Elefantes, elefantes ... Na província vietnamita de Daklak, eles estão por toda parte! Nas aldeias, animais domesticados ajudam nas tarefas domésticas e ganham dinheiro vivo com os turistas. V parques nacionais, dos quais existem vários em Daklak, os elefantes ainda vivem livremente. Até ... Até serem capturados pelos caçadores. Tal como o mais famoso "rei dos elefantes" - Ama Kong, de uma pequena vila na área de Buon Don... Ama morreu há seis meses, aos 102 anos. Ele teve quatro esposas que deram à luz seu 21º filho. UMA foi caçar quando tinha 86 anos, então ele voltou para casa, tendo pegado até 7 elefantes para domar!
Ir ou não ir ao famoso Buon Don? Ou é melhor dar uma olhada nas cachoeiras de Dry Sap? Não tivemos muito tempo em Dak Lak, porque o programa da nossa viagem do sul ao norte do Vietnã é muito agitado. Hesitamos até o fim o que escolher e ... escolhemos a lenda sobre o caçador de elefantes. Era uma pessoa coberta por um monte de fofocas, fábulas e lendas. Vamos para a pátria de Ama Kong conosco!
No início da manhã pegamos uma bicicleta e dirigimos ao norte da província de Dak Lak até a região de Buon Don.
A primeira aldeia turística com elefantes fica a quarenta quilômetros de distância. A estrada é boa, eles partiram rapidamente. Conheça-nos, Ban Don!
A primeira aldeia é exclusivamente turística. Lembra um museu sob ar livre Pirogovo em Kiev. Casas de aldeia Long Mongong trazidas de diferentes partes da província.
No interior existe um recheio histórico. Longos barcos de abrigo, pratos, teares. Em geral, há exposições suficientes para imaginar como vive o povo mnong. Embora, claro, seja mais agradável assistir a tudo isso ao vivo no Lago Lak. Lembra do meu?
Um pequeno show de mongong é mostrado aqui. Canções de dança ritual. Agradável, fofo e absolutamente grátis. Em vez disso, por simbólicos 30 mil dongs (um dólar e meio) por um ingresso de entrada no complexo de Ban Don.
Aqui você também pode montar um elefante. Claro, se você tem lido meu blog há muito tempo, então elefantes não vão te surpreender ... Mas Sasha e Arina tiveram um especial trilha extrema através rio da montanha Serepok.
Cavalgamos e vagamos pela aldeia. Você estará lá, tenha certeza caminhe ao longo das pontes suspensas... Eles são bastante resistentes, embora as tábuas caiam em alguns lugares.
Aqui, finalmente, pudemos provar a comida tradicional mongong. Este é um frango grelhado com sal, pimenta e capim-limão. Comida bastante medíocre como o frango era caseiro, de tamanho pequeno e bastante duro. Mas o prato lateral era incrível. Arroz Assado em Bambu! Não só parece ótimo, mas também delicioso. Esse arroz se chama Com Lam, se você estiver em Daklak, não deixe de experimentá-lo.
Em Ban Don, também nos ofereceram para passear de canoa no rio e até nadar em alguma praia distante (custa 200 mil dongs - 10 dólares), mas decidimos ir mais longe e ainda encontrar uma verdadeira aldeia de elefantes onde vivem pessoas reais, e não decorações para turistas.
Seguimos pela estrada, guiados pelo mapa. Depois de alguns quilômetros tropeçou em Parque Nacional Yokdon... Paramos para explorar coisas interessantes.
Descobriu-se que você precisa fazer um safári até o parque apenas na "baixa temporada", isto é. quando chove no Vietnã - de maio a outubro. Em seguida, os animais selvagens saem da selva para os locais de abastecimento de água e são fáceis de observar. Se alguém estiver interessado em parques nacionais, é isso que Yokdon oferece na hora - o preço dos passeios.
Se você for mais longe do parque nacional, após cerca de cinco quilômetros verá a famosa vila de elefantes de Buon Don. Na entrada da aldeia - cemitério de caçadores de elefantes... Uma visão bastante triste - sepulturas desleixadas, lixo, esquecimento ...
Guru Ama Kong tem o baixo-relevo mais alto e bonito aqui. Inscrições em vietnamita e tailandês. Por que tailandês? Porque o rei dos elefantes conseguiu pegar dois albinos em sua vida... Ele apresentou um ao rei do Vietnã e o outro ao rei da Tailândia. Agradeço a Thais ainda lembrar e honrá-lo.
Bem, para que serve este colchão na foto? Alguém passou a noite perto do túmulo e se esqueceu de limpar? Acontece que entre os mongongs é costume colocar cofrinhos de roupas sobre os túmulos, para guardar tudo que possa ser útil ao falecido em o outro mundo... Bem, Ama Kong deve dormir em alguma coisa! Ele também precisará de presas de elefante lá. Pelo que? Não me pergunte ... Nós também não estamos longe dos pagãos de Mnong. É para isso que servem todos esses copos de vodca e doces nos túmulos de nossos parentes? Quem vai beber e comer tudo isso?
