Финляндии и Швеции. Они оценили состояние днища парома и сочли безопасным оставить пассажиров на борту судна во время его буксировки к месту аварийной высадки. Всякое бывает, как и в жизни – то пьяница какой-нибудь пожар устроит в собственной каюте, то за борт кто-нибудь вывалится и его ищут потом всем миром. А бывает, что кто-нибудь сообщит, мол, человек за бортом, начинаются поиски, а проверившись по спискам, через продолжительное время обнаруживают, что никто никуда не падал. На m/s "Silja Europa" был случай в 2002 году: пассажирка свалилась за борт, но доплыла до ближайшего острова, откуда и была благополучно спасена. Где-то часа за два до прихода в Стокгольм, паром оказывается в лабиринте шхер и островков.
Предместья Стокгольма
Если хотите посмотреть на красиво изрезанное побережье, рассвет и мимо проплывающие паромы других компаний, просыпайтесь пораньше, и на верхнюю палубу. Сколько раз ездил по этому маршруту и каждый раз, выходя на смотровую палубу с фотоаппаратом –ощущение первого раза. Очень красивые места, незабываемые впечатления. Любуясь окружающими пейзажами, не забудьте позавтракать, и за полчаса до прибытия уже надо освобождать каюту, подготовить машину.
Утро в стокгольмских шхерах
Швеция.Стокгольм
Панорама Стокгольма
Стокгольм
Вот мы и прибыли в замечательный город Стокгольм. С каждым разом я все больше и больше влюбляюсь в него. Для того, чтобы хотя бы немного понять и проникнуться Стокгольмом, надо иметь в запасе минимум дней пять. Давайте попробуем начать, а дальше вы уже, почитав мои заметки, сами решите, что делать –оставаться на пару дней в Стокгольме за счет времени, проведенного во фьордах Норвегии, или как-то по-другому распределить приоритеты во времени.
Метро в Стокгольме
Итак, немного истории. По поводу названия есть, как обычно, множество версий. Каких только легенд не услышишь, одна интересней другой. Мне понравилась такая версия: раньше для защиты от вражеских кораблей использовали обычные бревна, с закрепленными якорями (топляки) –просто и действенно до сих пор. Сам пару раз нарывался на такие, на катере, правда, мои были естественными. Так вот бревна эти, столбы, по-шведски stock. А holm и есть холм, остров. А, может, это название пришло вовсе не от шведов или не от них одних? Ведь в то время там, наравне с ними, проживали и финны, и немцы. По-фински Стокгольм –Tukholma. Часть города до сих пор называется просто Stadsholmen, то есть, "город на островах". И все, просто и понятно. Он действительно расположен на 14 островах. Первые упоминания о нем датированы 1252 годом, но город там фигурирует не как Стокгольм, а как поселение Агнафит, названное так в честь короля Агне. Легенда гласит, что его повесила на гривне (ожерелье, обруч) собственная невеста (при помощи слуг, конечно). А что он хотел? Разорил Финляндию, многих убил, в том числе и предводителя финских племен, у которого была дочь. Вот на ней он и собирался жениться. Ей почему-то это не понравилось. Она попросила Агни устроить Тризну по убитому отцу, дождалась, когда "жених" напьется, уснет и... Золотая гривна, на котором был повешен конунг, была проклята еще пять поколений назад. Тело Агни сожгли, и это место стало называться Агнофит.
План Гамла-Стана
Как шведы имели влияние на Финляндию, так и датчане на Швецию. Борьба за суверенитет длилась до 1523 года, когда к власти пришел знаменитый Густав Васа. Названый в его честь флагман шведского флота «Васа» в 1628, не успев выйти в залив, затонул. В прошлом веке его подняли и сделали музей (обязательно посетите).
Остров Дьюгорден
Непрекращающиеся войны Швеции и России не мешали, а даже помогали развитию русской купеческой колонии в Стокгольме. Русские называли город не Стокгольмом, а Стекольным. Официально Стокгольм стал столицей Швеции с 1634 года. Было еще множество событий, но все перечислять не имеет смысла. В XVIII веке началась «архитектурная история города», которую хорошо можно изучить, посетив Гамла-Стан. Я люблю там гулять после захода солнца. Это волшебное время, люди встречаются редко, тихо, спокойно, мечтательно, и каждая улочка, каждый дом расскажет вам свою историю жизни старого города. А днем помимо красивых улочек можно посмотреть Королевский Дворец и все, что с ним связано, вплоть до смены караула. Очень красивая Церковь Святой Гертруды (немецкая).
Церковь Святой Гертруды
Советую также посетить остров Djurgaden (Юргорден или Дьюргорден, "д" в произношении почти не слышна). Там можно провести целый день, начиная с уже упомянутого музея корабля "Васа». Для детей есть музей сказок шведской писательницы Астрид Линдгрен –"Юнибакен", далее морской музей "Аквария" и аттракционы "Грёна Лунд". И взрослым и детям понравится город-музей под открытым небом, парк и зоопарк "Скансен". Совсем для взрослых на острове расположен национальный музей истории культуры Швеции –"Северный музей". Летом, пожалуй, интересней всего, прокатиться на кораблике по Стокгольмскому архипелагу. Вариантов экскурсий огромное количество. Выбирайте, что вам больше нравится и вперед.
В Стокгольме огромное количество гостиниц, аппартаментов, хостелов, гостиниц на плаву(корабликов). Можно выбрать на любой вкус и кошелек. Из того, что опробовано, могу посоветовать Hilton Stockholm Slussen Hotel . Можно взять номер с видом на Гамла Стан.
Вид города со Скансена
Швеция.Карлстад
Набережная городка Карлстад
Ровно на середине пути между столицами Швеции и Норвегии, на северном берегу озера Венерн (Vaern, крупнейшее озеро в Швеции и третье по величине в Европе после Ладоги и Онеги) расположился небольшой городок Карлстад (Karlstad). Здесь мы ненадолго остановимся отдохнуть и хорошенько подкрепимся у «шведского стола». Рекомендую заведение под названием Barbros Brugga (www. barbrosbrygga.se) –недорого и есть летняя терраса.
Терасса при кафе
Пока вы вкушаете, я вам расскажу что-нибудь интересное про этот милый европейский городок. Статус города он получил в 1584 г. от короля Карла IX, в честь которого и был назван. Вообще этот тихий городок всегда был предрасположен к революциям и королям с именем Карл. Во-первых, именно в этом городе начался самый значимый государственный переворот в современной истории Швеции, когда в 1809 году царствовавшего Густав IV Адольфа свергли, и на престол взошел другой Карл, но уже ХIII. Еще одно значимое событие произошло в 1905 году, когда к городу были стянуты норвежские и шведские войска. В городе проходили переговоры между дипломатами этих двух стран, в результате которых была расторгнута шведско-норвежская уния и Норвегия, наконец, обрела независимость и провозгласила своего собственного короля Хокона VII (1872–957; по рождению датский принц Карл). Так Карлстад повлиял на судьбу еще одного Карла.
Кафедральный собор Карлстада
На месте бывшей резиденции Герцога Карла, отца-основателя города Карстад и будущего короля Швеции Карла IX с 1723 по 1730 год, по проекту Кристиана Халлера строился Кафедральный собор Карлстада –пожалуй, главная достопримечательность города. Высота церковной башни 58 метров, поэтому с него хорошо виден весь город. Как и многие другие старые города, Карлстад пострадал от нескольких крупных пожаров. После пожара 2 июля 1865 в городе сохранились лишь 7 домов из 240, в том числе уцелел кафедральный собор. Это послужило толчком для нового раз- вития города. Карлстад очень приятный, тихий, европейский городок.
Норвегия.Осло
Панорамный вид Осло
Если вы придерживаетесь моего расписания и утром выехали из Стокгольма, пообедали в Карлстаде и никуда не сворачивали, то прибыв в столицу Норвегии, вы имеете еще достаточно времени для посещения какой-нибудь достопримечательности, например, трамплина Холменколлен или парка скульптур Вигеланда, являющегося частью парка Фрогнер. Рекомендую приобрести карточки Oslo Pass. Во многих гостиницах карточки можно приобрести прямо у портье. Из гостиниц могу посоветовать Radisson Blu Hotel Nydalen . Теперь немного о самом городе.
Гавань Осло
Современное название Осло было дано городу в 1050 году, статусом же он обзавелся за два года до этого благодаря новоиспеченному королю Харольду III Суровому. Разумеется, поселение здесь существовало и раньше, но зазвучало именно с приходом Харольда III. Поэтому необходимо немного рассказать об этом выдающемся человеке. Уже в 15 лет он был опытным бойцом, получил ранение в битве при Стикластадире (рядом с Тронхеймом (Nidaros)) защищая короля Олафа II. Но король погиб, и Харольд III был вынужден бежать в Гардарику (Русь) и прибыл к Ярославу Мудрому на службу в 1031 году. Харольд III знал, что у Ярослава находился малолетний сын Олафа II –Магнус I, усыновленный Ярославом сразу после гибели отца. Харольд III служил Ярославу верой и правдой 12 лет, не забывая и о своих интересах, и в 1043-44 году Ярослав отдает свою дочь Елизавету замуж за Харольда III, тем самым скрепляя союз Руси и Норвегии. Ярослав, воистину Мудрый, еще в 1035 году отправил 11 летнего Магнуса I править Норвегией (с 1042 и Данией тоже). Харольд III вернулся в Норвегию в 1045 году, и уже на следующий год вступил в совместное правление Норвегией с Магнусом I. В 1047 году Магнус I умер в возрасте 23 лет (неудачно упал с лошади). Таким образом, Харольд III стал единоличным королем Норвегии. Вот с этого момента будущий Осло и начал обустраиваться. В 1048 году Харольд III берет в наложницы Тору, дочь ярла Торберга Арнасона. Ярл –высший титул знати, в некоторых местах ярлы были что-то вроде сегодняшних «полпредов» королей (конунгов). Тора родила Харольду III будущих королей Магнуса II и Олафа III Тихого. Елизавета Ярославна же родила ему двух дочек Марию и Ингигерду. Мария умерла в тот же день и час, когда пал ее отец в знаменитой битве у Стамфорского моста (Stamford Bridge) в Англии, а Ингигерда стала королевой Дании, когда вышла замуж за Олафа I.
