Путешествие по долине Кьянти и Сиене в сентябре — отличная поездка в историческую область Тосканы.
Цены и опции тосканского путешествия
- ВИЗА В ИТАЛИЮ — с доставкой
- КОГДА —
- ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА ИТАЛИЯ —
- КАК ДОБРАТЬСЯ — столица исторической итальянской провинции Тоскана - Флоренция, именно там находится а/порт, область опутана автобусными маршрутами и железнодорожными линиями. Международный а/порт есть ещё в Пизе, от неё до Флоренции можно всегда добраться за час.
- АВИАБИЛЕТЫ В ТОСКАНУ —
- ТРАНСФЕР —
- ПОЕЗД В ТОСКАНУ — есть
- АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ —
- ТРАНСПОРТ - на время осмотра самобытных городков Сиены и Кьянти можно прогуливаться пешком или использовать общественный транспорт, для знакомства с всеми достопримечательностями области, всё-же удобнее арендовать автомобиль.
- АВТОМОБИЛЬ В АРЕНДУ —
- ПОПУТЧИКИ — в Сиену и Кьянти
- ПОГОДА - Климат Тосканы довольно мягок, здесь в сентябре тепло, а средняя t° воздуха днем редко опустится ниже +24 ...25°С.
- ГДЕ ПОБЫВАЕМ - Флоренция, Радда-ин-Кьянти, Бадиа-а-Кольтибуоно, Греве-ин-Кьянти, Сиена, Коллегьяте, Сан-Джиминьяно, Монтальчино, Монтепульчьяно, Сан-Агостино.
- ЭКСКУРСИИ — по Греве, Гайоли, Флоренции, Сиене, Радде .
- ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ - Отдыхая в Сиене и Кьянти, можно выбрать уютный крохотный отельчик в городах Сиене, Сан-Джиминьяно, или в Греве-ин-Кьянти, размещение возможно в живописных сельских гостевых домах-усадьбах. В Кьянти открыто много итальянских ресторанов, там можно ознакомиться с национальной тосканской кухней.
- ПУТЕВОДИТЕЛИ — .
- ОТЕЛИ - , или .
Роскошь Тосканы — провинции Кьянти и Сиена
Можно обследовать самобытные уголки области Кьянти, осмотреть окрестности Радда (ранее — бывшую столицу Лиги Городов Кьянти), там недалеко расположено средневековое аббатство, носящее название Бадиа-а-Кольтибуоно, а к вечеру лучше уехать в Сиену и поужинать в ресторане на Пьяцца-дель-Кампо.
День 4-5 — Сиена
Прогуляйтесь по древней Сиене, осмотрите Палаццо Публико, Дуомо, музей «Метрополитена» и Музей Цивико. На пятый день посетите расположенную в Сиене Пинакотеку, осмотрите интерьеры церкви Санта-Катарина, а затем отправьтесь к развалинам средневекового аббатства Сан-Гальяно.
День 6-7 - Коллегьяте, Сан-Джиминьяно, Монтальчино, Монтепульчьяно, Сан-Агостино
На обратном пути во Флоренцию посетите очаровательные городки Сан-Джиминьяно, Коллегьяте, Монтальчино, Сан-Агостино, Монтепульчьяно, тосканские деревушки, полюбуйтесь виноградниками. , то на полпути можно заночевать и на утро продолжить трип по Тоскане.
По возвращении в Флоренцию наше путешествие по долине Кьянти и Сиене завершилось. Многого в Тоскане не увидели, так что, может ещё раз вернёмся. Новых путешествий вам!
Siena (Сиена)-Chiantigiana (Кьянтиджана) -Firenze (Флоренция)-70 км + 0 евро
Пришла пора прощаться со Сиеной. Нашего Дионисио мы больше не увидели. Оставили ему прощальную записку с благодарностью и ключи на столе. Дверь захлопнули.
Дальше наш путь лежал во Флоренцию, но не по трассе, а по одной из красивейших дорог Кьянтиджана
. На карте она имеет №222
. В планах было по ходу движения посетить пару городков и, обязательно, винодельческие хозяйства fattorie
и прикупить настоящего кьянти Gallo Nero.
