До 65-річчя великої перемоги

ВОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТИ ЗА ПЕРЕВАЛИ ВЕЛИКОГО КАВКАЗА

Німецько-фашистські війська, вийшовши у другій половині серпня 1942 року до основних перевалів Великого Кавказу, відновили активні наступальні дії, прагнучи за всяку ціну опанувати нафтоносними районами Баку і Грозного, а також вийти до Чорного моря назустріч своїм військам туапсійського. Найближчим перевалом для з'єднання з цими угрупованнями був Марухський.

На шляху добірних частин гірськострілецької дивізії «Едельвейс» непереборною перешкодою стали не хребти кавказьких гір, а стійкість та масовий героїзм воїнів, котрі захищали перевали Кавказу.

Генерал Рудольф Конрад та його альпійські стрілки з 49-го гірничо-стрілецького корпусу були впевнені у своїй легкій перемозі.

Марухський перевал (висота 2739 м) у західній частині Великого Кавказу прикривали 808 та 810 полки 294 стрілецької дивізії. Альпійські стрілки, сформовані в гірських селищах Тиролії з найкращих альпіністів та лижників, мали спеціальне гірське спорядження та озброєння, тепле обмундирування, в'ючний транспорт – мулів. Вони могли швидко пересуватися в горах, підніматися на льодовики та снігові перевали.

З 27 серпня по 1 вересня йшли запеклі бої на підступах до Марухського перевалу. 5 вересня противник силами полку перейшов у наступ і, маючи велику перевагу в силах та засобах, опанував перевал. Але подальше його просування до Абхазії та Закавказзя було зупинено силами 810 полку, що стояв у 2-му ешелоні.

Відразу за перевалом був передній край оборони. Рубіж 1,5-2 км проходив від гори Марух-Баші на північний захід та закривав прохід у Марухську ущелину. Наші гірськостріле загони окопалися, в скелях спорудили бліндажі, встановили кулемети. На допомогу полку прибуло ще 3 батальйони. Весь вересень та жовтень війська зі змінним успіхом вели бої за володіння цим рубежем.

25 жовтня 810 полк зайняв висоту 1176 року і ворота Марухського перевалу, міцно закріпився і оборонявся серед скель, снігу та льоду до кінця 1942 року.

Велику допомогу нашим військам надавали леткі загони альпіністів. Їх можна було зустріти на гірських стежках, на снігових плато, на крутих перевалах. Вони вистежували ворога, влаштовували засідки та завали на дорогах і стежках, робили зухвалі нальоти, брали участь у наземних та повітряних розвідках. Вони стояли проти добірних альпійських частин «Третього рейху», які воювали у Норвегії, Греції, Югославії та набули великого досвіду.

Невеликим групам єгерів вдалося проникнути через Кавказький хребет у район річки Бзиб. Їх бачили у селищах Гвандра та Клідже, в районі озера Ріца за 40 км від Сухума, але далі пройти їм не вдалося – вони були знищені.

У той самий період точилася евакуація мирних жителів. У серпні 1942 року альпіністи отримали від командування завдання - вивести через перевали Закавказзя людей, що живуть і працюють на Тирниаузькому молібденовому комбінаті, розташованому в Баксанській ущелині, та винести цінне обладнання та сировину. Шлях для евакуації дорогою був відрізаний німцями. Над Баксанською ущелиною літали німецькі літаки, скидали бомби. Під обстрілом, у складних метеорологічних умовах до перевалу йшов ланцюжок жителів Тирниауза, ведений альпіністами та його помічниками - комсомольцями з комбінату. За нестачі альпіністського спорядження, спеціального взуття альпіністи вели жінок, старих, інвалідів, дітей та на ішаках перевозили цінне обладнання. Обминаючи глибокі тріщини, завалені снігом, організуючи мотузяні переправи, потрапляючи в снігові заряди та грозу, альпіністи перевели протягом серпня 1500 дорослих та 230 дітей.

Усі, хто ходив з Баксанського ущелини до Сванетії через перевал Бечо, знають, що він доступний лише підготовленим, тренованим спортсменам. У цьому переконалася і я, пройшовши перевал із групою заводських туристів у серпні 1960 року. У нашій групі були і новачки, і якби не допомога альпіністів, які проходили в той же час, нам довелося б зазнати великих труднощів.

Після переходу Радянських військ у загальний наступ у січні 1943 року супротивник відійшов на північ. Спроба ворога пробитися через Марухський перевал у тил на туапсинському та новоросійському напрямках та вийти до моря провалилася.

Історія найвищої у світі війни представлена ​​у книзі Володимира Гнеушева та Андрія Попутько «Таємниця Марухського льодовика», випущеної Ставропольським книжковим видавництвом у 1966 році.

У вересні 1962 року чабан колгоспу Мурадин Кочкаров пас отару овець у горах Західного Кавказу поблизу перевалу Халега. Недорахувавшись кількох овець, Мурадин, залишивши отару на партнера, пішов на пошуки. Вийшов до маленького озера – овець там не було, він пішов ще вище і незабаром піднявся на хребет. Тут він побачив кілька бойових осередків, людські кістки, гільзи. Пройшовши хребтом до вершини Кара-Кая, побачив сліди жорстоких боїв. На Марухському льодовику йому попалися мерзлі останки наших воїнів. Про побачене він повідомив голову сільради у селищі Хасаут.

Ставропольський крайвиконком створив комісію з військових фахівців, лікарів, експертів та направив її до Марухського льодовика. З ними був взвод саперів та група альпіністів під керівництвом досвідченого інструктора Хаджі Магомедова. Вийшовши по долині річки Аксаут на гребінь хребта, вони виявили та зібрали останки бійців, знайшли польовий лазарет. На вищій точці хребта 3500 м у складеному з каменів турі лежала записка, залишена туристами, що недавно проходили. Вони написали, що вражені побаченим і пропонували назвати цей безіменний хребет "Оборонним".

На спуску з хребта до моря льодовика все частіше траплялися сліди запеклих боїв. У багатьох місцях на льодовику - розкидані на поверхні льоду, наполовину вмерзлі останки наших бійців, озброєння, гільз. На Оборонному хребті команда саперів знищила міни та снаряди.

Усі останки воїнів люди винесли через хребет на галявину і на конях спустили скорботний вантаж у долину річки Аксаут, потім у селище Червоний Карачай та звідти на машині до станиці Зеленчукська – районний центр.

Тих, кого ховали в Зеленчукській 1 жовтня 1962 року, люди пам'ятатимуть вічно. У Зеленчукській ніколи не було стільки людей – з самого ранку сюди йшли пішки та їхали на чому потрапило не лише їхніх сусідніх станиць та селищ, а й із Карачаївська, Черкеська, Ставрополя. Ні стадіон, де вишикувалася військова варта з оркестром, ні тим більше парк, де поховали останки, не могли вмістити всіх, і тому люди стояли, запрудивши сусідні вулиці.

Влітку 1959 року Московська міська туристська школа Сергія Миколайовича Болдирєва робила перехід по Західному Кавказу. 162 учасники були розбиті на 5 загонів, 2 з яких, пройшовши на північ від Кара-Кая, вийшли на Північний Марухський льодовик. Ночувати довелося на морені льодовика. Вранці, піднімаючись до Марухського перевалу, вони почали зустрічати кістки, гранати, уламки мін і снарядів, гільзи. Ще в Москві, готуючись до походу, вони знали про сліди жорстоких боїв на Марухському перевалі, але те, що побачили, не можна передати словами.

1960 року група студентів інженерно-будівельного інституту ім. Куйбишева з Москви, роблячи гірський похід, знайшла на льодовику останки воїнів. Вони, як могли, поховали безіменних солдатів, а наступного року в рюкзаках підняли в гори збірний обеліск і встановили його в районі льодовика.

Вже через багато років, на Марухський перевал було скоєно масове сходження. Там встановили пам'ятник та провели мітинг на згадку про наших воїнів, які на смерть стояли проти добірних частин дивізії «Едельвейс».

1961 року я провела групу туристів нашого заводу через Клухорський перевал, і ми знаходили сліди боїв. І навіть у 1974 році, опинившись тут із заводськими туристами, я виявила відлуння боїв 1942 року.

1975 року країна готувалася відзначити 30-річчя Великої Перемоги. Я давно виношувала ідею організувати похід у район Марухського перевалу та встановити на скелях Оборонного хребта від туристичного клубу заводу дошку його героїчним захисникам. Олександр Козлов, голова турклубу заводу, підтримав мене. Так було організовано експедицію у складі гірської та водної груп, які мали зустрітися після походу 9 травня у станиці Зеленчукська та взяти участь у мітингу та покладанні вінка до пам'ятника захисникам Марухського перевалу. Виготовленням дошки зайнялися Олександр Сапожников та Віктор Хорунжий, заводські художники підготували дві стрічки до вінка та дошки. Профком виділив гроші на проїзд та кілька днів відпустки.

