Plano ou profundo? Requintado ou especial? Ostras Oleron ou Isigny?
Origem, envelhecimento, marca, fabricante, tamanho...
Qual molusco você prefere? Vamos tentar descobrir.
Os franceses são grandes fãs de ostras. Eles consomem cerca de 100 mil toneladas por ano, o que equivale a aproximadamente 1,75 kg por pessoa. Mas nem todos os amadores são especialistas. E há razões para isso. Existem sete locais de colheita de ostras só em França. Cada local, por sua vez, possui diversas variedades de ostras e milhares de produtores. Alguns deles são bastante famosos. E não é fácil navegar por toda essa diversidade pela primeira vez.
Qual ostra você prefere: plana ou profunda?
Nas prateleiras você pode ver dois tipos de ostras: planas (ostrea edulis) e profundas (crassostrea gigas). Este último predomina, pois representa 90% de todas as ostras colhidas em França.
Entre as ostras planas colhidas na Bretanha, as que há muito são conhecidas são as envelhecidas em Riec-sur-Belon, na foz do rio Belon, perto de Pont Aven, no sul do departamento de Finistère. Hoje, todas as ostras planas são chamadas de “belon”. Mas este termo não é uma marca registrada nem um nome de empresa.
Três zeros e um tamanho grande.
Não se sabe o que motivou quem criou o sistema de numeração dos moluscos. Na verdade, os números são inversamente proporcionais ao tamanho das ostras. Por exemplo, o nº 5 é um espécime pequeno (30-35 g), enquanto o peso da ostra profunda nº 1 estará na faixa de 111-150 gramas.
Quando se trata de ostras planas, as coisas são diferentes. Você precisa adicionar zeros. O peso do nº 0 varia entre 80 e 100 gramas, nº 00 - entre 100 e 120 gramas, nº 000 pode chegar a 160 gramas. Pesando 300 gramas, a ostra já é chamada de “casco de cavalo” (“pied de cheval”). Lombinho de mar de verdade. Atinge esse tamanho na natureza.
Sete regiões produtoras.
Mesmo que as ostras da Irlanda, Holanda ou Dinamarca comecem a ganhar popularidade, a França mantém o primeiro lugar na produção e consumo de ostras na Europa.
Existem nada menos que sete produtores regionais e em cada região pelo menos o mesmo número de produtores locais. Normandia-Mar do Norte, norte da Bretanha e sul da Bretanha, Terras do Loire, Poitou-Charente, Arcachon-Aquitânia e Mar Mediterrâneo.
A Córsega também deve ser mencionada. As ostras são criadas aqui nas lagoas de Diana (daí se origina a rara ostra plana “Nustrale di Diana”) e Urbino.
Cada região tem suas próprias “estrelas” locais.
Tal como no caso dos vinhos, podemos falar de “celebridades” locais – os locais de criação, os tempos e os métodos de envelhecimento das ostras variam muito. É impossível listar todos eles.
Só na Normandia, que por si só é uma marca de qualidade - ostras da Normandia - existem quatro tipos. Saint-Vaast-la-Hougue é carnudo, rico em iodo e tem sabor de avelã, Speciales d’Isigny sur mer é macio e crocante, e Pleine Mer tem sabor mais grosseiro.
Refinado ou especial.
Tenho que agradecer pelo gosto deles. bacia marítima para o cultivo de ostras Marin-Oleron, parte da região Poitou-Charente. Desde 1972, aqui são cultivados 2 tipos de ostras, que tiveram grande influência na ostreicultura em geral.
O Fine de Claire é macio, pouco carnudo, envelhecido por pelo menos 28 dias entre novembro e final de março. Daí ela sabor requintado. Mas também Speciale de Claire, mais redondo, carnudo, elástico, envelhecido por pelo menos 4 semanas.
Os fabricantes de outras regiões adotaram este princípio de nomenclatura: “fino” para ostras delicadas e com pouca carne e “especial” para exemplares cujo sabor permanece na boca por muito tempo.