Mas voltando ao rei. Foi possível ver o rei dos elefantes vivo recentemente. Ama Kong morreu em novembro de 2012. Ele tinha 102 anos e toda a sua vida se distinguiu não só pela coragem (Ama pegou e domesticou 360 elefantes e essa é a verdade!), Mas também pela força masculina. Ele tinha quatro esposas e 21 filhos! E pela ultima vez Ama Kong se casou quando já tinha mais de 80 anos! E não se casou com uma avó da mesma idade, mas com uma beldade de 25 anos de uma aldeia vizinha, por quem se apaixonou à primeira vista.
Agora, as pessoas vêm a esta vila em Buon Don não apenas para montar em elefantes, que são algumas dezenas, mas também compre uma poção secreta para a força masculina, que o próprio Ama Kong inventou. Não precisávamos desse remédio, já havia muitos elefantes, então apenas vagamos um pouco pela vila.
Uma aldeia comum, nada notável. Casas compridas, como vimos no Lago Lak, só que as pessoas são mais tímidas. Ao tentar tirar uma foto, eles acenaram com as mãos ameaçadoramente... Bem, os turistas os têm aqui, o que fazer ... Aqui está - o preço da glória do grande ancestral.
Porém, não havia muitos turistas. Portanto, alguns militares vietnamitas em excursão e uma família. Se Vieta consegue andar na mesma motoneta com seis deles, então é fácil subir em um enorme elefante com essa companhia!
A aldeia fica às margens do rio Serepok. Mas a água nele não é muito limpa. Até mesmo as crianças locais preferem falar pacificamente em barcos em vez de mergulhar na água.
Arinka já estava farto dos elefantes e já era hora de dormir o dia, por isso tive de voltar.
Para aqueles que irão para Buon Don, vou traçar um mapa desta aldeia. Acho que vai ser interessante passar algumas horas lá.
A estrada para casa voou quase imperceptivelmente. Paramos algumas vezes. Bem, como você pode passar por uma raridade no outback vietnamita! E onde esse cara conseguiu um Zhiguli soviético?
Família alegre. O chefe da família parece mais um caipira russo do que uma monga da montanha.
Resultados viagem independente para Daklak:
Total percorremos as principais atrações da província de bicicleta em 3 dias... São cerca de 220 quilômetros. As estradas são quase sempre boas. O tráfego é tolerável se você não entrar no horário de pico. Em breve todos forem necessários, publicarei todos os contatos, endereços e mapas necessários para uma viagem independente.
Finança:
Não vou contar os três primeiros dias em Buon Ma Thuot, nos quais recobramos os sentidos depois de nos mudarmos de Dalat e trabalhamos muito (sim, ninguém cancelou o trabalho em nossa viagem!). Poderíamos passar esses dias em qualquer lugar e para viagens úteis turismo não é o caso.
Então, independente viagem de dois dias Lake Lak nos custou $ 140... Isso inclui todas as despesas com aluguel de bicicleta e gasolina, alimentação, hotel (750 mil dongs por dia - $ 36), passeios de elefante, barco, serviços de guia.
Ande de bicicleta por um dia em Buon Dong - $ 35: aluguel de bicicletas, gasolina, almoço, passeio de elefante.
Total - 3 dias por $ 175.
Se comprássemos uma viagem na agência mais barata em Buon Ma Thuot e fôssemos para tour organizado então teríamos que pagar $ 200 por 2 dias! Este valor inclui apenas transporte, almoço e guia. Todas as outras despesas de hotel, pequenos-almoços e jantares, passeios de elefante e barcos, teríamos que pagar à parte, sendo estas as despesas principais. Em geral, não vou aborrecê-los com detalhes, direi apenas que embora tenhamos gasto aqueles $ 175, conseguimos economizar quase o mesmo.
No próximo post - sobre a polêmica Nha Trang. É tão difícil descobrir como você se sente sobre esta cidade e as pessoas que vivem aqui! 10 dias em Nha Trang: é bom para nós aqui ou não? Minha opinião muda várias vezes ao dia ... Torres Cham e o Grande Buda, fontes termais e três restaurantes: borsch russo, massala indiana e avestruz francesa Parmantier ...