Гірська група: Микола Личагін та Марк Шаргородський – інженери, Тетяна Зуєва – технолог, Володимир Дмитрієв – військовий представник заводу, Віктор Хорунжий – електрик і я – Маришина Валентина – конструктор, керівник походу.

Водна група (3 екіпажі): Валерій Гут – нормувальник, керівник походу, Віктор Слабов – технолог, Борис Євтихов та Олександр Сапоженков – інженери, Олександр Іванов – фрезерувальник та Ігор Жашко (не працівник заводу), батько якого брав участь у боях за Марухський перевал.

Водники через Черкеськ проїхали до Верхнього Архизу, звідки розпочали сплав річкою Великий Зеленчук.

Наша гірська група прибула в Карачаєвськ, звідти автобусом і машиною в Червоний Карачай і по долині річки Аксаут вирушила до верхів'я. Після дводенного переходу вранці без нічого з льодорубами та двома рюкзаками, в яких упаковані дошка та кріпильні деталі, починаємо підйом до перевалу Халега. У снігу по коліно пробиваємо стежку. На підйомі до перевалу зустрічаємо кілька турів із каміння, встановлені дошки, обеліски. Біля підніжжя цих пам'ятників – сліди боїв, залишки озброєння, іржаве залізо, гільзи. Залишивши дошку в затишному місці на перевалі, повернулися до наметів. На другий день, пройшовши через перевал Халега второваною стежкою, забравши дошку, спустилися в долину річки Маруха, заповнену сніжниками. Неподалік льодовика у дерев'яному притулку зупинилися на нічліг. Притулок був набитий туристами - вся географія країни. Вранці піднялися на Оборонний хребет, знайшли виступ з рівним майданчиком для дошки, де наступного дня встановили та закріпили дошку, використовуючи мотузки для страховки та підйому дошки з текстом: «Героїчним захисникам льодової фортеці Марухського перевалу, що стояли до кінця, не пропустивши його в Закавказзя у серпні – грудні 1942 року. Від заводської молоді та туристичного клубу заводу. м Москва. Травень 1975». Під дошкою закріпили гілки сосни зі стрічкою та бузок із селища Червоний Карачай.

Ми познайомилися зі старшою піонервожатою школою, і вона запропонувала зробити вінок від групи у них у школі. Ми зробили шикарний вінок із лапника, додали до нього живих квітів, прикріпили стрічку та 9 травня винесли його зі школи. Піонери та школярі також винесли свій вінок. На стадіоні відбувся мітинг. Я ще жодного разу не бачила, щоб так відзначали десь свято Перемоги. Стадіон був сповнений повністю. Усі з вінками, квітами, корзинами, прапорами – ветерани, молодь, піонери, діти, матері з колясками.

Фото

Після мітингу організовано колонами всі рушили до парку до пам'ятника захисників Марухського перевалу, де горить вічний вогонь. У колонах багато туристів, що спустилися з гір. У почесній варті стоять молоді хлопці, учні шкіл.

Фото

До пам'ятника поклали вінки, корзини, квіти. На темній стелі пам'ятника – світла дошка із зображенням автомата та льодоруба.

Ми вручили піонер вожаті, яка допомогла нам з виготовленням вінка, для музею школи фігурку воїна – захисника Марухського перевалу, виготовлену нашим заводським умільцем.

На березі Зеленчука після всіх урочистостей гурти зібралися за святковим столом. До нас приходили місцеві жителі, сиділи з нами біля вогнища, співали військових пісень. Народ дуже доброзичливий, багато дітей.

Пройшовши безліч перевалів на Кавказі, я бачила десятки обелісків, пам'ятних дощок, пірамідок із зірками, піднятими на своїх плечах туристами з багатьох міст нашої Радянської країни. На перевалі Бечо туристи одеського турклубу «Романтик» встановили на скелі велику сріблясту дошку, на якій написані прізвища 6 альпіністів, які здійснили подвиг, перевівши через перевал у Сванетію мешканців Баксанського ущелини. На дошці воїн у касці з зіркою та маленька дівчинка, що обхопила його за шию рученятами.

Географія міст, туристи яких підняли в гори на своїх плечах ці скромні пам'ятки, велика: Одеса, Донецьк, Москва, Харків, Дніпропетровськ, Ленінград, Ростов, Краснодар, Ставрополь… Запам'ятався один обеліск із зіркою та масивною дошкою з написом «Захисникам Північного Кавказу» , встановлений комсомольцями міста Чапаєвська Куйбишевської області (нині Самарської)

Перевали Кавказу захищали воїни багатьох національностей нашої Великої країни – СРСР. Марухський перевал окрім солдатів захищали моряки Чорноморського флоту. Пам'ять вдячних нащадків за великий подвиг наших батьків і дідів має передаватися поколінням, що йдуть за нами.

Валентина Маришина,
м Москва

Warning function.include on line 123

Warning: include(../includes/all_art.php) [function.include ]: failed to open stream: Немає такого файла або directory in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Warning: include() [function.include ]: Failed opening "../includes/all_art.php" for inclusion (include_path=".:/usr/local/php5.2/share/pear") in /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php on line 123

Закритий льодовик або пастка для безтурботних

Васильєв Леонід Борисович - Харків, лікар, МС СРСР.
Фотографії редактора – лікар, МС СРСР

На друга сподівайся…

У горах зустрічаються ситуації, від яких ніхто не застрахований. Найдосвідченіші потрапляють до лавин і під льодові обвали, найобережніші не уникають зривів. Спонтанний каменепад може бути непередбачуваним. Але тріщини на закритому льодовику нестрашні, якщо постійно про них пам'ятати та дотримуватися старого правила– у зоні можливих тріщин рухатися лише у зв'язці та лише з певними обережностями. Останнє дуже суттєво – саме собою прив'язування домотузці не гарантує вас від біди.

Я чув про гідів-професіоналів, які, пройшовши в Альпах складну стіну без страховки, що зв'язуються перед поверненням по льодовику. Якщо тамтешні рятувальникивитягають із тріщини тіло людини, не екіпірованої належним чином, без усіх передбачених ситуацією пристроїв, жодна страхова компанія не виплатить його сім'ї за договором грошей.

Загалом у льодовиковій тріщині треба обов'язково побувати, щоб не виникало. бажання туди колись влетіти, але зробити це найкраще на навчальних заняттях звитягу завислого. Поділюсь іншим досвідом...

Тріщина

Команда Андрія Рожкова, що у зимовому Чемпіонаті Москви, спускалася з Уллу-тау. Я біг попереду інших нашими підйомними слідами на пологом 20 градусному схилі. Якоїсь миті моя нога м'яко провалилася в порожнечу, і яповільно осів у сніг по пояс, що утримується на поверхні об'ємним рюкзаком. Ноги не відчували опори, але я, ще «не врубавшись» у ситуацію, став борсатися, намагаючись вибратися з ями. Подальше досі зафіксовано у моїй пам'яті як уповільнена кінозйомка. Краї утримуючого мене наста просіли, і я з головою пішов у сніг, висячи на рюкзачних лямках. Наступної секунди рюкзак пішов за мною, і я провалився в темну порожнечу. Легка опора про щось на кішку і мене перевернуло вниз головою. Я падав плашмя, ударяючись про якісь виступи. Ці секунди були нескінченні – пам'ятаю, мене охопив не страх, а подив – скільки ж можна падати? Пора вже бути центром Землі! Нарешті я ляпнувся спиною на льодовий корок. Рюкзак провалився впродовжтріщини, намагаючись стягнути туди і мене самого. Якось я розперся ліктями в краї тріщини, припинивши сповзання вниз. Вивільнивши з лямки одне плече, перекинувся на живіт. Рюкзак висів другою лямкою на згині ліктя. Я став на коліна, витягнув його з чорної порожнечі і озирнувся. У тріщині було не так уже й темно. Вгору йшли гладкіблискучі стіни. Снігове перекриття зверху пропускало денне світло. Гірлянди бурульок відвертали верхні краї моєї пастки. Загалом було гарно. У крихітному отворі, закривши небо, здалося обличчя Сашка Сушка. "Як ти там?"- спитав він, спускаючи кінець мотузки. Я відв'язав причеплені до рюкзака айс-фі, пристебнувся до мотузки, і сам виліз із тріщини. Отвір у снігу ледве пропускав голову в касці – не зрозуміло, як я проскочив у нього з рюкзаком. За відмітками на мотузку ми заміряли глибину моєї ями – 12 метрів. Загалом, я легко відбувся – пастка для безтурботногоможе бути куди підступнішою.

