1. Абхазія абхазьке "Апсни" (означає країна апсів).
2. Сьогоднішній столиці Абхазії – Сухум, налічується понад 2,5 тис. років.
3. По-абхазьки зброя "Абьяр" (Абджар) в перекладі означає "хрест батька".
4. Андрій Первозванний і Симон Кананіт апостоли, які проповідували в Абхазії.
5. Гагрський район Абхазії славиться найкоротшою річкою - Репруа з дуже холодною водою, в районі знаходиться і найглибша печера у світі - Воронья.
6. Леон I був 11 князем Абазгії (Абазгія – абхазьке князівство) він же засновник династії Леонідів.
7. У Грузії такі поширені імена як Лаша та Аміран, мають абхазьке походження.
8. У будівництві Собору Святої Софії в місті Києві брали участь абхази.
9. Автором 1-ої туніської конституції у 1861 році та Прем'єр-міністром Тунісу був мамлюк абхазького походження – Хайреддін-паша.
10. За межами Абхазії, як не дивно проживає понад 80% усіх абхазів.
11. Останньою битвою між царськими військами та об'єднаним військом абхазо-адигов - Російсько-Кавказької війни була битва на Червоній Поляні.
12. В абхазькому алфавіті налічується 54 літери.
13. Обряд повітряного поховання померлих, який був у колхів в епоху т.з. колхідської бронзи, мав місце у абхазів та адигів до кінця XVIII століття.
14. Територія сучасної Абхазії відома великою кількістю дольменів, яких налічується більше 50-ти.
15. Абхазькі дольмени такі як Адамра (могила) і Псиун (будинок душі) ще давніші за єгипетські піраміди.
16. Перший пам'ятник мавпі у світі був поставлений у 1977 році в столиці Абхазії Сухумі, на території Інституту експериментальної патології та терапії АМН. Напис на п'єдесталі пам'ятника піддослідній мавпі свідчить: "Поліомієліт, жовта лихоманка, висипний тиф, кліщовий енцефаліт, віспа, гепатит та інші хвороби людей були вивчені за допомогою дослідів на мавпах".
17. Сухумський ботанічний сад заснований в 1838 році - один із найстаріших ботанічних садів Кавказу.
18. В Очамчирському районі Абхазії, у селі Адзюбжа, проживають чорношкірі абхази.
19. Найвища точка Абхазії – це вершина гори Домбай-Ульген вильоту над рівнем моря 4046 метрів.
20. Мао Цзе Дун, який відвідав Сталіну та його резиденцію на Ріці, був вражений красою цього гірського озера.
21. Місто Гал заснував Кецба Тлабганом - абхазький довгожитель, що прожив 140 років.
22. Серед усіх республік СРСР за кількістю довгожителів на душу населення рекордсменом була Абхазія. У 1956 році в АРСР жило 2144 особи вік яких був від 90 років і старше. З них 270 було старше 100 років і 11 старше 120 років.
23. Слово «аджика» по абхазі означає просто «сіль».
24. Дієслова "хизуватися" і "купатися" абхазькою дослівно звучать як: "показувати коня" і "мити коня".
25. Місто Ткуарчал та місто Гудаута – міста-герої Республіки Абхазія.
26. Дочка хазарського кагану Вірхора була одружена з абхазьким царем Леоном II.
27. Абхазія - перша у світі країна, за обсягом прісної води, що припадає на душу населення.
28. Найбільше озеро Амткял (на Кавказі) було утворено внаслідок гірського обвалу, коли стався сильний землетрус 3 жовтня 1891 року.
29. Абхазька княгиня Мері Чачба була ексклюзивною моделлю Коко Шанель.
30. У 737 році сорока тисячне арабське військо зазнало поразки біля стін найдавнішої столиці Абхазії Анакопії.
31. У Сухумському морському порту 1933 року вперше в СРСР було спущено на воду електрохід.
32. За генетичними ознаками, абхази відносяться до двох расових типів: понтидів та кавкасіонів.
33. Адигський князь Інал у XV столітті об'єднав черкесів у межах однієї держави. Після смерті був похований в Абхазії (Інал-Куба).
34. Ювілей до 100-річчя футболу в Абхазії святкували у 2008 році.
35. Абхазія постачає до Росії близько 1,5 тисячі тонн меду на рік.
36. Предками абхазо-адигов були хаттські племена абешла і касків.
37. Кожен четвертий житель Абхазії – сухумчанин.
38. Новий Афон - найменше місто світу із власним метро розташованим у Ново-Афонській печері.
39. У фільмі «Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона» сцена бою Холмса з професором Моріарті біля Рейхенбахського водоспаду знімалася біля Гегського водоспаду в Абхазії.
40. Мати Евлія Челебі - знаменитого турецького мандрівника, який понад 40 років провів у подорожі територією Османської імперії та держав, що знаходяться поблизу, - була Абхазкою.
41. В абхазькому селі Дуріпш гостювали свого часу Н.С. Хрущов, Фідель Кастро, Хо Ші Мін.
42. Від Сухума до Туреччини (Трабзона) відстань морем 245 км.
43. Найчистіше узбережжя на Чорному морі знаходиться в Абхазії.
44. Щоб приховати від ворогів і навіть друзів свій біль, поранені абхазькі війни співали "Пісня поранення".
45. Сталін був великим шанувальником не лише абхазької аджики, а й абхазьких танців.
46. Не всі знають, що відомі абхазькі мандарини були завезені з Японії.
47. Султаном Єгипту, що звільнив країну з-під впливу Османської імперії, був мамлюк абхазького походження Алі Бей ель-Кебір.
48. Абхазька сотня Черкеського кінного полку Дикої Дивізії в першу Світову, за визволення своїх товаришів (1 та 2 сотні Татарського кінного полку) зі снігового полону, була нагороджена за людинолюбство медаллю на Володимирській стрічці. Це одиничний приклад історії війн.
49. Абхазія багатонаціональна, у ній проживає понад 150 національностей.
50. Ажьирнихуа (День створення світу, оновлення) святкується 14 січня. Цей день у Абхазії вважається неробочим святковим днем.
51. У горах Абхазії мешкають естонці.
52. Чемпіонат Абхазії з футболу відрізняється від російського. Він ніколи не проходив за системою "весна-осінь".
53. Масові види спорту республіки Абхазія такі як футбол, бокс, боротьба.
54. Розкрита біла долоня на червоному тлі є символом абхазької державності.
55. В Абхазії і по сьогодні широко поширений звичай, при якому на весіллі у нареченого не повинні знаходитися сам наречений і родичі його нареченої.
56. Абхазія - країна із давньою виноробною історією. Виноробство виникло тут за багато тисячоліть до н. е. Це друга після Близького Сходу територія, де знайдені сліди стародавньої цивілізації, знайомої з виноробством.
57. Етикетці вина "Апсни", що включає зображення "бомборського вінопійці"
58. Найбільший із виявлених на сьогодні в Абхазії глиняних глечиків, заритих у землю з вином, має висоту 151 см і ширину 98 см. Його діаметр у горловині дорівнює 37 см, і він вміщує приблизно 200 л вина.
59. Термін, на який обирається президент в Абхазії, становить 5 років.
60. Символами президентської влади в Республіці вважаються: штандарт, друк, шабля та палиця.
61. За традицією, наречена в абхазькій сім'ї не розмовляє з батьком свого чоловіка.
62. В Абхазії немає жодного будинку для людей похилого віку.
63. Середня температура взимку в Абхазії +5 градусів, тому зима (Адзин) з абхазького перекладається як "Дощовий час".
65. Православні монастирі Грузії в Чкондіді та Кумурдо були збудовані абхазькими царями Георгієм II та Леоном III.
66. На планеті лише в Абхазії зустрічається понад 100 видів рослин.
67. У 1839 році на запрошення генерала Н. Раєвського Абхазію відвідав художник І. К. Айвазовський. Його поїздка відбувалася вздовж Чорного моря на кораблях «Сілістрія» і «Колхіда», де він зробив радий ескізів та замальовок, що стали фундаментом для уславленої картини «Буря біля берегів Абхазії».