Причал у Ратуши
Осло не был главным городом страны до 1299 года. Первой столицей считается Тронхейм (Nidaros), затем с 1217 по 1299 –Берген. Столицей Осло стал при короле Хоконе V (1299 г.), тогда же появилась и крепость Акерсхус (вам обязательно надо там побывать). Итак, Осло был Осло до 1624 года, пока деревянный город опять не сгорел дотла. В то время Норвегия была провинцией Дании и остатки города переименовали в Христианию, в честь датского короля Кристиана IV, который начал строить город заново прямо от стен замка Акерсхус, уже каменным и в традициях Ренессанса. Затем в 1877 году из-за проводимой орфографической реформации уже шведским королем Оскаром II город был переименован в Кристианию. В 1905 году Норвегия обрела, наконец, долгожданную независимость (я об этом упомянул, когда мы были в Карлстаде). И в 1924 году столица Норвегии снова зазвучала как Осло.
История столицы неразрывно связана с крепостью Акерсхус. Ее построил Хокон V, после того как на него напал Альв Эрлингссон, знатный дворянин, ярл, губернатор и фаворит королевы вдовы Ингеборг Датской. Кстати, Хокон V ее сын, но это все не имело значение для Альва –он был "джентельменом удачи", попросту пиратом. В 1290 году Хокон V начал строить крепость для обороны Осло. В том же году Альва схватили и казнили. В годы Второй Мировой Войны в Акерсхусе немцы разместили Гестапо. Сейчас, помимо самого замка, можно посетить музей Сопротивления и вооруженных сил Норвегии.
Замок Акерсхус
Рядом с замком Акерсхуз расположена новая городская Ратуша. "Новая" –это звучит сильно. От момента решения о ее строительстве и до официального открытия прошло 35 лет. Решение о ее строительстве было принято еще в 1915, за три года было рассмотрено 44 проекта и в 1918 году был выбран лучший проект. Затем долгое время не было финансирования. Только в 1931 году король Хокон VII заложил первый камень, но и этот камень пролежал еще два года. Строительство началось в 1933 году. Строили очень не спеша. В 1940 году пришли немецко-фашистские захватчики, и строительство вновь отложили до 1947 года. В 1950 году Осло исполнилось 900 лет, как раз именно к этой дате и была закончена стройка Ратуши. Да не осудят меня эстеты от архитектуры, но мне кажется, здание похоже на наши советские НИИ 70-х годов. Хотя внешность не главное. Сроки строительства во многом зависели еще и от того, что каждый из более чем 8 миллионов кирпичей сделаны вручную. Да и ради нового здания было много, что сделано как для окружающего ландшафта, так и для внутреннего убранства Ратуши. Ежечасно около ее стен можно послушать мелодию Эдварда Грига. Ежегодно 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) здесь проводится торжественное вручение одноименной премии за "содействие установлению мира во всем мире". В этом торжестве принимают участие премьер-министр и королевская семья. Высота большей (на 3 метра) из башен –близнецов составляет 66 метров. Я рассчитывал пофотографировать город с высоты одной из них, но, к сожалению, не попал внутрь здания.
Ратуша Осло
С другой стороны, еще вчера, по приезду, мы отправились на трамплин Холменколлен, а оттуда вид посерьезнее будет. После длительного пробега на машине я решил отдохнуть от руля, и мы отправились на трамплин на метро, но ветка до него не работала, и нам пришлось пересаживаться в районе метро Majorstuen и ехать на автобусе. Честно говоря, я пожалел, что не поехал на машине, в автобусе было не сесть, народу набилось битком, обратно –та же картина. Погода быстро поменялась с солнечной на пасмурную, да еще и с холодным порывистым ветром, но трамплин и виды с него стоят того. Даже все эти добровольные лишения не затмили грандиозность ощущений, когда находишься на вершине Холменколлен.
Вид с трамплина Холменколлен
На следующий день мы отправились на музейный остров Бюгдой (Bygdo). Я говорю остров, так как изначально (на заре прошлого 1000-летия) его знали именно как остров, но постепенно земля поднялась (гляциоизостазия), вода отступила, была сделана искусственная отсыпка, и остров стал полуостровом. Как бы там ни было, но наш путь лежит именно туда, дабы узреть все разнообразие большого количества музеев, а именно: музей корабля "Фрам» ("Вперед"), на котором Фритьоф Нансен ходил в Центральную Арктику (1893-1896), Отто Свердруп –на Канадский Арктический архипелаг (1898-1902) и Руаль Амундсен в 1910-1912, покорявший Антарктику; музей "Кон-Тики", рассказывающий о великом путешественнике Туре Хейердале, его помощниках и их экспедициях «Фату-Хива»(1937–938), «Кон-Тики» (1947), путешествия на остров Пасхи (1955–956) и (1986–988), «Ра» и «Ра II» (1969 и 1970) и «Тигрис» (1977–978); Норвежский морской музей посвящен истории развития мореплавания в Норвегии с древнейших времен до наших дней; далее музей кораблей "Викингов"; Норвежский народный музей, часть его располагается под открытым небом в виде небольшого городка старых построек (150), привезенных со всей Норвегии. Еще есть замок Оскархолл (Oscarshall slott) –построенный в 1852 году для королевы Жозефины и короля Оскара II, сына Жана Батиста Жюля Бернадота, основателя нынешней шведской королевской династии. В 1881 году король Оскар II открыл замок, как музей для публики.
Драккар викингов
Заканчивая прогулки по Осло, хотелось бы пару слов сказать о Фрогнер-парке, вернее, о его части и центральной алее – парке скульптур Густава Вигеланда, скульптур, изображающих человеческие состояния в первозданном, т.е., голом виде, расположились на 30 гектарах. А началось все в 1921 году, когда городские власти Осло решили снести дом, где жил Вигеланд, в пользу постройки новой библиотеки, и в результате длительной тяжбы, "город" и скульптор договорились о предоставлении нового дома для проживания Густава в обмен на владение всеми его последующими творениями, включая скульптуры, рисунки, гравюры и модели. 20 лет скульптор работал над будущим парком.
Капризный малыш
Норвегия. Размышления по дороге на западное побережье.
Панорама горной реки
Трасса вдоль фьорда
Теперь, когда мы с вами познакомились со столицей живописной страны под названием Норвегия, можно отправляться в дальнейший путь, вглубь ее территорий. Обычно, с каждой страной, существуют определенные, устойчивые ассоциации. Где-то это более выражено, где-то менее. Моими ассоциями, связанными с Норвегией является, в первую очередь, фьорды и их жители - викинги, горы и их «нежить» –тролли, и, как ни странно, музыкальная группа A-HA. Есть в их песнях что-то скандинавско-печальное, и пока мы еще недалеко отъехали от Осло, я немного расскажу об этой норвежской группе, так как их творческий путь и мировая известность начались именно здесь. Эти ребята совсем не похожи на тех викингов, которых мы знаем из историй и фильмов о могучих, воинственных и жестоких завоевателях. Но в достижении своих целей по завоеванию мира они, как и их далекие предки, отправились на последние сбережения в Англию, а именно в столицу современной музыки –Лондон. Они также не один раз пытались завоевать сердца поклонников, возвращались домой побитыми, но, собравшись с силами, отправлялись в новый поход. Господь увидел их старания, и теперь они навечно вписали свои имена в историю мировой музыки. Создав в нашем авто определенную национально-идиллическую музыкальную атмосферу и подвинув поближе камеру и фотоаппарат, мы начинаем путешествие в сторону фьордов западного побережья. Большого значения не имеет, какой именно маршрут вы выберете и каким способом вы предпочитаете встречать ночь, природа этой страны красива повсюду и у вас будет море впечатлений. Единственно, раз уж мы решили отравиться после Норвегии в Данию на пароме, желательно направляться в сторону Бергена или Ставангера, так как оттуда стартует нужный и удобный для нас транспорт. .
Для прокладывания маршрутов я всегда пользуюсь интернетом, загоняю данные в навигатор. Конечно, на всякий случай, можно распечатать и несколько бумажных карт с темами и достопримечательностями. www. visit... (например, ...norway, ...sweden, ...finland или...denmark.com). Кстати, для тех, кто пользуется бумажными картами, есть "Золотое правило туриста", которое гласит, что интерес представляет то место, где наиболее сконцентрированы места стоянок –кемпингов. Я же всегда определяю несколько наиболее интересных мест, с удалением до 100 километров, рисую "паутину" и недалеко от центра определяю коттедж-базу. Для меня большое значение имеет, что бы коттедж располагался непосредственно у воды, с красивым видом на фьорд. Если вы не поленитесь в выборе и поторгуетесь, коттедж со всеми удобствами на 4-8 человек обойдется вам от 50 до 100 евро в сутки. Что же касается правил путешествия по автомобильным дорогам, я думаю, многие из вас на права сдавали честно, поэтому знаки вас не сильно напугают. Бензин в Норвегии очень дорогой, и вы должны были заправиться "под завязку" еще в Швеции, где бензин самый дешевый из посещаемых нами стран. Все дороги за пределами РФ хорошие, не всегда на две машины, но хорошие. Горные дороги по ширине практически все на одну машину, поэтому с непривычки сбавляешь скорость, так как угадать, что за поворотом, невозможно. Но потом замечаешь большое количество "островков", где можно остановиться и пропустить встречный транспорт, и успокаиваешься. Если же встречный автомобиль успел раньше вас остановиться на подобном "островке", пропуская вас, не забудьте показать им свою ладонь, короче, поблагодарить. Чтобы не терять время на ожидание приготовления пищи где-нибудь в придорожном кафе, посмотреть во время еды на окружающие просторы, да и просто что бы сэкономить средства, обед ("тормозок", "шабашку") лучше взять в машину. Через каждые 20-30 километров вас ждут хорошо оборудованные места стоянок, выбранные таким образом, что бы доволен был не только ваш желудок. И последнее: если у вас не заказано жилье, старайтесь найти ночлег до 18.00, иначе вы можете столкнуться с трудностями.