A marca de qualidade das ostras é Label Rouge.
Apenas dois tipos de ostras possuem certificados de qualidade. E ambas as espécies vêm da região de Marenne-Oleron.
Fine de Claire Verte, vendido exclusivamente entre outubro e maio, recebeu o selo de aprovação em 1989. Deve a sua cor às navículas de algas verde-azuladas após envelhecimento em gaiolas especiais - “clairs”.
Pousse en Claire - recebeu a marca de qualidade em 1999. Envelhecido em “clairs” durante quatro a 8 meses. Devido ao facto de o marisco ser cultivado em condições de baixa densidade (não mais de 5 ostras por metro cúbico) e envelhecido durante três meses, apresenta um sabor delicado que permanece na boca durante muito tempo. Mas muitos produtores, como o famoso David Herve, foram além do protocolo - 2 ostras por m? e seis meses de envelhecimento.
Nome ou marca do fabricante?
Aqui a tarefa fica mais complicada, já que em cada região alguns fabricantes criam suas próprias marcas.
Por exemplo, Tsarskaya é uma ostra especial de Cancale (uma região no norte da Bretanha), produzida por Les Parcs Saint Kerber. Rico em iodo, típico da Baía de Mont-Saint-Michel, mas de sabor muito delicado. Isso é feito para destacar um determinado tipo de ostra.
Às vezes, um nome se torna uma marca. Como é o caso das ostras Gillardeau. O nome deste fabricante é tão conhecido que se tornou sinônimo de qualidade aos olhos do consumidor.
Quanto à ostra Perle Blanche, estamos a falar de uma conhecida marca criada em conjunto por três produtores de Maren. O objetivo é cultivar na Normandia uma ostra com sabor delicado, quase derretendo na boca, e envelhecida em “clara”.
Ostra Quatro Estações.
Um lindo nome que une uma variedade de ostras profundas chamadas triplóides. Foram criados há vinte anos por um instituto francês de investigação para a exploração de recursos marinhos e são vendidos há quinze anos. Esta ostra tem três conjuntos de cromossomos em vez de dois (como ostras cultivadas naturalmente) e é estéril. Portanto, nunca são “leite” e, portanto, podem ser vendidos no verão...
A ostra das “quatro estações” está nas prateleiras o ano todo e tem uma certa vantagem: não desperdiça energia na reprodução, crescendo mais rápido e trazendo mais lucro. A desvantagem é que poucos laboratórios possuem esses moluscos triplóides, o que, devido ao monopólio, afeta negativamente o preço. Além disso, as embalagens de ostras não indicam a variedade, se são naturais ou “quatro estações”.
As ostras são um produto amigo do ambiente.
Por natureza, as ostras são 100% orgânicas. Eles se alimentam e crescem sem intervenção humana. E isso pelo menos garante que não sejam recheados de aditivos químicos. Mesmo durante o envelhecimento em "clairs" permanecem em ambiente natural habitat. Por outro lado, é impossível que sejam rotulados como “produto amigo do ambiente”, a menos que sejam criados fora do ambiente marinho e alimentados com plâncton cultivado sob controlo.
Como comer uma ostra corretamente.
É muito importante mastigar bem a ostra. Ninguém dirá diretamente sobre o verdadeiro propósito desta ação. Mas os donos de restaurantes aconselham mastigar bem a ostra antes de engoli-la, e isso não é apenas para experimentar seu sabor e textura. A questão toda é que ele precisa ser morto, porque se você engolir um marisco cru, ele entrará vivo no estômago e, em defesa, começará a secretar suco, o que pode causar indigestão. Obviamente, não são apenas ostras estragadas que podem causar transtornos...
“E as ostras guincham e rastejam de volta ao mar” e outras histórias sobre répteis marinhos.