68. На абхазьких весіллях за середніми мірками присутні до 1000 чоловік.
69. Абхазька ялиця - найкраща "Ялинка до Нового року" у Європі.
70. Абхази після осетин займають 2-е місце за кількістю Героїв Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні на душу населення.
71. До того, як Колумб привіз кукурудзу, абхази готували мамалигу із проса.
72. в Абхазії - стрибки є найпопулярнішим та відвідуваним видом спорту.
73. Абхазія має таку саму широту, як і французька Рів'єра.
74. Середньорічна температура у столиці Сухум +15. Сонячних днів на рік налічується близько 220.
75. В Абхазії, як і в Китаї, теж є Велика стіна. Її довжина тягнеться на 160 км, кількість веж сягає 2000.
76. Моквський собор, збудований абхазьким царем Леоном III - найбільший на Кавказі п'ятинефний хрестово-купольний храм.
77. Любителям піску – В Абхазії піщані пляжі знаходяться в проміжку від р. Кодор до р. Кінтріш.
78. Святий Євстафій Апсільський вважається захисником і небесним покровителем Абхазії.
79. На схилі гори Яштхуа (поблизу Сухума) виявлено стоянку первісної людини, найдавніша та найбільша на території колишнього СРСР.
80. Згідно з переписом від 2011 року, 49 % населення Абхазії проживе у містах.
81. У ХIII - XIV століттях на узбережжі Абхазії, було засновано цілу низку генуезьких факторій - торгових центрів.
82. Особиста охорона візантійського імператора Юстиніана, була з абазгів (абхази).
83. На рубежі IV-V століть у Єгипті стояло римське військове підрозділ, що має назву "Ala prima abasgorum" (Перша когорта абазгів).
84. Ось уже понад 90 років особистою охороною короля Йорданії займається Черкеська гвардія, що складається з представників абхазо-адизьких народів.
85. Ендурці - вигадані жителі Абхазії, їх вигадав Фазіль Іскандер- класик радянської та російської літератури, абхаз за походженням.
86. У 2011 році на набережній Сухума встановлено пам'ятник Чіку – одному з героїв іскандерівських творів.
87. У Фазільєвських героїв більшість пригод відбувається в загадковому місті Мухусі, його розташування до цього дня є нерозгаданою таємницею.
88. Майже всі туристи Абхазії знають про Гегський водоспад, але більшість нічого не чули про Шакуранський.
89. Сезон весіль в Абхазії – це осінь.
90. У Старій Гагрі збудовано будинок, без жодного цвяха (зараз ресторан Гагріпш).
91. Сухумський аеропорт має найкращі на Кавказі характеристики злітно-посадкової смуги.
92. 75% території Абхазії – це відроги Головного Кавказького Хребта. Лісами ж зайнято понад 55% площі республіки.
93. Найбільш поширене дерево у лісах Абхазії – східний бук (54,5%). Він часто досягає висоти 55 м при діаметрі стовбурів 100-170 см.
94. Назва Хоста абхазькою звучить як "Кабання річка".
95. В Абхазії виявлено понад 170 мінеральних джерел, серед яких багато термальних.
96. В Абхазії близько 20 видів пальм.
97. Більшість абхазів Республіки двомовні. Говорять абхазькою та російською мовами.
98. У 1898 р. всесвітнім з'їздом лікарів, що відбувся в Москві, за свій м'який і вологий клімат, море, іонізоване повітря, велика кількість тепла та сонця Сухум визнано одним з найкращих місць для лікування хвороб легень.
99. Абхази – дуже гостинний народ.
100. І взагалі, Абхазія – чудова країна.
Абхазія – одна з небагатьох країн, яка може похвалитися найдавнішою історією виноробства. Ця самобутня територія з унікальною культурою, де ще багато тисяч років тому виготовлялися перші алкогольні напої на основі винограду. Один із сортів, що народився сторіччя тому, але популярний досі – вино Апсни.
Цей алкогольний напій виробляється на легендарному заводі «Вина та води Абхазії», розташованому у місті Сухум. Понад 80 років компанія виробляє всесвітньо відомі сорти вина. Нинішній вигляд заводу – це високотехнологічне виробництво із сучасною технікою, де сходять із конвеєра 17 сортів алкоголю. Однак при виготовленні вин досі використовується досвід колишніх поколінь, щоб зберегти традиційний та вишуканий смак продукції.
Найменування Апсни у перекладі з абхазького означає «країна душі». Вважається, що це вино розкриває багатство широкого абхазького застілля. Прославлений гостинністю народ пропонує гостям спробувати Апсни, щоб краще пізнати унікальну культуру своєї країни.
Основні характеристики
Виробник: ТОВ «Вина та води Абхазії», місто Сухум.
Виготовляється на підставі трьох сортів винограду: Каберне, Мерло, Сапераві. Збір ягід, згідно з регламентом виробництва, здійснюється наприкінці жовтня.
Червоне напівсолодке вино. Має глибокий рубіновий колір.
Аромат насичений, фруктовий, з яскраво вираженими нотками насолоди.
Фортеця 10%.
Об'єм пляшки 750 мл.
Кількість цукру: 18-45 грам.
Вода для вина видобувається з 16 артезіанських свердловин, що належать заводу.
Сорт Апсни має велику кількість міжнародних нагород, остання з яких – золота медаль російської виставки Продекспо.
Органолептичні властивості
Виноград для виробництва напою збирається в кінці жовтня - період, коли він досягає максимально високого вмісту цукрів. Такий склад обумовлює смак напою – м'який, бархатистий, із приємним післясмаком.
Апсни п'ється легко, залишаючи після кожного ковтка присмак фруктів та шлейф фруктового аромату. Ягідні нотки у поєднанні з ледь відчутною кислинкою роблять смак вина благородним та гармонійним.
Апсни стане чудовим аперитивом перед вживанням гарячих м'ясних страв. Також воно добре поєднується із фруктами, сирною нарізкою, свіжою випічкою.
Вживати це абхазьке вино не слід із солодкими десертами: тортами, тістечками. Зайва цукристість їжі та напою може зіпсувати враження від трапези.
«Вина та води Абхазії» – завод, який розпочав свою діяльність у 1930 році. З перших років виробництва марка Апсни стала однією з тих, які полюбилися споживачеві, заслужили на визнання і повагу.
У період війни Абхазії та Грузії завод та прилеглі до нього виноградники були практично повністю зруйновані. Завдяки інвестиціям місцевих бізнесменів підприємство було реконструйовано та оснащено сучасним обладнанням.
На сьогодні масштаби виробництва на заводі «Вина та води Абхазії» дозволяють вважати його найбільшим виробником у своєму сегменті.
На російському ринку за кількістю алкоголю, що поставляється, Абхазія входить до п'ятірки лідерів. За підсумками 2015 року в Росію було експортовано близько 20 мільйонів пляшок вина, серед яких і найпопулярніший сорт червоного напівсолодкого – Апсни.
На етикетці Апсни зображений чоловік, прототипом якого стала статуетка, знайдена під час розкопок на території Абхазії. Він символізує давню історію виноробства, що становить понад чотири тисячоліття.
Ознаки оригінального напою
Нова техніка дозволяє виробляти не тільки напої високої якості, а й тару, захищену від підробки. Є кілька особливостей, на які варто звернути увагу при покупці.
- Пляшки для вина Апсни виготовляються із особливо міцного чеського скла. На упаковці не повинно бути відколів чи нерівностей – це ознаки неоригінального напою.
- Другий важливий момент при виборі вина – корок. У якісного продукту вона щільна і не кришиться. По колу пробки нанесений логотип заводу – ріг та гроно винограду, а також напис: Wines & Beverages of Abhazia.
- Відсутність сторонніх домішок, різкого запаху, надмірного осаду.
- Усі вина Сухумського заводу мають однаковий лаконічний дизайн етикетки. На білому тлі надруковано назву напою та нанесено зображення чоловіка з винним рогом.
- Дата виробництва вказана на етикетці пляшки.