Место для "перекусить"
Норвегия. Тролли, Йотуны и т.д.
Кадр из фильма "Охотник на троллей"
Ландшафт понемногу изменяется, горы становятся выше и круче, а населенные пункты попадаются все реже. Высотомер пошел вверх вместе с дорогой, а температура воздуха стала чуть падать. Мы въезжаем в центральную Норвегию. В страну величественных гор, царство троллей. Кто же такие эти самые тролли, которых так почитают в Норвегии? Фигурки которых продают на каждом углу, о которых слагают легенды, сказки, поэмы и ставят пьесы. Начнем, пожалуй, вот с чего –с названий проезжаемых нами территорий. А именно горного плато Hardangervidda, Jotunheimen (земли Йотунов), Trollheimen (земли Троллей) и знаменитой горе Dovre. Возможно, вы не будете так высоко забираться, но эти названия помогут объяснить происхождение троллей. Норвежцы уверены, что они до сих пор здесь обитают. Разумеется, в мифах и легендах всей планеты Земля существовали великаны, но только тролли оказались настолько "живучи", ну и, пожалуй, их дальние родственники Йети. Йотуны же –это великаны. Первым йотуном был Имир. Бог Один с братьями убил Имира и из отдельных частей его тела создал мир. Плоть Имира стала землей, череп –небом, кровь –морем, а кости –горами. С тех пор йотуны воюют с богами –асами и ванами. Когда-то йотуны похитили у богов чудесные сокровища –молодильные яблочки (встречающиеся также в мифах многих стран, в том числе и в славянской мифологии) и молот Мьелльнир (молот бога грома Тора, сына Одина). Основная задача бога Тора как раз и была защищать мир Богов и мир людей от таких великанов. Тор потом исправился, переоделся женщиной и вместе с Локи (бывшим йотуном, принятым в стан богов за свой хитрый ум) обманул великанов, забрал молот и всех перебил. Глупые и безжалостные йотуны породили еще более глупую и еще более безжалостную тварь –троллей. В собирательный образ тролля было намешано все самое мерзкое. Человека тролль может убить просто по прихоти, уничтожает скот, ворует женщин, утаскивая их в свои пещеры. Некоторых из них оставляя в женах, сначала долго издеваясь над ними, а затем натирают их специальным составом, после чего женщина превращалась в премерзкое и уродливое чудище. Тролли –существа холодные, и лишь тепло человеческой крови могло согреть их. Недавно в Норвегии вышел псевдо-документальный фильм о троллях –"Охотник на троллей" ("Trollhunter"), в котором от имени охотника, работающего на правительство, рассказывается все об этих "млекопитающих хищниках". Далее я приведу резюмированные высказывания из милых повествований героев фильма: "Тролли бывают двух видов –горные и лесные. Существует несколько подгрупп, например роглефанты, добрегубены, тусоледы, пинтусы, хардинги, йоркнеры и т.д. Плод вынашивается 10-15 лет, ребенок обычно один. Живут они 1000-1200 лет. При рождении у них обычно одна голова и один (как у циклопа) или два глаза, но затем от возраста появляются наросты, похожие на головы (змей-горыныч), их количество может достигать 12-ти, они нужны для отпугивания других троллей и для привлечения троллей женского рода. Питаются они в основном камнями. Обожают бетонито-угольную смесь и старые покрышки. Это для них лакомство. Кровь любят в любом теле, особенно если это христианская кровь (вампиры). Не переносят ультрафиолет (снова вампиры). Причина их гибели на свету –это неусвояемость организмом витамина D, который должен преобразовываться в кальций. Поэтому более молодых особей разрывает, а пожилые каменеют в считанные секунды". Что еще интересного можно рассказать про них? Они на дух не переносят колокольного звона, и когда в деревне кто-то пропадает, звонят во все колокола, а если и это не помогает, несут колокол в горы и звонят там. И вообще, тролли терпеть не могут все, что связано с христианством, особенно кресты. Не правда ли очень похоже на вампиров? Кстати, вампиры не переносят серебро, а тролли –сталь. Если вы повстречали тролля в лесу, задайте ему загадку, он не сможет отказаться, он обязан ее отгадать, иначе умрет, но если отгадает, наступает его очередь загадывать. Это как "русская рулетка", главное продержаться до первых лучей солнца. Лесные тролли, последнее время, измельчали и все больше стараются держаться ближе к домам (домовые тролли), у нас в России таких полно. Все меньше и меньше остается места для ужасных троллей, как в жизни, так и в сказках. Благодаря финской писательнице со шведскими корнями Туве Янсон мир познакомился с совершенно иными троллями. Милыми и трогательными, больше похожими на белых бегемотиков, муми-троллями. В нашей стране также хорошо известны как все семейство Мумидола, так и их друзья: Снифф, Снусмумрик, Фрёкен Снорк и Туу-тикки
Фрекен Снорк
Норвегия. Дорожные пейзажи
Высоко в горах
Шишка
По сравнению с другими странами Скандинавии, Норвегия –это совсем другой мир. Ледники, тающие на солнце и превращающиеся в бурные реки, водопадами падающие с огромных скал, собирающиеся в долинах озерами, плавно перетекающие в красивейшие фьорды. Масштабы и мощь местных красот не оставят никого равнодушным. Если не брать в расчет северо-западную часть Швеции, то и в Швеции и в Финляндии, и, особенно, в Дании, при поездке на машине пейзажи быстро наскучивают. Взгляду не на чем остановиться. Будь то равнины Дании, проносящиеся на скорости 150 км/ч или же бесконечный лес Финляндии при 80 км/ч. В Норвегии камеру можно не выключать. Ландшафт изменяется именно "на глазах". Уши закладывает от перепада высот, как на самолете. Если есть возможность ехать по старым дорогам, минуя современные "спрямления" и туннели, петляя по "лестницам троллей", вокруг все меняется за считанные минуты. Поднимаясь все выше, обращаешь внимание на растительность, как она плавно превращается из дремучих лесов в низкорослые деревца, затем в уродливые деревянные карлики, паучьи кустики и, наконец, совсем исчезают. Остается лишь мшистая травка различных оттенков, от зеленого к желтому, от оранжевого к коричневому. Норвегия –это рай для художников и фотографов. К сожалению, у меня никогда не получается "не торопиться", так как всегда путешествую с семьей, а им быстро надоедает останавливаться через каждые пару километров и ждать, когда же у меня "кончатся батарейки". Поэтому приходится "спрямлять" дорогу и нырять в туннели, а их в Норвегии великое множество. В 70-х годах, когда Норвегия стала богатой страной (за счет собственных разработок нефти и газа), в стране понаделали дырок в горах, назвали их туннелями и пустили по ним машины. В Норвегии, в районе Laedal, в 2000 году был построен самый длинный дорожный туннель в мире (Laedalstunnelen) длинной 24,5 километра.
Туннель
Где бы вы не находились, вокруг вас вода. Вы едете по дороге, рядом река, бросаете взгляд на скалу, там водопад, смотрите вниз на долину, а там, как линии на вашей ладони, разбежались реки-ручейки. Как кровь, бегущая по сосудам человека и наполняющая его энергией, так и эти реки наполняют жизнью все вокруг. Вода несет информацию с самого верха в самый низ, скапливаясь во фьордах и озерах, чтобы солнце забрало ее снова наверх. Так продолжается миллионы лет и будет еще продолжаться столько же, а, может, и дольше, лишь бы человек не очень вмешивался в этот процесс. Больше всего воды, конечно же в море, ну и во фьордах. Если вы поедете по западному побережью, врядли у вас получится не проехаться на паромчике. Поэтому надо рассказать о «большой воде».
Водное шоссе
Как и 10000 лет назад море является важным составляющим жизни норвежцев. Вдоль западного побережья протекает теплый Гольфстрим, поэтому вода во фьордах не замерзает круглогодично и для некоторых населенных пунктов является единственной транспортной магистралью в холодное время года. По фьордам постоянно курсируют паромы и быстроходные катера. Они отличаются друг от друга размерами, которые в свою очередь зависят от расстояния и мореходных условий. Существует огромное количество предложений провести время на воде. Удовольствие не дешевое, да и привязываешься к определенному расписанию, а это тоже не всегда удобно. Расписание вообще может поменяться. Поэтому я пользуюсь паромами только в крайних случаях. На маленьком пароме, курсирующем по фьордам как грузоперевозчик можно посмотреть "изнутри" некоторые особенности жизни простых норвежцев, живущих в поселениях без автомобильных дорог.