Se me perguntarem com paixão qual dos moluscos marinhos eu mais amo, responderei com segurança: “Claro, mexilhões!” Mais precisamente, mexilhões da baía do Monte Saint-Michel e, mais especificamente, moules de bouchot. Cultivadas cuidadosamente em estacas de madeira nas ondas das marés mais altas da Europa, estas pequenas conchas estão cheias até à borda com polpa perfumada e laranja brilhante. Nos restaurantes e peixarias, simultaneamente e em todos os lugares, do final de julho a janeiro, aparecem cartazes alegres: “Temos moules de bouchot!”
Quando não há nenhum, recolhemos (e cozinhamos) os selvagens nas rochas costeiras. Você mesmo, com essas mesmas mãos! Com amor e muita variedade: em cidra ou creme de leite, com peito, maçã e cebola, com queijo azul ou com legumes, os tradicionais moules mariniéres em vinho branco ou com batatas fritas... Definitivamente, você precisa experimentar todos os mexilhões para conhecer o seu sabor. sabor perfeito.
Adoro mexilhões de forma tão obsessiva que quase perco o início da temporada das vieiras. Ele também é Saint-Jacques (Saint-Jacques). E seria completamente imperdoável perder isso! A vieira, confesso, é o meu último amor (fui um dos últimos a conhecer este molusco).
Nas nossas águas bretãs, é recolhido no fundo do mar, longe da costa, através de pesadas redes de dragagem, principalmente nos meses de inverno. Alegres barcos de pesca descarregam o seu pescado fresco nos portos de Erquy, Paimpol ou Saint-Malo. Outros comerciantes estão movimentados pelos navios, correndo para entregar conchas brilhantes e radiantes para que cheguem à sua mesa o mais rápido possível.
Não há nada mais tenro e leve no mundo das proteínas do que uma vieira fresca assada na casca com um delicado molho cremoso e sombreada com risoto com trufa negra... Os conhecedores discutem se devem comer Saint-Jacques com seu órgão de laranja ou apenas o músculo estrutural branco, e os amantes simplesmente o amam. Cozinhe e coma! A minha paixão pela vieira me consome, o seu sabor adocicado me assombra e dura exatamente até o momento em que me lembro do sabor fresco e fresco da ostra bretã...
Não é sério ser uma gaivota tão frívola e gananciosa, você diz. E eu nem estou tentando. Com toda a riqueza e variedade de frutas de mer na Bretanha, só posso ser seu monogâmico consistente. Estou pronto para contar a você em espírito todos os meus amores. Parte um, ostra.
Existe uma cidade na Bretanha chamada Cancale - pequena e pesqueira e litorânea, mas amplamente conhecida por ser a capital das ostras em escala francesa e quase mundial! É verdade, perguntámos aos habitantes locais e é exactamente isso que eles pensam!
Hoje Cancale tem cerca de cinco mil habitantes no total e recebeu o status de cidade há muito tempo - em 1545. O próprio rei francês Francisco I concedeu-o. Porque durante muito tempo as ostras foram recolhidas no fundo do mar da Baía de Cancale e enviavam regularmente carroças carregadas com essas mesmas iguarias para a corte real de Francisco I, Luís XIV e Maria Antonieta. Você pode perguntar: como as ostras viajavam pelas estradas francesas naquela época? O mesmo de agora - sem geladeiras e aquários, apenas em barris de água do mar e por mais tempo - por duas semanas. Este é o período que uma ostra consegue viver sem água e calor, fechando bem as portas e mantendo água do mar dentro da pia (já tentou abri-la?). E agora são transportados para a sua mesa exatamente da mesma forma, embora sem água. E até para Paris ou para a minha Minsk: em caixas de madeira, forradas com algas, tendo previamente passado por uma formação especial obrigatória numa “escola de ostras” especial. Não acredite em mim? Sim, nós mesmos os ensinamos, venha e mostre a eles.