- Етикетка та акцизна марка акуратно приклеєні до пляшки. Не повинно бути видимих дефектів – пом'ятостей, розлучень.
- Ціна. Якісне вино не може мати низьку вартість, це вірна ознака підробки.
Оригінальний смак вина не зможе залишити байдужим нікого, що цінує самобутні напої. Багатогранна культура Абхазії знайшла відображення у вишуканому букеті Апсни.
ЕКСПЕДИЦІЯ
У КРАЇНУ ДУШІ
Традиційну експедицію минулого року редакція вирішила здійснити до Абхазії. Адже ця земля була освічена світлом віри Христа задовго до Хрещення Русі. Але не тільки це покликало нас у далеку дорогу. Ось уже два десятиліття Абхазька єпархія перебуває без архіпастирської опіки, на понад 300 тисяч осіб населення – п'ять священиків. У зв'язку з неврегульованим статусом Абхазької Церкви звідти долинають чутки про якісь церковні негаразди. Після радянського періоду дуже важко йде духовна просвіта цієї землі – а вона дуже затребувана. Чималу активність тут стали проявляти католики (за останні п'ять років сюди двічі на переговори з керівництвом республіки приїжджав папський нунцій), ісламські фонди Туреччини пропонують забудувати Абхазію мечетями, називаючи «своїми» третину мешканців республіки. Загалом ситуація непроста. Чим сьогодні дихають православні в Абхазії, як виживають, на що вони сподіваються, в чому черпають духовні сили – про все це ми вирішили дізнатися самостійно, вирушивши до «країни душі», як перекладається назва Абхазії, у серпні минулого року.
Північ Південь
Ігор Іванов:
Так, є чим зайнятися дорогою із Сиктивкара – три тисячі кілометрів на спогади чвертьвікової давності та сумніви; адже, як писав поет, «на нещастя чи на щастя, істина проста: ніколи не повертайся в колишні місця». Але все життя ми тільки робимо, що повертаємося.
Отже, наш із Михайлом шлях лежить в Абхазію. Зрозуміло, перед поїздкою довелося почути застереження, що там небезпечно, мало не стріляють. У це ми, звісно, не вірили. Рік від року Абхазія стає все більш звичним місцем відпочинку для росіян. От тільки мені, колись побував у цьому квітучому краю, важко уявити, що тепер це інша країна, що після війни досі ще тут і там стоять будинки з порожніми очницями і слідами від куль на стінах, що в горах, де радянські часи ховалися ченці-самітники, ще чимало протипіхотних мін-пасток...
Це було на березі південного моря, в Абхазії. В іншій країні, не в цьому житті, і напевно тепер іноді здається, що й було не зі мною. Той хлопець вірив, що власна його доля у нього в руках, і, мабуть, подавав надії – чи як майбутній літератор, чи як публіцист, – інакше з якого дива його запросили б у Піцунду брати участь у семінарі Літфонду.
Стояв, як зараз кажуть, «низький сезон»: над морем ходили хмари і реліктовий сосновий гай біля пансіонату біля самого берега моря тривожно шумів ночами. Рано вранці молодик спускався з готельного номера, купався в басейні, а потім самотньо прогулювався берегом моря, слухаючи чайок. Потім повз зарості бамбука йшов у місто на переговорний пункт – зараз уже й не згадати, кому тоді дзвонив. А одного разу він вирушив у Сухумі, і в автобусі із задньої кишені широких білих штанин у нього викрали всі документи, квитки та гроші. Разом із жалісливим дільничним під зливою вони довго, як у якомусь детективі, їздили у пошуках «щипача» місцевими «шанхаями»... Не знайшли.
А нині на Русі стоїть незвичайна спека, якої не згадають навіть люди похилого віку. У столиці, куди хоч-не-хоч заїжджаєш дорогою з Півночі на Південь, від автомашини до магазину за пляшкою мінералки підбираюсь дрібними перебіжками: перший перепочинок у підземному переході, другий – у кондиціонованому офісі («Ах, вибачте, я не туди зайшов!») . Але мінералка в лаві тепла, і продавець засмучено розводить руками: холодильник згорів від навантаження.
Загалом, вся дорога до Чорного моря в розплавленому мареві – наче на підводному човні. Знайомі шлють есемескі: як там із пожежами? - Мовляв, у Воронезькій області все горить і пожежі підступили до федеральної траси, на що відповідаєш, що пожежі - більше в головах жвавих журналістів. По сторонах - випалений степ і гігантські терикони вугільного шламу, що ворушаться в розжареному повітрі, схожі на горби динозаврів, що лежать. Ліниві клубки перекотиполе неспішно перевалюють через насип шосе, і, щоб відволіктися від одноманітного пейзажу, можна додати швидкості, наздогнати кущик, що котиться, і з хрускотом переїхати його.
За донський пиловими степами - доглянута, але так само стоїть від спеки кубанська земля; тільки коли нарешті підіймаєшся в гори, зітхаєш легкими грудьми. Михайло - уродженець південного берега Білого моря, на Чорному морі, в цих краях, ще не бував, і я все ловив той момент, коли він вперше побачить морський простір. Але за кермом на крутих вигинах гірської траси цю мить якось пропустив.
І ось ми вже котимо вздовж чорноморського узбережжя, минемо приморські селища, загачені строкатими натовпами відпочиваючих, в'їжджаємо в Сочі, який на три роки перетворився на велике передолімпійське будівництво. Тут заливаємо повний бак: нас попередили, що бензин «там» не лише дорожчий, а й гірший за якість. Нарешті – прикордонне селище з несподіваною назвою Веселе. Встаємо в хвіст довжелезної черги на кордоні з Абхазією. Про те, що на митниці доведеться постояти, повідомляють навіть офіційні путівники Абхазії. Що вдієш, якщо через річку-кордон Псоу веде вузький міст з однією смугою руху в кожну сторону. Сонце палить. Температура в тіні за сорок градусів, і якби не кондиціонер у машині, не знаю, як би ми, жителі півночі, вижили в цій черзі. Не рятує й морозиво, яке можна купити в численних прикордонних лавках уздовж дороги, - на кінець його вже не так доїдаєш, як допиваєш.
Ліворуч мимо черги проносяться вперед круті джипи з «красивими» абхазькими номерами «777» та «555», нові лаковані «Мерседеси» та «Лексуси» серії «ААА», і немає відчуття, що в'їжджаєш у знекровлену війну та блокаду республік. Біля похмурої колони автомашин час від часу бадьоро проїжджають даішники: «Всім прийняти правіше!» - мабуть, щоб гігантським чорним позашляховикам з тонованими вікнами зручніше було від хвоста черги робити стрімкі ривки до її початку. Кінець робочого дня; начальник абхазької митниці сідає у свій «наворочений» БМВ із мигалкою і вирушає відпочивати від праць праведних. Намагаюся згадати – що це мені так нагадує?.. Трохи свербить думка про те, що ні з кимось в Абхазії ми про зустріч не домовилися, про ночівлю не подбали, словом – як завжди. На всю цю невелику країну лише кілька священиків, і чи зможемо ми їх застати на місці? Тим більше, що сонце все більше хилиться до заходу сонця, а ввечері, та якщо ще в темряві, де шукати нічліг?
Михайло Сізов:
Грішно кидати друга в біді, але сидіти в машині стало зовсім несила. «Піду морозива куплю», – підбадьорив я Ігоря і вибрався на світ Божий. Магазин опинився за два кроки. Усередині нього, насолоджуючись прохолодою від кондиціонера, бродять роззяви, вдаючи, що прицінюються до товарів. У натовпі помічаю єдину людину, яка тут у справі щось складає з прилавка в сумку. Він у рясі та чернечій скуфейці.
- Батюшку, ви з колони, в Абхазію їдете? - Не роздумуючи підходжу до нього. У наших православних експедиціях «янгол назустріч» став ніби нормою – обов'язково зустрінеться людина, яка підкаже дорогу, місце ночівлі. А з ночівлею у нас якраз проблема. В Абхазії ми нікого не знаємо, лише надія, що притулять у Ново-Афонському монастирі. Але чи є там готель для паломників? Може, цей священнослужитель у курсі?
