Китайська легенда про чарівне озеро. Алтайські легенди про озера алтаю

Немає на світі місця прекраснішого за озеро Манасаровар! Приховувати нічого: лише перші види озера, що з'являється на горизонті, змушують щоразу прискорено битися моє серце, а потужні потоки енергії і відчуття дотику до чогось древнього, таємного і сакрального будоражать тіло і розум; ти ніби налаштовуєшся миттєво на джерело еталонних вібрацій, які приносять тобі ясність, умиротворення, гармонію та щастя.
Вражаюча і надзвичайна краса і цілющі священні води притягують до себе паломників перед скоєнням Кори навколо Кайласа. За традицією пілігриму належить спочатку обійти за годинниковою стрілкою озеро, потім пройти Кору, а потім вирушити до гарячих джерел Тиртхапурі. У попередні дві поїздки ми робили Кору навколо Манасаровара на позашляховику, цього разу було заплановано лише кілька разів переночувати на берегах чарівного озера, неодмінно здійснивши ритуал обмивання в "живій" воді озера.

Повертаючись у другій половині дня з долини Гаруди і Тіртхапурі, наш автобус знову зробив на моє гучне прохання зупинку навпроти Кайласа. Все-таки з цього ракурсу можна зняти нетривіальні кадри, щоб потім на максимальному збільшенні довго розглядати орнаменти та барельєфи Кайласа та гор-супутників. На ребрі, що розділяє південну та західну межі Кайласу, розташована містична триповерхова гора Тиджунг, яку також називають Малим Кайласом. Величезні кам'яні блоки немов поставлені один на одного невідомими нині силами, а вертикальна тріщина-жолоб, що розділяє гору на дві половини, дозволяє проводити аналогії з розкритою книгою. Примітно ще, що снігова конусна або пірамідальна шапка Тиджунга ніколи не тане, навіть у розпал літа. Можна помітити, що трохи вище на Кайласі взагалі майже немає снігу, але дах Тиджунга наче щось ховає під собою від сторонніх очей.

У цей день стояла хмарна погода, і Кайлас постійно огортали хмари, що стрімко пливли. З південного боку до священної гори примикають два саркофаги або два тереми, як їх іноді теж називають - гори Астапад та Нанді. Між ними проходить таємна стежка Внутрішньої Кори, куди на рік Водяного Коня потрапити легально практично неможливо. На дорозі з селища Дарчен, що веде у таємні долини, стояв блокпост китайських військових. А за будь-який крок ліворуч-праворуч від стежки традиційної Зовнішньої Кори покладався, звичайно, не розстріл, але таке порушення порядку загрожувало б гіду позбавленням ліцензії, а агенції штрафами та потраплянням до чорного списку.

Зліва – гребінь Астапада, священної гори адептів стародавньої релігії бон. Тому стежка бонської Внутрішньої Кори проходить проти годинникової стрілки навколо Астапада до плато 84 махасіддх, де знаходиться печера бонського жерця Наро Бончунга, який боровся з йогіном Міларепою за право на Кайлас. Щоб пройти Внутрішню Кору за традицією буддиста, спочатку необхідно піднятися в рукотворну нішу Санторіші з 13 чортенами на південній особі Кайласа. Смужку чортенів цілком можна розрізнити і на цьому кадрі, правіше від вертикальної тріщини і подряпин/сколів, що відрізняються за кольором від породи тіла гори. Потім доведеться подолати перевал Сердунг Чуксум Ла заввишки 5834 метри - перемичку, що з'єднує Кайлас із теремом Надді. Нанді - ім'я бика Шиви. Деякі дослідження свідчать, що між Кайласом і теремами існує система тунелів, та й усередині всіх трьох гір є великі порожнечі. За легендами, всередині сидять у стані глибокої медитації, самадхи, представники попередніх цивілізацій та вчителі людства. І відкинувши весь скептицизм, скажіть: природа-чарівниця може створити такі правильні геометричні форми? Звичайно, вже зроблено розрахунки, як ерозія, льодовик та інші природні явища могли сформувати мандалу Кайласа, але в них зовсім не вдається вірити. А пірамідка на даху Нанді? Хто збудував ці величезні мегалітичні споруди? Поміркуємо, коли підемо Кору і побачимо багато інших загадок. А тепер настав час знову стрибати в автобус і мчати на береги чарівного озера Манасаровар.