Seguindo os bretões e a realeza, quase toda a França se apaixonou pelas ostras. Embora ainda existam pessoas que não comem ostras... “Que organismos infelizes as pessoas têm!” (M. Zoshchenko). Enquanto isso, a população de conchas no fundo do mar diminuía rapidamente. O mais alto decreto real do próximo amante de ostras, Luís XV, de 1759 proibia a coleta e venda de ostras de 1º de abril a 31 de outubro, pois esses meses coincidem com a época de reprodução dos moluscos. Os ecos deste decreto máximo sobreviveram até hoje na forma de uma recomendação para NÃO comer ostras nos meses que não tenham a letra “r” em seus nomes. Aquele raro caso em que a solidariedade reina nas línguas russa e francesa: a letra “r” está simultaneamente ausente em maio, junho, julho e agosto.
Apesar do decreto, para restaurar a população de ostras para costa noroeste Não funcionou, eram saborosos demais e, ainda por cima, um afrodisíaco natural. Quer sejam longas ou curtas, no século XIX as ostras começaram a ser importadas de longe para França - de Portugal, por exemplo, onde ainda nem todas tinham sido consumidas. E então, em 1858, começaram a cultivá-los, coletando nessans (indivíduos recém-nascidos) e criando-os em condições favoráveis. E foram os franceses que inventaram esta astúcia (foram os primeiros na Europa a certificá-la).
Agora, em todo o mundo, eles sabem criar e cultivar ostras. Assim, diferenciam-se: a) as ostras selvagens, aquelas que nasceram e cresceram no mar, e depois foram recolhidas, e b) as que foram criadas, criando-se todas as condições para tal. Como, por exemplo, em Cancale.
Esse trabalho dura o ano todo e está longe de ser fácil. É governado por pessoas estranhas: não são pescadores ou agricultores. Embora também tenham barcos - barcaças de fundo chato sobre rodas, e estejam vestidos com botas de cano alto e calças de pesca emborrachadas... Assim como os camponeses, eles possuem tratores e fazendas, mas seus lotes não obedecem aos ritmos da terra, mas obedecem o movimento da água no mar. Eles se autodenominam “jardineiros do mar” e merecem uma história à parte.
Existem muitas maneiras de cultivar ostras no mundo, bem como maneiras de comê-las. Na maior parte da França (não no mundo), as ostras são consumidas vivas, ou seja, cruas. Menos frequentemente são assados (com champanhe ou camembert). Na China, por exemplo, fazem até molho de ostras (os chineses consomem 75% da produção mundial desses frutos do mar). Podemos falar separadamente sobre os métodos de produção de ostras e seus tipos, mas sugiro contemplar a baía do Monte Sainte-Michel no aterro de Cancale.
Em Cancale, ostras são servidas em quase todos os restaurantes; Você pode prová-los diretamente no mercado. Plano (placa) e côncavo (creuse); grande e pequeno; saboroso e... delicioso. O preço é rublo/balde. Com efeito, por uma dúzia de ostras côncavas pagará apenas 3-6 euros, dependendo do calibre (tamanho). O menor para creuse é o tamanho nº 5; o maior é o nº 00, os mais populares são os nºs 2-3.
Aqui, no mercado, vão abri-los para você, e se você salpicar com limão ou molho local (vinagre vermelho e cebolinha) ou levar apenas a natureza - com sabor de mar - é com você. E como Conselho inútil da nossa parte: se quiser provar ostras no mercado, lembre-se que champanhe e vinho NÃO são servidos no aterro (apenas em restaurantes). Então escolha e leve com você! Sancerre Branco, Muscadet ou Chablis... Continue a lista de acordo com o seu gosto e cor (dizem que os taninos contidos no vinho tinto enfatizam demais o sabor do ferro nas ostras!?).
E quando o mar vai embora, um sillon aparece na areia molhada (sillon - padrão de relevo da água corrente), e 400 hectares de parques de ostras se abrem aos olhos...
Caranguejos e tratores felizes correm pelo fundo do mar - o trabalho está a todo vapor nas plantações de ostras! Neste movimento browniano, vale a pena sentar-se num parapeito quente com a silhueta do mosteiro-montanha Mont Saint-Michel no horizonte (e se ainda não esteve lá, deveria até ter uma vista dele - um monumento de cultura e arquitetura do século XIII, afinal). E aos poucos comece a degustar...