Давно я перестав дивуватися знаковим збігам, а тут здивувався. Сотні машин у колоні, десятки магазинчиків узбіччям – і в одному з них стикаюся з людиною, яка не лише «в курсі», а й сама з того місця, куди ми прямуємо. Отець Феофан виявився насельником Ново-Афонського монастиря. Настоятель відрядив його з'їздити в Росію, закупити деяких товарів, і ось в магазині він ці товари купував.
– А що, в Абхазії із їжею проблеми? – питаю у ченця.
- Із цим у нас нормально, - відповів він. – Просто велике свято скоро в обителі буде, багато гостей приїде, у тому числі vip-персон, як зараз кажуть, і треба їх пригостити чимось таким, що у нас не росте.
Слово за слово, з'ясовується ще один збіг - виявляється, самі того не знаючи, ми потрапляємо на престольне свято монастиря, головний собор якого освячений в ім'я Великомученика і цілителя Пантелеимона. А оскільки Новий Афон є духовним центром республіки, це буде і головним святом православної Абхазії. Втім, для нас тут є і зворотний бік: гостей очікується так багато, що всі місця в монастирському готелі вже зарезервовані.
– Та ви не засмучуйтесь, – заспокоїв мене отець Феофан. – Нам військові допомогли, армійські намети дали, зараз їх встановлюють для паломників.
Тепло попрощавшись із ченцем, поспішаю порадувати Ігоря. Колона за цей час посунулася метрів на п'ять. А сонце смажить більше, вже 55 градусів над асфальтом.
У черзі ми простояли годин п'ять. Нарешті упираємось у шлагбаум. Ігор їде на огляд машини, а я тупаю пішки мостом через прикордонну річку Псоу. Від нинішньої рекордної спеки вона зовсім обміліла і прямо під мостом із води виступив острівець, вкритий галечником. Цікаво, кому належить ця ділянка суші – Росії чи Абхазії? Якщо річка вважається нейтральною територією, то виходить він нічийний?
Давно вже я помітив, що будь-які кордони, чи то державні, чи то адміністративні, викликають дивне відчуття. Наче вони справді мають якийсь сенс. Пам'ятаю, якось пробиралися ми з Ігорем з Вашки на Пінегу, йшли до Веркольського монастиря тайговою стежкою, якою за старих часів паломники з зирянських земель ходили. Ось дійшли до рубежу, що розділяє Комі та Архангельську землю. Постає питання, яка вже межа в тайзі? Лише вузька просіка зі звичайними лісовими квартальними вішками, нічого особливого. Але варто було зайти за цю загалом довільно проведену рису, як відчув, що потрапив у «закордон». І ліс якийсь інший, і навіть небо над головою начебто змінилося...
В етнографічній книзі якось прочитав, як наш народ ставився до межування орної землі. З одного боку, всі визнавали важливість та необхідність цієї риси. А з іншого – начебто боялися її. За народними забобонами, межа, тобто кордон, була місцем проживання полевиків та їхніх страшненьких дітей – межевичков і луговічків, які бігали по межі та ловили птахів для «батьків», тобто покійників. Небезпечним вважалося заснути на межі - мовляв, межевик обов'язково задушить сплячого. А якщо опинитися там опівдні, то якась полудень може закрутити голову і потягнути з собою в невідомі межі. Не знаю, чи всерйоз у це вірили, чи просто казки дітям розповідали. Але факт, що на межі, як у нечистому місці, стратили злочинців. Куди зазвичай батько тягнув свого неслухняного сина, щоб відшмагати? На межі. В іншому іншому куточку Божої землі мучити людину було ніби як соромно.
Це межі земні. Що вже казати про духовні. А вони теж є... От думаю, чому нині вирушили ми до Абхазії. Вклонитися давнім святиням? Так звичайно. Скупатися у теплому морі? Теж не без цього. Але є ще щось, що потягло в цей райський куточок. Якась тривога. Від різних людей ми чули, що православ'я в Абхазії зазнає важких часів. Від Грузинської Церкви абхази відокремилися, а Росія їх не приймає, поважаючи межі канонічної території ДПЦ. Такий «міжприкордонний» стан в Абхазії триває від початку грузино-абхазької війни з 1992 року. Тобто майже 20 років. За цей час уже виросло нове покоління. І, як то кажуть, республіку встигло захлеснути язичництво, з Туреччини проникає іслам. Чи так це? Хотілося б побачити на власні очі, що в Абхазії Церква стоїть непохитно. Адже тут проповідували апостоли Андрій Первозванний та Симон Кананіт, похований у Анакопії (сучасному Новому Афоні). Тут же, за деякими відомостями, проповідував апостол від 70-ти Матфій, тут і заспокоївся – у місті Себастополісі (сучасному Сухумі). У 325 році єпископ Пітіунта (Піцунди) брав участь у І Вселенському Соборі... Такі православні глибини історії – і відродження язичництва? Якось у голові не вкладається.
Постоявши над острівцем, що білів у зеленій воді Псоу, переступаю через невидимий пунктир національного кордону – і ось уже я Абхазії – в Апсни, що перекладається з абхазького як «Країна душі». Наприкінці мосту стоять люди біля машин, які зустрічають родичів, далі – якісь магазинчики, шосе, сині-сині гори на горизонті. Так, інша земля, інше небо. Підходжу до будки місцевої митниці. Молода людина у формі безбарвним голосом вимовляє завчене: «Будь ласка, ваш паспорт. Приготуйте 250 рублів для сплати страхового внеску. Назвіть мету свого приїзду...» Коли я сказав, що я перебуваю в паломництві і збираюся відвідати православні святині, чиновник підняв на мене очі. Далі стався цікавий діалог.
– А ви сюди на запрошення? – спитав він.
- Ну, як би так... - розгубився я, подумавши, чи можна вважати запрошенням розмову з отцем Феофаном.
– Тобто є люди, які приймуть вас та дадуть житло?
- Ну, як так, - відповідаю, згадавши про армійський намет.
- Ні, ви скажіть точно: так чи ні?
- Ось і чудово! Якщо у вас є сторона, що приймає, і запрошення, то страховку платити не треба. Ласкаво просимо до Апсни! - Митник простягнув мені паспорт.
Вперше за останні роки бачу чиновника, який не хоче брати гроші. Напевно, втомився митник від відпочиваючих москвичів-туристів, і зрадів рідкісному паломнику. Незабаром під'їхав Ігор, пройшовши свою перевірку. Подорож продовжується.
"Монастир закритий!"
Ігор Іванов:
Нарешті кордон та митниця залишилися позаду. Я чекав попереду досить нудну поїздку вбитою за роки блокади дорогою, але шосе виявилося напрочуд рівним. Потім ми дізналися, що асфальт укладали лише три роки тому (зрозуміло, за допомогою росіян). І головне – ковтком води – пустельне шосе, це було так незвично після завантаженої траси Новоросійськ – Сочі. Взагалі, після російського чорноморського узбережжя саме малолюдність найбільше впадає у вічі – адже самий пік курортного сезону! В'їхали в Гагри ніби засвітло, а виїжджали за кілька хвилин уже в густих сутінках. Ех, надто багато часу на митниці втрачено, цілих п'ять годин; ми явно запізнюємося. Проскочили поворот на близьку моєму серцю Піцунда, оминули Гудауту. Де ж ти, Новий Афон?
Ось зараз і спитаємо. Гальмнули. Ах, зовсім поряд! Повернути біля «черепашки», зрозуміло... «Вона така велика, гарна зупинка. Мозаїчна така». Я згадав, витягнув із далеких комор пам'яті: за чутками, дипломна робота президента Академії мистецтв – ні багато ні мало найславетнішого Зураба Церетелі.