Щоразу ми зупиняємось у гестхаусі на березі, що тримає гостинна сімейна пара. На дуже затишній та теплій кухні приємно проводити вечори за кухлем чаю та бесідами. Стару карту, яку всі постояльці завжди довго розглядали, китайці змусили зняти і повісити замість неї нову, де Тибет уже значиться у складі Китаю. Але поки що не зовсім стемніло, є час прогулятися берегом і насолодитися красою озера.

По-тибетськи озеро називається Мапам'юм Цо, що означає "переможне". Але на заході більше прижилася назва Манасаровар, утворена від двох санскритських слів - "manas" (свідомість) та "sarovara" (озеро). За легендою індуїстів озеро було народжене в розумі бога Брахми. Індійський поет Калідаса писав у III столітті н.е.: "Коли земля Манасаровара стосується тіла, коли хтось купається в ньому, він відійде в рай Брахми. Хто п'є його води, відійде в рай Шиви і буде звільнений від наслідків гріхів 100 своїх" Навіть звір, що носить ім'я Манасаровара, піде в рай Брахми. Його води - перли. Живі води озера є священними і для буддистів – за переказами, на берегах Манасаровара цариця Майя зачала Будду Шакьямуні. У індуїстів Кайлас – обитель бога Шиви, улюблене місце його медитацій, символ чоловічої пасивної та непроявленої енергії, тоді як озеро – символ активної, виявленої жіночої енергії, яка асоціюється з його дружиною Парваті. У тибетців схожі вірування: їм Кайлас - житло бога Демчога, гнівного прояви Будди Шакьямуни, а Манасаровар - місце проживання його подруги, богині Дордже Пхагмо. Разом вони символізують мудрість та співчуття.

Зрозуміло, що тільки-но стемніло й небо припало міріадами зірок, я подався знімати. Небом, як і раніше, пливли хмари, а відлучатися далеко від гестхауса не хотілося. По-перше, поряд стояв гарнізон китайських військових; по-друге, неодноразово читав і чув історії про те, як мандрівні собаки намагалися оточити мандрівника, що відстав від своїх товаришів. Цього року, до речі, собак майже не було чутно і видно, навіть на початку Кори та Дарчен. Очевидно, китайці їх перестріляли.

Тож включити в кадр щось крім самого неба та Чумацького Шляху було вкрай проблематично. Залишалося тільки, задерши голову і посміхаючись, споглядати зірки, поки камера виконувала свою роботу.

За кожен вечір зйомки я спостерігав і іноді ловив у кадр десятки зірок, що падають.

Наступного ранку ми легко прокинулися рано і встигли застати сходяче з-за далекого берега сонця. Поступово воно підфарбовувало в теплі тони хмари, щоб потім яскравим спалахом засяяти, зігріваючи води озера, що охолонули за ніч.

Дивовижна краса картина, повне захоплення для очей. А вже про внутрішні відчуття можна й промовчати, тим більше у кожного вони свої, унікальні.

"Жива" вода з Манасаровара має цілющі властивості. Смачніше за воду я у своєму житті не пив. Щоразу, як і багато паломників, я набираю з собою кілька пляшок живої води, щоб потім, коли здоров'я підводить, зробити ковток-другий і незабаром відчути полегшення та приплив сил. Воду, набрану 2010 року, я вже давно випив. Пляшечки не підписував, але здається, у мене досі є вода, набрана у 2011 році. Точно є і набрана у 2012 році. Через кілька років вода ні краплі не втратила свій смак, не помутніла, не утворився ніякий осад.

По сусідству знаходиться озеро з мертвою водою – озеро демонів Ракшас Тал. Ми до нього їздили і здійснювали обмивання в ньому лише 2010 року. Але на Ракшас Тал завжди штормить, на берег набігають хвилі, тоді як на Манасароварі при дуже сильному вітрі стоїть лише легка бриж. А між озерами всього 5 кілометрів, і поєднує їх вузька протока. У Ракшас Талі ніхто не живе, а Манасаровар, навпаки, багатий на рибу, і на його берегах повно різних птахів.