A viagem a Daklak, a segunda excursão que fizemos de Leto, foi a mais lotada: havia até 13 pessoas. Ao mesmo tempo, todos como um só se comunicaram com tranquilidade, pois o clima geral da viagem foi tranquilo. Como guia, desta vez Denis é um cara jovem com uma língua bem pendurada, mas de textura um tanto fraca. Por exemplo, no caminho para lá, perguntei sobre a altura do Lago Lak acima do mar. Denis respondeu que eram cerca de 50 metros. Fiquei muito surpreso ao ver que em uma altitude tão baixa, a área longe do mar é cercada por montanhas em quase todos os lados. Na realidade, a altura acabou sendo de 415 metros. Mas, em geral, essas falhas não prejudicaram o charme geral da viagem.
Embora, se com a palavra viagem entendamos exatamente a estrada, então ela não pode ser chamada de charmosa de forma alguma. Em primeiro lugar, o confortável microônibus declarado não pode ser chamado assim: mesmo no fretamento havia muito mais espaço para as pernas. Por várias horas, enquanto os joelhos descansavam contra a fileira da frente, as pernas ficaram muito dormentes. Como Denis explicou, todos os microônibus no Vietnã são assim, já que são projetados para asiáticos curtos. Em segundo lugar, no trajeto de ida e volta, havia um desfiladeiro de 800 metros, que não estava declarado no programa, com um monte de serpentinas nos acessos. E o estilo de direção dos motoristas vietnamitas é muito peculiar: ao entrar em uma curva, eles aceleram. Como resultado, cerca de metade dos turistas enjoou. Não seria supérfluo avisar sobre isso com antecedência, para que você possa se preparar bebendo uma pílula para o enjôo (porque durante as viagens na área de Hue e cavernas não havia tais problemas, nunca nos ocorreu que eles poderiam ser necessário mais tarde).
Mapa do nosso caminho para Daklak em 3 de abril. Círculos vermelhos - Nha Trang e Lago Lak. A linha vermelha é o nosso caminho de microônibus.
Mapa de nosso esqui em 3 de abril. O círculo vermelho é o nosso hotel Van Long. A linha vermelha é o nosso caminho de microônibus. A linha verde é o nosso passeio de elefante. A linha azul é a nossa viagem de barco.
Mas chega de más notícias! Ao meio-dia, chegamos a um vilarejo localizado às margens do lago e nos instalamos quase no único hotel de lá. Um elefante estava bem embaixo de nossa janela, e atrás dele havia uma vista das águas turvas do Lago Lak. Foi uma surpresa agradável que Katya e eu obtivemos o melhor quarto com janelas panorâmicas, pelo qual geralmente exigem um pagamento adicional de $ 10. Também rimos que isso era uma compensação pela visita de ontem de Constantino com suspeitas de trabalhar como espiões. Em vão eles riram! Ao regressar a Nha Trang, o director da Leto contactou-nos e disse que este número foi um presente dele para “compensar o incómodo causado pela sua visita”.
A escada para o segundo andar, ao longo da qual subimos, em vez de um corrimão, era cercada por escadarias autênticas do mongong - o povo local, sobre o qual falarei com mais detalhes na próxima parte. O esquerdo com a imagem de uma tartaruga é destinado aos homens, o direito, com peito de mulher, é para as mulheres, respetivamente. Embora não tenha sido difícil subir as escadas autênticas, a descida causou algumas preocupações, por isso ainda usamos uma opção mais padrão.
Após o almoço, passamos a alimentar os elefantes com bananas e cana-de-açúcar, durante a qual pudemos acariciar o maior animal terrestre de nossa época. É engraçado como os elefantes costumam colocar um pedaço de cana atrás de uma presa, para devorá-la mais tarde.
O elefante está comendo cana-de-açúcar.
Então nosso grupo foi dividido ao meio: uma parte foi passear de barco, nós fomos para os elefantes; depois trocamos de lugar. O pouso em um elefante é feito de uma plataforma especial com cerca de dois metros de altura. O motorista é colocado no pescoço e no banco atrás estão 2 passageiros.
O processo de mover um elefante do banco do passageiro.
Primeiro, dirigimos meio quilômetro ao longo da estrada de asfalto, depois o elefante desceu e, mexendo na lama costeira, entrou nas águas do Lago Lak.
Nosso elefante caminhou ao longo do fundo assim todo o caminho, mas o menor se afastou da costa e nadou com seus cavaleiros. No lago, troquei de lugar com o motorista por um tempo. Gostei muito mais de andar no pescoço de um elefante: não fala de você de um lado para o outro, mas o principal é que você sente como músculos gigantes se movem sob você. E o próprio elefante é agradavelmente quente e áspero ao toque. Um sonho de infância de montar esta fera se tornou realidade! Mas foi triste perceber que quase não há mais elefantes selvagens no Vietnã, eles não se reproduzem em cativeiro e em algumas décadas não haverá essa oportunidade.
Depois de montar os elefantes, fomos para os barcos. Eu nunca tive que andar em um abrigo antes. Bem, ele sacode esses barcos! Qualquer movimento causa instabilidade imediata. Curiosamente, perto da costa, os barqueiros usavam varas, e já em profundidade começaram a usar os remos - um por barco.