Капитанский мостик
Паром во фьорде
Норвегия. Норвежцы
Посидеть-подумать
Приезжая в Норвегию в самое благоприятное время, отдыхая и развлекаясь кто как может, позабыв обо всем на свете и любуюсь великолепием природы, поражаясь "как это они замечательно все устроили" и глядя с нескрываемой завистью на быт и жизнь норвежцев, многие даже не догадываются насколько трудным был путь становления и выбора собственной дороги развития для простого норвежца. Началось все с того, что как только Ледник обнажил территорию современной Скандинавии, сюда сразу пришли люди. Есть много версий о племенах, языках, происхождениях и даже откуда началось заселение с Севера на Юг или наоборот, главное, что наши далекие предки сразу сообразили, что это пригодные для жизни места. С приходом воинственных германских племен сформировалось понятие "Викинг". Нельзя категорично утверждать, что Викинги лишь беспощадные завоеватели. Без Зла нет Добра, а без Рая нет Ада. Храбрость этих людей останется в истории навек. Открытие и заселение других земель, великие военные походы, основание торговых путей, покровительство другим народам –все это гордость Норвегии. И хотя викинги –это не только норвежцы, но не вздумайте в беседе с норвежцем упомянуть, например, датчан –вас засмеют. Или что Исландия была открыта выгнанными из Норвегии бандитами. Для норвежца викинги –это только норвежцы и никто другой, а бандитами они никогда не были, только великими путешественниками. Норвежцы считают себя самыми умными и правильными на планете, возможно, поэтому так же считают и "белые" американцы, ведь викинги "случайно наткнулись" на далекий материк еще 1000 лет назад и успели там серьезно "наследить". Как бы там ни было, но спустя 250 лет истории викингов, их походы неожиданно заканчиваются. Почему? Возможно с приходом христианства, а может это комплекс факторов. Тем не менее, норвежцы не перестали быть путешественниками и первооткрывателями. Мир знает такие имена как Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен, Тур Хейердал и другие. После эпохи викингов Норвегия попадает в зависимость от своих соседей Дании и Швеции вплоть до 1905 года, когда Норвегия обрела независимость. Возможно поэтому норвежцы, как и финны, очень дорожат своей историей, свободой и независимостью. Оба этих народа проводят политику справедливости и равноправия. Стремятся, чтобы социальная разница была как можно меньше заметна. Чтобы люди могли бесплатно обучаться, были защищены социальными программами и не думали о старости. Это, конечно, не коммунизм, но приятно жить в обществе, где стараются всех сделать богатыми, а не бедными. Равноправие распространяется и на семейные отношения и на отношения полов. В Норвегии огромное количество различных общественных организаций. В том числе и организации, следящие, чтобы равноправие не нарушалось. Доследились до того, что мужчине в Норвегии стало труднее получить работу, чем женщине, а в декрете сидят отцы. К воспитанию детей относятся очень аккуратно, позволяют хулиганить, но так чтобы это не вредило окружающим. За публичную порку ребенка вас могут и посадить. "Общественное мнение" всегда на стороне ребенка, если ребенок не бросается в "общественное мнение" грязью. Норвежцы полны противоречий. Всех называют на "ты", кроме, пожалуй, членов королевской семьи, очень критичны к высказываниям иностранцев в адрес своей страны и решений правительства, но приучены быть вежливыми и учтивыми с клиентами-гостями. Помешены на здоровом образе жизни, но запросто могут с вами напиться "до чертиков" и вступить в сражение местного значения с соседями вплоть до кровопролития. Вообще норвежцы говорят про соседей так: "лучший сосед –это тот, которого не видно". Возможно, поэтому в Норвегии так много небольших фермерских хозяйств. Природу оберегают –не так рьяно как финны, но тоже серьезно относятся к экологии
Жизнь во фьорде
Поселок без дороги
Норвегия. Где остановиться?
Хюттер
Рорбу
Если вы не заказывали заранее место для проживания, вы проезжаете красивые места и вам по дороге попадется табличка "Hytte" или "Hytter", обязательно остановитесь и спросите хозяев про ночлег. За каких-нибудь 40-50 евро вы получите отдельный домик со всеми удобствами, а если он расположен у воды, то и лодку в придачу. Вообще в местах большого скопления кемпингов, гостевых домов, коттеджей и т.д. можно поступать как в больших торговых комплексах при покупке чего-либо. Подъезжаешь к одним "торговцам", бронируешь на часок понравившееся место, затем едешь дальше, в течение часа выбираешь лучшее и...отдыхаешь. В пик сезона с середины июня до середины августа так сделать у вас вряд ли получится, поэтому бронировать лучше заранее, а в районе Бергена и не в сезон достаточно сложно найти что-то подходящее в соотношении цена-качество. Норвегия очень дорогая страна и вы, конечно, можете разместиться просто в палатке, в маленьком домике, без удобств или кемпере. Но варьируя сезонностью, способом бронирования и простым упорством, можно за совершенно небольшие деньги разместиться в роскошных апартаментах с великолепным видом на фьорд. Самое интересное и не дорогое время – первая половина июня.
Согнефьорд
Норвегия. Интересные места
В Норвегии есть особо интересные места, где в течение одной прогулки можно познакомиться практически со всеми составляющими природных красот Норвегии. Одно из таких мест находится в районе Stryn, рядом с городом Olden, славящимся своей минеральной водой. Место это называется "Национальный парк Йостедасбреен", и в частности нас интересует, прежде всего, ледник Бриксдайлбреен. Живописная дорога, величественные горы, бурные реки, зеркальные озера нефритового цвета, водопады и, конечно, река льда.
Бриксдайлбреен
Еще одна "Мекка" туризма в Норвегии –это район города Fla (Флом). Там швартуются как небольшие паромы, так и огромные корабли, оттуда же отправляются поезда самой известной ветки железной дороги Норвегии в Myrdal (Мюрдал). Протяженность этой дороги всего 20 километров, а поезд едет по ней целый час, петляя по туннелям, останавливаясь в особо живописных местах, перевозя в год до полумиллиона туристов. Многие берут велосипеды и приезжая в Мюрдал, отправляются в обратный путь по долине. Мне как фотографу было интересно основательно там погулять и не платить за это денег, поэтому я схитрил и поехал на машине вдоль железной дороги. Проехав около 16 километров и засняв некоторые интересные места, оставив машину, мы отправились на неспешную прогулку по долине. Три километра великолепных пейзажей, оставшийся километр –это "лестница троллей", нет смысла по ней карабкаться. Удивительные ощущения от прогулки, особенно впечатляет душевное единение с природой и людьми, идущими и едущими навстречу, они все здороваются с тобой как будто ты их хороший знакомый. В их числе были и русские, заразившиеся всеобщим природо- и человеколюбием и готовые обнимать тебя как старого друга.
Долина Флома
 |  |
По фотографиям водопадов легко определить, в какое время даже не года, а сезона вы приезжали. Вот, например фотографии водопада Tvindefossen (Твиндефоссен), сделанные в начале лета и в конце. Насколько меньше стало воды. Поэтому для тех, кто любит воду и водопады в частности, лучше посещать Норвегию в начале сезона отпусков. На примере этого водопада хотелось бы еще пару слов сказать о "раскрученности" мест. Водопад Твиндефоссен очень красивый и рядом с ним расположен кемпинг, но в связи с тем, что он находится в стороне от туристических маршрутов, он не так известен как, например, водопад Kjosfossen Къёсфоссен, расположенный на маршруте Фломской железной дороги. Фирмы, которые предлагают туры в Норвегию, не утруждают себя поиском чего-то необычного, "свежего", а просто "слизывают" информацию и маршруты друг у друга. Норвегия –великая страна и красот в ней не счесть. Разумеется, в путеводителях начала прошлого века все пути-маршруты были привязаны к железной дороге и морю, но теперь, когда автомобильные дороги протянуты в самые "дикие" места, можно, нет, даже нужно оторваться от "стереотипов" и двинуться на поиск новых незабываемых впечатлений. Навстречу интересным событиям и незабываемым историям. Мы, россияне, тоже великие путешественники и первооткрыватели. Правда, почему-то любим путешествовать где угодно, только не по родной стране.
Аурланд-фьорд
Такой вид на Aurlandfjord открывается со смотровой площадки Stegastein. К нему ведет старая горная дорога Aurlandsvegen, расположенная между Aurland и L?dal. Отворотка заходит в город Aurlandsvangen (Ванген), она расположена между двумя туннелями, один из которых самый длинный дорожный туннель в мире (L?dalstunnelen), я его уже упоминал. Смотровая площадка расположена в 6 км от Aurlandsvangen, на высоте 650 метров над уровнем моря. Вид с таких мест завораживает. Сверху все кажется ненастоящим, игрушечным. Времена меняются, но люди не перестают удивляться красотам норвежской природы, все так же зачарованно смотрят на гладкую поверхность зеленоватой воды фьордов, зажатых среди величественных гор.