Говорить о красоте этой дороги не имеет смысла. В некоторых источниках пишут, что это самая красивая дорога, по крайней мере, Италии и даже Европы. Я не готова с этим согласиться, есть и красивее. Но то, что она имеет уникальное очарование - это бесспорно.
Примерно через 26 км от Сиены, мы заехали в живописный городок Кастеллина-ин-Кьянти (Castellina-in-Chianti)
. Погуляли по крытому переходу Via delle Volte
. Он небольшой, но очаровательный, со множеством каких-то музейчиков, дизайнерских лавок и магазинчиков с кожей.
Из перехода вышли в центр города.
В центре города - великолепный отреставрированный замок. Отреставрированный настолько, что его древность не чувствуется.
Местное вино и оливковое масло продают на каждом углу, например Bottega del Vino Gallo Nero (Via della Roca 10).
Но мы решили в городах ничего не покупать, хотелось максимального приближения к естественному, то есть решили заехать в какое-нибудь хозяйство. По пути встречалось очень много указателей «Vendita
Diretta»
(прямые продажи). На один такой мы и свернули. Довольно долго ехали по ужасно пыльной проселочной дороге среди полей и уже сомневались, что встретим хоть какую-то цивилизацию. И, наконец, неожиданно приехали к какому-то небольшому поселочку и довольно приятному зданию, где мы так и поняли находится отдел продаж хозяйства Santo Stefano.
Нас встретили приветливые молодые девушка и мужчина. Рассказали про свое вино, дали все продегустировать, включая оливковое масло, для которого подали кусочки вкусного хлеба. 
Мы, конечно, с удовольствием купили и кьянти, и белое вино и масло. Кстати, русские к ним еще не забредали. Говорят, что в основном приезжают французы, англичане и немцы.
Затем мы заехали в Греве-ин-Кьянти (Greve-in-Chianti)
. Здесь проводится винный фестиваль. Как-то городок не впечатлил и мы поехали дальше к замку Верраццано (Castello di Verrazzanj),
который находится в 4 км от Греве-ин-Кьянти. В замке тоже продаются местные вина и оливковое масло. В сам замок можно попасть только с экскурсией и в определенное время. Мы сфотографировали его из-за решетки, побродили по окрестностям и полюбовались великолепными видами тосканских холмов. 
Недоезжая Страда-ин-Кьянти (Strada-in-Chianti)
есть еще замок Кастелло-ди-Муньяна (Castello di Mugnana)
, самый хорошо сохранившийся средневековый замок, вокруг которого также много fattorie, но мы туда не стали заезжать, а свернули еще в одно хозяйство Tenuta Poggio ai Mandorli
.
Нас встретила тетушка, провела нас в подвальчик, перечислила вина и предложила попробовать на выбор какое-либо одно, при чем дорогие вина (дороже 10 евро) пробовать было нельзя. Мы удивились такому раскладу, но так как больше заезжать никуда не собирались, купили у нее по паре бутылок. Но между собой назвали ее жадной теткой. Видимо сказывалась близость к Флоренции, да и русским посетителям она совсем не удивилась, говорит, что частенько заезжают. Вот где собака зарыта! Наверно, надегустировали у нее хорошо.
Из этого хозяйства мы прямиком отправились во Флоренцию. Надо сказать, что в этот день, несмотря на небольшой пробег, мы совершенно выбились из временного графика и прибыли во Флоренцию уже к вечеру, ближе к 5 вечера.
Сразу заехали на пьяццале Микеланджело
, с которой открывается красивый вид на город с громадой Дуомо и башней Палаццо Веккьо, на реку Арно с чередой мостов, включая Понте Веккьо. 
На площади огромная бесплатная стоянка для транспорта, очень много машин. И еще очень было жарко 41 градус! На открытой площади на холме - это невыносимое пекло.
Время приближалось к вечеру, надо было заселяться. Мы бронировали отель «Hotel City» (Via Sant"Antonio, 18),
который располагается в очень удобном месте, недалеко от ж\д вокзала, Капеллы Медичи, в нескольких шагах от Дуомо. Отзывы об отеле были великолепные, что подтвердилось в реальности. Уютный домашний номер из двух комнат, с кондиционером, окнами в тихий двор, отличной ванной со всем, что надо, хорошим завтраком и замечательным персоналом обошелся нам 185 евро за ночь + по 3 евро/чел туристический налог. Стоянка платная, у отеля свои места в паркинге на вокзале, стоит 25 евро/день, выезжать и заезжать можно сколько угодно раз. Для центра Флоренции в пик сезона это нормально. А для нас, измученных сиенским Палио все показалось раем.