Deixe-me observar: mesmo quando eu não estava tão familiarizado com ostras, alguém me contou sobre o guincho silencioso que uma ostra faz quando é servida com suco de limão e comida viva. Já respondi a essa pergunta de clientes com tanta frequência em degustações que vou contar de novo. Esta história veio da mão leve de Anton Palych Chekhov, que escreveu em sua história “Ostras”:
“Então é isso que ostras significam! Imagino um animal que se parece com um sapo. O sapo senta-se na concha, olha de lá com grandes olhos brilhantes e brinca com suas mandíbulas nojentas. Imagino como trazem do mercado esse animal numa concha, com garras, olhos brilhantes e pele pegajosa... As crianças todas se escondem, e a cozinheira, estremecendo de nojo, pega o animal pela garra, coloca-o no prato e leva-o para a sala de jantar. Os adultos pegam e comem... comem vivo, com olhos, dentes e patas! E isso bipa e tenta morder o lábio..."
Ou seja, aqueles que compartilham esse segredo mais íntimo provavelmente nunca viram ostras, mas leram Tchekhov. Pelo qual eles têm respeito e respeito especial.
PS: O que fazer com a liminar “não comer ostras” em meses sem a letra “r”? É uma questão de gosto, senhores. Na Bretanha são consumidos durante todo o ano, e alguns gourmets até adoram o sabor ácido característico das variedades “leitosas” de verão.
Estou anexando uma foto. Não mando ostras pelo correio, não pergunte. Melhor, como dizem, você vem até nós!
O que os meses de setembro a abril têm em comum? A letra "r" no nome. Isto pode não significar nada para alguns, mas não para as ostras. Eles sabem com certeza que até setembro precisam estar saturados com todas as substâncias úteis, atingir o auge da perfeição e pular do mar salgado para os pratos brancos como a neve dos restaurantes. Abre temporada de ostras. E continua até que o “r” desapareça do nome do mês, ou seja, até maio propriamente dito. Se acontecer de você ver ostras no cardápio de um restaurante em um dia quente de verão, não fique tentado a encomendá-las, porque é quase certo que não lhe trará nenhum prazer - o verão é a época de reprodução das ostras e, durante este período, sua carne perde o sabor.
O outono é um assunto diferente. Com a chegada de setembro, qualquer restaurante, café ou o que quer que seja, mesmo o último restaurante da costa francesa, tem um menu de ostras. Para os moradores do litoral, as ostras não são uma iguaria - elas são capturadas e consumidas em grandes quantidades desde tempos imemoriais. Os franceses oferecem uma opção ganha-ganha para o menu de outono - uma dúzia das ostras mais frescas em um prato de gelo, meio limão, pão integral com crosta crocante e uma taça de vinho branco gelado. É quase impossível resistir a tal tentação.
Polvilhamos as ostras com sumo de limão, colocamos a carne tenra na boca e apreciamos o sabor delicado e único... Comemos um pedaço de pão preto com manteiga... Tomamos um gole lento de vinho branco gelado... Fechamos os olhos... E nos encontramos no céu.. As ostras são uma delícia para os verdadeiros gourmets.
Graças às modernas capacidades de armazenamento e transporte, ostras frescas que repousavam no mar há 20 horas podem ser degustadas nos nossos restaurantes. Uma das melhores sommeliers da cidade, a grande conhecedora de vinhos Alina Rapold, nos contou vários pontos importantes, que vale a pena lembrar antes de pedir ostras em um restaurante.
Em primeiro lugar, existem muitas variedades de ostras, que diferem na região de origem, no método de cultivo e, consequentemente, nas características gustativas; Tradicionalmente, as ostras francesas são consideradas as melhores. EM bons restaurantes Petersburgo, estes são entregues duas vezes por semana por avião a partir de França. As ostras são transportadas em recipientes especiais de madeira e cobertas com algas embebidas em água do mar. Dessa forma, as ostras podem ser armazenadas por dois dias. As ostras realmente boas do restaurante são de três variedades: Fines de Claire, Creuse e Speciales. Eles são encomendados regularmente da França. Se, por exemplo, ostras Belon estão no cardápio, não adianta encomendá-las, porque essas ostras vivem 12 horas e simplesmente não podem ser entregues frescas na sua mesa.