Берген
Когда я первый раз посетил Берген, то был поражен обилием солнца, душевной атмосферой, богатой обстановкой, красивыми машина- ми и яхтами. Я сказал себе, что хочу сюда вернуться и как следует познакомиться с этим городом. Как оказалось –солнечная идиллия в этом городе также редка, как и мои посещения оного. В общей сложности только три месяца в году сюда заглядывает солнце, поэтому если вы в Бергене и светит солнце, бросайте все дела, смотрите, гуляйте, дышите, изучайте, фотографируйте и чувствуйте себя счастливчиками, которым выпал удачный билет. Пока вы гуляете по городу, я совсем чуть-чуть познакомлю вас с его историей. Во-первых, он был основан в 1070 году Олафом III Тихим, сыном хорошо нам известного Харольда III. О, дорогие мои читатели, если копнуть в это королевское «гнездо», то «Санта-Барбара» покажется вам историей «на 5 минут». Итак, Олаф III является внуком Ярослава Мудрого и после смерти своего отца женится на Ингрид, сестре Олафа I (датского), который, в свою очередь женился на сводной сестре того же Олафа III –Ингигерде. Как вам романчик? Но и это еще не все. Как и отец Олафа III –Харольд III не смог иметь мужского наследника от своей законной жены. И, тогда, Олаф III прибегает к уже опробованному методу своего отца –наложнице (и даже имя то же) –Тора. Рожденный сын Магнус III правил Норвегией всего 10 лет и был похоронен там, где все и началось, в Тронхейме. Извините, что отвлекся. Что же касается самого города Берген, он был столицей Норвегии с 1217 года при короле Хоконе IV (незаконнорожденный сын все того же короля Хокона III) и по 1299 год, когда к власти пришел Хокон V, провозгласивший столицей своей страны Осло. Примерно до 1830-х годов город также являлся крупнейшим городом. Сегодня Берген –крупный порт. Его средневековая набережная включена в список наследия Юнеско. Как и 1000 лет назад отсюда отправляются корабли в Англию, Исландию, Данию. 80 процентов самых интересных маршрутов, посещающих достопримечательности и красоты фьордов водным путем начинаются, именно, из Бергена. К сожалению, погода не всегда позволяет отправиться отсюда. Так случилось в последнем из наших путешествий. Шторм не позволил нам отправиться из Бергена в Данию, пришлось ехать в Ставангер, расположенный в 211 километрах южнее и, перекрестившись отправляться в бушующее море. Но, когда вспоминаешь истории викингов, бороздящих бушующие просторы Атлантики на своих драккарах и смеющихся в лицо судьбе, поневоле становится смешно боятся плыть на огромных плавучих гостиницах.
Набережная Бергена
История с паромом Норвегия-Дания
Паром Fjordline
Немного подробнее объясню ситуацию с паромом, а, вернее, его отсутствием в Бергене. Ситуация далеко не стандартная и, возможно, кому-нибудь интересно узнать, что с этим делать. Начну сначала. Пока моя жена пошла под проливным дождем искать зонт с рисунком флага Норвегии!, я решил разведать обстановку насчет погрузки на паром, куда подъезжать, ну и так далее. Остановился на небольшой парковочке, вижу: стоит девушка с багажом, у нее я как раз и узнал, что парома не будет, и она ищет попутку до Ставангера (следующий пункт по дороге в Данию). Немного опешив, я поехал забирать жену на рынок, она купила два зонта, видимо, для обеих рук. Мы снова вернулись в порт, и пошли "разбираться". Нам объяснили, что в связи со штормом, отправление будет осуществляться из Ставангера (можно подумать, там шторма нет). Нам предложили два варианта. Первый –взять деньги и "не мозолить глаза", и второй –«езжайте в Ставангер, расходы компенсируем». План поездки был составлен давно, и менять его не имело смысла, поэтому было решено ехать в Ставангер. Прибыв туда, кое-как нашли место швартовки (оно оказалось вовсе не в Ставангере, а в пригороде, а девушка, объяснявшая нам в Бергене наши возможности, точно не знала, куда приходит паром). Паром задержался еще на пару часов, но компенсировали нам все сполна и выдали более дорогую каюту. Деньги выдавались в обмен на чеки с паромов, которые были по дороге из Бергена на Ставангер. Все запланировать не возможно, да и не нужно.
Паром, конечно, не такой чистенький и большой как наши любимые "Силии" и "Викинги", но все на- столько устали, что придираться не было сил. Приняв душ, как обычно мы отправились изучать "новый" паром. И о чудо, прошло буквально минут 15 от старта, а все столики во всех заведениях были заполнены людьми, жадно поглощавшими алкоголь. Тем временем корабль вышел на просторы открытого океана, а мы вошли в магазин беспошлинной торговли. И вот, когда началась качка, поначалу было забавно наблюдать, как народ врезался в стеллажи и друг в друга, но когда мы покинули магазин и пошли вдоль иллюминаторов, а в один из них с грохотом ударила волна так, что корабль задрожал, я, наконец, понял тех "алкоголиков", которые уже "набрались для храбрости". Качка, на удивление, быстро уменьшилась, а утром небо очистилось от облаков, и встретило потрепанных туристов ярким солнцем. Наблюдая со смотровой палубы на проходящие мимо корабли, бросалось в глаза, что они достаточно сильно "зарываются" в волну, а наш паром даже не пошатывался. Похоже, ночью действительно был сильный шторм. Пару слов надо посвятить братьям нашим меньшим. На паромах за дополнительную плату и в специальных каютах или гостиницах для зверей можно провозить своих питомцев. Провоз животных четко регламентируется, будьте внимательны. Конкретно на этом пароме гостиница для животных располагалась прямо в...трубе. Наша собака не выдержала бы такого испытания, или, скорее, мы не выдержали бы такого испытания, поэтому любимый пес ехал «по человечески», т.е. в каюте.
Мы прибыли в королевство Дания. Высаживаемся на ее северном побережье, в порту Хиртсхальс. По дороге в Копенгаген мы постараемся успеть посмотреть основные города Дании и их достопримечательности. Поэтому, не теряя времени, мы направляемся в Ольборг. Не удивляйтесь, когда увидите зачеркнутый знак 110, это означает, что можно ехать 130, хотя «местные» едут 150 км/час.
Ольборг получил свое название и статус города в 1342 году при короле Вальдемаре IV, почитаемом в Дании королем, который объединил страну. До этого Ольборг назывался Алабу и был известен еще в 1040 году. Чем же интересен этот город? Например, в 1516 году этот город получил монополию на торговлю сельдью. Представьте себе что-нибудь подобное в наше время. Допустим, что Санкт-Петербург получил такую привилегию. Сколько пройдет времени, прежде чем столица перекочует из Москвы, а у президентов, наконец –то появится веская причина вернуться в родные пенаты? А вот вам еще история. Это произошло в 1940 году, когда Дания подверглась оккупации Германией. Считается, что Ольборг стал первым городом, захваченным десантными войсками. А еще в Ольборге производится хороший алкоголь –Аквавит, поставляемый более чем в 140 государств. Практически все биттеры делают из Аквавита (живая вода). Кое-что интересное про город мы узнали, теперь поищем, что интересного здесь можно посмотреть.
Линдхольм Хойе
Перед тем как въехать в город, давайте ненадолго заедем в местечко под названием Линдхольм Хойе (Lindholm Hoje). Здесь при раскопках в середине прошлого века были обнаружены следы поселений, жизнедеятельности и захоронений викингов. Здесь обозначено более 650 захоронений, старшие из которых датируются 5-м веком и далее вплоть до 11-го. Многие из нас видели в художественных фильмах пышные обряды захоронений богатых викингов. Тело кладется в драккар (военное судно), пускается в свободное плавание, начиненное горючими материалами. Затем с берега дается залп горящими стрелами и все это красиво сгорает вместе с тем, что крайне необходимо викингу в Валгалле (рае для доблестных воинов), т.е. его рабами, женой, наложницами и материальными благами. А здесь, в Линдхольм Хойе покоятся бедные викинги, и поэтому корабли приходилось имитировать камнями, красиво выкладывая их вокруг усопшего (мужчины). Для женщин делали округлые границы могилы. Теперь переместимся в сам городок.
В городе много средневековых красот: Кафедральный собор Святого Будольфи; Замок Ольборгхус; Особняк Йенса Банга (купца, который так и не нашел общего языка с местной властью и в результате увековечил свое отношение к ней на фасаде здания своего здания, обращенного к Ратуше в виде того самого высунутого языка); Церковь Богоматери; Монастырь Святого Духа и еще несколько красивых зданий. Яркие пешеходные улочки, манящие по ним погулять. Для семей с детьми в Ольборге есть зоопарк, а для фанатов сериала "Друзья" –кафе "Friends".
Дания. Орхуз
Орхус (Aarhus). Второй по величине, по значимости и очень древний город (первые упоминания 8-10 век), удобно расположенный в центре королевства. Овеян легендами и мифами. Как и во всех древних городах Европы, имеется свой кафедральный собор. Но особое значение для нас, туристов, это, конечно, музей «Старый Город», основанный в 1909 году. Здесь собраны и бережно хранятся все моменты жизни простых датчан. Это поистине душа Дании. Вы сами проникнитесь этой идиллической атмосферой с первых же минут своего пребывания в этом чудесном рукотворном Мире. То, что мы с вами видели до этого, были лиши отголоски того единого впечатления Жизни Скандинавии, которое вам предстоит увидеть здесь. Очень хотелось бы, что бы вам повезло с погодой. Рядом с музеем разбит очень красивый парк. Разнообразие растений и запахов, ухоженных тропинок и мест для простого отдыха приятно вас удивят.