І якщо існують гіпотези про штучне походження Кайласа та навколишніх гір, то про озера теж ходять різні легенди. Манасаровар утворилося близько 300 років до н.е., а Ракшас Тал – близько 650 років до н.е. Штучні водоймища створювалися, за переказами, Великими Людьми (Титанами) 20 000 років до н. та у нову еру. Створювалися вони здебільшого для народів, що пішли жити під землю, куди потім пішли і самі. Вважається, що глибина Манасаровара 82 метри. Але деякі дослідження повідомляють, що озеро не має дна. Тобто в центрі озера є криниця, що йде вглиб Землі. Такі колодязі трапляються і в інших місцях нашої планети. Можливо, Ви зустрічали в мережі статті про те, як раптово висохло якесь озеро, а потім на його висохлому дні виявили бездонну яму, куди пішла вода. Я читав одну замітку, як регулярно одне з таких озер то висихає, то знову розливається. Так ось, у води Манасаровара опускали буйок, який поступово віддалявся від берега, поки не зупинився близько від центру озера і став там паморочитися. Отже, на дні є колодязь, біля якого природним чином виник вир.

Сонячне проміння вдарило по обличчях, запалюючи посмішки. І можна згадати ще одну оповідь. Якось Шива зі своєю дружиною Парваті медитували на березі Манасаровара. Перебуваючи у стані блаженства, Шива пообіцяв виконати будь-яке прохання Парваті. Парваті попросила передати їй знання йоги. Шива погодився, але з умовою, що ніхто інший не зможе підслухати сакральне знання, що дарує трансформацію та звільнення. Місцевість була пустельна, скелет риби, що давно давно обвітрився, лежав на березі озера. Під час передачі знання Парваті стало нудно – вона заснула. Помітивши це, Шива збентежився, бо хтось його уважно слухав від початку і до кінця і навіть ставив запитання. Сила знання йоги пожвавила маленьку рибку, і вона з великою увагою вислухала вчення. Шива перетворив рибку (матс'я) на великого йогіна Матсьєндранатха (король-риба). Матсьєндранатх і його послідовники відомі як Натха йогині, вони мають магію над природою, понад силами і живуть сотні років.

Моїм найулюбленішим монастирем у Тибеті є притулок на вершині пагорба Чіу, що перекладається як "маленька пташка". Саме тут провів останні сім років свого життя Ґуру Падмасамбхава перед тим, як піднестися на небеса по веселці на своєму коні.

У монастирі є надзвичайно сильна маленька печерка, де Падмасамбхава медитував. Енергія там настільки наймогутніша, що своє тіло практично не контролюю. Більш сильні відчуття були тільки, коли я піднімався до північного обличчя Кайласа у 2012 році.

Монах відкриє Вам печеру, треба тільки знати, де вона знаходиться, і дасть помедитувати хвилин 10-15, якщо не буде інших паломників.

Після Чіу варто прогулятися до ступів на сусідньому пагорбі до Кайласа, снігова шапка якого добре видно на горизонті в безхмарні дні.

Складається враження, що кількість каменів тут зростає швидкими темпами з року в рік. А вже рік Водяного Коня, коли вібрації Кайласа, як вважається, особливо сильні, потік паломників був надзвичайно великим. Звідси і закриття всіх внутрішніх долин, і юрби військових у Кайласа і на всіх підступах до нього.

Одне каміння запам'яталося мені ще з минулих паломництв, інші я бачив уперше.

Особливе таїнство - ходити навколо каменів і осередків черепів, обходити по колу ступи і чортени, дивитися, як грайливо на вітрі майорять молитовні прапори п'яти кольорів, що символізують п'ять елементів.

Наш гід Джун розповіла, що на сході озера набирають воду для обмивання, а на заході збирають каміння, яким точать ножі. На південних берегах Манасаровара можна знайти п'ять видів кольорового піску, який використовують ченці для побудови мандал. П'ять кольорів теж символізують п'ять елементів та п'ять дх'яні-будд. А на півночі виростають рослини, з яких тибетці роблять пахощі.