Як поводитися на закритому льодовику, не спокушаючи долю? Насамперед, ви повинні бути відповідним чином екіпіровані. У «системі», у касці, у кішках. (кішки бажано надіти навіть у тому випадку, коли йти в них втомлює через підлип снігу.Але, опинившись у тріщині – і кішки можуть стати головним інструментом у вашомусамопорятунку. Без них ви не звільнитесь від можливого заклинювання в тріщині, що звужується. Каска теж не буде зайвою, якщо врахувати, що в тріщині рюкзак майже напевно, переверне вас вниз головою). Жумар, 2-3 льодобури, стільки ж карабінів абовідтяжок повинні висіти на поясі, в кишені анорака - знаходиться схоплюючий і мінімум 3-х метровий кінець репшнуру.

Кращий результат для того, що провалився в тріщину зтаким спорядженням – зависання на мотузку. Використовуючи жумар і зв'язавши вузол Бахмана,зберетеся самі навіть у томувипадку, коли ваш партнер ні на що не здатний. Аби він зумів закріпити мотузку! В ідеалі ж партнер, закріпивши мотузку, що йде до вас, на льодорубі або «бурі», і пристраховавшись до неї схоплюючим, підповзе до краю, скине вам другий кінець мотузки, попередньо обережно розчистивши край тріщини, підклавши під мотузку льодоруб, куртку, або рюкзак. пристрахувати!).

Якщо ви впали в тріщину без мотузки або з мотузкою в рюкзаку, ситуація ускладнюється. Вже при вашому "приземленні" можливі варіанти. У кращому випадку тріщина неглибока, зрівним дном, або вам пощастить як мені, і ви опинитеся на пробці. Набагато гірше, якщовас заклинить у звуженні стін або ви потрапите у воду. Бувають дірки, наскрізь, до кам'яного ложа, що пронизують тіло сніжника чи льодовика. Зазирнувши вниз, можна побачити потік, що несе під льодовими склепіннями. Це найгірший варіант!

Провалився у тріщину

Не краще та заклинювання, що загрожує серйозним травмуванням. Крім того, у вузькій тріщинівас може завалити шаром снігу та льодяників, що впала за вами частини снігового перекриття. У будь-якому випадку ви будете мокрим наскрізь за пару хвилин. (Тривожить уцій ситуації одне – вже через 15-20 хвилин людина, що провалилася, перестає відповідати на вигуки зверху...). Тому в будь-якому випадку до постраждалого, що долетів до дна, треба якнайшвидше спуститися, маючи з собою аптечку, теплі речі, примус і необхідне технічне спорядження. Але якщо ви в цій ситуації здатні діяти, ви боретесь за життя. Скиньте з себе і пропхайте глибше в тріщину сніг, поки він не змерз. Закрутивши льодобур якомога вище і простягнувши в його карабін, мотузкуабо прив'язаний до пояса репшнур, зв'яжіть петлю на іншому кінці та спробуйте вставити у неї ногу. Підтягуючись на гаку і навантажуючи найпростіший поліспаст ногою, якякнайшвидше звільніться від заклинювання. Якщо вдалося – це перемога. Тим жспособом, по черзі перекручуючи бури все вище, починайте підйом по стіні. Щоб звільняти репшнур вам щоразу доведеться повисати на самострахування. Справа підешвидше, якщо у вас виявиться пара репшнурів. Від рюкзака краще звільнитися, залиште його, прив'язавши до гака або до кінця мотузки. Найскладніше – перелізти через крайтріщини, якщо мотузка в нього глибоко врізалася. У цьому випадку попереду має йти жумар, а схоплюючий або вузол Бахмана за ним. Подвійна мотузка та допомога зверху полегшать завдання. Пам'ятайте – не буває безвихідних ситуацій для підготовленоголюдину!

Як правило, альпіністи-початківці вважають себе в безпеці, вже тільки прив'язавшись до мотузки. Вона - ілюзія страховки, якщо ваш партнер йде впритул за вами і тримає в руках кільця. Сніг не створює тертя, і наївно думати, що так можна втримати ривок мокрої мотузки. Добре ще, якщо ваш партнер не влетить у тріщину за вами. Змусіть його йти на всю мотузку. До речі, для двійки її слідуєукоротити до 12-15 метрів, ще краще йти на подвійний мотузку. Бажано зав'язати намотузці перед собою вузол провідника і втягти в нього кригоруб - тоді, впавши при ривку,простіше утримувати мотузок, і, закрутивши «бур», клацнути в нього готовий вузол. І все ж таки на одинарній мотузці слід рухатися зв'язкою більше двох людей. (Увага! Уникайте йти в середині зв'язки на «ковзному»! Моєму знайомому це коштувало життя,але це нижче...).

Герман Хубер у своїй книзі "Альпінізм сьогодні" (зауважу, що це«сьогодні» було 30 тому) пропонує раціональний спосіб зв'язування двійки нальодовику: мотузку ділять на три частини, і до середньої (вона трохи коротша двох кінцевих)прив'язуються партнери. Вільні кінці, змотані на кожному, призначені дляскидання провалився в тріщину. Кожному можна нав'язати схоплюючий вузол на мотузці за метр від грудей.

Інші посібники рекомендують підготувати на ногу «стрем'я» з репшнуру, а другим його кінцем, пропущеним під грудним обв'язуванням, зв'язатисхоплює на основній мотузці на рівні грудей. Але навіть підготувавшись таким чином, падіння у тріщину краще уникати.

Уважне спостереження за поверхнею льодовика підкаже характер та напрямок тріщин – неприпустимо обом виявитися над тріщиною, паралельною руху зв'язки. Іноді, особливо при косому ранковому або вечірньому освітленні, закриті тріщини вгадуються по зміні кольору снігу, який трохи просів над ними. У підозрілих місцях при кожному кроці зондуйте шлях. Неоціненну послугу надасть вам лижна палицябез кільця, кригоруб для цієї мети менш ефективний. Пам'ятайте також, що провалювання першого небезпечніше на спуску - у цьому випадку великий шанс зірвати в тріщину і партнера. Тяжкий або необережний, що йде другим на підйомі, провалившись, теж ризикує зірвати у себе партнера (див. нижче!). Тому на спуску та підйомі не слідкоротити мотузку в тій же мірі, що на рівному льодовику.

Але в будь-якому випадку людина, яка передбачає небезпеку або хоча б до неї готова, здатнаїй протистояти. Ось незавидна ситуація, з якої з честю вийшов мій приятель Анатолій Лебедєв, нині – директор фірми «Рюкзачок»: 1982 рік, двійка А. Самодід – О. Лебедєв обробляла екстремальний маршрут – 400-метрову натічну «бурульку» на стіні Московської Правди (Ю -3 Памір). У запалі вони припустилися непробачної помилки – провісили всі мотузки, і поверталися до намету не пов'язані. Вже перед наметом Толя провалився у закриту тріщину – льодовий «склянку», заповнений водою. До дна він не діставав, гладкі стіни йшли вгору на 6 метрів. У цій патовій ситуаціїАнатолій не піддався паніці - борсаючись у крижаній воді і занурюючись з головою при кожній спробі щось зробити, він зміг витягнути з-за рюкзака льодоруб, зняти з пояса льодовий молоток, і (добре, на ногах були кішки!) став сам вилазити з пастки. Важко розрахувати, з якою швидкістю Алік Самодід збігав під стіну за мотузкою, але до фінішу рекордного лазіння він встиг скинути напарнику її кінець. Зрозуміло, цього подвигу простіше було б уникнути. Але як не схожий його результат нафінали сумних історій, які наведені нижче.

1. 03.08.1961. в. Вілпата, 5а.

Група інструкторів а/л "Торпедо", повертаючись після сходження, проходила остання ділянка льодопада перед «Волгинською» ночівлею. Під час переходу через тріщину обрушився сніговий міст під керівником групи М. Песиковим, і він упав на глибину 20 м, отримавши великі травми. Страховка була відсутня.

2. 27.07.1968. Пік комунізму.

Група організувала біваку на плато піку Комунізму (6200 м). Намет був встановлений у безпечному місці, приблизно за 10 м. від неширокої тріщини. Близько 18.30 Є. Карчевський вийшов із намету, де були інші учасники. Через кілька хвилин його гукнули, але він не озвався. Як показали сліди на снігу, Карчевський провалився у тріщину. В отвір у снігу була спущена мотузка (наглибину 30 м), яку знизу стали смикати. Але вжиті неодноразово спробипідійти до потерпілого були безуспішними. Тріщина у верхній частині мала ширину 45 см, а потім звужувалась до 20 см. Падаючи 30 м, тіло Карчевського заклинилося і вмерзло влід.

3. 01.08.1973 . Пік Комунізму, льодовик Бєляєва.