Третий по величине, но не по значению город –ОДЕНСЕ. Переводится как «Святилище Одина» В 1988 году по всей Дании праздновали 1000-летие города. В этом городе многое связано с королем Кнудом IV Святым (святой покровитель Дании), братом Олафа I , которого мы знаем как мужа внучки Ярослава Мудрого. Два красивейших здания, которые покоят историю убийства короля, его брата и верных подданных. История убийства короля Кнуда овеяна мистикой, благодаря которой он (Кнуд) и стал Святым. Убили его в тогда еще деревянной церкви Святого Албана, которую вы видите сейчас в каменном великолепии. А останки короля и его брата Бенедикта перенесли в строившийся собор, в честь его, Кнуда, и названый. Не правда ли удобно? Вовремя убили, вовремя построили. После этих событий несколько лет был неурожай, расцененный как кара за убийство короля, да и с могилой происходили непонятные вещи, поэтому люди благоразумно нарекли Кнуда святым и успокоились на этом. Так со всеми убитыми королями, нарекают их святыми и, вроде как, мир и порядок. Но все-таки нам и нашим детям, воспитанным на сказках Ганса Христиана Андерсена, конечно, гораздо больше интересно соприкоснуться с жизнью того великого мастера слова, который уносил нас в мир нереальных, сказочных историй, ради которых мы были готовы не спать и ждать развязки этого буйства фантазий. Да, именно в этом городе есть та самая улица и тот самый дом, та самая комнатка и та самая шляпа, спасительная веревка и, конечно, книги, книги, книги. Все, что связано с Гансом Христианом Андерсеном.
Дания. Мост Большой бельт. Роскилле
Мост Большой бельт
По дороге из Оденсе в Копенгаген мы проедем впечатляющий мост Большой Бельт (Storeb?tsforbindelsen), соединяющий острова Фюн и Зеландия. Величественное сооружение, победа современных технологий. Строился 10 лет, стоимость затрат составляет 21,4 млрд. датских крон. Наибольшая высота полотна –57 метров, высота пилонов 280 метров. Общая длина –6790 метров. Конечно это не самый длинный мост, но посмотреть есть на что. Нам совсем немного осталось проехать до столицы, но по дороге есть еще один город, который просто необходимо посетить.
Кафедральный собор Роскилле
Это Роскилле (Roskilde). Чем же он так привлек мое внимание? Роскилле был столицей Дании до 1443 года. Город настолько древний, что происхождение названия окутано легендами (kilde). Одна из них гласит, что якобы в VI веке жил король Ро (Roar) и что в его-то честь город так и называется. Начиная с 1020 года, Роскилле становится резиденцией королей вплоть до 1416 года и практически с этого же момента (1412 г.) Собор Роскилле обретает постоянный статус усыпальницы королевской семьи. Всего 39 захоронений. Теперь о самом Соборе. Первая деревянная церковь на этом месте была построена Харольдом I Синезубым, королем, который объединял земли не только Дании, но и Норвегии. При нем в 965 году Дания приняла христианство. Там же он, кстати, и был захоронен приблизительно в 986 году. Затем в XI веке церковь перестроили, сделав ее уже из травертина (пористый камень, использовался в строительстве, например, Колизея и Собора Св.Петра в Ватикане). В 1170 году епископ Абсалон начал строительство кирпичной церкви в романском стиле, но затем стиль был изменен на французскую готику. Строительство было закончено в 1280 году, но с тех пор каждый век вносил изменения в ее вид и внутреннее убранство. До 1536 года Собор был католическим, а затем и до сих пор лютеранским. Еще буквально пару интересных наблюдений. Начиная с 1427 года у всех последующих 20! королей были имена Фредерик или Кристиан, кроме одного –Ганса. Все, кроме него, Фредерика I и Кристиана II захоронены в Соборе. Последним в этом списке был Фредерик IX. Не имея сыновей, он объявил преемницей старшую дочь Маргрете II (в 1953 был изменен закон о престолонаследии; до этого наследником был младший брат Фредерика принц Кнуд). По воле последнего короля Фредерика IX и его супруги Ингрид для них был возведен мавзолей за стенами собора
В феврале 2011 года Верховный суд в Дании принял решение по кварталу Христиания (не путать с Осло), позволяющее всех выселить. Что же это за квартал такой? Похож ли он на «13 квартал» Люка Бессона? Так вот, пока его не снесли, постарайтесь там побывать. Свободный Город Христиания возник в 1971 году, когда группа хиппи вселилась в заброшенные военные казармы короля Кристиана. Разумеется, разрешения у них никакого не было. Казармы принадлежат министерству обороны Дании. Status quo Христиании так и не определен, а власти неоднократно пытались очистить помещения казарм, но все безрезультатно. И, все-таки, с 1995 года жители Христиании стали платить налоги. На сегодняшний день это единственное место в Дании, где можно свободно купить легкие наркотики. Нет, я вас не уговариваю покупать, просто этот факт показывает, насколько Христиания независима. Здесь проживает около 1000 человек, есть кафе, рестораны, гостиницы и даже школа. Существует свой кодекс. Например, нельзя иметь оружие, воровать или использовать тяжелые наркотики. «Рай» для хиппи.
Метро без водителя
В Копенгагене, как и в Стокгольме, много достопримечательностей, но для поверхностного знакомства пары дней достаточно. Лишь бы погода не подвела. Не везде удобно передвигаться на машине, так как "бросая" ее, чтобы что-то посетить, к ней всегда приходится возвращаться, проходя одни и те же места дважды. Поэтому я поделил день осмотра на две части. До обеда проезд на машине к тем местам, до которых долго идти пешком, а после оставить машину у гостиницы и отправиться на общественном транспорте туда, где хорошо и долго гуляется. Кстати, общественный транспорт также может являться достопримечательностью, например, поезда метро без водителей. Для меня, человека, живущего в Санкт-Петербурге, это дико.
Розенборг
В первой части моего маршрута оказался замок Розенборг, строившийся с 1606 по 1624 год при короле Кристиане IV и использовавшийся как королевская резиденция до 1710 года постоянно, а затем еще дважды, и оба раза в чрезвычайных ситуациях. Первая случилась в 1794 году, когда полностью сгорел замок Кристиансборг, а второй раз чуть позже в 1801 году, когда к Копенгагену подошел Британский флот. В самом замке располагается музей королевских драгоценностей, а рядом с ним разбит прекрасный парк и Королевский Сад. Далее мы отправимся в не менее красивое место –крепость Кастеллет. Строительство началось все при том же короле Кристиане IV в 1626 году. Крепость на земляном валу выполнена в виде пентаграммы, с оборонительными участками в пиках лучей. Здесь удивительно красиво, много зелени, горожане любят там как отдыхать на пикниках, возле ветряной мельницы, так и бегать по ухоженным дорожкам. За- тем я предлагаю доехать до королевского дворца Амалиенборга, который является официальной резиденцией и местом проживания Датской Королевской семьи. Состоит из четырех практически одинаковых особняков, выполненных в стиле рококо и названых в честь четырех монарших особ. Фронтами образующих округлую площадь с памятником Фредерику V посредине. Назван так (Амалиенборг) в честь жены Фредерика III, королевы Софии Амалии, которая в 1673 году построила на этом месте дворец под названием Sophie Amalienborg, сгоревший при пожаре в 1689 году. Рядом с ансамблем Амалиенборг расположена Мраморная церковь, или церковь Фредерика, начало строительства, которой было положено в 1749 году королем Фредериком V. Спроектировал ее тот же архитектор, что и Амалиенборг –Николай Эйтвед, крупнейший датский архитектор, начинавший садовником при Фредериксбергском дворце. Церковь строилась из белого норвежского мрамора, проект оказался очень дорогим и длительным (строительство шло с перерывами почти 150 лет). Мрамор начали заменять известняком, а первоначальные размеры сократили втрое. Официальное открытие состоялось 19 августа 1894 года. Внутри очень уютно и кругло, поэтому я не удержался и сделал круглую панораму. На этом первая часть закончена. Теперь можно отогнать машину на стоянку, отдохнуть и подкрепиться.
Набережная Нюхавн
После небольшого перерыва мы отправляемся в пешеходную экскурсию по самым живописным улочкам Копенгагена. Вот, например, Нюхавн (Nyhavn, Новая Гавань). Строился он в 1670–673 годах при короле Кристиане V. Это место было известно как "злачное", хотя с другой стороны, в каком порту мира в 17–9 веках было по-другому? Сейчас здесь картинно-музейно, и набережная Нюхавн стала одним из самых любимых мест туристов в Копенгагене. Здесь жил и сочинял свои сказки Г.Х.Андерсен. Отсюда можно отправиться на лодочке на прогулку по каналам Копенгагена. Тем, кому нравится присутствие адреналина в крови и быстрое таяние денег в кошельке понравится на аттракционах, парка «Тиволи". Если же вы любите гулять по торговоразвлекательным комплексам, вам понравятся магазинчики на самой длинной в Европе пешеходной улице Строгет (Stroet). А если вы хотели бы там побывать, но не желаете далеко идти пешком, сделайте как мы, садитесь на паровозик. После такой прогулки вы будете крепко спать, а завтра рано утром мы отправляемся обратно в Стокгольм.