Uma colina com a antiga residência suburbana do imperador.
Depois de patinar, fomos para a aldeia mnong, da qual falarei na próxima parte, assim como sobre o show étnico. Eu não queria manchar as fotos do lago e elefantes nos postes.
Depois de visitar a aldeia, tivemos tempo até o jantar e, além do programa, dirigimos ao longo de uma estrada sinuosa até uma colina próxima onde o imperador uma vez construiu sua residência no campo... Agora, o edifício, abandonado há muito tempo, foi restaurado, e em parte é usado como hotel (há poucos quartos e a avaliação na Booking é de apenas 6,6), e em parte como museu.
No segundo dia pela manhã tudo estava coberto de fumaça, e decidi que em algum lugar havia um fogo forte. Mas, depois de algumas horas, a fumaça se dissipou e Denis explicou que o motivo da fumaça era a queima matinal de capim nos assentamentos vizinhos. A propósito, esta manhã foi o momento mais frio de toda a viagem - francamente congelei no meu casaco, mesmo caminhando em um ritmo acelerado. Mas já algumas horas após o nascer do sol, ele esquentou rapidamente.
A banana se acumula do lado de fora do restaurante do hotel. Você pode alimentar os elefantes e mastigar você mesmo.
Na noite do dia anterior, compramos pimenta preta fresca em uma loja atrás do hotel. Sim, não podemos encontrar tal coisa em qualquer lugar. Antes, eu não sabia que uma parte significativa da pimenta que vendemos é falsa. Os grãos de mamão secos aromatizados com pimenta caiena costumam ser considerados ervilhas e, sob o aspecto de terra, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Algum tipo de teste para saber se uma pimenta real ou não é água: uma pimenta real afunda, e bagos de mamão e vários detritos flutuam, como deveria ser com qualquer substância semelhante. A propósito, o Vietnã produz 45% do total de pimenta-do-reino do mundo.
E na manhã do segundo dia tivemos uma degustação de café e cacau. Havia duas variedades de café: arábica e elefante. O café elefante é um análogo do luwak, só que em vez da marta, os grãos passam pelo trato digestivo do elefante, onde perdem o amargor, passam pela fermentação, após a qual são colhidos, lavados e vendidos. Ao contrário de Nha Trang, onde há muitas falsificações, e o café costuma ser aromatizado e temperado com óleo para fazer os grãos brilharem, aqui os produtos eram reais. Arábica, é claro, era muito mais barato: 250 mil dongs por quilo contra 1 milhão para o café elefante (625 e 2.500 rublos, respectivamente). Mas já em Hanói, o preço do café elefante vai subir para US $ 250 (15.000 rublos) por quilo. Aliás, o Vietnã ou ainda está em segundo lugar nas exportações de café ou, tendo ultrapassado o Brasil, saiu na frente.
No Vietnã, há elefantes do tipo elefante asiático (lat.Elephas maximus) da família dos elefantes (lat.Elephantidae). É o maior animal da Ásia. Na Terra, eles são superiores em tamanho às espécies de Bush Elephant e Forest Elephant que habitam a África.
No total, a espécie de elefante asiático tem 4 subespécies: Índia, Sri Lanka, Sumatra, Bornéu. Alguns cientistas tendem a considerar os elefantes do Vietnã e do Laos como uma quinta subespécie separada.
Elefante para passeios turísticos na cidade de Dalat durante uma pequena pausa
Um elefante desfila na antiga capital do Vietname, a cidade de Hue. Desenho, século XIX. Os elefantes foram usados em exércitos no Vietnã até meados do século 20.
Os elefantes são considerados animais com alto nível inteligência. Eles se reconhecem no espelho, usam alguns objetos como ferramentas primitivas e têm boa memória.
Uma das características do corpo do elefante, junto com a tromba, são suas orelhas grandes. Os elefantes asiáticos têm um número menor do que os elefantes africanos. Mas eles ainda são desproporcionalmente grandes em relação ao crânio e a todo o corpo quando comparados às orelhas de outros animais da selva.
Em 1877, o zoólogo americano Allen chamou a atenção para a relação entre o clima e a estrutura corporal de mamíferos aparentados. Quanto mais frio o clima, menos partes do corpo protuberantes eles têm em relação ao seu tamanho total. Quanto mais quente o clima, mais longas são as orelhas, cauda e pernas. Isso se deve à transferência de calor. A transferência ativa de calor ocorre através da cauda, orelhas e membros. Onde está quente, as partes salientes ajudam a transferir rapidamente o calor para a atmosfera. São os animais muito grandes que mais precisam disso, pois geram muito calor por dentro. Portanto, orelhas enormes são simplesmente vitais para os elefantes.