Но до отеля надо было добраться. Это было сложно. Все время попадали на ZTL. Кружили, кружили, плюнули и въехали в зону, припарковались недалеко от отеля. Но оказалось, все нормально. Нас занесли в какую-то базу и сказали, что так как мы здесь проживаем, то на штрафы не попадем. Так и оказалось в последствии.
Наскоро обустроились и пошли гулять. Так как Катя с Виктором уже были за день во Флоренции, то мы разбежались каждый в своем направлении.
Сначала я прошла к Церкви Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella)
которая была спроектирована и построена монахами-доминиканцам. Полностью работы по возведению церкви закончились во второй половине XIV века. Украшенный мрамором фасад церкви работы Леона Баттиста Альберти появился в 1456–1470 годах.
Самой интересной деталью в интерьере церкви являются пилоны в виде связки колонн, на которые опираются стрельчатые арочные своды. В церкви Санта Мария Новелла хранится большое количество произведений флорентийского искусства XIV–XVI веков работы Вазари, Гирландайо, Брунеллески, Джулиано да Сангалло, Гиберти и других мастеров.
От этой церкви я пошла к собору Дуомо – Собору Санта-Мария дель Фиоре (Cattedrale di Maria del Fiore)
.
Я сразу купила билет в Баптистерий Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni)
за 5 евро, чтобы посмотреть знаменитый купол византийской мозаики 13 века и не менее знаменитые двери, панели которых созданные Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти по библейским сюжетам. 
После этого я пошла гулять. Как описать свои чувства, которые возникли в результате прогулки? А возникло у меня чувство растерянности. Я бродила по улочкам и понимала, что растеряна и … подавлена. Впервые город не впустил меня в свою душу. Как будто у города есть своя защитная оболочка, а я нахожусь за ней снаружи. Я села на ступеньки у какого-то здания и захотелось поплакать, а еще лучше – домой. Через силу прошла еще пару шагов и встретились с Катей и Виктором. До темноты гуляли, но чувство, что ты чужак не пропадало. Катя хорошо дала Флоренции определение: Флоренция – это глыба.
На следующий день на 12 дня у нас были куплен билеты в галерею Уффици. Покупали заранее через сайт за 11 евро+ 4 евро бронь. Поэтому с утра мне надо было обязательно забраться на купол Дуомо, посетить сам Дуомо, потом собраться, загрузить вещи в машину и бежать в галерею.
Утром улицы были еще пустынны, но у входа на купол была уже длинная очередь, которая двигалась достаточно быстро. Билет стоил 8 евро. 
Для того, чтобы зайти в сам собор, необходимо спуститься с купола, выйти на улицу и снова выстоять очередь. Пугаться очереди не надо, двигается быстро. Вход бесплатный.
Размеры Дуомо поражают воображение: 153 метра в длину и 90 метров в ширину. Сегодня Санта Мария дель Фьори является четвертым по величине собором мира, уступая только Собору Святого Петра в Ватикане, Собору Святого Павла в Лондоне и Миланскому Дуомо.
В Соборе имеется музей, хранящий два бесценных полотна - «Оплакивание Христа» Микеланджело и «Мария Магдалина» Донателло.
Несмотря на огромное количество народа в соборе, я все же получила большое удовольствие и осмотрела его с интересом.
Мы быстренько выселились из отеля и пошли в галерею Уффици пешком. Проходя по Via De’ Tornabuoni
, мы заглянули в церковь, которая расположилась на пересечении с улицей Via degli Agli
. Мы приметили эту церковь с вечера, но она была закрыта. Почему она привлекла наше внимание, не знаю, ничем примечательным внешне она не отличалась. Более того, ее обходят стороной путеводители и на туристических картах она в лучшем случае отмечена просто крестиком без названия. Так и зашли мы в нее не зная название. Сейчас я уже знаю, что это церковь Святых Михаила и Гаетано (Chiesa dei Santi Michele e Gaetano)
. Церковь 16 века. Нас поразило внутреннее убранство с использованием великолепного текстиля, как оказалось 18 века.