Тим часом південна ніч стрімко увібрала берег у свої гарячі обійми. З приморського шосе звернули біля «черепашки» – поїхали в один бік, в інший, уперлися в якийсь паркан – заблукали. Темно. Бавовни шампанського та гучні крики відпочиваючих. Справа гора, а вгору йде кам'яниста дорога. Недовгі висновки приводять до думки, що ця гора повинна іменуватися Афонською, а нагорі і знаходиться монастир. Ставлю машину так, щоб фари освітлювали хоча б частину шляху нагору, і вирушаю на пошуки. Михайло залишився в машині подрімати.
Піднімаюсь - по краях дороги, немов гігантські схимники, мовчки стоять у гострих ляльках кипариси, від їхньої темної хвої тягне ладаном. Незнайомо, південно волає птах, так на Півночі не кричать. Не те щоб моторошно, але якось не до місця згадую, що в давнину кипарисовою олією бальзамували трупи. Раптом звідкись зверху чути хрускіт каміння під ногами. Хтось спускається дорогою, і судячи з ходи – чоловік. Особи його не бачу, вітаюсь у непроглядній темряві. Уточнюю: чи ця дорога веде до храму? Виявляється, я йду правильно, хоча в голосі людини чується здивування.
Знову почув повільний шерех я вже нагорі. Зібрався привітатись, але щось мене зупинило. І вірно. Підійшовши ближче, я почув густе дихання – корова обскубувала в темряві кущ. До монастиря на схилі Афонської гори, як виявилося, я підійшов із задів, а не «алеєю грішників», як усі паломники – ось так! - пройшов повз якісь будівлі і вийшов до ганку. У темряві швидше почув, ніж побачив паломницю, що сиділа на сходах, у чорному. Поцікавився: чи зможу потрапити до монастиря цієї пізної години. «Ні, монастир уже закритий, – почув у відповідь. - Та й все одно немає в готелі місць. Народу бачите скільки наїхало!» - Вона показала рукою убік. Бачити в темряві я не вмію, хіба що обриси наметів, зате почув глуху розмову паломників, які напівсонно обговорювали плани на завтра.
– У вас що, тут постійно у наметах народ живе?
Паломниця нагадала мені, що залишилася якихось кілька днів до головного церковного свята Абхазії – дня пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеимона. От пощастило! Цього дня до Ново-Афонського Пантелеїмонового монастиря традиційно з'їжджаються віруючі не лише з усієї країни, а й, можна сказати, з усього СНД. Як я міг забути: адже Новоафонський монастир збудований на образ Пантелеимонова монастиря на Святій Горі Афон ченцями, які приїхали саме звідти, і тутешній престол величного собору також присвячений Пантелеимону Цілителю.
Слово за слово з'ясовується, що співрозмовниця вже багато років приїжджає на це свято. Розповідаю їй, що бував тут з екскурсією ще до війни, коли в стінах монастиря був музей, і чомусь запам'ятався мені тільки жахливий холод усередині. «А у війну тут розташовувався шпиталь, – розповіла жінка. – І взагалі монастир був як фортеця».
– рік тому до монастиря повернулася чудотворна ікона Великомученика Пантелеимона,
– нині виповнюється сто десять років, як збудовано головний монастирський собор,
– перший камінь у основу храму власноруч заклали імператор Олександр Третій та його дружина – імператриця Марія Федорівна.
Схоже, що моя співрозмовниця вже побувала на екскурсії. Але останній факт мене особливо зворушив, бо світлий образ Марії Федорівни, матері імператора Миколи Другого, свого часу підкорив моє серце, ставши взірцем російської Государині... Я почав було розповідати про неї, але тут схаменувся. Минуло вже півгодини, як Михайло чекав на мене в машині і, мабуть, уже почав турбуватися.
Було вже далеко за північ, коли повз «черепашку» ми знову вибралися на прибережну вулицю Лакоба і поїхали Новим Афоном у бік Сухума.
- Що будемо робити? - Запитав я у Михайла.
— Не найкращий час, щоб шукати житло, — зауважив він.
- Може, десь зупинимося та сидячи заночуємо в машині, - запропонував я похмуро, бо після двадцяти годин за кермом мені хотілося витягнутися.
У цей момент я помітив постать жінки, що стояла біля дороги, і без особливих надій пригальмував. На питання про можливість переночувати вона коротко відповіла: "Зараз дізнаюся", - і розчинилася в темряві. Незабаром повернулася і повідомила, що житло знайшлося. Я глянув на годинник. Було близько другої години ночі.
Після розмови з господаркою порівняно недорога квартира була у нашому розпорядженні. Михайло був ще сповнений сил і запропонував піти викупатися в морі, але я поринув у сон, здається, ще до того, як встиг опустити голову на подушку.
Перші враження
Михайло Сізов:
З нічлігом начебто все влаштувалося. Умовляю Ігоря піти поринути в море, але він крутить головою: душ – і спати. Цілий день за кермом. Я все ж таки не витримую, йду до моря, благо воно через дорогу. Вже глибока ніч, небо переливається розсипами дорогоцінних зоряних камінців, під ногами шарудить невидимий у темряві галечник. Пірнаю в теплу плоть хвилі, що набігла. Зірки кружляють голову – вони і в небі, і у відображенні хвиль, і внизу, в глибині, де миготять якісь світлячки. Покулявшись, пливу до берега, на електричні вогні, і розумію, що запливаю все далі в море. Яка оманлива південна ніч! Це ж не берег, а кораблі світяться ліхтарями!
Вранці, коли ми прийшли до моря освіжитись, кораблі все ще були на рейді. Есмінець і сторож з гарматами. Наші. Чорноморський флот. Чи спокійніше від цього на душі? Начебто радіти треба, що нас охороняють від грузинів, але чого вже тут гарного...
Про відвідування Симоно-Кананітського Ново-Афонського монастиря, який у сонячному світлі з'явився у всій пишноті, і про дивовижні зустрічі там поки що писати не буду – це окрема розповідь. Відзначу лише, що одразу вразило: православні церкви на тлі пишних субтропічних пальм. Немов у Візантії опинився. Враження псували лише сучасно одягнені туристи.
Вважається, що обитель стоїть біля підніжжя Іверської гори, але це майже сто метрів над рівнем моря. Пішки в спеку важко підніматися, і туристів сюди доставляють у вантажівці, що курсує туди-сюди. Люди стоять у відкритому кузові щільно, рядками – немов колгоспники, яких везуть на польові роботи. Ще деталь: за воротами обителі вперше наживо побачив я мужика у спідниці. Прикмета курортного міста. Наші туристи пруть у храм прямо в шортах, тому їм, як і жінкам, на вході видають спідниці. Треба сказати, самі абхази, хоч і живуть тут постійно, у цій спеці, але у шортах у громадських місцях не з'являються. У шортах вони тільки купаються, вважаючи плавки непристойним вбранням для чоловіка. Така місцева культура, яка, взагалі-то, подібна і до російського народного «дрес-коду». Ще років тридцять тому з'явися мужик на сільській вулиці в коротких штанцях - засміяли б.
Вийшовши з храму, вирішили ми подивитися на дачу Сталіна, що знаходиться всього за півсотні метрів від монастиря, трохи вище в гору. Збудували її у 1947 році на місці будинку новоафонського ігумена. Ще трохи вище у колишньому церковному будиночку жив і Лаврентій Берія. Ідемо, звіряючись по стрілочкам-покажчикам: «На дачу Сталіна». Сонце пече нещадно, 50 метрів нагору здаються цілим кілометром. Назустріч спускаються дві жінки в хусточках, чути уривок розмови: «Вона кровоточить, прямо з ікони кров ллється...» Запитали їх, де тут знаходиться сталінська держдача, і ті здивувалися: а що є така? І справді, яке діло паломницям раніше? Про чудо ікони, що кровоточить, запитати я посоромився (пізніше ми дізналися, про що йшлося).
На мармурових щаблях дачі, у тіньці, сидів охоронець у камуфляжі і курив. "Екскурсії закінчилися", - кинув він нам. Резиденція Сталіна здалася мені досить скромною, «нові росіяни» будують багатші. Але який вигляд звідси! «Батько народів» цілком міг почуватися тут владикою світу: внизу маленькі хатини і – на весь обрій – безкрайній морський простір з двома трісками військових кораблів.