Вважається, що перед Корою добре зробити ритуал омивання у священних водах Манасаровара, що спалити стару карму, очиститися та піти на Кору оновленими, взаємодіючи з вібраціями та енергіями Кайласу. Хоча Джун навпаки говорила, що слід здійснити обмивання після Кори, і вона завжди так робить.

Вітер продовжував нещадно дмухати, але це нікого не зупиняє, і ми вирушили берегом подалі від гестхауса за скелю, де дно приємніше для заходу в крижану воду. Заходити по камінчиках набагато простіше, ніж коли ноги занурюються в мул і буквально замерзають з кожним кроком. А біля берега озеро досить дрібне, тому по коліно зазвичай йти доводиться досить далеко. Необхідно тричі з головою зануритися.

І ось ти йдеш по каменях, обережно переступаючи, трохи тремтиш від холодної води і знаєш, що незабаром тобі доведеться пірнати в чудодійні чарівні води. І в якийсь момент зупиняєшся, і думки в голові зупиняються слідом, і глибоко вдихнувши і заплющивши очі, майже падаєш, віддаючи себе озеру. П'яний, з криком від холоду вискакуєш, і одразу вдруге, а за ним і третій. І відчуваєш, що ти вже інший. Щось пішло, твоя енергетична оболонка змінилася. Все погане, всі проблеми та негаразди, все кудись пішло зовсім або ти перестаєш надавати їм найменшого значення. Унікальний момент трансформації, що ділить день, а можливо, твоє життя на до і після.

І вже зовсім не поспішаючи, ти йдеш до берега, попутно зачерпуєш долонями воду і насолоджуєшся кожним ковтком. Висота близько 4600 метрів, навколо фантастичної краси пейзажі, і ти йдеш священними водами абсолютно голий, таким, як створила тебе природа. І перебуваєш у гармонії з природою, усім світом та самим собою. А на березі вже зовсім не холодно, витиратися не хочеться, тіло обдуває той самий жвавий вітер. Але ти вже інший, що змінився. Той, хто налаштувався на початкові вібрації, знову спіймав потрібну, здавалося б, втрачену частоту.

А тепер можна повертатися в гестхаус і їхати до підніжжя Кайласа до селища Дарчен, щоб наступного ранку ступити на священний маршрут Кори. Щоправда, перед цим ще обов'язково треба відвідати привітну Йонцзе в її ресторані, де вже є меню російською, і вручити їй привезені подарунки. Думав, що за два роки відсутності Йонцзе мене забула. Але тут вона, мило посміхнувшись, раптово спитала: "А де твій друг?" Серьога,

Пагода Лейфена була побудована в 977 році (час Північної Сун) правителем Тянь Хунчу на честь народження його сина. Під пагодою було сховище буддійських реліквій: срібна пагода індійського імператора Аю (Indian imperor Ayu), статуетка будди Шакьямуні, що сидить на лотосі, що у свою чергу стоїть на голові дракона і рідкісна, різьблена по дереву сутра. Старі фото цих реліквій представлені зараз усередині пагоди, але куди вони поділися - не сказано.

Фото 1. було зроблено з човна на озері Сіху (Західному озері). Дерева, які виглядають як голі підмосковні ялинки, поїдені жуком, не зовсім ялинки. Це болотяний кипарис або таксодіум дворядний, що на зиму скидає хвою. З'ясувалося це завдяки kmaal
1.

З пагодою Лейфена тісно пов'язана красива і одна з найвідоміших китайських легенд про кохання "Біла змійка"
Під катом 16 фото та літери, літери...

До вежі Лейфена прибудований ескалатор для тих, кому ліньки підніматися пішки.
2.

Стара фотографія вежі Лейфен незадовго до краху. Справа в тому, що при пізніх Мінах, наприкінці XVI століття, Ханчжоу зазнав нападу японських піратів. Пірати спалили вежу, залишився тільки її цегляний кістяк, всі дерев'яні частини пагоди згоріли. Після пожежі вежу не відновлювали, то вона й стояла, обгоріла, майже 500 років. Чому? Про це нижче.
3.