Очень рекомендую ее посетить. Только здесь я почувствовала, что Флоренция чуть-чуть мне приоткрыла свою дверь. 
В галерею, как и предупреждали, была огромная очередь. Но для тех, у кого билеты оплачены, есть отдельный вход, совершенно без очереди. Мы провели в галерее часа 3. Среди сокровищ, хранящихся в Галерее Уффици, - шедевры Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи, Рубенса, Перуждио. Только в этом флорентийском музее можно увидеть знаменитую работу Микеланджело, изображающее Святое Семейство, а также работы Рафаэля, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано, «Рождение Венеры» и «Весну» Боттичелли. Лучшие произведения величайших мастеров эпохи Возрождения - вот что такое сегодня Галерея Уффици. Все это мы увидели, всеми силами стараясь не впасть в ступор от культурного шока.
Из окон галереи также открываются красивые виды на реку Арно и Понте Веккьо, есть места для отдыха.
Вот и закончилось первое знакомство с Флоренцией. Я сделала для себя вывод, что Флоренция – это один из городов, который надо смотреть изнутри, где интересная архитектура, но основные сокровища внутри музеев, соборов, галерей.
Сегодня пост созерцательно-непрактичный: о пробежках (и не только) с видами в одном из самых красивых мест Тосканы.
Винная дорога Кьянти или виа Кьянтиджана ведет из Флоренции в Сиену. Это бесконечные холмы, виноградники, винодельни-кантины, где производят знаменитое красное вино Кьянти, и живописнейшие ландшафты.
Мы заехали сюда во время по Италии и Швейцарии, заночевав на стоянке для кемперов неподалеку от городка Кастеллина-ин-Кьянти.
Средство передвижения и место проживания — два в одном
Условия для пробежек по окрестностям оказались нереально идеальными. Комфортная в конце апреля температура, местные дороги с минимумом движения (ранним утром чаще попадаются красивые велосипедисты) и бесконечные пологие холмы, за каждым из которых – новый вид. Самое сложное здесь – уговорить себя остановиться и бежать обратно, всегда есть очередной холмик, с которого интересно посмотреть.
Уже тогда, имея скромный полумарафонский опыт, подумалось, что здесь можно осилить и марафон. Было бы удивительно, если бы в таком красивом месте его не было: экомарафон Кьянти , проводится в конце октября, маршрут проходит по хорошим местным грунтовкам и тропам. В стартовый пакет включена бутылка Кьянти 😉
Хороший вариант – покататься по дороге Кьянти на велосипедах, по ходу дела заезжая в разные винодельни и дегустируя (умеренно;-)).
Если ехать на машине, с дегустацией будет сложнее, зато можно основательно пополнить винные запасы.
Еще один must see – рассветы и закаты.
В небольших городках по дороге огромное количество винных погребков и прочих мест дегустации, да и просто побродить тоже приятно.
В знаменитую долину Кьянти (Chianti) в Италии нас угораздило приехать не в самую лучшую погоду. Никогда нельзя верить прогнозам… Это лето вообще не радует Италию жаркой и солнечной погодой, надо заметить. Поначалу мы расстроились, увидев небо в тучах. Но, постепенно нерезкие пейзажи Тосканы, размытые высокой влажностью воздуха и периодически начинающимся дождем, нас просто очаровали.
Виды были как на живописных полотнах старых мастеров! Как будто яркие краски лета слегка потеряли яркость от времени…
Намеренно не стала улучшать яркость на фотографиях фотошопом.
Первые дыхания осени уже ощущаются и в Италии.
Наступает в конце октября, но уже в конце августа слегка пожелтевшие деревья мы увидели.
Нескончаемые виноградники с сочными гроздьями почти созревших плодов и оливковые рощи на округлых Тосканских холмах — такая она, долина Кьянти.
Виноград здесь выращивали еще древние этруски.
Средневековые замки и фермерские дома, в которых нередко располагаются уютные отели; небольшие винодельни, в которых можно попробовать все вышеперечисленные вина, а также местные колбасы и сыры — здесь можно застрять надолго.