- Давно до вас прийшли російські кораблі? - Запитав Ігор охоронця.
– Не прийшли, а повернулися, – флегматично відповів абхаз.
- Кораблі, мабуть, севастопольські? – допитується далі Ігор.
– Не знаю, база морських прикордонників тут неподалік, в Очамчирі, і за радянської влади стояла. Нині ж її відновлюють, тепер там основа російських ВМФ. У нас теж є свої судна, але це просто катери з гарматами.
- Ігоре, ти чого людину намагаєш, - втручаюся в розмову, - подумають ще, що ми шпигуни.
– А у нас американи все й так уже розвідали, – махнув рукою абхаз, – бігали тут у коротких штанцях, у шортах. Спостерігачі міжнародні, всі місії. Коли «мехдріоні» мирних людей убивали, їх щось не було видно, а як грузинів прогнали – вони миттю примчали.
– Ви також воювали?
- Я ж абхаз, - знову знизав плечима чоловік у камуфляжі. – Але тут багато хто за Абхазію воював – росіяни, адиги, чеченці, абазини, осетини...
Слухаючи цю мирну бесіду, я згадав москвичку Тетяну Шутову, давнього нашого автора (і, «Віра», №№ 359-560). Майор запасу абхазької армії, кавалер ордена Леона (вищої нагороди республіки), нині в Москві, в Стрітенській духовній семінарії, вона веде спецкурс, який сама і склала. Спецкурс дивовижний – присвячений звичаям та традиціям різних народів, переважно кавказьких. З цими звичаями вона змогла познайомитися якраз під час абхазо-грузинської війни, оскільки в бойових загонах був весь національний спектр Кавказу.
Тут же згадалося, що напередодні нашої поїздки Тетяна Олексіївна порадила зустрітися нам із Гіві Смиром – першовідкривачем Новоафонських печер. Як я зрозумів з її слів, він не лише спелеолог, а й великий знавець місцевої культури. Принаймні зможе відповісти на одне із заготовлених нами запитань: чи дійсно християнській Абхазії загрожують язичництво та іслам? "Якщо хочете дізнатися про народні звичаї, про ставлення простих людей до релігії - то вам до нього", - порадила Тетяна Олексіївна.
- А ви не знаєте випадково Гіві Смир? – питаю охоронця.
– Хто ж його у Новому Афоні не знає! Шановний чоловік, учений, йому під час війни «броню» дали, а він все одно пішов звільняти Сухум, - відповів абхаз. - Тут неподалік екскурсійне бюро є, де вхід у печери, там Гіві і знайдете. Він або у себе в кабінеті, або в шашличній – запитайте, чи вам вкажуть.
Попрощавшись із ввічливим охоронцем, йдемо за вказаною адресою. «Екскурсійне бюро» виявилося величезним будинком зі скла та бетону, з рестораном, дегустаційним залом, різними магазинчиками. У холі, де продають квитки в печери, на стіні укріплено дерев'яне різьблене панно із зображенням храму та набатного дзвона, з боків його – фотографії місцевих ополченців, які загинули в бою. Читаю написи. "Валерій Аргун (1960-1993)". Майже мій ровесник. А ось зовсім дитина, з російським прізвищем: «Олександр Гудник (1984-1993)». Невже дев'ятирічний хлопчик воював нарівні з дорослими? Чи був просто вбитий, і його невинна душа, що відійшла на Небо, не дає спокою тим, хто залишився живим? "Їхні душі тануть над горами, як слід орлиного крила", - написано над панно.
Пізніше я поцікавився, хто написав ці вірші. Виявляється, автор – російська, Олександр Бардодим. Будучи москвичем з козацьким корінням, він вивчив абхазьку мову і перекладав місцевих поетів. Коли у серпні 92-го на його «другій батьківщині» вибухнула війна, Бардодим працював у московській газеті «Куранти». Оформивши журналістське відрядження, до Абхазії він діставався містом Грозний, де приєднався до загону «конфедератів». Цей загін, який якраз вирушав через перевали на абхазьку територію, очолював Шаміль Басаєв. Московський поет присвятив цій події вірші, як видно, на замовлення: «Над грізним містом гуркіт, гуляє буря між скелями. Ми заряджаємо автомати та переходимо перевал. У краю, де звірять бандити, горить вільна земля. Проходять месники-джигіти стежкою Мансура, Шаміля... Ворога відвага вражала в лихих, відчайдушних справах, у бою на лезі кинджала напишемо кров'ю: «Мій Аллах»...» Вірші дуже сподобалися Басаєву, їх зробили «Гімном конфедератів». Чи міг знати москвич, виконуючи віршоване замовлення, що два роки вибухне інша війна – «Перша Чеченська»? І що люди, подібні до Басаєва, вбиватимуть його братів-козаків, вирізуватимуть російських жінок і старих? До цього часу поет не дожив – він загинув за нез'ясованих обставин, пробувши у загоні Басаєва менше місяця. За однією з версій, яку інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» вважає найвірогіднішою, його вбив у готелі Гудаути хтось із басаївців за відмову продати подарований абхазами автомат АКСУ. Поховали Олександра у Новому Афоні – в Анакопії, давній столиці Абхазії.
Такий ось кавказький калейдоскоп. Як все тут тонко переплетено, незнаючому людині легко в халепу потрапити.
Усередині гори
Гіві Шамеловича Смира ми не знайшли ні в кабінеті, ні в шашличній. Кожен, до кого підходили, повідомляв, що його щойно бачив. Вирішивши взяти паузу, вирушили ми до печерного лабіринту. Добиратися в глиб Іверської гори потрібно було на «метро» – в електровагончику, який за кілька хвилин долає 1360 метрів пробитого у камені тунелю. Новоафонська печера вважається найглибшою у світі та найбільшою на території колишнього СРСР, вона складається з семи величезних залів, висотою до 70 метрів. Найкрасивіші з них – зала імені Гіві Смира, «Анакопія» та Геліктитовий грот. Усередині напівтемрява, але не через економію електрики, а щоб, як пояснив гід-абхаз, зберегти мікрофлору підземелля в первозданному вигляді.
Печері кілька мільйонів років, але й за часів стародавньої Анакопії, і після того, як біля Іверської гори з'явився монастир Новий Афон, люди не наважувалися сюди спуститися. Чорний провал-колодязь на гірському схилі місцеві прозвали Бездонною ямою. Кидали в колодязь камінь – і не чути було звуку падіння. Наприкінці 50-х років минулого століття підліток Гіві, уродженець найближчого гірського села, задумав проникнути у провал. Охочих допомогти йому не знайшлося, і він поліз сам. Спустився на мотузку метрів на двадцять – і світло ліхтаря вихопило лише голі стіни колодязя, а внизу зяяла чорна безодня. Хлопчик пов'язував мотузку за мотузком і з кожною спробою опускався все нижче, але дна не було. Згодом до інституту географії Академії наук Грузії надійшов лист, написаний великим, майже дитячим почерком: допоможіть досліджувати карстову порожнину! Влітку 1961 року на заклик Гіві приїхала наукова експедиція. До моменту спуску спелеологів біля Бездонної ями зібралися місцеві жителі, люди похилого віку тільки хитали головами... Першим у провал пішов учений Арсен Окроджанашвілі, другим спускатися довірили Гіві – як першовідкривачу.
«А тепер подивіться в той кут печерного склепіння, що підсвічується прожектором. Саме звідти проникли сюди відважні спелеологи, і нога людини вперше ступила...» Голос гіда лунає в печері, екскурсанти перемовляються між собою майже пошепки – як непрошені гості. Оздоблення підземного палацу вражає: навколо, немов свічки, що пливли, стоять рядами сталагміти, а зі стелі звисає величезне панікадило з кальцитових сталактитів. Чи можливо, щоб така розкіш була прихована від людини мільйони років? Для чого потрібна краса, якщо її ніхто не бачить?