Експедиція м. Курська мала на меті сходження на піки Комунізму та «Правди». Для спостереження за групами та підтримки радіозв'язку було залучено 4 альпіністи другого розряду під загальним керівництвом П. Крилова. 01.08.73 о 6 годині дві групи сходників вийшли з табору «4700» вгору до висоти 5000 м, їх супроводжували спостерігачі Г. Котов та Н. Боброва. До висоти 5000 м усі йшли не зв'язавшись. Звідси спостерігачі повернулися до табору «4700», де отримали запит – знову вийти нагору та піднести забуті кішки. Котів та Крилов піднесли кішки на 5200 м. На узвозі вони йшлине зв'язавшись. Котов, що йшов першим, ніс мотузку на рюкзаку. Раптом він провалився. На крики Крилова він не озивався. Лише наступного дня тіло Г. Котова було виявлено на глибині 35 м під півтораметровим шаром снігу та льодових уламків.

4. 28.07.1974 . Пік Комунізму – плато «Правди».

Дві зв'язки експедиції Укр.Ради ДЗГ «Спартак» зі зняття тіла А. Кустовського з Ю стіни піку Комунізму працювали на платопіку «Правди». Першим у зв'язці-п'ятірці був Б.Комаров. Він йшов швидко, не промацуючи шлях кригорубом. Другий у зв'язці, Морчак, ніскільця мотузки (2-3 метри). Відстань між ними була близько 8 метрів. Несподівано Комаров провалився у тріщину, але його затримали Морчак. Комарів повис у 3-3,5 метрів від поверхні. Тріщина була глибокою, з рівними краями, шириною меншеметри. На запитання, чи зможе він допомагати при витягуванні, відповів ствердно. Першаспроба витягнути Комарова закінчилася невдало - мотузка врізалася у фірновий край.Комаров намагався закинути ногу на край тріщини. На вимогу припинити ці спроби Комаров не реагував і внаслідок цього перевернувся вниз головою, після чого перестав відповідати на запитання. Після обробки краю тріщини Комарова витягли безознак життя. На думку групи, на витяг Комарова з тріщини пішло 8-12хвилин. Спроба реанімації тривала 2,5-3 години, але безрезультатно. Причиною смерті Комарова стало внутрішньочерепне крововилив у результаті травми голови.

5. 04.11.1975. в. Казбек.

Альпініада Харківської облради ДЗГ «Зеніт» проводилася з численнимиорганізаційними порушеннями. 3 листопада учасники піднялися на метеостанцію.При поверненні із виходу група йшла пов'язана однією мотузкою. Першим йшов Дегтярьов, що замикав Деманов, у середині, на ковзаючих карабінах йшли Таран і Дорофєєва. Через деякий час Дегтярьов провалився в тріщину по груди. якою він вибрався сам. Реакція Тарану була сповільненою – він став страхуватиДегтярьова тільки після крику: «Чого ти стоїш? Натягни мотузку!». Група рушила далі і в тому ж місці, де і Дегтярьов, у тріщину провалюється Таран.Деманову вдалося закріпити один кінець мотузки на льодорубі лише хвилин через 15(Сніг лежав на льоду тонким шаром). Таран висів на мотузці та репшнурі наглибині 3-4 м на грудній обв'язці із закинутою головою. Обличчя було засипане снігом. Оскільки Таран висів на ковзному, витягти його за вільний кінець мотузки невдалося. Закріпити другий кінець теж не змогли, тому Тарана опустили на дно тріщини і пішли по допомогу. Однак ні Деманов, ні Дегтярьов, що перебуває вНеосудному стані не змогли пояснити, де знаходиться потерпілий. До тріщинипідійшли лише о 23-й годині, але підняти Тарана не змогли (учасник, який ніс льодові гаки так і не підійшов). Тіло І. Тарана було вилучено з тріщини лише 5 листопада.

6. 10. 07 76 . пік Миру, За.

Група розрядників 5 етапу а/л «Безенгі» вийшла о 5 годині з бівуаку на л. Уллуауз на сходження. Рухалися закритим льодовиком не пов'язані. О 6 годині, що йде третьоюТ. Заєва при переході через бергшрунд провалилася на 15-18 м. Звєрєв спустивсяНею, підклав під Заєву теплі речі і став чекати допомоги для її підйому, проте Заєва померла не приходячи до тями.

7. 06.08. 76 . в. Заромаг, 2б.

Два відділення значківців під керівництвом інструкторів Л. Батигіної та Ю.Гіршовича здійснили сходження на ст. Зорогам. На узвозі зв'язки відділень йшлиупереміж. Інструктори йшли не пов'язані. Близько 13 години у закриту тріщинупровалився учасник В. Фельдман, що йшов у першій зв'язці, поряд з ним – Г. Хмирова з другої зв'язки, що підійшла на крики, а слідом – підійшов не пов'язаним інструктор Ю. Гіршович (він затримався на льодовому виступі в 4-х метрах від поверхні). Гіршович голосом зв'язався з Хмировою та Фельдманом, що опинилисятрохи осторонь. У Хмирової заклинило ногу, і вона просила кригоруб. Спущеними у тріщину двома додатковими мотузками Хмирова скористатися не змогла. Тоді до них прикріпився Гіршович і був піднятий нагору учасниками. Замерзлий і деморалізований, він надалі ніякої участі у рятувальниках не брав. За Гіршовичем був піднятий Фельдман, а Хмирову підняти не вдавалося.Любкін на кішках дістався Хмирової, засипаної снігом на 30-40 см. Звільнивши її заклинену ногу, і підштовхуючи знизу, він допоміг підняти Хмирову (приблизно о 14:55). Вона не подавала ознак життя. Розтирання та штучне дихання не допомогли і о 18 годині учасники почали транспортувати тілоХмировий вниз.

8. 12.08.1976 . в. Гумачі, 1б.

Чотири відділення значкістів а/л «Ельбрус» здійснили сходження на ст. Гумачі тапочали спуск шляхом підйому. Інструктор Калганенко, передавши керівництво свого відділення іншому інструктору, надягла лижі і стала спускатися на них паралельношляхи спуску відділень. Об 11:30 Калганенко влучила у поперечну тріщину. Лижі застрягли впоперек тріщини, кріплення розстебнулися, і Калганенко впала вниз на 30 м. За 35 хв. її витягли з тріщини, але, не приходячи до тями, Л. Калганенкопомерла.

9. 03.07.1982 . льодовик Левинської.

Група розрядників під керівництвом інструктора другої категорії Е. Тарабріна вийшла з а/л «Алай» на сніжно-льодові заняття на льодовику Левінській. Домісцю бівака підійшли до 12 години. Перед виходом заняття учасник У. Селянників отримаврозпорядження інструктора вийти на бівок альпіністів з Івано-Франківська, що стоять за 500 метрів, для отримання консультації щодо маршруту тренувального сходження. Потім він повинен був наздогнати групу на стежці, що йде кінцевою морене до місця проведення занять. Коли до 16 години Селянників не прийшов,група припинила заняття і повернулася на біваку для організації пошуків. Тільки наНаступного дня тіло Селянникова було виявлено на глибині 15-17м у закритій тріщині за 2 кілометри убік від місця проведення занять.

10. 25.07.1984 . Кавказ, льодовик Кашка-Таш .

Група зборів Одеського ОЗ «Авангард» робила сходження 5б к/тр. на ст. Уллу-Кара і спустилася по За на плато. Попереду рухалася двійка І. Оробей (МСМК) – В. Розенберг (вперше). До відкритої тріщини вони підійшли, не зв'язавшись. Розенберг запропонував організувати страховку, зняв мотузку і встромив у сніг кригоруб. Оробей у цей час вирішив переступити тріщину, скориставшись лижним ціпком, але послизнувся і впав у тріщину. За годину потерпілого було піднято. Спроби пожвавити його були безрезультатні.

11. 28.07.88 . п. Вільної Іспанії .

Спортивна група В. Масальцев та А. Писарчик (обидва – КМС) о третій годині ночі почалапідйом не за маршрутом 5б на пік Вільна Іспанія (У стіна), на який була випущена, а по За. Мотив зміни маршруту (камнебезпека) неспроможний – цього сезону стінапроходила неодноразово. Близько 6 години Масальцевпройшов сніговий міст і вийшов на сніговий схил крутістю 20-25 градусів. Писарчик, що йде за ним, провалився в тріщину і зірвав у неї Масальцева. Писарчик заклинився на глибині 25 м, а Масальцев на відстані близько 7 м осторонь і трохи глибше. Спочатку впали перемовлялися, але через 15-20 хвилин Масальцев перестав відповідати. Писарчикзміг звільнитися від заклинювання та,не зробивши спроби дістатися Масальцева і допомогти, відстебнувся від мотузки, що з'єднує їх, дістав з рюкзака другу мотузку і 3 льодобури, за допомогою якихвиліз із тріщини. О 15:50 спасзагін дістався потерпілого, невиявивши в нього ознак життя. Писарчик за порушення правил – замовільна зміна маршруту, за уникнення товариша, що терпить лихо, позбавлений звання інструктора і спортивних розрядів повністю.