Existem muito poucos elefantes selvagens no Vietname. No século 20, a área de sua distribuição no Vietnã era ampla: desde as fronteiras com a China no norte, quase até a cidade de Ho Chi Minh no sul (eles não foram encontrados no Delta do Mekong). No início dos anos 80 do século 20, havia cerca de dois mil deles em todo o país. Em 2010, restavam pouco mais de cem indivíduos, vivendo em dez rebanhos. A área se desintegrou em habitats. Os maiores surtos permaneceram em três províncias: Nge An, Dong Nai e Dak Lak. A última província tem o maior número de indivíduos - cerca de 50.
Elefantes vietnamitas vivem em regiões subtropicais e floresta tropical(selva). Eles preferem florestas leves com vegetação densa de arbustos e bambu. Os campos dos fazendeiros estão constantemente reclamando mais e mais terras da selva. Os elefantes estão se tornando mais agressivos porque sua capacidade de obter comida é reduzida e os caçadores furtivos os atacam com mais frequência. Em resposta, os elefantes às vezes entram nos campos dos fazendeiros e atropelam as plantações. Aqueles indivíduos que estão em cativeiro e são usados em várias esferas da atividade humana também costumam mostrar agressividade.
Os caçadores ilegais caçam elefantes, além de perseguirem o objetivo de obter presas, também por acreditarem que joias feitas de pelos da cauda do elefante trazem boa sorte.
Elefantes domesticados
Em anos anteriores, os elefantes domesticados eram usados na economia do Vietnã da mesma forma que em outros países: para extração de madeira e transporte de cargas pesadas. Atualmente - apenas na área de turismo e entretenimento.
No exército vietnamita, os elefantes foram uma arma de guerra durante séculos. No século 15, eles ajudaram o exército vietnamita a repelir a invasão mongol. Além disso, o último uso de elefantes foi durante a Guerra do Vietnã por ambos os lados opostos - nortistas e sulistas. Os nortistas transportaram suprimentos militares para eles e os sulistas fizeram patrulhas na selva. Este foi provavelmente o último uso militar de elefantes em toda a história.
O lugar mais próximo de resorts populares onde os turistas podem ver elefantes e montá-los é Dalat. Esses elefantes estão, é claro, em cativeiro. Eles são explorados intensamente, de modo que os animais se esgotam rapidamente e morrem. Em cativeiro, eles não deixam descendentes porque precisam apenas de descendentes distantes para acasalar. lugares desertos... Devido à sua grande massa, um elefante por dia requer 300 kg de grama e várias centenas de litros de água para se alimentar. Na selva, os próprios elefantes podem encontrar muita comida para eles. E os tropeiros que exploram os elefantes para turistas não podem fornecer aos animais comida suficiente e adequada. Os elefantes precisam de alimentos vegetais da selva, que consomem há milhões de anos. Ele contém mais substâncias biológicas e microelementos necessários para eles do que o mingau com que os donos os alimentam.
A província de Dak Lak hospeda um festival de elefantes a cada dois anos, com corridas de elefantes, futebol de elefantes e outras atrações. Outras vezes, os turistas simplesmente cavalgam neles, e até mesmo em longas distâncias.
Começando por volta de 2000, nas terras altas do sul e centro do Vietnã, muitas famílias começaram a manter elefantes em suas casas em maior número do que nos anos anteriores. Principalmente, isso é feito por representantes de minorias nacionais que vivem na região. Muitas famílias têm de 5 a 10 elefantes em sua casa. Os elefantes são leais às pessoas. Via de regra, eles reconhecem a supremacia da pessoa.
Os elefantes domesticados são considerados membros da família pelas minorias nacionais. As pessoas nessas comunidades cuidam de pessoas doentes, embora seja bastante caro.
Ocasionalmente, elefantes domesticados têm filhos. Os proprietários soltam alguns elefantes na selva por 1-2 meses para estabelecer a prole. Afinal, uma mulher durante a gravidez não deve se ajoelhar para carregar cargas ou passageiros nas costas. Após o parto, não pode ser usado intensivamente por 3-5 anos. Ao mesmo tempo, os elefantes estão tentando obter o máximo de lucro. Por exemplo, um turista paga US $ 25-30 por uma hora de esqui. Portanto, apenas alguns proprietários liberam temporariamente seus elefantes para o acasalamento na selva.
Daqui até a fronteira com o Camboja, apenas algumas horas de caminhada. A estrada pisoteada por elefantes faz uma curva fechada - para não sair do território vietnamita. Luxuosos arbustos de bambu, planta típica desses lugares, surpreendem com sua diversidade. Aqui está a cor amarela de todos os tons, o verde delicado dos brotos recém-nascidos e o calor marrom dos troncos grossos - alguns deles chegam à altura de um prédio de quatro andares. É difícil mover-se ao longo do caminho - tudo ao redor está coberto de arbustos densos; seus espinhos duros como garras de ferro arranham impiedosamente - nossas mãos doeram por causa dessas feridas por muito tempo depois.