За часів пізніх Цин поширилася чутка, що частини пагоди Лейфена захищають від злих духів, сприяють народженню синів і допомагають у розведенні шовковичних черв'яків. Звісно, ​​народ почав розбирати пагоду на обереги та амулети.

У 1924 році вежа впала. На фото 4 - те, що залишилося від давньої вежі. Над її залишками 2002 року звели нову вежу Лейфена.
4.

Усередині вежі - ліфт, який підніме вас на 4-й, 3-й, 2-й поверх. Вид на Ханчжоу з 4-го поверху вежі Лейфена – на фото 5 та 6.

На фото 5. Краєшок Західного озера. Фото 1 (до ката) знято з тієї озера, що праворуч на фото. Он вони ялинки, кт. не ялинки, а болотяні кипариси.
5.

Острівець на озері (фото 6) - чудове місце, називається острів Трьох ставків, що відбивають місяць. Можна купити квиток на теплоходик, що йде на острів з різних боків озера, а потім з нього вирушить у різні сторони на теплоходику. Коштує це задоволення 70 (або 75, точно не пам'ятаю) юанів на людину.

Ліворуч на фото 6 - дамба Су, побудована Су Дунпо - поетом та губернатором Ханчжоу в 1089 році. gern_babushka13надіслала чудове, написане поетом Су Ши.

Дощ над Сиху перестав.
Осіння далечінь чиста.
За осінь на півшести
Додалося тут води.
......................
Я прямую у зворотний шлях
Один, не знаючи турбот...
Нехай же мій утлий човен
Захитує хвиля!
Су Ші (Су Дунпо)

6.

Ну і про те, чому вежу Лейфена не відновлювали, хоч її не забули, вона була дуже відомим, популярним місцем. Імператори Кансі (1654 – 1722) та Цяньлун (1711 –1799) відвідували вежу кілька разів і робили написи, їй присвячені.

Не відновлювали вежу тому, що з вежею та її руйнуванням пов'язана дуже популярна легенда "Біла змійка". Легенда у вирізьблених картинках представлена ​​на одному з поверхів сучасної вежі Лейфена. Їх і використовуватиму для оповідання.

Біла та Синя змійки – сестри. Багато років вони займалися самовдосконаленням і стали Небожительками. Але на Небі їм стало нудно і вони втекли на землю осягнути людське життя.

На фото 7. - Небожителі, які спостерігають політ Білої змійки на землю. Праворуч на фото багато хто дізнається Вісім Безсмертних. На троні Матінка Владичиця Заходу з палицею-драконом у руці та в головному уборі-фіранці, які носили правителі у старому Китаї.
7.

Біла змійка, що в людській подобі носила ім'я Бай Сучжень, летить з Небес на Землю, дурненька.
8.

На землі Синя змійка, сестра Білої змійки, стала служницею на ім'я Сяо Цін, вона не нагромадила так багато заслуг, як сестра.
Дівчата оселилися в Ханчжоу. На прогулянці в день свята Цинмін (день поминання померлих), біля Зламаного мосту на озері Сіху (ще одне знамените місце в нинішньому Ханчжоу) дівчата зустріли молодика Сюй Сяня, помічника аптекаря. Сяо Цин, побачивши, що юнак сподобався сестрі, чарами викликала дощ. Сюй Сянь вкрив дівчаток під навісом свого човна і позичив парасольку, взявши адресу дівчат. Зустріч біля Зламаного мосту та парасолька як привід для знайомства – популярна тема китайських картин.
9.

Незабаром Бай Сучжень і Сюй Сянь одружилися, переїхали до Чженьцзяна і відкрили свою аптеку. Бай Сучжень завагітніла. Молоді були щасливі, але в історію втручається буддійський чернець Фа Хай. У минулому житті він був величезною черепахою в палаці на Небі і стяг у Будди Жулая три дорогоцінні, чарівні предмети: накидку, палицю у вигляді дракона і золоту чашу. Він оселився в монастирі Цзіньшань і наслав на людей лихоманку, щоб ті приносили до монастиря більше пожертвувань. Але аптекар Сюй Сянь та його дружина Бай Сучжень успішно справлялися з лихоманкою і Фа Хай був розсерджений.