12. 02.02.1990 .Тянь-Шань, льодовик Мармурова стіна .

Група спостерігачів за сходженням на ст. Мармурова стіна вийшла на льодовик. Припересуванні по відкритому (!) льодовику у зв'язці, що йшов другим С. Пряников упавтріщину. Ширина тріщини не перевищувала 1 м, але на глибині 4-5 м вона звужувалась до 30 см, а потім знову розширювалася. Ноги Прянікова пройшли через вузьку щілину, а тулуб заклинило, сильно стиснувши грудну клітку. Напарник не відчув ривка, т.к. був запас мотузки. Утрьох вони витягли Прянікова без ознакжиття, реанімація проводилася дві години, але безуспішно.

13. 24.02.1998 .Кавказ, льодовик Кашка-Таш .

Трійка альпіністів, здійснивши зимове сходження на ст. Вільна Іспанія (5б), поверталася до намету на плато. Йшли своїми багаторазово протоптаними слідами, непов'язані. Олег Бершов, що йде попереду, почувши за спиною тихе «вухання» обернувся, але не побачив товаришів, що йшли за собою. Повернувшись назад, знайшов уснігу дірку діаметром метра півтора. Мотузки залишилися в рюкзаках, що йшли слідом. Лише наступного дня рятувальники виявили тіла Сергія Овчиннікова та Сергія Мороз у тріщині під метровим шаром снігу.

Я був знайомий із товариським Сергієм Пряніковим, моїм колегою-лікарем, знавхарків'ян Ігоря Тарана та Сергія Мороза, з Ігорем Оробеєм проходив методичний збір на1-у категорію. Важко позбутися думки, що, тільки пам'ятай вони про підступні пастках на закритому льодовику, все могло скластися інакше...Пропоную читачеві самому розібратися в помилках, на яких слід навчатися, та постаратися знайти оптимальне рішення, як в описаних реальних ситуаціях, так іситуаційних задачах, складених автором.

1. При русі по льодовику зв'язці-трійки двоє, що йдуть попереду, виходять на закриту тріщину і провалюються. Перший заклинюється в звуженні тріщинина 10 м, на запитання не відповідає. Другий повисає посередині. Третій упав на сніг іутримує мотузку на льодорубі. Варіанти дії кожного?

2. При русі двійки по закритому льодовику перший обійшов відкриту тріщину,другий рухається вздовж неї. У цей момент перший провалюється у закриту тріщину та ривком мотузки скидає другого у відкриту. Обидва повисають насвоїй мотузці, не дістаючи дна. Ваші дії у цій ситуації?

3. У зв'язці-трійці, що рухається на укороченій до 15 м мотузці – сороківцісередній, що йде на ковзному, провалюється у тріщину. Напарники, зірвані ривком мотузки, лежать на снігу, тримаючи його. Що зі спорядження ви хотіли б мати на місці кожного з трьох, та які ваші дії?

4. Екстремальна ситуація: вам необхідно рухатися по закритому льодовику в поодинці. Яке спорядження, які прийоми ви використовуєте, що зробите, щоб унеможливити провалювання в тріщину?

Ми вже обговорили, як чудово перед виходом на маршрут прочитати опис (публікація про класифікації маршрутів). Але цього, виявляється, замало.

Ці шкідливі альпіністи у своїх описах вживають такі слова, що без словника та пляшки пива не розібратися… Ну гаразд, пожартували й буде. А якщо серйозно – рекомендую кожному, хто цікавиться горами, із цими визначеннями ознайомиться. Можливо, почерпнете собі щось цікаве.

Вершина- Вища точка гори або масиву. Зазвичай метою сходження є вихід на вершину (і спуск із неї). Залежно від форми вони мають різні назви:

Пік- гостра вершина;

Три піки МНР (Монгольської Народної Республіки), 3870 м

Купол- вершина із круглими формами;

Ельбрус (5642 м) - вершина-«купол»

Їдальня гора- вершина з горизонтальною або дещо похилою верхньою частиною.

Тірке (1283 м) - гора-стіл

Маршрут- шлях виходу на вершину та спуску. Хочу зауважити, що спуск у цій справі – не менш важлива складова.

Тур- Штучне нагромадження з каменів для маркування маршруту (може бути складений на вершині, перевалі, розвилці, вказувати місце спуску і т.д.)

Тур на перевалі ВЦРПС. Дуже довгоочікуваний (висота перевалу 3693м)

У описах часто вказують контрольні тури, у яких теж (як і вершині) потрібно змінити записку. Це додатково засвідчує проходження заявленого маршруту.

Бівак– ночівля на маршруті або під час підкорення вершини. На протяжних маршрутах в описах можуть вказувати зручні місця для біваків.

Хребет- Частина гірського масиву, що з'єднує кілька вершин.

Перевал– нижня крапка у хребті.

Приельбрусся. Гордо сяє на сонці вершина Джайлик (4533 м)

Кулуар- поглиблення в скелі (внутрішній кут), що виникло під впливом поточної та падаючої води. Можуть мати розміри, що досягають кількох десятків метрів завширшки і, залежно від пори року, можуть бути заповнені снігом, фірном та льодом. Дно, зазвичай прорізане жолобом – найнебезпечніше місце в кулуарі.

Відкрита книга- гострий внутрішній кут, що дозволяє здійснювати підйом із упором ногами та руками в скельні поверхні.

Мульда– пологий широкий внутрішній кут (поняття «внутрішнього кута» можна побачити у підручнику геометрії, ймовірно, за шостий клас).

Долина- широка западина між двома хребтами. Зазвичай дуже обжита місцевість.

Баксанська долина

Ущелина- глибока вузька долина з круто піднімаються, часто скелястими схилами.

Тісніна- особливо вузька частина ущелини з майже вертикальними схилами.

Лощина- глибоко спускається в одному напрямку поглиблення між двома бічними хребтами (ребрами).

Спуск по ущелині

Гребінець- Грань, утворена двома суміжними схилами, що виходить на вершину.

Шлях гребнем на вершину Джантуган (3991 м)

Сніговий карниз- нанесення снігу, що нависає під дією вітрів над одним із схилів гребеня. Вимагає дуже обережного ставлення до себе - конструкція неміцна, по можливості слід обходити по протилежному схилу, нижче рівня гребеня.

Хіцан– скельний острів, що відокремився від гребеня внаслідок ерозії.

Ущелина Адир-Су. Вид на Местійську хатину

Нунатак- повністю оточений льодом скелястий пік, гірський гребінь або пагорб, що виступає над поверхнею льодовикового покриву або гірського льодовика.

Сідловина(в побуті «сідло») – зниження між двома вершинами, від якого в поперечних до хребта напрямках в обидві сторони спускаються лощини.

Перегляд Бабуган-яйли

Схил- Поверхня гори між сусідніми гребенями (як варіант - бічна поверхня хребта). За характером ґрунту або покриву схили бувають трав'янисті, кам'янисті (осипи), скельні, льодові та снігові.

Осип(«сипуха») - нагромадження каміння або уламків скель, що лежать на поверхні схилу. Залежно від величини каміння осипу бувають великі та дрібні.

Навчальні заняття на трав'янистому схилі

Спуск із льодовика по «сипуху»

Стіна- Схил або частина схилу крутістю більше 60 °.

Сходження «по стіні» зазвичай категоруються вище, ніж по гребеню – це може допомогти у пошуку описів бажаного рівня складності для конкретної вершини.

Нависання- Ділянка стіни з негативним кутом нахилу

Карниз- Нависання під кутом 90 ° до схилу.

Стеля- Широке горизонтальне нависання скельної породи.

Коли в описі фігурують серйозні «нависання», «карнизи» або «стелі», не зайвою буде наявність драбинки та гачків з молотком (категорія ІТО може не значитись) – якщо ви не до кінця впевнені, що пройдете вільним лазінням.

Північно-східний МНР поблизу

Тераса- горизонтальна ділянка схилу, що утворює довгий ступінь.

В побуті невеликі «тераси» часто називають « полицями». Зазвичай ними зручно обладнати страхувальні станції.

Плита- гладка і плоска ділянка скелі крутістю до 60°.

Контрфорс- Зовнішній кут, що примикає до стіни або схилу.

Ребро- Контрфорс, що примикає до гребеня.

Жандарм- Піднесення на гребені. Вивчаючи опис, варто звернути увагу, з якого боку обходиться той чи інший «жандарм».

Відомий жандарм «Чортів палець» на горі Сокіл у Криму

Тріщина- щілина у скелі, має таку ширину, що у ній можна помістити пальці руки чи забити гак.

Ущелина- щілина в скелі настільки широка, що може поміститися рука чи нога.