Passamos mais um dos riachos - neste período são bastante rasos - e avistamos um pequeno cemitério. Guardas silenciosos são colocados ao longo de suas bordas - esculturas de madeira na forma de estatuetas estilizadas de animais, em particular um elefante. O crânio de búfalo branco cintilante, projetado para afastar os maus espíritos, como outros símbolos, sugere que o lugar é sagrado. E várias ânforas grandes cavadas no solo contendo oferendas aos deuses indicam que as pessoas vivem em algum lugar próximo - em alguns vasos vemos frutas frescas. E assim é: mais dez minutos de viagem, e toda a nossa caravana, elefantes e pessoas, entra em uma pequena aldeia construída sobre pilhas - para grande surpresa de seus habitantes.
Zyaray é uma das 54 minorias que vivem no Vietnã. Por muitos séculos, eles preservaram seu modo de vida primitivo intacto. Eles tiveram sucesso devido ao fato de viverem em locais de difícil acesso da selva vietnamita, e todas as repetidas tentativas de "vietnamita" essas tribos, que estavam tomando o poder, terminaram em fracasso. Os homens são de baixa estatura, sua pele se assemelha ao âmbar gris em sua cor. Todas as roupas consistem em uma tanga. As mulheres andam com o torso nu. Assim que nossa expedição entrou no território da aldeia, habitantes locais eles cercaram os convidados incomuns com curiosidade - apenas as crianças se mantinham indiferentes, com medo de se aproximar de pessoas de uma raça sem precedentes. Isso é compreensível: o percurso da nossa expedição em elefantes passa por uma zona proibida para estrangeiros. Zyarai não fala vietnamita, por isso precisamos de um tradutor local para vietnamita. Trouxemos de Pleiku. Ele rapidamente fala sobre algo com um homem idoso, que parece ser o chefe da aldeia.
Em seguida, outro tradutor - do vietnamita para o russo - Vao - nos diz: somos bem-vindos na aldeia. E confirma o que já lemos nos olhos dos habitantes que nos rodeiam: somos os primeiros brancos a pisar no território onde vivem.
Aos poucos ficamos sabendo que esta pequena nação, que aqui se instalou há dois mil anos, sempre se recusou a participar de conflitos militares. Sim, eles forneceram comida aos vietcongues, mas apenas porque os forçaram. Em geral, eles têm bons contatos com outras tribos que habitam a planície fora da selva. Zyarai lhes oferece tabaco, plantas medicinais, cobre e outros produtos florestais, e eles próprios recebem em troca produtos de metal e implementos agrícolas.
O chefe da aldeia nos convida para sua modesta cabana de bambu. Está escuro por dentro, cheira a fumaça, mas os olhos logo se acostumam. No canto existe uma lareira de pedras e tudo o que é necessário para cozinhar, um conjunto bastante grande de facas de todos os tamanhos, ferramentas de caça e junto à lareira existem tapetes para descanso. O interior da cabana é agradavelmente fresco. Viemos aqui no inverno, mas se à noite a temperatura é bastante baixa, durante o dia ela é substituída por um calor insuportável.
O dono da casa empurra em nossa direção uma vasilha cheia de "jiu ge" - uma bebida alcoólica feita de arroz fermentado. Bebemos alternadamente, usando uma única palha de arroz. Tradicionalmente, esta bebida é servida durante as festividades anuais e outras celebrações, ou quando aparece um convidado completamente desconhecido. Enquanto isso, uma das mulheres prepara arroz, que é servido junto com pedaços de frango e molho de mamãe nyuok, feito de peixe e vegetais. O tradutor nos dá as palavras do proprietário, que está muito chateado por não poder nos tratar com carne de cobra, pernas de rã e cérebros de macaco - as iguarias favoritas do zyarai.
Alberto, o caçula de nossa expedição, não bebe, mas bebe de vez em quando. E com razão: esta bebida é muito menos perigosa para a saúde do que, por exemplo, a água do rio. Da mesma forma, Igor, que a princípio não apoiava muito este produto da destilação do arroz, agora o bebe com prazer.
A vasilha com canudo já deu vários círculos, e a dona da casa está ficando muito animada. A certa altura, numa gargalhada, ela mostra a todos os dentes da frente, que foram triturados quase até a base, e os tocos são pintados de preto. A visão é realmente horrível. É impossível adivinhar quantos anos essa mulher tem. E quando ela fala da idade dela, que ela se casou, quando lá, no vale, bombas ainda caíam do céu, é difícil de acreditar.
Eu sorrio para disfarçar os meus sentimentos e tento tirar algumas fotos ... Aprendo que a tradição de furar os lóbulos das orelhas e colocar varas de bambu nos buracos, bem como ranger e pintar os dentes de preto fazem parte do ritual que marca a entrada na idade adulta.