Фа Хай сказав Сюй Сянь, що його дружина – нечиста сила, перевертень. У день китайського свята Драконих човнів поряд з іншим прийнято пити вино з реальгаром (моносульфідом миш'яку). Реальгар, вважається, захищає від нечистої сили. Це вино і подав дружині Сюй Сянь. Бай Сучжень під дією реальгара набула вигляду великої білої змії. Вражений Сюй Сянь упав мертвий (ось він лежить на фото 10).
10.

Бай Сучжень врятувала чоловіка, викравши для нього зілля з гори Кунлун і воювавши з Небожниками по дорозі.

Монах Фа Хань заманив Сюй Сяня до монастиря і замкнув його там, умовляючи стати буддійським ченцем.
Бай Сучжень та Сяо Цін поспішають на допомогу Сюй Сяню. Вони піднімають на бій із Фа Ханем мешканців річки креветок, крабів, черепах (на фото 11). Але вони не впоралися із Фа Ханем, володарем трьох чарівних предметів. Сюй Сянь переконався, що його дружина - нечиста сила.
11.

Дівчата повертаються до Ханчжоу. Сюй Сянь збігає з монастиря і теж приїжджає до Ханчжоу, де він знову зустрічає свою дружину та її сестру біля Зламаного мосту на озері Сіху.
Синя змійка (Сяо Цін) у гніві піднімає меч на чоловіка сестри за те, що той був такий м'якотілий (на фото 12). Але Бай Сучжень прощає чоловіка, і вони знову щасливі разом. У них народжується син.
12.

Фа Хай приходить до будинку молодих і розлучає їх, ув'язнивши Бай Сучжень у вежі Лейфена. Блакитна змійка вирушає в гори для самовдосконалення, щоб здобути сили та звільнити сестру. Бай Сучжень сцена з Сюй Сянь на фоні вежі Лейфена на фото 13.
13.

Вісімнадцять років Бай Сучжень була ув'язнена в вежі Лейфена. Але після цих років Сяо Цін, набувши сили, перемогла Фа Хая (не без допомоги будди Жулая). Башта Лейфен впала і сім'я жінки-перевертня Бай Сучжень і аптекаря Сюй Сяня возз'єдналася. (На фото 14).

Башта Сучжень, що звалилася, дала свободу, тому коли в XVI столітті японські пірати спалили пагоду Лейфена, її не стали відновлювати.
14.

Наразі вежа відбудована заново.
15.

Так, ось фото (що вже є) буддійських реліквій, кт. зберігалися на підставі вежі Лейфена.
Срібна пагода індійського імператора Аю (Indian imperor Ayu).
16.

Статуетка будди Шакьямуні, що сидить на лотосі, що в свою чергу стоїть на голові дракона
17.

Походження озера

У місті Даесянь, що у провінції Хубей, є озеро Лянді. Ось якусь легенду розповідають про його походження.

Років п'ятсот тому на місці озера знаходилося жваве та багатолюдне місто Сянь. Його мешканці загрузли у гріхах і відкинули справжнє вчення. Лише одна жінка, яку звали Нян Цзи, слідувала заповідям Будди, робила добрі справи і не їла м'яса. Якось уночі їй наснилося, що незабаром місто загине під водою і що провісником нещастя стануть криваві сльози, якими заплачуть кам'яні леви, що стоять біля входу до ями. Наступного ранку Нян Цзи вийшла на вулицю і стала голосно попереджати жителів про катастрофу. Але жителі не прислухалися до застережень і визнали її божевільною. А один м'ясник у глузування забруднив морди кам'яних левів свинячою кров'ю. У розпачі Нян Цзи втекла з міста, обсипана глузуванням і лайкою. А за кілька годин Небеса потемніли і місто опустилося під землю. У провал ринули води річки Янцзи, і місці міських вулиць утворилося озеро. Тільки клаптик землі, на якому стояла хата Нян Цзи, вціліла. Тепер на цьому місці острів, що носить її ім'я. Під час бурі тут ховаються човни, що пливуть по річці. Боги охороняють їх на згадку про добропорядну жінку, яка жила тут колись. Кажуть, що у погожі дні крізь товщу води можна побачити вулиці та залишки будинків, а рибалки час від часу витягують мережами домашнє начиння.