Ущелина на скелях Довбуша

Камін- Вертикальна щілина в скелі, настільки велика, що в ній може поміститися людина.

Техніка подолання «камінів» відрізняється від звичного лазіння по стенду або природному рельєфу (там немає зачепів і потрібно йти в розпір), тому має відпрацьовуватися окремо.

Негабаритна ущелина – надто вузька, щоб утиснутися в неї тілом і надто широка, щоб заклинити руку чи ступню. Зазвичай становить труднощі сходження.

Димохід- Скальне утворення, що нагадує трубу. На Форосько-Мелласській стіні в Криму є однойменний маршрут 2Б к.с. на масиві "Вежа". Ділянка «димоходу» не становить особливої ​​технічної складності, але залишає незабутні враження.

«Димохід» на однойменному маршруті

Баранні лоби- скельні оголення на осипному або сніжно-льодовому схилі. Є опуклим ділянку скелі, згладжений потоками води, камінням або льодовиком.

Ці оголення зазвичай намагаються обійти - гладкі камені не схильні до вільного лазіння. Особливо у гірських черевиках.

Типовий кавказький краєвид

Льодовик- маси льоду, що сповзають як крижаних річок від фірнових полів вниз у долини.

Льодовик Кашкаташ в ущелині Адил-Су

Мова льодовика- Його нижня кінцева частина.

Морена- скупчення уламків гірських порід (на дні, по краях, в середині або кінці льодовика), що утворилися внаслідок руйнування льодовиком сусідніх схилів або свого ложа. Відповідно, розрізняють бічні, серединні та кінцеві морени.

Вид зі стоянки «Зелений готель»

Льодопад(не плутати з льодовим обвалом) - безладне нагромадження крижаних брил, а також система тріщин та розломів у місцях перегинів ложа льодовика.

Сірак- окремо стирчить крижаний блок льодопада; представляє потенційну небезпеку, оскільки може відколотися.

Льодопад у верхній частині льодовика Кашкаташ

Ранклюфт– підгірна тріщина, що утворюється в місці примикання льодовика до скального схилу (причиною є підтавання льоду від нагрітих сонцем скель).

Бергшрунд- Поперечна тріщина в мові льодовика, утворюється за рахунок руху льодової маси вниз по схилу.

Зв'язування долає бергшрунд

Основна відмінність між цими двома словами німецького походження в тому, що ранклюфт позначає тріщину між льодом та скелями, а бергшрунд (в побуті – « Берг») – у самому льодовику. Крім цього, на льодовику може бути купа інших тріщин, які ніяк спеціально не називаються.

Звичайно, перелік далеко не повний, описи можна розширювати та поглиблювати. Тому за подробицями рекомендую їхати в гори – там все набагато цікавіше!

При складанні словника використаний особистий гірський досвід, нотатки Олександра Гужвія, словник Гарта Хаттінга («Альпінізм. Техніка сходжень.» - Москва, 2006р.) та простори інтернету (окреме спасибі турклубу «ЖЕСТЬ» за непогану добірку). Фотографії: Ольга та Денис Волоховські, Віталій Нестерчук, Ірина Чураченко, Ярослав Іванов та інші.

Далі буде…

Техніка пересування у горах, на окремих ділянках шляху залежить від характеру та особливостей гірського рельєфу.

Лісисті і трав'янисті схили долають по вівчарських і звіриних стежках, що зазвичай йдуть по теплих південних і західних схилах, місцях з рідкісною рослинністю і товстим шаром ґрунту. По стежках або рівній поверхні пересуваються в рівному темпі, уповільненому на початку та в кінці кожного переходу. Ступні ніг майже паралельні, нога ставиться на п'яту з «перекочуванням» на носок до початку наступного кроку. Центр тяжкості тіла з рюкзаком повинен зміщуватися по вертикалі якнайменше — невеликі височини і ями слід обминати, каміння та стовбури дерев — переступати. Альпеншток або льодоруб переноситься в руці у похідному положенні; на ділянках, де можлива втрата рівноваги, - у двох руках у положенні самострахування або як додаткова опора.

При русі трав'янистими схилами слід використовувати для опори виступаючі, міцно лежачі камені, купини та ін. Нерівності рельєфу, на крутих схилах уникати ділянок густої трави і дрібного чагарника, побоюватися каменепадів понад розташованих скельних ділянок. Для крутих схилів необхідне взуття на рифленій підошві «вібрам», у разі слизької, наприклад, мокрої або сильно засніженої поверхні, як правило, застосовують «кішки» та страховку мотузкою. Для набору висоти туристи рухаються або крутими короткими зигзагами, або роблять довгі пологи траверси з обходом скельних ділянок. При підйомі «в лоб» ноги ставлять всією підошвою, ступні (залежно від крутості) — паралельно, напівялинкою або ялинкою; при підйомі навскіс або серпантином - на всю ступню напівялинкою (верхню ногу - горизонтально, навантажуючи більше зовнішній рант взуття, нижню - злегка розгорнувши носком вниз по схилу, з більшим навантаженням на внутрішній рант). При спуску прямо вниз по не дуже крутому схилу ступні ставлять паралельно на всю підошву або з переважним навантаженням на п'яту, пересуваються спиною до схилу швидкими, короткими пружними кроками, злегка зігнувши коліна (але не бігом). По крутому схилу спускаються боком, навскіс або серпантином, ноги ставлять напівялинкою, як і при підйомі. Криголам або альпеншток на крутих схилах при підйомі і спуску тримають двома руками в положенні готовності до самозатримання, у разі зриву при необхідності використовують як другу точку опори. У небезпечних місцях організують страховку мотузкою через стовбури дерев, скельні виступи, а також через плече чи поперек.

Осипні схили проходять групою з мінімальними інтервалами між учасниками. При русі ними треба пам'ятати, що круті осипні ділянки особливо небезпечні каменепадами. По дрібному осипу піднімаються «в лоб» або серпантином, ступні ніг ставлять паралельно, ущільнюючи ступінь поступовим натисканням доти, доки припиниться сповзання осипу. Спиратись слід на всю ступню, тіло тримати вертикально (наскільки дозволяє рюкзак). Криголам (альпеншток) використовують при необхідності, спираючись на нього спереду збоку. Спускаються дрібними кроками, ставлячи ступні паралельно з акцентом на п'яту, при можливості з'їжджаючи з масою дрібного каміння і не даючи ногам ув'язати глибше за верх черевика; льодоруб у положенні готовності до самозатримання. По зцементовані або змерзлі осипи переміщаються так само, як по трав'янистих схилах.

По середньому осипу рекомендується рухатися навскіс або крутим серпантином, причому в точках повороту напрямний повинен збирати всю групу, щоб туристи, з метою безпеки, не знаходилися один над одним. Особливо небезпечні нестійкі круті, звані, живі осипи. Слід уникати різких рухів, ноги потрібно ставити на всю ступню обережно, м'яко, вибираючи опори частини каменів, звернені до схилу. Льодоруб тримають у руці, не спираючись їм на схил.

По великому осипу легко переміщуються у будь-якому напрямку. Рух здійснюють, переступаючи з одного каменю на інший, змінюючи темп з метою максимального використання інерції тіла з рюкзаком та уникаючи великих стрибків. При спуску та підйомі треба ставити ноги на краї каміння, ближче до схилу. Не слід використовувати каміння та плити, що мають значний нахил.

Скельні схили, ребра, кулуари та гребені туристи проходять із попередньою оцінкою проблеми та безпеки окремих ділянок. Основними показниками труднопроходимості скельного рельєфу є його середня крутість і її сталість протягом усього ділянки. При оцінці крутості враховують, що знизу з-під схилу він здається коротшим і покладеним, особливо його верхня частина. Вид зверху і «в лоб» як би збільшує крутість, а наявність крутих перепадів приховує відстань (висота і крутість схилу допомагає визначити скидання невеликого каміння). Правильне уявлення про крутість схилу або ребра дає спостереження його збоку (у профіль) або безпосередньо вихід на нього. Найбезпечнішими для руху є ребра та контрфорси; найбільш прості, але небезпечні можливими каменепадами кулуари. Допускається використовувати нижню частину широких кулуарів для обходу найбільш крутої нижньої частини ребер і контрфорсів, верхня частина кулуарів при виході на гребінь хребта за сухої погоди в ранковий час. Неприпустимо рух кулуарами під час снігопаду, дощу або відразу після випадання опадів. Проходження гребенями безпечне в будь-який час дня, за винятком випадків поганої погоди та сильного вітру. «жандарми», що зустрічаються на гребенях, обходять по схилах або перелазять через них.