Nossa Xuan, uma garota de rara graça e beleza, que está no terceiro ano na Universidade de Hanói, balança a cabeça e pela segunda vez expressa surpresa em seu idioma russo quebrado - até agora ela simplesmente não conseguia imaginar que tal vida existia em seu país. De vez em quando, ela pergunta algo ao dono com curiosidade, mas a cada vez, em vez de uma resposta, ela recebe apenas um sorriso e um aceno de cabeça - ele claramente não entende o que estão dizendo a ele.
Jamais poderia imaginar que no Vietnã, às vésperas de 2000, me encontraria com representantes de tribos primitivas, cuja vida é marcada pela mais extrema simplicidade. Os caçadores locais usam as mesmas bestas e flechas envenenadas, e os pescadores usam as mesmas redes e armadilhas que seus ancestrais usavam. A floresta satisfaz todas as suas necessidades, com poucas exceções. Eles obtêm tudo aqui - desde materiais para construir casas a jogos e frutas. Por exemplo, alguns tipos de esteiras são feitas com a casca de algumas plantas, que são colocadas sob cestos que são fixados nas costas dos elefantes. A mesma casca produz fios com os quais são tecidos tecidos grossos.
O dia seguinte nos deu uma visão única: testemunhamos um ritual cruel. Entre muitas tribos desta região, a criação de búfalos é comum - mas não tanto para o trabalho e não por causa da carne, mas para sacrifícios. O búfalo é considerado o presente mais caro.
Com os primeiros raios da madrugada, uma sensação de algo solene se espalha no ar. O dia está ensolarado, o céu é de um azul escuro. A cerimônia começa por volta do meio-dia. No meio da aldeia, vários troncos grossos de bambu são cavados no chão, firmemente amarrados. Acima, cada baú é ricamente decorado. Um búfalo é amarrado aos troncos - um animal poderoso com chifres enormes, pesando pelo menos três toneladas. Gritos chamativos, a batida de tambores, a batida do gongo sagrado, o rugido de um animal - tudo isso misturado em um turbilhão de sons selvagem e inimaginável. O búfalo, perturbado pelo medo, corre violentamente, tentando se libertar. A música e os gritos diminuem gradualmente, o búfalo fica enraizado no local, dilatando as narinas - ele sente a morte que se aproxima. Dois homens, segurando facas bem afiadas com cabos exorbitantemente longos nas mãos, se aproximam sorrateiramente do animal e, em dois movimentos precisamente calculados, cortam instantaneamente os tendões de suas patas dianteiras. Soltando um grito terrível, o búfalo cai de joelhos e então uma saraivada de flechas cai sobre ele - as flechas apontam com cuidado para não atingir pontos vitais. Exaltação geral, gritos - e a infeliz vítima morre em terrível agonia. Este é um grande dia para os aldeões, mas para nós é apenas um desempenho terrível e arrepiante. Zyarai acredita que quanto mais o búfalo sacrificado sofrer, melhor: quanto mais longe os espíritos malignos, a causa de todos os infortúnios, deixarão a aldeia. O feriado termina com uma refeição farta - e tudo isso acontece a dois passos da área ensanguentada.
A vida de Zyara é dividida, por assim dizer, em dois estágios. Durante dez meses trabalham na lavoura de arroz, cultivam batata-doce, milho e outras safras, mandioca, fumo, e por dois meses constroem e consertam suas cabanas, fazem olarias, tecem cestos e, depois de derrubar uma grande arvore, martelam canoas. Eles também celebram casamentos. De vez em quando, os homens vão caçar e, via de regra, trazem um veado ou um antílope.
Eu pergunto se há tigres aqui - ouvi falar deles quando viajei pelo Camboja, muitos meses atrás, e vaguei por lugares localizados não muito longe daqui. Disseram-me que há alguns anos, em uma aldeia a um dia de viagem daqui, um tigre matou uma garota. Ela estava juntando lenha e mudou-se para muito perto de casa. “Mas decidimos que não iríamos caçá-lo”, me diz um homem, cujas costas são ricamente decoradas com tatuagens, em sua maioria desenhos geométricos.
No dia seguinte, deixamos este oásis extraordinário, que abriu um mundo completamente diferente para nós. Nossos elefantes obedientes avançam, e parece que se movem muito devagar, mas quando Igor pula para o chão para tirar algumas fotos, ele precisa correr para nos alcançar. Os enormes cestos em que nos sentamos não são muito confortáveis para viagens longas, e lembro-me com pesar das selas de camelo - comparados com estes cestos, parecem ser apenas almofadas de plumas.