Em São Petersburgo, as ostras não podem custar menos de 300 rublos por concha, dadas todas as nuances. No entanto, agora alguns restaurantes oferecem ostras ilimitadas (por uma média de 2.000 rublos). Esta oferta é sem dúvida benéfica para os visitantes, mas os restaurantes também continuam no azul - têm tempo para vender todas as ostras antes da próxima entrega, antes que estraguem.
O vinho branco é tradicionalmente pedido com ostras e é considerado ideal se a origem do vinho e da ostra for da mesma região. Como o mais importante nas ostras é o delicado sabor e aroma do iodo, o vinho deve ser altamente ácido para melhor destacá-lo. A versão clássica é o Chablis ou champanhe branco feito 100% Chardonnay. Picpoul de Pinet ou Muscadet também é perfeito, sobre o qual os próprios franceses dizem que se você acompanhar ostras com este vinho, nem precisa polvilhá-las com limão. Uma combinação interessante são ostras com vinho Riesling seco, vibrante e muito mineral.
Existem dispositivos especiais para abrir a casca, mas nos restaurantes as ostras são servidas já abertas. O único dispositivo necessário é um pequeno garfo com duas pontas, que serve para pegar o corpo do molusco, separando-o da casca. As ostras são tradicionalmente servidas numa travessa rodeada de gelo, em porções de meia dúzia ou uma dúzia. Além do limão, as ostras são servidas com vinagre de vinho com cebola picadinha, pimenta moída na hora e pão com manteiga.
Existem muitas maneiras de preparar ostras, mas para apreciar verdadeiramente o sabor requintado deste produto é na sua forma natural, crua, sem aditivos desnecessários.
). Caso você decida passar férias na França e conhecer melhor este prato, o PostEat preparou para você um guia de ostras na França e indica onde procurar a iguaria francesa.
A ostra é consumida desde a Idade da Pedra e durante Grécia Antiga e Roma, o molusco começou a ser cultivado em condições artificiais. As ostras finalmente entraram na moda na França no século XVII, graças a Luís XIV, o Rei Sol. A demanda cresceu tanto que o molusco está à beira da extinção. Foi por causa da ameaça de extinção que as ostras deixaram de ser alimento para os pobres, passando a ser uma iguaria cara. Para salvar ostras, o Rei emitiu um decreto proibindo a colheita de ostras nos meses que não possuem a letra “r”. Nesta época (de maio a setembro) o molusco está em época de reprodução, o que também afeta o sabor: devido ao leite formado, a ostra começa a ter um sabor amargo.
A pesca ativa de ostras na França começou em 1849, com os primeiros parques imperiais de ostras. Um dos mais tipos populares ostras do segmento caro - belon, mora no noroeste da França, na Bretanha. Graças a isso, a França é o principal produtor de ostras da Europa.
Uma cidade da Bretanha especialmente popular entre os amantes de ostras é Cancale (traduzida do bretão como “ostras”). Aqui, em meados do século XIX, foram feitas as primeiras tentativas bem-sucedidas de cultivo artificial de ostras, após o que a cidade se tornou a capital da produção de ostras. E no século XVI foi Cancale quem forneceu ostras frescas à mesa real. Ostras do Japão também são cultivadas na França. Reza a lenda que em 1869 deveria chegar de Portugal um cargueiro que transportava ostras para restaurantes. A caminho de França, o navio enfrentou uma tempestade e a mercadoria não chegou a tempo ao destino, sendo o marisco estragado atirado ao mar. Foi assim que a ostra portuguesa foi trazida para França. Mas devido a uma infecção na década de 1920, toda a ostra portuguesa foi extinta, após o que a ostra japonesa foi trazida para França. Hoje em dia, a ostra japonesa côncava é cultivada principalmente na Baía de Arcachon (sul da França).