В долине Кьянти производят знаменитые вина Классико Кьянти из винограда сорта Кьянти. А также вина Брунелло ди Монтальчино и Сан Джовезе из винограда сорта Сан Джовезе. Вкус вина значительно отличается в разных частях долины Кьянти.
Долина Кьянти располагается в пределах городов Прато, Пистойя, и и занимает площадь около 90 000 гектар. Мы проехали по центральной части, именуемой Кьянти Классико. Помимо центральной части выделяют еще несколько районов в долине Кьянти:
Кьянти Монтальбано располагается около городка Montalbano к северу от Флоренции.
Руфина расположена в северо-восточной части долины.
Коллине Фиорентини — к югу от центральной части, на Сиенских холмах.
Коллине Аретине – к востоку и юго-востоку от города Ареццо.
Коллине Пизане к западу от Кьянти Классико, возле Пизы.
Колине Монтеспертоли располагается вдоль холмов Монтеспертоли в западной части долины.
Символом Кьянти является черный петух, изображенный на всех бутылках с вином и многочисленных сувенирах. Петуха возвели в ранг символа в 13 веке, когда Сиена и Флоренция активно выясняли отношения по вопросам границ своих территорий. Тогда черный петух Флоренции пропел раньше Сиенского, принеся победу своему городу. (Как просто иногда решались территориальные споры в те времена…)
После такой «петушиной» победы города Кастеллина, и Гайоле объединились в Военную лигу Кьянти Классико и, поместили изображение петушка на свой флаг. Вот по территории этой бывшей лиги мы и проехали на машине.
Классические тосканские пейзажи с кипарисами никого еще не оставляли равнодушным.
Останавливались буквально на каждом километре, чтобы сделать пару кадров.
В долине Кьянти потрясающий пьянящий свежий воздух.
Помимо виноградников долина Кьянти славится оливковыми рощами и производимым здесь оливковым маслом.
Порой среди виноградников вдруг появлялись города, городки. Столицей Кьянти Классико считается город Греве. Все без исключения поседения в этом районе называются с окончанием «ин Кьянти», поэтому чаще всего при общении в долине это окончание опускают. видели издалека, он оказался достаточно большим, в центральной части виднелись какие-то башни. Когда-нибудь обязательно посетим!
Первые впечатления всегда самые сильные. Итальянская долина Кьянти в моей памяти теперь навсегда останется в пелене дождя.
Солнце выглянуло лишь однажды, показав, как выглядит долина при ярком свете.
Мы обязательно вернемся сюда в солнечную погоду!
Кьянти Классико - область между Флоренцией и Сиеной, в которую входят поселения Греве, Пандзано, Гайоле, Радда и Кастеллина.
Греве-ин-Кьянти
Греве-ин-Кьянти / Shutterstock.com
Наше путешествие не может не начаться с Греве, входных ворот области Кьянти. Этот живой городок известен своей необычной треугольной площадью, где вплоть со средневековья местные фермеры продавали свои товары. Площадь обрамлена портиками со всех трёх сторон, они позволяют укрыться от жары или дождя во время похода за покупками. В центре стоит памятник Джованни да Вераццано, проектировщику нью-йоркской гавани. В узкой части площади находится средневековая церковь Санта-Кроче, в которой хранятся несколько шедевров церковного искусства, включая триптих «Богоматерь со святыми» работы Биччи ди Лоренцо.
В Греццо можно попробовать традиционные продукты и вина Кьянти. Под портиками вы найдёте магазины местных ремесленников, винотеки и рестораны. Не пройдите мимо мясной лавки «Фалорни», где представлен ассортимент местных деликатесов. В двух шагах от площади находится Музей вина.
Панццано-ин-Кьянти
Панццано-ин-Кьянти / Shutterstock.com
Густонаселённый городок Пандзано находится в нескольких километрах от Греве. С XII века Пандзано играл важную роль для обороны Флоренции. Замок Пандзано был стратегическим пунктом во время войн Флоренции с Сиеной. Следы замка хорошо различимы в историческом центре. В наше время над центром господствует здание церкви Санта-Мария, заложенной в XIII веке, но значительно перестроенной в XIX столетии в неоклассическом стиле. Стоит прогуляться по центру города, сохранившему атмосферу средневековья, и выпить бокал вина на центральной площади. Здесь вы также найдёте множество ресторанов и винотек, где стоит продегустировать местную продукцию. Загляните в старинную мясную лавку «Чеккини», где продают знаменитый бифштекс по-флорентийски.