Основа руху по скелях – правильний вибір маршруту, використання або створення опор та правильне положення центру тяжіння щодо опори. Розрізняють вільне лазіння з використанням природних точок опори, виступи, тріщини і так зване штучне лазіння, коли точки опори створюються за допомогою скельних та шлямбурних гачів, закладок, мотузок, петель, драбинок. Вільне лазіння може бути зовнішнім – по стіні та внутрішнім – у ущелинах та камінах. За складністю пересування скелі (скельні маршрути) у туризмі діляться на 3 групи:

1. Легкі, що долаються самостійно (руками спираються рідко, підтримуючи рівновагу).
2. Середні, що вимагають обмеженого арсеналу прийомів скелелазіння та періодичного страхування.
3. Важкі, на яких можуть знадобитися будь-які прийоми вільного та штучного лазіння, потрібні безперервна страховка того, хто йде, і самострахування страхуючого.

Руки та ноги можуть бути використані для захватів, упорів та розпорів. При захватах руки працюють гол. обр. для підтримки рівноваги, навантажуючи опори зверху, збоку та знизу. Основна вага посідає ноги. Для упорів використовують нерівності скель, розташовані нижче за рівень плечей і непридатні для захватів. Зусилля спрямоване в основному зверху вниз і передається через долоню або її частину та підошви ніг. Розпори застосовуються там, де на скельній поверхні немає виступів для захоплень і упорів, а розташування скель дозволяє використовувати цей прийом.

На скельних маршрутах дотримуються таких основних правил:

• до початку руху визначають трасу, місця відпочинку, страховки та важкі ділянки;
• набір висоти виконують, наскільки можна, по найкоротшому напрямку — вертикалі, вибираючи найпростіший шлях.

Зсув убік (перехід з однієї вертикалі на іншу) при необхідності виконують на найбільш пологій і легкій ділянці схилу. Перед тим як навантажити скельну опору, перевіряють її надійність (огляд, натискання рукою, удар скального молотка), після чого прагнуть використовувати її спочатку як захоплення або упор для рук, а потім як опору для ніг. Для стійкого положення тіла зберігають три точки опори, або дві ноги та рука, або дві руки та нога. Основне навантаження, як правило, несуть ноги, руки утримують рівновагу. З метою економії сил максимально використовують тертя (упори та розпори). Переміщуються по скелях та навантажують опори плавно. На ділянках, де є хороші опори для рук та погані для ніг, тіло тримають далі від скелі, за наявності хороших опор для ніг – ближче до скелі. Перед важким ділянкою слід відпочити, заздалегідь визначити точки опори та захоплення і долати його без затримки, щоб руки не втомилися. При неможливості продовжувати рух потрібно спуститися у зручне місце та шукати новий варіант підйому. Руки втомлюються менше, якщо зачіпки розташовані не вище за голову, при підтягуванні допомагають розгинанням ніг. Для більшої стійкості руки та ноги тримають дещо розведеними, прагнуть не спиратися на коліна. Конструкція сучасного туристичного взуття дозволяє використовувати для створення опори найменші нерівності рельєфу. Для збільшення сили зчеплення черевика зі скелею потрібно, щоб тиск ноги був перпендикулярний поверхні опори. При малих поверхнях уступу нога ставиться на внутрішній рант черевика або носок.

Під час лазіння по скелях потрібна гранична увага, обережність, впевненість. У разі зриву руки слід тримати перед собою, щоб не вдаритися об скелю і зачепитися за неї. Спуск на простих скелях виконують обличчям від схилу, спираючись на долоні рук, зігнувши коліна та корпус, але не сідаючи. На скелях середньої складності спускаються боком або обличчям до схилу, руки підтримують рівновагу, тіло майже вертикальне. По складних скелях на коротких ділянках спускаються обличчям до схилу, але частіше застосовують спуск по мотузці: спортивний, способом Дюльфера або за допомогою гальмівних пристроїв. Перед організацією спуску слід переконатися, що мотузка досягає майданчика, звідки можна продовжити рух чи організувати наступний етап спуску. Основну мотузку для спуску закріплюють на скельному виступі безпосередньо або за допомогою мотузкової петлі, а також на скельних гаках з карабіном або петлею з репшнуру. Міцність виступу ретельно перевіряють, гострі кромки, здатні пошкодити мотузку на перегинах, затуплюють молотком. Старі гаки та петлі обов'язково випробовують на міцність, при найменшому сумніві їх замінюють новими. Петля з репшнуру має бути подвійною або потрійною. Усі члени групи, крім останнього, спускаються з верхньою страховкою другою мотузкою. Останній учасник спускається на подвійному мотузку із самостраховкою. Перед спуском останнього учасника знизу перевіряють, як ковзає мотузка, при заклинюванні її закріплення виправляють. Другу мотузку, що також використовується для просмикування, останній спускається пропускає через грудний карабін. Спуск по мотузці роблять спокійно, поступово, ніби крокуючи по скелях, уникаючи ривків. Корпус тримають вертикально, трохи розвернувшись до схилу боком, трохи зігнувши ноги і широко ставлячи їх на скелю.

Снігові та фірнові поля та схили, а також закриті льодовики долають, по можливості, в холодну пору доби. Особливу увагу приділяють можливій лавинній небезпеці, враховуючи крутість схилу, час останнього снігопаду, орієнтацію схилу, час та тривалість його освітлення сонцем, стан снігу. При русі по снігу і фірну слідують принципу збереження «двох точок опори» (нога – нога, нога – льодоруб або альпеншток). Основні зусилля витрачаються на протоптування слідів та вибивання щаблів.

З метою безпеки туристи дотримуються таких основних правил:

• на м'якому сніговому схилі опору для ступні пресують поступово, використовуючи властивість снігу змерзати при стиску, уникаючи сильного удару ногою по снігу;
• при неміцному насті його пробивають ногою та пресують опору під ним;
• на крутому настовому схилі спираються підошвою черевика на край пробитого в насті щаблі, а гомілки - на наст;
• тіло тримають вертикально, щаблі (опори) завантажують плавно одночасно всієї підошвою;
• довжина кроку ведучого відповідає довжині кроку найменшого члена групи;
• всі члени групи йдуть слід у слід, не порушуючи, а за необхідності підправляючи щаблі; при міцному насті і на щільному фірні щаблі набивають рантом черевика, вирубують кригорубом, або користуються кішками;
• у разі зриву, попередивши партнера по зв'язці криком «тримай», той, хто зірвався, повинен миттєво почати самозатримання, а страхувальник — зупинити ковзання в самій початковій стадії.

По сніговому схилу крутістю до 35 ° піднімаються прямо вгору. За достатньої глибини м'якого пухкого снігу ступні ставлять паралельно, утрамбовуючи ними сніг до утворення снігової подушки. При невеликому шарі м'якого снігу на фірновій або льодовій основі ногу легким ударом занурюють у сніг до упору носком у тверду основу. Потім, не відриваючи носка від основи, вертикальними тисками пресують щабель. Якщо щаблі з'їжджають під навантаженням, застосовують подвійне запресування щаблів: спочатку ударом ноги перпендикулярно до схилу притискають першу порцію снігу, що утворює основу для майбутнього ступеня, що прикладає до підстилаючого фірну або льоду, а потім, використовуючи сніг з боків ямки, на отриманий. На дуже тонкому шарі м'якого снігу, що лежить на льоду та щільному фірні, слід користуватися кішками. При збільшенні крутості схилу і жорсткості снігу переходять до руху зигзагом під кутом 45° до «лінії течії води», вибиваючи щаблі рантом черевика косими ковзними ударами з обов'язковим дотриманням правил «двох точок опори». На схилах з розкислим на значну глибину фірном або покритих сухим снігом, а також на схилах крутістю 45° і більше застосовують підйом прямо вгору три такти. При траверсі способом три такти переступають приставним кроком. Свіжий м'який сніг, розм'якшений сонцем, налипає грудкою на підошви черевиків. Його необхідно негайно збивати ударом льодоруба об рант практично на кожному кроці.

Глибокий іній, що іноді утворюється під настом, і морозний піскоподібний сніг, що перекристалізувався, не піддаються пресуванню. У першому випадку для підйому використовують тільки шар наста, у другому - пробивають траншею до щільної основи, організуючи на її дні страховку через льодовий гак або льодоруб і вибиваючи щаблі.

По сніговому схилі малої та середньої крутості спускаються спиною до схилу, прямо вниз або злегка навскіс. У пухкому та розкислому снігу йдуть майже не згинаючи колін нешироким кроком. На спуску по більш твердому снігу сліди пробивають ударом підбора (для збереження рівноваги слід спиратися на штичок льодоруба). Якщо сніговий схил лавинобезпечний, можна спускатися шеренгою — кожен учасник прокладає свої сліди; інакше треба йти слід у слід. По настовому, фірновому або заледенілому сніговому схилу великої крутості спускаються, як правило, обличчям до схилу на три такти, використовуючи і зберігаючи щаблі, прокладені ведучим, або по поруччям, закріпленим на льодорубах, лавинній лопаті, льодовому гаку або сніжному. На некрутих снігових схилах, що проглядаються до низу, допускається спуск ковзанням (глісування) - на ногах, сидячи, на спині або на ногах та рюкзаку. Схил повинен закінчуватися безпечним викочуванням, не мати ділянок відкритого льоду, скельних виходів, великих каменів і шматків льоду; сніг — вільний від середніх і дрібних каменів. Глісування сидячи і на спині застосовується для подолання нешироких тріщин і бергшрундів з верхнім краєм, що нависає, при обов'язковому страховці мотузкою. Той, хто спускається, повинен зберігати можливість у будь-який момент погасити швидкість і зупинитися.