Мраморная церковь
Амалиенборг
Паром из Стокгольма в Хельсинки
Как мы с вами и договаривались, обратно из Стокгольма в Хельсинки мы отправимся на пароме компании Таллинк Силия Лайн.(Tallink Silja Line). Это будут «Симфония» или «Серенада», они одинаковые. Теперь немного истории. Еще до 2006 года это были две разных компании Таллинк(Tallink) и соответственно Силья Лайн (Silja Line). Таллинк –стремительно развивающаяся компания, которая начала в 1989 году с одного судна и одного направления, а на данный момент владеет 12 судами на шести направлениях между пятью странами. Финляндия (Хельсинки, Турку), Швеция (Стокгольм), Эстония (Таллинн), Латвия (Рига) и Германия (Росток). Штаб-квартира расположена в Таллинне. Самая уважаемая компания в Эстонии. Имеет уже сеть своих гостиниц в Таллинне, и даже свой парк такси. Что же касается Silja Line, здесь не все так просто. История компании начинается в 1904 году, когда объединили свои усилия две пароходных компании Finland Steamship Company и Steamship Company Bore. В 1918 году добавилась третья компания Rederi AB Svea. Silja Line образовалась в 1957 году как четвертая компания этой группы. Суда компаний ходили под своими эмблемами, а после 1970 года все «нарядились» в эмблему Silja Line и стали белыми как «белёк» (молодой морж), эмблема которого украшает эти суда. Правда не все отличия были удалены, специалист распознал бы какое судно кому из компаний принадлежит по характерным чертам на трубах. С 1959 года в эксплуатации побывало 45 судов. На сегодняшний день продолжают трудиться 11. На одном из них мы и идем (ни в коем случае не плывем). В этих паромах («Серенада» и «Симфония») мне больше всего нравится улица внутри корабля, сделанная в виде пассажа. Центральный проход, созданный для променада, ограниченный бутиками и кафе-ресторанами. Каюта с окнами внутрь этой улицы так и называются «Променад». Как и на других паромах, есть, где потанцевать, откуда полюбоваться просторами. Мне очень нравится, бросив чемоданы в каюте, подняться в мини-аквапарк, заказать пива и, забравшись в джакузи, смотреть на удаляющийся Стокгольм.
Финляндия.Хельсинки
Мы прибыли в столицу Финляндии –Хельсинки. Многие из вас, конечно, бывали здесь и не раз. Но многие ли из вас знают историю этого города? По традиции я расскажу вам и об этом замечательном городе. Все началось с короля Густава Васа, который, наконец, избавил Швецию от Калмарской унии, сделав ее независимым государством. По его приказу от 12 июня 1550 года сотни торговых людей были переселены из населенных пунктов Раума, Порвоо, Улвила и Таммисаари в район устья реки Вантаайоки (Vantaanjoki). Город-порт строился в противовес торгово-транзитному Ревелю (Таллинн). Но уже через 10 лет Ревель стал Шведским, и к Хельсинки интерес угас на долгие годы. Торговцы потихоньку возвращались в родные земли. Да и место было выбрано неудачным. Рассчитывая на морскую торговлю, гавань оказалась мелкой. Поэтому городскую жизнь перенесли к современному Salutorget (Kauppatori, Рыночная площадь). И торговля потихоньку стала развиваться, и торгуют на этом месте до сих пор. Можете в этом убедиться, приехав туда утром.
Рыночная площадь
Близость России и постоянные конфликты вынудили Швецию в 1748 году начать строительство крепости Sveaborg –«Шведская крепость» (затем Suominlinna-«Финская крепость») на нескольких близлежащих к Хельсинки островах. Это дало достаточно серьезный толчок к развитию города. До этого дома строились исключительно деревянные, а теперь стали строится и каменные. Крепость стоилась более 10 лет и обошлась казне в 640 тонн серебром (25,6 грамм (1 риксдалер)*25 миллионов). Затем русские дождались, когда крепость заполнили всяческим «добром», и в 1808 году, после непродолжительной осады шведы сдали крепость без единого выстрела. Странный случай, но он настолько деморализовал шведские войска, что уже в 1809 году Финляндия стала Российским Великим Княжеством. Говорят, царь Петр I такое поведение шведов еще в 1703 году (Кронштадт) называл «шведский стол» (бери, что хочешь).
Крепость Суоменлинна (Свеаборг)
Итак, 12 апреля 1812 года, Александр I объявил провинциальный Гельсингфорс (Helsingfors, Helsinki) столицей Великого княжества Финляндского, а уже 24 июня России стало не до Финляндии, началась война с Наполеоном. Что-то очень похожее произошло через 129 лет. Также были отодвинуты границы Финляндии от Санкт-Петербурга (Зимняя война) и также началась ВОВ, но уже с Гитлером. Итак, с 1812 года став столицей Великого княжества Финляндского, город начал бурно строиться и развиваться. Своей питерской внешностью город обязан Карлу Людвигу Энгелю. Он родился в Берлине, жил в Ревеле, изучал архитектуру Санкт-Петербурга и, наконец, создал проект застройки центра города в стиле классицизма. Самой известной постройкой является Кафедральный собор Хельсинки. Строительство собора велось в 1830–852 годах. Собор был посвящен святому Николаю Чудотворцу –небесному покровителю царствующего императора Николая I. А уже император Николай II повелел украсить храм выплавленными из цинка скульптурными изображениями апостолов. Так же «перу» Энгеля принадлежит новый Университет и Президентский Дворец. В 1870 году Хельсинки и Санкт-Петербург соединила железная дорога. В 1917–918 годах Хельсинки лихорадило, как и всю страну. Все проблемы «Большого брата» перекинулись и на Финляндию. За это время Финляндия получила независимость, успела стать Республикой, потом Монархией, затем снова и окончательно Республикой 17 июля 1919 года. С тех времен и по сей день, столица растет и развивается без резких скачков и больших провалов. Тихо и спокойно, по-фински.
В Хельсинки я много, где останавливался. Все зависит от вашего бюджета и предпочтений. Для расточительного варианта могу посоветовать Radisson Blu Plaza Hotel . Для бюджетного - один из Omena Hotels
Кафедральный собор Хельсинки
Эпилог
Ну вот и закончилось мое повествование. До Санкт-Петербурга осталось четыре часа "лету". Если вы еще сомневаетесь, стоит ли отправляться в такое большое путешествие, то в отчете о поездке по Европе я расскажу о действительно сложном путешествии, а это просто неспешная прогулка. Что же касается конкретно этого маршрута, то, разумеется, это не догма. Основной целью, как ни крути, является Норвегия, страна, в которую хочется возвращаться. Каким образом вы туда доберетесь, не важно. Даже как вы будете возвращаться, через север или Аландские острова, Данию или еще каким способом, также не важно. Главное, чтобы вам это было интересно, незабываемо и осталось в памяти надолго. Желаю вам приятного путешествия, удачи и "ни гвоздя, ни жезла".
Швеция, вроде бы и недалеко от России находится, особенно от Санкт-Петербурга, но очень малоизвестная страна. Мало кто из жителей знает шведские города кроме Стокгольма, Мальмё и Гётеборга. Причем многие из знающих ограничиваются первыми двумя городами. Также многие наверняка были в Стокгольме (туда ведь очень просто попасть на пароме из Санкт-Петербурга, правда в остановкой в Хельсинки). Но буквально единицы бывали в этой стране севернее Стокгольма.
Мы, собираясь в путешествие по Норвегии, долго искали любую информацию о дорогах Швеции, о заправках, возможностях перекусить, о ценах. Информации ноль.
Даже карта Гугл как-то странно позиционирует Швецию: озера вроде отмечены, а леса начинаются прямо на границе с Норвегией. В общем, поехали мы вслепую. Ощущения были, как в глубинку Китая в 2010 году, когда еще не было популярных сегодня систем бронирования отелей, билетов, а также фотобанков. Вот со Швецией в 2015 году примерно тоже самое)))
Наш маршрут проходил от Стокгольма в провинцию Даларна, через озеро Сильян (про него немного было инфо - оно одно из крупных и значимых в Швеции), через горнолыжный курорт Идре (Idre) к границе с Норвегией. В общей сложности 500 км пути от Стокгольма. С одной ночевкой почти у границы, чтоб передохнуть (ехали с полугодовалым ребенком).
Итак,
1. Дороги в Швеции очень хорошие, бетонные, аккуратные, ровные. разрешенная скорость 110 км в час:
Небо красивое, северное, низкое, питерское. Очень много красок. Особенно в августе: желтые поля, голубое небо и обязательно красные домики. Из придорожной еды - встречаются "ларьки" с МакДональдс (шведы его прям очень любят) и такие же домики с вывеской "тайская еда на вынос!!!". Тайскую еду тут тоже предпочитают, как оказалось
2. На дороге много камер, перед ними обязательно стоит знак. Камеры реально фотографируют. Сверху на правом верхнем фото у нас получилась перекрестная фотосессия.
3. Когда выезжаем от Стокгольма по пути почти каждые 5 км заправки и торговые центры: Икеа, К-раута. Вот так выглядит заправка. Рядом обязательно магазинчик, кафе с едой и места для пикника (столики под крышей). Топливо стоит как в Финляндии и Норвегии!!! Практически одинаково. Мы заправились по 12,85 SEK (шведская крона), что при курсе 7,8 рублей получилось 100 рублей. К оплате принимают карты.
Закуски на заправке стоят 30-60 sek. Вполне можно наесться, перекусить. Там же есть салаты, кофе стоит 25 sek.
Вот так выглядит придорожный атлет, это уже куда дальше от Стокгольма:
А эта огромная лошадка - символ Швеции. И производится она как раз в провинции Даларна. Далекарлийская лошадка или Даларнская лошадка (Dalahäst) — стилизованная деревянная фигурка, игрушка. Традиционно фигурка лошадки вырезается с соединёнными ушами и без хвоста. Окрашивается в красный цвет. Первые упоминания о ней датируются примерно 1650 годом. А в 1937 году на Всемирной выставке в Париже красная деревянная лошадка стала популярным шведским сувениром.
В 1999 году в Дала-Парне был открыт музей далекарлийских лошадок из более 150 собранных экспонатов со всех уголков Даларны.
На фото - самая большая статуя лошадки. Она была установлена в 1989 году около города Авеста. Высота этой «игрушки» составляет 13 метров, а весит она более 65 тонн. Наибольший интерес к гигантской лошади проявили американцы из штата Миннесота — они купили чертежи и право на строительство копии статуи. Единственным условием со стороны шведов было ограничение размера — американский аналог не должен быть выше шведского. Сейчас таких лошадей высотой примерно до 9 метров предостаточно в США.