- Так побачили ж, - відповідає на мій подив Ігор. І то вірно. Бог просто не поспішає відкривати нам таємниці світобудови. Пройдуть ще мільйони років, і десь у глибинах космосу, на далеких планетах нащадки наші так само будуть захоплюватися досконалістю Божого світу. Космос дано людині на виріст, на довгу перспективу буття. Господь дав нам вільний вибір. Ми можемо вічно блукати космосом, збираючи дорогоцінні камінчики, вгадуючи на їхніх гранях Божий відсвіт. Можемо обрушити цей світ разом із собою, відвернувшись від Бога. І можемо, напевно, знайти якийсь короткий шлях до змісту сущого світу – до Самого Бога, залишивши мирські коштовності... Покаяння, молитва, любов. Шлях до Бога відомий, невідомий лише кінець шляху - а чи прийме Він мене? Раптом я даремно намагаюся? Ось тут і потрібна віра.
Навіть темрява не буває бездонною – вірив хлопчисько-горець, спускаючись у невідому прірву, у вугільну пітьму. Що ж казати про світло? Ми сходимо вгору сходами – і там, попереду, за яскравим світлом блискучих риз Божих не можемо бачити Його. Але ж віримо, що Він чекає! Милосердний і люблячий... Думка ця якось зігріла у темряві та холоді кам'яного черева гори.
Повернувшись із підземної подорожі, Гіві Шамеловича ми застали у його кабінеті. Зарослий бородою, мускулистий, він, стискаючи руку, жартівливо представився: «Смир, печерна людина». З гумором. І так молодо виглядає, адже йому вже за 65 років.
- У вас в Абхазії складно визначити вік, - кажу. - Край довгожителів.
- Раніше довгожителі, так, були, - зітхнув горець. – А зараз трошки інший світ став.
- Що ж змінилося?
- Е-е, шановний, багато що змінилося. З дитинства пам'ятаю, як у нашому селі народ збирався на свята, і там, де сиділи старі, їхні палиці як дрімучий ліс стояли. А зараз по селах – один-два довгожителі.
– Це через погану екологію, чи що?
– На це гріх скаржитися – екологія, вважай, у нас недоторкана. Тут не в природі, а в самих людях щось трапляється.
Ми з Ігорем влаштовуємося у кріслах зручніше – потрапили явно до цікавого оповідача.
Вино Апсни – ще одна гордість абхазьких виноробів, поряд із Лихни. Сам термін "Апсни" перекладається як "країна душі" і є самоназвою Абхазії. Це червоне напівсолодке столове вино міцністю 9-10%, виготовлене з винограду сортів Каберне Совіньйон, Мерло та Сапераві, випускається з 1970 року. Напій отримав золоту медаль Московського Міжнародного Форуму у 2001 році, кілька гран-прі та інших нагород на міжнародних конкурсах.
На етикетці Апсни красується зображення чоловіка з винним рогом – це «бомборський вінопійця», статуетка, знайдена археологами на території Абхазії. Вік реліквії становить не менше 4000 років, а це означає, що виноробство в країні було розвинене вже у другому тисячолітті до н.
Бомборський вінопійця на етикетці Зважаючи на все, вино в Абхазії почали робити ще раніше - близько 8 тисяч років тому, оскільки знайдені при розкопках черепки глеків датуються 6 тис. до н.е. Ці судини наповнювали вином і закопували в землю, де дозрівав напій, збагачуючись додатковими смаками та ароматами. Сьогодні така технологія збереглася лише у грузинському регіоні Кахетія.
Характеристики.Вино Апсни має солодкувато-терпкий насичений смак із легкою кислинкою. Букет не розпадеться на окремі нотки, а сприймається як одне гармонійне ціле, у якому добре відчуваються відтінки чорної смородини та яскраво виражений присмак натурального винограду.
Тонкість і згладженість букета багато в чому визначається технологією, тому що вино не містить добавок і входить до категорії природно-солодких сортів. Цікаво, що директор Сухумського винзаводу – Микола Ачба – онук знаменитого абхазького винороба та нащадка стародавнього князівського роду, також Миколи Ачби. Є легенда, що директор знає сімейний секрет і успішно застосовує старовинну методику у виробництві.
Для дегустації підійде звичайний винний келих Незважаючи на те, що титул «князя абхазьких вин» міцно утримує, вважається, що саме ковток Апсни дозволяє по-справжньому відчути самобутність абхазького застілля.
Особливості виробництва
Вино Апсни випускають лише на Сухумському винному заводі, що входить до концерну «Вина та води Абхазії». Підприємство функціонує з 1930 року, в 1999 році зазнало реконструкції і тепер може похвалитися сучасним обладнанням.
Апсни – натуральне напівсолодке вино, це означає, що у напій не додають цукор, а використовують найсолодші сорти винограду. Ягоди збирають наприкінці жовтня при досягненні максимальної цукристості. Після того як вино набере потрібну міцність, ємність із суслом охолоджують до 2-3 градусів, чим переривають процес бродіння. Таким чином, частина природного цукру залишається в напої, а вино набуває особливо тонкого смаку.
Як пити вино Апсни
Абхазьке вино Апсни охолоджують перед подачею до 16-18 ° C і п'ють із класичних келихів для червоного вина. Напій чудово поєднується зі смаженим м'ясом, овочами-гриль, сирами, фруктами та навіть гарячими стравами. Відкриту пляшку рекомендується зберігати у холодильнику не довше доби.
Апсни добре поєднується з традиційними стравами абхазької кухні. Любителі червоних вин попереджають, що з Апсни легко втратити рахунок келихам: вино п'ється легко, а сп'яніння настає так м'яко та непомітно. Іноді ефект застілля проявляється лише тоді, коли недосвідчений дегустатор намагається стати на ноги.
Оскільки Росія – основний ринок збуту абхазьких вин, знайти Апсни на полицях мережевих супермаркетів не складно. Вартість напою близько 15 доларів, а в самій Абхазії можна купити пляшечку напівсолодкого червоного у 2-3 рази дешевше.
Стаття для тих, хто все ще ставить питання: Абхазія - це Росія або закордон. Також, відповімо на запитання — чому варто хоч раз побувати в Абхазії і наскільки проблематично потрапити до країни… Про все по порядку — розбираємося:
Республіка Абхазія знаходиться в найпрекраснішому місці на землі - на північному заході Закавказзя між двома річками Псоу та Інгур. З південного заходу її омиває Чорне море. З півночі і північного сходу Абхазія межує з Російською Федерацією (Краснодарським краєм і Карачаєво-Черкесією), а з південного сходу та півдня проходить кордон із Грузією (регіони Самегрело та Земо-Сванеті).
Столиця, валюта, населення
Загальна площа країни становить близько 8600 квадратних кілометрів. Столиця Абхазії – Сухумі. Абхазькою мовою Абхазія звучить як «Апсни», що означає «Країна Душі».
Сухумі Більшість території Абхазії (близько 1/4) зайнята відрогами Головного хребта (Водроздільного). Вся територія республіки включає сім районів, вісім міст, чотири селища та 512 сіл.
П.П. Верещагін - Сухум-Кале Сучасна республіка Абхазія є суверенною демократичною державою – президентською республікою, яка має свій Герб, Прапор та Гімн. Конституція держави було прийнято Верховною Радою Республіки Абхазія 26 листопада 1994 року.
Державною мовою країни є абхазька, але російська мова вважається другою мовою в країні, яку визнають усі державні установи та недержавні організації.
Ось як описав мову абхазів Осип Мандельштам:
«Звідси слід розпочинати вивчення азбуки Кавказу – тут кожне слово починається на «а». Для позначення слів, яких немає у рідній мові, абхази підійшли з гумором, просто додаючи букву «а» до відповідного російського слова, наприклад, «аларок», «ателеграф».
Міська набережна, Сухум,Абхазія Населення країни становить близько 250 000 чоловік. У цій республіці вживається багато різних національностей та народностей: абхази, росіяни, греки, грузини, вірмени, німці, естонці, євреї, поляки та інші. Близько 10% всього населення країни складають мегрели - мала народність, що проживає неподалік кордону з Грузією.