Самостраховка при русі по снігових і фірнових схилах аналогічна самострахування на трав'янистих схилах. При русі на три такти самострахування здійснюється вбитим у сніг льодорубом. Самозатримання на пухкому і розм'яклому снігу проводять, встромляючи в схил вище голови льодоруб багнетом і прорізуючи держаком сніг, при зриві на щільному снігу, фірні, насті або на тонкому шарі снігу, що покриває лід, - дзьобом льодоруба.

Вздовж снігових гребенів і ними переміщаються з одночасною чи поперемінною страховкою. Вихід на гребінь з підкарнизного боку вкрай небезпечний, може бути здійснений у виключних випадках при максимальній обережності з підйомом по «лінії падіння води» в холодну пору доби і прорубуванням поперечного лаза через карниз, зі страховкою партнером з досить віддаленої точки. Траверс під карнизом неприпустимий. Спуск з карниза здійснюють з підрубанням або підрізанням мотузкою протяжного ділянки карниза при ретельній страховці.

Техніка пересування по льоду визначається головним чином крутістю льодового схилу, станом його поверхні, а також видом та властивостями льоду. При ходінні по льоду зазвичай застосовують "кішки", рідше триконі. На більш крутих схилах при необхідності використовують штучні точки опори, а саме: вирубування щаблів і захватів для рук, вбивання або вкручування льодових гаків. Рух у «відриконених» черевиках або черевиках «вібрам» можливий на відносно пологих льодових схилах, при цьому техніка переміщення та сама, що і при ходьбі трав'янистими схилами. Пересуваючись на «кішках», ноги ставлять трохи ширше, ніж за звичайної ходьби. "Кішка" ставиться на лід з легким ударом одночасно всіма зубами, за винятком передніх. Тіло має бути вертикально, його вага по можливості розподіляють рівномірно на всі зуби «кішки». При черговому кроці всі зуби "кішки" повинні відриватися від льоду одночасно. Льодоруб тримають у положенні самостраховки в обох руках - багнетом до схилу і дзьобом головки вниз.

По пологих льодових схилах (крутизною до 25-30 °) піднімаються прямо «в лоб». Ноги ставлять ялинкою, розгортаючи носки ніг залежно від крутості схилу. Кригоруб використовується як додаткова точка опори.

На крутіших схилах (до 40°) переходять до руху зигзагом під кутом 45° до «лінії падіння води». Ступни ніг підлозі ялинкою: ближня до схилу горизонтально, дальня розгорнута носком униз, по схилу. При русі по схилах крутістю понад 40° без рюкзака або з легким рюкзаком можна підніматися «в лоб» на чотирьох передніх (шкарпеткових) зубцях «кішок», що одночасно вбиваються в лід несильними фіксованими ударами. Ступні ставляться паралельно, п'яти опущені, корпус вертикально. Льодоруб тримають у положенні самозатримання в обох руках перед собою, спираючись на схил дзьобом, спрямованим перпендикулярно схилу, держак штичком опущено вниз. Рух у три такти з дотриманням «двох точок опори» (дзьоб ледоруба — нога або дві ноги). Спуск на пологих схилах роблять прямо вниз «гусячим кроком», вбиваючи в лід одночасно всі зуби «кішок». При більшій крутості схилу спускаються по мотузці. При русі з вантажем на крутих ділянках вдаються до вирубування щаблів, піднімаючись у своїй серпантином. Ступінь повинна бути досить просторою, без льоду, що нависає над нею, з горизонтальною або злегка похиленою до схилу поверхнею. На схилі крутістю менше 50 ° щаблі вирубуються в так званій відкритій стійці двома руками, при більшій крутості - в закритій стійці однією рукою. Для спуску вирубують подвійні щаблі і рухаються приставним кроком, спираючись штичком льодоруба у положенні самострахування. Щаблі розташовуються одна під одною приблизно під кутом 15 ° до «лінії падіння води». При русі по льодовому гребеню щаблі, зазвичай, рубають більш пологої його боці або використовують частково і гребінь.

Безпека на льодовому схилі забезпечується самострахуванням льодорубом, гачковою страховкою, самострахуванням страхуючого або за допомогою закріплених мотузкових поручнів. Гачки забивають або повертають у попередньо вирубані щаблі. Перильну мотузку для підйому та спуску закріплюють на здвоєних гаках, льодовому стовпчику (діаметром зазвичай 50-60 см) або вуху, просвердленому льодобуром.

Льодовики проходять по можливості по вільних від каменів смугах льоду, поздовжніх гряд поверхневих морен, по рандклюфтах або жолобах між береговими моренами і схилами долини, (або уздовж) гребеням берегових морен. Вихід на льодовик можливий з нижче розташованої частини долини через кінець його мови або по кінцевій морені, з обходом кінця язика по гребенях берегових морен або рандклюфт, з підйомом на схили долини і траверсом їх до зручної для руху частини льодовика. Подолання льодопадів проводять по заздалегідь наміченій трасі з попереднім переглядом або розвідкою всього майбутнього шляху: обходом по схилах долини, береговим моренам або рандклюфт, безпосередньо по льоду вздовж берегів або серединою (при лотковій формі поверхні або потужному сніговому покриві). Про можливість наскрізного проходу може свідчити серединна поверхнева морена, що тягнеться від верхів'я до підошви льодопада. З двох паралельних гілок льодовика менш важка довша. Кригопади південної та південно-західної експозиції при тій же крутості падіння або різниці висот легше прохідні, ніж мають північну або північно-східну. Тріщини долають обходом (лавіруванням), стрибком, у тому числі без рюкзаків, з подальшим перекиданням їх руками, або застосовуючи спуск до дна і підйом на протилежний борт, а іноді з наведенням повітряної переправи, аналогічної переправі через річки. Бергшрунди перетинають сніговими мостами. За їх відсутності на підйомі верхній край (стінку) долають за допомогою льодорубів, що втикаються в неї, або роблять «косий прокоп» - лаз. Спуск - стрибком або по мотузці («сидячи» або «спортивним способом»). На закритих льодовиках, що становлять особливу небезпеку, слід пересуватися у зв'язках по 2-4 особи. з інтервалом між учасниками не менше 10-12 м, обминаючи зони тріщин, що виникають на опуклих частинах льодовика та зовніш. краях його поворотів. При форсуванні ненадійних снігових мостів над тріщинами потрібна поперемінна страховка або страховка за допомогою перил.

Що ми знаємо про льодовикові тріщини? Тільки те, що льодовикова(льодова)тріщина- це розрив льодовика, що утворився внаслідок його переміщення. Тріщини найчастіше мають вертикальні стінки. Глибина та довжина тріщин залежить від фізичних параметрів самого льодовика. Трапляються глибиною до 70 м і в десятки метрів завдовжки. Тріщини бувають: закритогоі відкритого типу. Відкриті тріщини добре видно на поверхні льодовика і тому становлять меншу небезпеку для пересування льодовиком. Теорія — це добре, але без наочного теорія залишається просто текстом.

Залежно від пори року, погоди та інших факторів тріщини на льодовику можуть бути закриті снігом. У цьому випадку тріщини не видно і при пересуванні льодовиком існує небезпека провалитися в тріщину разом зі сніговим мостом, що прикриває тріщину. Для забезпечення безпеки при пересуванні льодовиком, особливо закритим, необхідно переміщатися у зв'язках.

Існує особливий тип тріщин. бергшрунд, властивий для автомобілів (цирк, або природне чашеподібне заглиблення в передовій частині схилів), що живлять долинні льодовики з фірнового басейну. Бергшрунд є великою тріщиною, що виникає при виході льодовика з фірнового басейну.

Детально про типи льодовикових тріщин та їх структуру, можна прочитати у статті.

А тепер перейдемо до безпосереднього перегляду наочних прикладів тріщин, різних типів та розмірів:

Льодовикова тріщина на "брудному" льодовику

Небезпечні льодові тріщини на "закритому" льодовику

Ранклюфт – тріщина, промоїна між льодовиком та скелями. Зазвичай ранклюфт утворюється на бічних межах торкання льодовика зі скелями. Досягає від 1м завширшки і до 8 метрів завглибшки