Onde procurar na França:
A melhor época para experimentar ostras é de setembro a maio; para isso recomendamos ir ao noroeste da França: Normandia ou Bretanha. Você pode encontrar os mariscos mais frescos em uma peixaria, peixaria ou peixaria. O vinho branco combina perfeitamente com o prato. Você não deve pedir ostras em um restaurante normal; se estiver em Paris, experimente caracóis.
Endereço: 152 Boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer, França.
Visita restauranteÉtoile des merVDeauville. Endereço do restaurante: 74 Rue Gambetta, 14800 Deauville, França.
Como chegar: Se você vier a Paris por pelo menos cinco dias, passe um dia na Normandia, praias oceânicas, pequenas vilas e cidades de beleza incrível, os frutos do mar mais frescos e deliciosos. O trem direto parte de Estação Saint Lazare(Endereço da estação: 13, Rue d’Amsterdam 75008 Paris) para Trouville-Deauville ao meio-dia e retorno por volta das 19h. O custo de um bilhete só de ida ronda os 20 euros.
Foto: página de Saint-Lazare no Facebook
Trouville-Deauville- algumas das cidades normandas mais famosas do mundo. Por exemplo, todos os anos, no início de setembro, o American Film Festival é realizado em Deauville, onde vêm estrelas do cinema mundial. Muitos parisienses adoram ir à Normandia, a terra da eterna primavera e da comida deliciosa, nos finais de semana ou feriados.
Se ainda lhe restam alguns dias e pode alugar um carro, não deixe de visitar a Bretanha, a natureza incrível, as aldeias bretãs, os crepes e, claro, os frutos do mar mais frescos. Ao lado do restaurante do hotel des Rochers em Perros-Guirec, localizado reserva nacional, famosa por suas rochas de granito rosa e miniaturas praias arenosas com água cristalina.
Foto: página des Rochers no Facebook
Qual é a diferença:
Os preços, assim como o sabor, são completamente diferentes para as ostras. O custo depende não só do tamanho ou tipo de marisco, mas também de onde você compra, como as ostras foram cultivadas e assim por diante. Para facilitar a navegação, selecionamos os dez tipos de ostras mais comuns na França.
L'huître Gillardeau: tem uma estrutura bastante densa e macia e um sabor rico, bem como um final de boca doce-salgado. O custo varia entre 36 e 40 euros a dúzia.
La Pousse pt Clara: molusco vem de região oeste França - Marin Oleron. A ostra tem um sabor ligeiramente salgado e é totalmente desprovida de sabor de iodo. Por uma dúzia destas ostras pedem entre 34 e 40 euros.
La Placa selvagem Rade de Brest: A ostra é carnuda, saborosa e colorida. Uma dúzia custará 30 euros.
O Utá Praia: As ostras nativas da Normandia têm sabor salgado e sabor de nozes. Os preços podem variar entre 28 e 32 euros a dúzia.
La Pied— de— cavaleiro de Cancale: ostra selvagem, de formato achatado e redondo. Sabor único e preço cerca de 30 euros a dúzia.
O Isigny: uma ostra sofisticada nativa da Normandia. O sabor é doce, crocante com notas pronunciadas de iodo. Os preços por dúzia variam entre 20 e 30 euros.
La Multar de Clara: tenras e saborosas, uma dúzia de ostras de Marenne-Oleron podem ser compradas por 22-26 euros.
La Creuse multar de Paimpo: Ostras bretãs do mar aberto podem ser adquiridas por 15-20 euros.
La Belón: uma ostra nativa das águas do norte da Bretanha, de cor branco-acinzentada e com odor característico de iodo. Os preços também variam entre 15 e 20 euros.
La Gravette: uma ostra açucarada e leitosa com um aroma delicado. Os preços começam nos 10 euros a dúzia.