Російський рубль є основним платіжним засобом Абхазії. І всі розрахунки ведуться саме в рублях, тому що іноземна валюта до сплати не приймається. Пункти обміну валюти перебувають лише у найбільших містах республіки.
Місцева валюта в Абхазії - це апсари - монети, які є платіжним засобом і прирівнюються до рубля 1:10.
Ще донедавна ви б не змогли перевести в готівку свою банківську карту навіть у найбільших банківських установах країни, тому що банкоматів в Абхазії не було взагалі. Ситуація змінилася лише в 2013 році, тепер банкоматів встановлюється все більше, і приводів для занепокоєнь у відпочиваючих — перевести в готівку до приїзду або всередині країни тепер немає.
фото: wallpaperscraft.ru Абхазія це Росія чи закордон
Дуже багато російських громадян, які хочуть поїхати відпочивати в цю країну, часто ставлять питання своїм туроператорам і турагентствам – «Абхазія це Росія чи закордон». Давайте спробуємо відповісти на це питання якомога точніше:
Абхазія є незалежною державою, яку визнали деякі країни – члени Організації Об'єднаних Націй (Росія, Венесуела, Науру, Південна Осетія, Нікарагуа, Народна Корейська Республіка та ПМР).
Але деякі держави й досі вважають Абхазію частиною Грузії. Необхідно звернути особливу увагу на те, що грузинська влада не контролює територію Абхазії, оскільки вона має власний уряд, збройні сили, сили безпеки та правопорядку.
Таким чином, відповідаючи на запитання «Абхазія – це Росія чи ні?»,можна однозначно відповісти, що ні. Але при цьому після війни з Грузією ця держава потребувала підтримки ззовні, яку і змогла надати цій молодій республіці Росія. Абхазія великою мірою залежить від підтримки російського уряду, російського рубля і сьогодні перебуває в такому ж невизначеному статусі, що і Косово і Південна Осетія.
фото: wallpaperscraft.ru Віза та закордонний паспорт
Тепер розглянемо ще одне важливе питання про те, чи потрібна віза до Абхазії для в'їзду на територію країни російських громадян.
Оскільки Абхазія визнається РФ незалежною державою, то для в'їзду в цю країну росіянам у 2015 році, як і раніше, віза не буде потрібна. На митниці необхідно буде пред'явити загальноцивільний паспорт або закордонний паспорт, в якому проставляється штамп (друк) про перетин кордону Республіки Абхазія (Незалежної держави Абхазія). Складнощів із відвідуванням цієї країни практично немає, і в'їзд здійснюється практично протягом півгодини. Але у зв'язку зі складною ситуацією в країні необхідно враховувати низку її особливостей.
Російським громадянам для в'їзду в Абхазію закордонний паспорт не потрібен, тому що достатньо мати при собі лише внутрішній паспорт РФ
Озеро Ріца, Абхазія Якщо Ви вирушили до Абхазії на власному авто або автобусі наступна інформація неодмінно порадує. Ми вже з'ясували, що кордон між Росією та Абхазією проходить річкою Псоу. Проїжджаючи територією російського посту, у кількох місцях перед шлагбаумами прикордонники вимагатимуть пред'явити документи, у тому числі й у ваших пасажирів.
Потім ви опинитеся у головного контрольно-пропускного пункту, де водієві та пасажирам необхідно буде вийти з машини (багаж брати з собою не обов'язково) та пройти паспортний контроль. Співробітники прикордонної служби попросять водія відкрити багажник для огляду. Якщо з документами все гаразд, можна їхати далі. Сама процедура не займає багато часу, як раніше — все за спрощеною системою, якщо, звичайно, ваше громадянство РФ.
За кілька метрів від російського прикордонного посту знаходиться абхазький пост. Його проходження значно простіше. Виходити з машини потрібно лише водієві. Він надає місцевим митникам техпаспорт. Жодних грошей платити на кордоні не потрібно. В Абхазії скасували всі види зборів та обов'язкове оформлення страховки з російських туристів. У пасажирів формально перевіряють паспорти через автомобільне вікно. Якщо немає черг, то на всю перевірку на абхазькій посаді йде 1 хвилина. Після цього ви в Абхазії!
Піцунда - місто в Абхазії Загальна інформація
В'їзд до Абхазії дозволено лише з боку Росії, оскільки грузинсько-абхазький кордон закритий, і прохід через нього без спеціального дозволу може закінчитися тривалим ув'язненням.
Якщо розглядати Абхазію по місяцях, то найкраще перетинати кордон у «низький» курортний сезон, оскільки в решту часу на кордоні, який найближче знаходиться до найпопулярніших курортів країни, стоятиме велика черга. (принаймні раніше черга була великою — сьогодні кажуть її взагалі немає, але наскільки інформація є достовірною — треба уточнювати…)
До речі, курортне селище Гечріпш знаходиться в безпосередній близькості від кордону з Росією і тому користується величезною популярністю у наших співвітчизників.
фото: tourister.ru Також багатьох людей, які ще жодного разу не відвідували курорти країни, цікавить питання — скільки летіти до Абхазії?
Справа в тому, що на сьогоднішній день ця країна не має свого аеропорту і тому доведеться летіти до Адлера (найближчий аеропорт у Росії). А потім уже маршрутним таксі або електричкою доїхати до прикордонного поста Абхазії – Псоу, який працює цілодобово.
Чому варто відвідати Абхазію?
У радянські часи це узбережжя вважалося найкращим місцем відпочинку. І зараз тисячі наших співгромадян прямують туди. Можливо, ними рухає ностальгія, а може, спрага побачити міфічну Колхіду, куди, за переказами, вирушив за золотим руном Ясон.
фото: i.sukhum-travel.ru Влітку на російсько-абхазькому кордоні можна провести кілька годин. Але, запевняю вас, варте того. Як тільки ви припините кордон, ситуація навколо зміниться. Вас зустрінуть покриті казково гарним зеленим лісом гори, що підходять дуже близько до моря. Тим самим створюється зовсім незвичайний пейзаж.
Вздовж моря простяглася зона вологих субтропіків, сонячних днів на рік – до 220, значно більша, ніж на російському Чорноморському узбережжі. Температура морської води влітку досягає 28 градусів, купатись можна і в жовтні. Цілий рік цвітуть екзотичні дерева та чагарники. Достаток місцевих овочів, фруктів, прекрасних вин, найкраще з яких червоне напівсолодке «Лихни». Чим не рай для відпускників?
фото: simirtur.ru Пляж та льодовики за один день.Абхазія - це країна, де вранці можна прокинутися від шуму морських хвиль, вдень проїхатися з вітерцем крутими ущелинами, проводити сонце, гуляючи альпійськими луками, облямованими сніжниками, а ввечері знову опинитися на узбережжі і насолодитися свіжим бризом. Порізаний ландшафт Абхазії та близькість гір до моря формують кілька природних зон, кожна з яких може подарувати особливі відчуття.
Архітектура: від дольмена до ампіру.У подорожі узбережжям Абхазії ви зіткнетеся з різноманітністю архітектури, яка розповідає про “багатошарову” історію краю. Тут є і імперські замки Старої Гагри, зведені за часів Російської Рів'єри, і монументальні вокзали та санаторії "по-сталінськи", з колонадами та арками, і радянський конструктивізм найвигадливіших форм із мозаїками на ідеологічні та побутові теми.
На наступному відео можна бачити лише дещицю невимовної краси Абхазії:
Заглибившись у передгір'я, можна опинитися в середньовіччі – в аскетичних монастирях на мальовничих пагорбах, біля аркового мосту у тісній ущелині і навіть у оборонних вежах Великої Абхазької стіни, що тягнеться по всій східній Абхазії! Але найархаїчніші, до речі, найдавніші на планеті, архітектурні споруди заховані в лісах. Це дольмени — містичні споруди бронзової доби, що залишають більше запитань, ніж відповідей.
Подорожуйте, дізнавайтеся, шукайте красу у всьому, де б Ви не знаходилися, ну а якщо Ви тільки хочете почати подорожувати - почніть з Абхазії - країна дивовижної краси чекає на Вас.