Чуть дальше находится церковь Сан-Леолино, первое упоминание о которой датируется 982 годом. Несмотря на внешний облик эпохи Возрождения (элегантный каменный портал и арочная галерея), её интерьер сохранился в первозданном виде, типичном для романской трёхнефной базилики. Внутри можно полюбоваться станинными шедеврами церковного искусства местных мастеров.
Кастеллина-ин-Кьянти
Кастеллина-ин-Кьянти / Shutterstock.com
Двигаясь далее, в сторону Сиены, вы окажетесь в Кастеллина-ин-Кьянти, городке настолько древнем, что его происхождение теряется во тьме веков. Во всяком случае, гробницы в Монтекальварио свидетельствуют о том, что люди здесь жили уже во времена этрусков. Географическое положение на пересечении четырёх районов области Кьянти сделали городок важным с военной точки зрения стратегическим пунктом между Сиеной и Флоренцией. С периода средневековых войн здесь сохранилась крепость Рокка, господствующая над центральной частью города, и крытый переход (виа делле Вольта), пересекающий город насквозь. Из его окон открываются захватывающие виды. Прогуливаясь по городу, вы увидите множество великолепных палаццо, принадлежавших знатным сиенцам и флорентийцам. Не пропустите церковь Сан-Сальваторе, перестроенную после второй мировой войны, в которой сохранилась великолепная фреска конца XIV века неизвестного тосканского художника. Обязательно стоит посетить Археологический музей Кьянти Сенезе, где хранятся этрусские находки с раскопок в Монтекальварио, чтобы приобщиться к древней истории этой земли.
Как и в других точках маршрута, здесь можно продегустироваться местные вина в одной из многочисленных винотек и попробовать знаменитые колбасы и окорока из местной свинины.
Радда-ин-Кьянти
Радда-ин-Кьянти / Shutterstock.com
Покинув Кастеллину по виа Кьянтиджина, оказываешься на шоссе SR429, которое ведёт в Радда-ин-Кьянти, городок, сохранивший своё средневековое очарование. Центр города – лабиринт концентрических улочек – до сих пор окружает старинная стена. Архитектурным центром города считаются палаццо ди Подеста и церковь Сан-Никколо в романском стиле. В палаццо на протяжении четырёх веков заседал капитан Лиги Кьянти, о чём напоминают многочисленные гербы на его фасаде. На краю города вы найдёте старинный монастырь францисканцев Санта-Мария-ин-Прато.
Здесь приятно блуждать по переулкам центра, где взору то и дело открываются великолепные виды на окружающую город долину. Восстановить силы поможет бокал вина с панино.
Около Радды находится старинный городок-крепость Кастелло-ди-Волпайя. Крепость построена из тёмного песчаника, чем отличается от других укреплений области Кьянти. Хотя войны между Флоренцией и Сьеной не прошли для него бесследно, до наших дней дошли массивная главная башня и одна из малых башен. Не забудьте заглянуть в бывшую церковь XIV века Комменда-ди-Сан-Эфрозино, в которой сейчас находится винотека. Именно здесь стоит продегустировать знаменитые местные вина.
Гайоле-ин-Кьянти
Гайоле-ин-Кьянти / Shutterstock.com
Неподалёку от Радды находится городок Гайоле-ин-Кьянти, основанный во времена средневековья. Благодаря своему положению на полпути между Кьянти и Вальдарно он стал торговой площадкой, где местные феодалы продавали свою продукцию. В наше время Гайоле не утратил своего значения, являясь важным туристическим центром. Здесь много гостиниц и ресторанов категории «агротуризм», винотек и ферм, владельцы которых будут рады предложить вам свою продукцию и гостеприимство. В окрестностях Гайоле сохранились замки и крепости, например Кастелло ди Вертине, Кастелло ди Мелето, Пьеве ди Спальтенна. Везде можно остановиться на ночь и, конечно, продегустировать местные продукты.