Você pode aprender muito sobre a ostra pelo seu nome. Ostras profundas têm vários prefixos: fino indica o recheio médio da ostra e especial caracteriza as “raças carnudas”. Se uma ostra tiver o prefixo cler, isso significa que o molusco foi cultivado em uma gaiola especial com água do mar limpa e algas especiais, o que afeta imediatamente o preço. A criação de ostras é parte integrante agricultura não só a França, mas também os EUA, Japão, Portugal, Irlanda, Canadá, Austrália e Noruega. E graças aos empreendedores franceses, as ostras podem ser consumidas o ano todo: na década de 80, foi desenvolvido um molusco que não se reproduz no verão. O principal é não ter medo e experimentar, então com certeza encontrará uma variedade de ostras que se adequam ao seu gosto.
Um palavrão, ao que parece, é uma palavra francesa" huitres", adornando placas aqui e ali na costa da Normandia e da Bretanha (não confundir com a Grã-Bretanha), diverte os viajantes domésticos e significa "ostras". Claro, em francês parece menos obsceno, mas lemos em latim: ) Você pode saborear ostras em quase todos os cafés, restaurantes ou bares do norte da França, e há uma razão para isso: as plantações de ostras estão espalhadas livremente em muitas cidades costeiras.
Mas quando vi esses mesmos, desculpe, huitres no cardápio, por algum motivo sempre me lembrei de A. N. Radishchev: "Então, em algum lugar vivia um governador soberano. Na juventude, vagou por terras estrangeiras, aprendeu a comer ostras e foi um grande caçador delas. Embora seu dinheiro fosse escasso, ele se abstinha de caçar, comia dez de cada vez, e apenas quando estava em São Petersburgo. Assim que ele subiu na classificação, o número de Usters em sua mesa começou a aumentar. E quando ele se tornou governador e tinha muito dinheiro próprio, muito dinheiro do governo à sua disposição, ele se tornou uma mulher barriguda entre os Usters. Ele dorme e vê comer ostras.“Em geral, os “Usters” estão de alguma forma mais próximos do ouvido.
Mas nos cafés e restaurantes mencionados acima, as ostras não só podem custar tanto quanto uma barra de ouro, mas também podem não estar completamente quentes (ou seja, descongeladas). Mas o próprio Woland disse que " Existe apenas um frescor - o primeiro e também o último. E se o esturjão é de segunda frescura, isso significa que está podre!“Portanto, ao planejar uma viagem à França, nos interessamos pelas localizações imediatas das fazendas de ostras e encontramos uma delas)
Então, se você está se perguntando: " onde comer ostras na Bretanha?", eu te responderei: em Cancale!)) Afinal, foi daqui que há 5 séculos começou o fornecimento de ostras à mesa real! Aliás, " Ostras Cancal“tornaram-se um conceito internacional, e chama-se uma das ostras mais vistosas, caras e de alta qualidade...atenção: “Tsarskaya”. Não é de surpreender que a maioria dos moradores desta pequena cidade se dedique à criação. ostras, bem como sua posterior venda.
Ao chegar em Cancale, não olhe para os restaurantes - você pode visitá-los em qualquer lugar mais tarde - vá direto ao mercado de ostras, que fica ao lado da praia. Aí vender-lhe-ão uma dúzia de ostras recém-colhidas nº 00 (ou seja, a maior) por 6 a 7 euros; Depois disso, você pode fazer um piquenique natural na praia, jogando as conchas das ostras comidas diretamente no mar, pois os vendedores de ostras no mercado sempre acompanham o processo com instruções: " Conchas - de la mer(apontando para o mar) traga o prato de volta(cutuca-se no peito)."
Comer uma iguaria local à beira-mar - não é este o prazer de uma festa independente? Fiquei até curioso: será que eles dão aos turistas organizados a oportunidade de experimentar ostras desta forma? Ou são levados a um restaurante especialmente pago? Mas voltemos à praia. Afinal, comer ostras ali combina com uma vista: na maré baixa é possível admirar as fazendas de ostras de Cancale. A maré permite apenas adivinhar as suas silhuetas escuras debaixo de água e observar os navios navegando no mar.