A noite chega, a lua cheia aparece - aqui parece simplesmente enorme. Relaxamos perto do fogo, deitados em redes suspensas em troncos de bambu. A cada dia o cansaço se acumula mais e mais, mas mesmo assim continuamos nossa jornada, que nos traz novas impressões a todos. Estamos isolados do mundo inteiro, estamos rodeados de perigos, somos forçados a superar muitas dificuldades. Miríades de insetos, cobras venenosas, mosquitos - e malária também, um clima insuportável ... E daí!
“Tudo isso não é nada em comparação com o esplendor da natureza magnífica, tão incrível, tão diversa - é aqui que a pessoa se sente pequena e fraca”, escrevi em meu diário.
Com o chilrear dos grilos, Quang, um oficial de Hanói que viaja conosco, conta que as selvas do Vietnã foram o palco de batalhas sangrentas. Há 27 anos, ainda menino, ele participou do ataque à base americana de Pleiku, que fica a dois dias de caminhada de onde estamos. Quang veio pela trilha Ho Chi Minh, que seguia ao longo da fronteira com o Laos e o Camboja. Na batalha de Pleiku, 8 soldados americanos e pelo menos 200 vietnamitas foram mortos. No mesmo dia, o Pentágono lançou ataques de retaliação contra alvos no Vietnã do Norte. Este foi o início do envolvimento dos Estados Unidos em uma guerra que durou dez anos.
"Daqueles que lutaram comigo naquela época", diz Kuang, "apenas um em cada cinco voltou para casa".
Nossa jornada termina em Shuza, um vilarejo localizado no limite da civilização, pela estrada 14, que vai de Pleiku a Dalat, um resort fundado pelos franceses. Vivemos dias inesquecíveis em uma jornada semelhante às grandes expedições do passado. Com tristeza nos despedimos de nossos amigos elefantes - companheiros insubstituíveis nesta jornada, gigantes pacientes, teimosos e engraçados.
Jacek Palkiewicz, viajante italiano. Traduzido do italiano por Lyudmila Filatova
Você pode solicitar uma excursão para a ilha em qualquer agência de viagens em Nha Trang, felizmente, há muitas delas aqui. Seu custo é de cerca de 18 a 25 dólares: trata-se de uma viagem a duas ilhas (macacos e orquídeas) ao mesmo tempo.
O bilhete para um barco que leva turistas para a Ilha das Orquídeas custa VND 150.000 para adultos e VND 75.000 para crianças. Os barcos saem apenas pela manhã: aproximadamente às 8h30 e às 9h30. Os barcos passam a cada meia hora.
Fotos com animais - 20.000 dong. Passeio de elefante - VND 300.000. Adicione os custos de alimentos, bebidas, alimentos para animais de estimação, lembranças.
Quanto tempo vai demorar para conhecer as belezas da ilha
Para uma vista agradável de todas as atrações da Ilha das Orquídeas, nade e tome sol no praia local, bem como as viagens de e para a ilha demoram pelo menos meio dia. Se você levar crianças para uma viagem, a viagem se arrastará o dia todo.
Introdução à Ilha das Orquídeas
Ainda no caminho para a atração pela água, você verá fazendas flutuantes de caranguejo, onde se cultivam lagostas e camarões, além da colheita de caranguejos. Navegando para a ilha, você se encontra em um mundo colorido de flores de várias cores e formas. E essas flores são orquídeas.
Ilha das Orquídeas é reserva natural... Nele em ambiente natural vivem avestruzes, elefantes, macacos, veados, papagaios, ursos do Himalaia e outros representantes da fauna. Os animais que vivem na ilha não são tímidos e as pessoas não são nada tímidas. Eles vêm até os turistas e choram "implorando" por comida.
Para grupos de excursão, os treinadores locais demonstram apresentações de circo com ursos e elefantes. Passeios de avestruz também são fornecidos. A "estrela" local - o elefante Lena, não é avesso (embora ninguém peça a ela especialmente) para lhe dar uma carona em sua tromba. Você pode tirar fotos com animais.
Há um playground para os jovens turistas: passeios coloridos são feitos de pneus comuns. Isso é criativo e orçamentário. Entre as diversões está o jogo de paintball. Os mergulhadores perto dos recifes de coral, não muito longe da praia, têm a oportunidade de explorar mundo subaquático ilhas.
Os vietnamitas adicionaram sua própria decoração a este canto do Vietnã: escadas de pedra em ascensão, pontes sobre riachos, belas fontes, esculturas de madeira e pedra. Os canteiros de flores com esculturas verdes de animais e personagens de desenhos animados parecem originais.
E, claro, as orquídeas são as pérolas coloridas da ilha. As variedades são plantadas de forma a poderem florescer durante todo o ano. Os turistas podem observar orquídeas em flor em tempo diferente Do ano.
Você pode ver as belas criaturinhas esvoaçantes da natureza no parque de borboletas, que também está aberto aqui.