4. По пути встречаем очень много машин с прожекторами на крыше. Долго думали и гадали, зачем это? остановились на объяснении, что прожекторами отпугивают диких животных, лосей по ночам. Дороги по большей части не многолюдны.
По пути проезжаем много озер, рек и мостов:
Сосновый лес по обоим сторонам дороги:
5. Интересные туристические городки на этом маршруте:
Раттвик (Rättvik)
- это курорт на берегу чистейшего озера Сильян (Siljan). Мы проезжали очень уютные с виду кемпинги и центр отдыха туристов:
Второй городок - Мура или Мура (Mora). Мы в нем даже сделали остановку. Погулять, полюбоваться шведской жизнью. Но там все закрыто, людей нет., потому что выходной. А так как у нас не было шведских крон, а только норвежские и евро, мы не смогли ни купить кофе, ни заплатить за парковку. Поэтому продавец непроданного кофе показал нам парковку бесплатную, за углом.
Классическая Швеция:
Поглядите, сколько черных птиц на красных крышах:
Шведы любят раритетные автомобили. Может, это автомобиль выходного дня?
За пару минут мимо проехали 2 штуки. Дом один и тот же на заднем фоне:
Еще шведы любят Теслу, как и норвежцы, собственно. Их там много, каждая 10я машина проезжающая.
Фонтан в микрогородке Мора. Численность населения всего 11 000 человек:
Пешеходная улица в Старом городе:
Церковь, построенная в XIII веке и освящена в честь Архангела Михаила:
Много всевозможных скульптур. В целом, приятный городок:
Недалеко от Моры находится резиденция шведского Деда Мороза - Томтенланд . Нам туда было еще рано, но судя по описанию, интересное местечко для детей и взрослых. На территории резиденции находится дом Деда Мороза, мастерская, жилища его волшебной челяди – фей, гномов, эльфов, тут же обитают тролли. Есть стойло и пастбище для северных оленей. Открыта для посетителей резиденция круглый год (в отличии от Лапландии), детям разрешается делать все что угодно, даже топтать газоны и рвать цветы. Здесь можно посмотреть на дома троллей, заглянуть в окно Снежной Королевы, и передать свою записку с пожеланиями прямо в руки Деду Морозу.
Также в этом районе рекомендуется посетить открытую сцену, высеченную в скале в заброшенном карьере. Далхалла (Dalhalla) – это место, которое очень интересно смотрится с шикарной акустикой, которая вполне подойдет для хора ангелов. Здесь регулярно проводятся концерты оперных исполнителей.
После Мору началась просто дорога. Вроде интересная, но через несколько десятков км уже скучная. Природа какая то интересная. Едешь, поднимаешься в гору, а на горе равнина, то есть нет пиков. Как будто земля идет слоями. На верхней равнине также озера и реки. Потом поднимаешься на следующий ярус, и снова равнина. А вниз смотришь, ты действительно на горе, внизу верхушки деревьев. Как-то непривычно.
Приближаемся к Норвегии.
На границе - последний шведский пикник.
И вот такое вот красивое озеро:
Вот так выглядела заправка на границе (белая колонка). Но дизеля не было. заправлялись уже в Норвегии. Цены такие же, как в Швеции.
Граница Швеция - Норвегия.
Сразу после границы дороги более оживленные. Много туристов из Норвегии, Нидерландов. Норвежцы очень взрослые и ухоженные. Бабушки за 60 лет с красным маникюром, при макияже. Не видим молодежи, на заправке работает дедуля лет 90.
На обратной дороге нам не повезло с погодой, ехали в дождь.
Обратно мы ехали из Осло через Карлстад и Эребру в Стокгольм с ночевкой в Эребру. Путь 530 км, дороги снова скоростные, широкие. На границе со Швецией нас наконец-то встретил дождь. Сильнейший ливень. Помыли машину. Но очень уж скоро он кончился и опять ясное небо с красивыми облаками. Кстати, в Норвегии нет таких облаков. Небо Норвегии высокое и похоже на Владивостокское, в то время как Швеция - чистый Петербург.
А так как мне самой понравился формат добавления фактов о новой стране, то -
Несколько фактов про Швецию напоследок:
1. В Швеции была изобретена компьютерная мышка.
2. Шведы не очень любят готовить дома, поэтому они часто устраивают семейный поход по пиццериям, бургенкингам и макдональдсам. Швеция может похвастать наибольшим количеством фаст-фуд ресторанов Макдональдс в Европе.
3. "Шведский стол" (smorgasbord) был изобретен столетия назад. Когда приезжали гости, вся еда подавалась сразу, в больших мисках. Тем самым хозяева избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая время для общения.
4. Шведы — долгожители. Средний возраст жизни составляет 80 лет. Зачастую это связано с размеренным, бесстрессовым образом жизни и экологией.
5. С 1986 года Шведам при рождении дают фамилию матери, а не отца.
6. В многоквартирных домах не принято иметь собственную стиральную машинку. Связано это с тем, что в домах ТСЖ существует специальная стиральная комната, в которой по записи можно постирать, посушить и погладить бельё. Это сделано для экономии электроэнергии.
7. Впервые идея детских автокресел появилась в Швеции в начале 1960-х годов. Маленьких пассажиров предлагалось перевозить спиной против хода движения.
8. ABBA остается одним из самых популярных музыкальных коллективов мира. Ежегодно продается 2-3 млн дисков. Кроме них Швеция дала миру такие поп-группы как The Cardigans, Roxette, Ace Of Base и др.
9. Для мотоциклистов и велосипедистов построены отдельные дороги, чтобы оптимизировать транспортное движение. И ни один швед не заедет на зелёные растения.
10. В Шеции самый высокий процент работающий мам в развитых странах мира — около 76%.
11. Стокгольм — единственная столица в мире, над которой разрешаются полеты на воздушных шарах.
12. Наиболее популярным шведским сувениром является дорожный знак, предупреждающий о возможности встретиться с лосем на дороге. Каждый год огромное количество этих знаков воруется со шведских дорог.
13. В Швеции проживает более 300 000 человек, имеющих фамилию Карлссон.
14. В Швеции не принято после окончания школы сразу поступать в ВУЗ. Как правило, выпускники сначала начинают жить отдельно, идут работать, а через пару лет только поступают в университет.
15. На протяжении 60 лет с 1850 по 1910 год более 1 млн. шведов мигрировало в США. А это простите 10% населения страны.
16. Швеция – одна из самых щедрых стран мира. Вот уже несколько лет подряд пожертвования бедным странам превышают 1% от ВВП. Это абсолютный мировой рекорд.
17. 42% парламентариев Швеции – женщины! Это мировой рекорд по количеству женщин-законодателей.
18. В Швеции принят закон, по которому к 2025 году страна полностью откажется от бензина и перейдет на биотопливо.
19. Шведские изобретатели получили патентов больше, чем изобретатели любой другой страны Европы.
20. В Швеции в 1857 году были изобретены и первые тренажеры для бодибилдинга. Одним из первых импортеров "физкультурных аппаратов" стала Россия: их заказала себе царская семья и представители высшего света.
21. Используемые нами спички изобрел в 1844 году шведский изобретатель Густав Эрик Паш.
22. Королевский дворец в Стокгольме - самый большой из ныне используемых дворцов мира (более 550 комнат).
23. Около 80% систем теплоснабжения Швеции базируются на возобновляемых энергоресурсах, большая часть которых приходится на древесные топлива и бытовые и промышленные отходы.
24. В Швеции много интересных туристических объектов. Здесь был построен первый ледяной отель, который отстраивают каждую зиму заново. Есть отель на дереве со всеми удобствами. Отель Utter Inn находится под водой - гостей привозят туда на лодке. А первый в мире хостел-самолет появится в аэропорту Стокгольма. Хостел разместится в корпусе Boeing-747, припаркованного на вечную стоянку поблизости от входа в аэропорт Arlanda.
Добавлено активными читателями и комментаторами:
25. Не давно (в 2016 году) в Швеции разработали бесцветную древесину. Ученым удалось удалить цвет ее!!!
26. В Швеции запрещена проституция, но уголовную ответственность несут не ночные бабочки, а клиенты.
27. В Швеции при покупки ТВ обязательно надо покупать лицензию на просмотр телевизионного контента. Если есть ТВ, но нет лицензии, ты - враг народа. На тебя обязательно стукнут соседи, у которых на окнах зеркальца стоят для подглядыванием друг за другом и за тем, что происходит на улице.
28. В шведских домах нет ни у кого люстры в комнате, не любят такое центральное освещение. Имеют в доме одни настольные светильники и любят их ставить на окна.
29. если в Швеции стройка идет на бюджетные средства, то любой желающий может записаться на экскурсию и посмотреть-проконтролировать, как идет строительство. А также запросить, как расходуются бюджетные средства на данном строительстве.
30. Еще шведы могут настучать и снять с должности чиновника, если тот использовал служебный транспорт в личных целях (поездка за город, в магазин или с супругой в театр). Служебный автомобиль только по работе и в рабочее время! Как страшно там оказывается жить!!!)))
31. Швеция 200 лет ни с кем не воевала
32. Декретный отпуск в Швеции один из самых длинных в мире – 480 дней. Его можно брать частями: помесячно, понедельно, посуточно и даже по часам. Как и в России, уйти в отпуск по уходу за ребенком могут и мужчины, и женщины. НО!!! Как минимум два месяца сидеть с малышом должен отец. В противном случае семья просто теряет эти 60 дней оплачиваемого отпуска. Поэтому не удивляет такое количество мужчин с колясками в Швеции.
Дополнительно о поездке в Норвегию:
Про Швецию:
