Orosz paraszti ruhák. Orosz női népviselet

Az orosz népviselet fejlődése gazdag és hosszú múltra tekint vissza, alkotóelemei a kereszténység előtti korszakban alakultak ki, szoros kapcsolatban a rusz és pogány hitvilág építészetével.

Az orosz népviselet leírása

A női orosz népviselet sokkal érdekesebb és gazdagabb, mint a férfiaké, mivel az emberek elképzelése a nőiességről, a szépségről, a családi értékekről a női megjelenésbe ágyazódik. A régi időkben Ruszban a viselet a népi iparművészet és kézművesség egyik megnyilvánulása volt.

Az orosz népviselet fő elemei az ókori Ruszban alakultak ki. A fő jelmez egy hosszú ing volt, egyenes szabású "inggel", amelyet sűrű, házi szőttesből varrtak, széles ujjal. Általában egy nő egynél több ilyen inget viselt (legalább még egy fehérneműként működött).

Egy orosz parasztasszony ruhája egy ilyen hímzéssel díszített ingből állt, amelyet az orosz népviseletben általában az ujjakra, a szegélyére és a vállára helyeztek. Felülről sima napruhát, valamint kötényt vettek fel. A paraszti viselet nagy szorgalommal készült, általában a munkaszüneti napokhoz kapcsolódóan - aratás, szénavágás, marhalegelő.

Orosz népviselet részletei

A napruha az orosz népviselet egyik fő részlete. Elegáns változatát inggel, köténnyel, övvel kiegészítve viselték. Minden helységnek megvolt a maga stílusa a napruha, és a rajta lévő mintáknak, akárcsak az orosz népviselet más változatain, megvannak a sajátosságai. Oroszország déli részén előnyben részesítették a vöröset, amelynek sokféle árnyalata volt. A napruhák hímzése aranyszálakkal és gyöngyökkel történt.

A női orosz népviselet leggyakoribb fejdísze az volt

Orosz népviseletősidőktől napjainkig használták. Az adott régiótól, céltól (ünnep, esküvő és mindennapi) és életkortól (gyerekek, lányos, férjes asszonyok, idős asszonyok) függően észrevehető jellemzői vannak.

A vágási és díszítési technikák általános hasonlósága miatt az orosz jelmeznek megvoltak a maga sajátosságai. Oroszország északi részén a parasztok olyan ruhát viseltek, amely jelentősen különbözött a parasztoktól. déli régiók. NÁL NÉL Közép-Oroszország az északihoz hasonló jellegű öltönyt viseltek, de egyes területeken dél-orosz ruházati jegyeket is lehetett látni.

Megkülönböztető tulajdonság Orosz népviselet - nagyszámú felsőruházat. Ruhák köpeny és evező. A köpenyt a fejen hordták, a hintán felülről lefelé egy hasíték volt, és végétől a végéig kampókkal vagy gombokkal volt rögzítve.

A nemesség jelmezei drága anyagokból készültek, arany, ezüst, gyöngy és drága gombok felhasználásával. Ezek a ruhák nemzedékről nemzedékre öröklődnek. Az öltözködés stílusa évszázadok óta nem változott. A divat fogalma nem létezett.

Az orosz népviselet ritkább lett, miután I. Péter 1699-ben a parasztok, szerzetesek, papok és diakónusok kivételével mindenki számára megtiltotta a népviselet viselését. Eleinte a magyar ruha került be, majd a felsőszász és a francia, a kamion és a fehérnemű német volt. A nőknek német ruhát kellett viselniük. Mindenkitől, aki orosz ruhában és szakállban lépett be a városba, vámot vettek: gyalog 40 kopijkát és lóháton 2 rubelt.

Enciklopédiai YouTube

1 / 5
A fő férfiruházat ing vagy alsóing volt. Az első ismert orosz férfiingek (XVI-XVII. század) hónalj alatt négyzet alakú ékekkel, az öv oldalán háromszög alakú ékekkel. Az ingeket vászon- és pamutszövetből, valamint selyemből varrták. Az ujjak keskenyek. Az ujj hossza valószínűleg az ing rendeltetésétől függött. A gallér vagy hiányzott (csak egy kerek nyak), vagy állvány alakú, kerek vagy négyszögletes („négyzet”), amelynek alapja bőr vagy nyírfa kéreg, 2,5–4 cm magas; gombbal rögzíthető. A gallér jelenléte vágást jelentett a mellkas közepén vagy a bal oldalon (kosovorotka), gombokkal vagy nyakkendőkkel.

A népviseletben az ing volt a felsőruházat, a nemesi viseletben pedig a fehérnemű. Otthon a bojárok viselték szobalány ing Mindig selymes volt.

Az ingek színei különbözőek: gyakrabban fehér, kék és piros. Laza hordták és keskeny övvel voltak felövezve. Az ing hátára és mellkasára bélést varrtak, amit ún háttér.

Csizmában vagy onuchiban tankolva, szárcipővel. Rombusz alakú bevágás lépésben. A felső részbe egy öv-gashnik van befűzve (tehát biztos helyre eltesz- kézitáska az öv mögött), zsinór vagy kötél a megkötéshez.

Felsőruházat

Az ing fölé a férfiak házi szövetből készült cipzárt vettek fel. A zipun fölé gazdagok kaftánt öltenek. A kaftán fölött a bojárok és a nemesek feryázt vagy okhabent öltenek magukra. Nyáron egysorost hordtak a kaftán fölött. A paraszti felsőruházat örmény volt.

Az orosz női jelmezek két fő típusa a sarafan (északi) és a ponyovny (déli) komplexek:
- Sarafan - népi orosz női ruha ruha formájában, leggyakrabban ujjatlan. A sundresses szövetben és szabásban különbözött.
- Poneva - ágyékkötő, amelyet olyan lányok kaptak, akik már elérték a menyasszony korát és átadták a beavatást.
- Zapona - téglalap alakú, félbehajtott szövetdarabból készült leányvászonruha, amelynek a hajtásán lyuk van a fej számára.
- Telogreya - ruha szőrmével vagy béléssel, hosszú elvékonyodó ujjakkal, elöl a tetejétől a szegélyig rögzítve.
- Privoloka - ujjatlan köpeny.
- Shushpan - vászon kaftán, piros szegéllyel, burkolattal, néha garussal hímzett.
Felsőruházat

A női felsőruházatot nem övözték be, és felülről lefelé rögzítették. A nők felsőruházata hosszú szövetbunda volt, gyakori gombokkal, szélein selyem- vagy aranyhímzéssel díszítve, a bunda hosszú ujjai lógtak, a karok pedig különleges szabásúak voltak; mindezt zuhanymelegítők vagy testmelegítők és bundák borították. Ha a telogréket a fej fölött hordták, akkor fejnek nevezték.

A nemes nők szívesen viseltek szőrme kabát- női kabát. A kabát hasonló volt a nyári kabáthoz, de az ujjak alakjában eltért tőle. A bunda dekoratív ujjai hosszúak és lehajthatóak voltak. A kezek az ujjak alatti speciális nyílásokba voltak befűzve. Ha a bundát ujjban viselték, akkor az ujjakat keresztirányú összeállításokban gyűjtötték össze. A bundára kerek prémgallért erősítettek.

A lakosság minden rétege rövid zuhanykabátot viselt, de a parasztok számára ez ünnepi viselet volt. A Shugay és az ujjatlan változata úgy nézett ki, mint egy dushegreyu bika.

Ezenkívül a nők a férfiakéhoz hasonló ruhát viseltek: egysoros, köpenyes bundát.

Rettegett Iván idejében a gazdag nők három ruhát viseltek, egyiket a másikra téve. Egy ruha viselése egyenlő volt a trágársággal és a becstelenséggel. A nemesasszony ruhái 15-20 kilogrammot nyomhattak.

Kuplung - belül szőrmével varrt ujj, szőrme széllel.

Kalapok

A házas nőknek be kellett takarniuk a hajukat, ezért otthon a fejükön hordták szőr vagy harcosokés sállal is megkötötték, és a házból kilépve gazdagon díszített kikut vagy kokoshnikot vettek fel. A lányok fejükön széles hímzett szalagot (corolla) viseltek, mögöttük széles szalagok. Télen, amikor elhagyták a házat, a nők szőrmekalapot vettek fel, vagy sállal takarták le a fejdíszt.

Bevezetés 3
1. Az orosz nép általános jellemzői
jelmez 4
2. Az orosz nép társadalmi létének története
öltöny 7
3. Az orosz paraszti viselet osztályozása 12
4. Női orosz népviselet 15
5. Férfi orosz népviselet 19
6. Az orosz nép díszítésének főbb módjai
jelmez 24
26. következtetés
Hivatkozások 27
28. melléklet
Bevezetés
Az orosz népviselet az évszázadok során alakult ki, fejlődését az emberek életében bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások, vallási meggyőződés, más nemzeti kultúrákkal való kapcsolatok és kapcsolatok határozták meg. Ez magyarázza a népi ruhák értékét a kultúra és az élet tanulmányozásában, a hagyományos művészi kreativitás jellemzőit, valamint az emberek életének számos más vonatkozását, a nemzet egészének fejlődésének történelmi folyamatát.
Az orosz népviselet szépsége örömet okoz az embereknek, felébreszti bennük a művészeket, megtanítja érezni és megérteni a szépséget, törvényei szerint alkotni. A népi ruházat kifejezi viselőjének törekvéseit, fejleszti azt a képességet, hogy megtalálja a tárgyak mértékét, mint tulajdonságaik megfelelését az ember társadalmi szükségleteinek, esztétikailag értékes orientációját képezi az embernek a világban, és ezért nemcsak tükrözi. a világot, hanem átalakítja, megteremti.
A XX. század elejéig a parasztság körében főbb vonásaiban megőrzött orosz népi ruházat a népművészet legértékesebb emléke. A ruhák színe, a rengeteg hímzett és szövött minta és díszítés – mindez az emberek ízléséről és hagyományairól, a szépség és a harmónia megértéséről tanúskodik.
1. Az orosz népviselet általános jellemzői
Az orosz népviselet története sok évszázadra nyúlik vissza. Ugyanígy sok évszázadon át gyakorlatilag változatlan maradt természeti viszonyok amelyben a parasztság élt, a paraszti munka természete és körülményei, a természeti környezet, a szertartások, a hiedelmek, az egész népi élet diktálta. Ennek eredményeként kiderült, hogy a népviselet maximálisan alkalmazkodott az emberek életéhez, és kidolgozták a gyártási technikákat.
Az egész népviselet egyik jellemzője a funkcionalitás. Nem korlátozza a mozgást, könnyű, nem meleg, ugyanakkor kellően meleg és véd az időjárástól. Különböző életkörülményekhez különböző körülmények között fejlesztették ki és különböző típusok ruhák: a világos alsóingtől vagy kazakintól az egész testet fedőig a tetejétől a sereg- és báránybőr kabát sarkáig. Az intenzív söprő mozdulatokkal járó paraszti munka bő ruházatot igényelt, a paraszti portékák lépcsőjébe széles éket, "légyet", az ingek hóna alá rombusz alakú ékeket illesztettek. A szenvedés forró napjaiban egy parasztasszony egy könnyű ingben, csak felövezve mehetett ki a mezőre, vagy a köntös szoknyáit a vállánál fogva bedughatta, gyakorlatilag egy köntösben maradva. A funkcionális követelmények is megszabták a gombok hiányát a széles illatú munkaruhákon: a család bármely tagja testalkattól függetlenül felvehetett cipzárt vagy félcipőt ingre, báránybőr kabátra anélkül, hogy átrendezné a ruhát. gombok, de csak övvel övezték, széles keble pedig terjedelmes zsebként szolgált.
Egyéb jellegzetes népviselet – kifejezett konstruktívsága. Az ing, a sarafan, a zipun, a poneva, a kabát ésszerű kialakítása szinte nem igényelte az olló használatát, és a kézzel készített szövet pazarlása minimális volt. A kis számú egyenes varrás csökkentette a ruhák elkészítéséhez szükséges időt, és nem igényelt sok szakértelmet a varrónőtől. A szövetkészítés során a parasztasszony egy bizonyos típusú ruhadarabra számol, ezért a varrásnál megtehetné a varratok és a szélek szegését, különösen azért, mert nem könnyű vastag örmény, gyapjúszövetet és még vásznat is beszegni.
Ugyanakkor minden egyszerűségével nagyon fényes, dekoratív ruházat volt, amely az embert díszítette. A dekorativitást a különböző színű és minőségű szövetekből készült ünnepi ruhák kombinálásával érték el, ami lehetővé tette a drága szövetek megtakarítását, valamint a viszonylag egyszerű dekorációs eszközök rovására szalagok, rombuszok és négyzetek kis rátéttel, egyszerű paraszti betétekkel. csipke, hímzés egyszerű varrással, geometrikus díszítéssel. Legjellemzőbb jellemzője a népviselet felülmúlhatatlan dekorativitása. De a díszítésnek funkcionális célja is volt, nagyrészt az emberek hiedelmeihez kapcsolódott. A közvetlenül a testre helyezett fehérneműn a dísz a legfontosabb helyeken helyezkedett el, és talizmánként szolgált a gonosz szellemek ellen, amelyek nem tudták megkerülni a gallér, a kebel, a mandzsetta és a szegély mágikus mintáit. Az ünnepi ruhákon öltések, hímzések, varrott szalagok, kis rátétek formájú dísz helyezkedett el a vállvarratok mentén, alátétvarrások stb., így jelölték meg a szerkezeti és funkcionális elemeket. A díszt csak kicsi, geometrikus, ritkábban vegetatív használták.
Gyakran felmerül a kérdés a népviselet színeivel kapcsolatban. Van olyan vélemény, hogy a színek elrendezése a jelmezon nem véletlen a színszimbolikával kapcsolatban, például, hogy a jelmez alsó, "földi" része (például női köntös) szándékosan sötét volt (fekete, kék toll). ), a felső pedig az égbolthoz , a nappalhoz kapcsolódik - fehér és piros. Valójában a színszimbolika ismert. De akkor mi van a piros ponevekkel és andarakkal, és azzal, hogy a zöld színt, a béke és a nyugalom színét egyáltalán nem használták a népviseletben? Úgy tűnik, hogy a színválasztást prózaibb körülmények befolyásolták. A szöveteket csak növényi festékekkel festették, a vörös szín túlsúlya pedig annak tudható be, hogy a vörös festéket adó madder szinte minden kertben gyomként nőtt, míg a természet szinte nem ismeri a növényi zöld festékeket: a zöld festéket adó növények nőttek. csak Kínában, ezért csak keletről importált selyem és szatén volt zöld, korlátozott mennyiségben került be a népi életbe.
A parasztasszonyok nemcsak a nagyobb egyházi ünnepeken, hanem a munkaszüneti napokon is a legelegánsabb ruhákat viselték; az első szarvasmarha-legelő napján, az első barázda ünnepén, a széna- és aratáskor. A hímzett színes ruhák jól harmonizáltak a vidéki nyári tájjal.
A ruhák dekoratív kialakítása megfelelt belső dekoráció parasztkunyhó. A törölközők, karámok, terítők, szőnyegek, ládagumik, valamint a festett faedények élénk színei a ruhadarabok színes szöveteit visszhangozták.
Végül megjegyezzük a népviselet másik meghatározó jellemzőjét - összetettségét. A népviselet összetétele meglehetősen határozott volt, és egyértelműen egy adott tájegységhez kötődött. Valamiért ez leginkább a női jelmezre vonatkozik. Számos női jelmezkomplexum kiemelkedik: egy póni, egy andarak-komplexum, egy szarafán, egy serleggel és egy párral. Az első négy Oroszország déli, nyugati és déli, középső és északi tartományaihoz, valamint a kozák régiókhoz kötődik. A 19. század végén a városból érkezett házaspárt Oroszország egész területén elterjedték, és eleinte a fiatalok körében a hagyományos komplexumokat váltották fel. Az Urálban és Szibériában, ahol nem volt bennszülött nagyorosz lakosság, és amelyeket az ott élők telepítettek be. különböző régiókban, nem ismerték a jelmez egyértelmű összetettségét, ide keveredtek különböző típusok jelmez és gyorsan átállt egy "kerek" sundress - egy ruha és egy pár.
2. Az orosz népviselet társadalmi létezésének története
Képződés nemzeti sajátosságok Az orosz népviselet a XIV-XVI. században zajlott. az orosz (nagyorosz) etnikai identitás azonosításával és az „oroszok” etnonim elterjedésével egyidejűleg.
A 17. századra a fő jelmezegyüttesek teljesen kialakultak. Meg kell jegyezni, hogy az orosz népviselet létezésének társadalmi környezete fennállásának története során megváltozott. A kutatók megjegyzik, hogy az ókori orosz ruházat jellegzetes vonása volt, hogy a lakosság különböző szegmenseinek jelmezei főként a részletek számában és az anyagok változatosságában különböztek egymástól, az egyes részek azonos szabása mellett. Ugyanakkor az országos esztétikai szépségideál jelenlétét a nemzeti esztétikai nézetek sajátosságaira utalják. „Az állami függetlenséget évszázadokon át megőrző oroszok körében – írja M. G. Rabinovics – a feudális elit viseletében a nemzeti vonások egészen Nagy Péter reformjaiig megnyilvánultak. A 17. században ünnepélyes alkalmakkor rendkívül fontosnak tartották, hogy a külföldiek számára is kötelező legyen az orosz hagyományos viselet. Így 1606-ban Marina Mnishek összeházasodott Moszkvában a Nagyboldogasszony-székesegyházban I. hamis Dmitrijvel, az orosz ruhás bojárok kérésére. Később ünnepélyes orosz ruhákat adtak ki a külföldi nagyköveteknek, különösen az uralkodónak való ünnepélyes bemutatásra.
A 18. század első éveiben I. Péter rendelete alapján uralkodó osztályokát kellett állnia a külföldi stílusú ruhák kötelező viselésére. Mivel azonban a reform nem érintette a társadalom olyan hatalmas rétegét, mint a parasztságot, a paraszti viselet válik igazán népszerűvé. Fősodrában a kozákok ruhái, pomorok, odnodvortsy, különböző csoportok régi hívő lakosság. A nyugat-európai divat szeszélyeinek engedelmeskedve a társadalom felső rétegeinek képviselői kénytelenek voltak elhagyni az eredeti orosz elképzeléseket a megjelenés szépségéről, ruháiról, modoráról. Az 1812-es honvédő háború győzelme a hazafias érzelmek fellángolását váltotta ki, és sok világi hölgy stilizált orosz népviseletet kezdett viselni, amely egy mély nyakkivágású ingből állt (a divat szerint). eleje XIX c.), ferde vagy egyenes napruha, mell alatti övvel, kokoshnik, kötszer vagy korona.
Oroszország legjobb emberei mindig is megértették az orosz identitás gondos megőrzésének létfontosságú szükségességét Nemzeti kultúraés különösen a jelmez. A 20-as évek elején. A 19. században a ragyogó művelt, költő, gondolkodó és államférfi, A. S. Gribojedov, akit A. S. Puskin Oroszország egyik legokosabb emberének tartott, ezt írta:
Hadd nyilvánítsanak régi hívőnek,
De a mi északunk százszor rosszabb számomra
Mivel mindent odaadtam egy új útért cserébe -
És szokások, és nyelv, és szent ókor,
És impozáns ruhák másnak
Vicces módon...
Továbbá, Chatsky száján keresztül A.S. Gribojedov keserűen felkiált: "Fel fogunk emelkedni még valaha a divat idegen hatalmától?"
N. I. Lebedeva és G. S. Maslova megjegyezte, hogy a polgárok és kereskedők viselete sokáig megőrizte a paraszti ruházatra jellemző vonásokat. A XIX. század közepén. "Orosz ruhát" - sundress és kokoshnik - sok városban viseltek. A városiak, különösen a leggazdagabbak körében drága anyagban, értékes dísztárgyakban különbözött a parasztitól.
A XIX. század második felében. A szlavofil írók ideológiai okokból orosz népviseletbe öltöztek.
A népviseletről mint az osztályhovatartozás jeléről szólva P. G. Bogatirev megjegyzi, hogy Oroszországban "a gazdag kereskedők, néha milliomosok túlnyomórészt" félig muzsik "öltönyöket viseltek, hogy megmutassák, osztályhelyzetüket jelző jelmezüket egyfajta érzéssel viselik. felsőbbrendűséget, és nem akarnak olyanná válni, mint az ehhez képest gyakran szegényebb hivatalnokok és nemesek.
A XX. század elején. Az orosz népviseletet az alkotó értelmiség olyan jeles képviselői viselték, mint V. V. Stasov, f. I. Csaliapin, M. Gorkij, L. A. Andrejev, S. A. Jeszenin, N. A. Kljujev.
1902-ben Szentpéterváron megjelent P. Shipov "Orosz ruhák" című könyve, amely a Régi Orosz Ruhaszeretők Társaságának létrehozásáról szól. A könyv hangsúlyozza a hagyományos nemzeti öltözék újjáélesztésének és elterjesztésének esztétikai és hazafias jelentőségét a kulturális orosz nép körében. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása a nemzeti szellem felemelkedésével, és a szerző szerint „a szeretet és tisztelet ébredésével dicső ókorunk iránt, amelyet megannyi keresztény és polgári tett, páratlan bátorság és bátorság, nagylelkűség nyomott be, önzetlenség, buzgó szeretet a cár, a hit és a haza iránt."
Figyelemre méltó, hogy a XX. a királyi udvarban fogadásokat tartottak, amelyeken az 1834-es királyi rendelet értelmében a várasszonyoknak orosz bojár öltözékre stilizált jelmezt kellett viselniük. Az orosz népviselet szépsége iránti csodálatát L. N. Tolsztoj, I. S. Turgenyev, I. A. Bunin, M. A. Sholokhov és sok más figyelemre méltó orosz író fejezte ki műveiben.
Az etnikai tudat és a spirituális kultúra kérdéskörét tekintve K. V. Chistov azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy "az anyagi kultúra elemeinek jelképes vagy szimbolikus tudata ideológiai jelleget adhat nekik". Ezeket a szavakat egyértelműen megerősíti az orosz népviselet története, amely mindenkor megszemélyesítette a nemzeti identitás megőrzésének gondolatát, és az Oroszország múltja, jelene és jövője közötti párbeszédes kommunikáció eszközeként működött.
A kiváló orosz művészek, A. G. Venecianov, V. I. Surikov, V. M. Vasnetsov, M. V. Neszterov, F. A. Maljavin, K. A. Korovin és még sokan mások felejthetetlen képeinek létrehozásával és hagyományos népviseletben való ábrázolásával nagymértékben hozzájárultak a kortársak, az átalakulások és a leszármazottak esztétikai orientációjához. orosz népviselet etnikai szimbólummá.
A XX. század elején. A hagyományos formák használatának és az ornamentika jellegének, a népviselet díszítőelveinek a modern mindennapi viselet megalkotásában az általánosan elismert N. P. Lamanova divattervező volt. Ruházati modelljei és elméleti cikkei meggyőzően bizonyították, hogy a népviselet célszerűsége az emberek évszázados kollektív kreativitásának köszönhetően városi ruháinkba ágyazott eszmei és plasztikus anyagként is szolgálhat.
A jelentős kutatók és etnográfusok, D. K. Zelenin, N. M. Mogilyanskaya, N. P. Grinkova, I. Ya. Bilibin, A. V. Khudorozheva, N. L. Shabelskaya és sok más képzett szakember erőfeszítéseinek köszönhetően csodálatos orosz népviseleti gyűjtemények készültek, amelyek nagy történelmi és művészi értékkel bírnak. Közülük első helyen állnak a pétervári Szovjetunió Népeinek Állami Néprajzi Múzeumának, a moszkvai Állami Történeti Múzeumnak a gyűjteményei.
Az október utáni időszakban megkezdődött az orosz vidék több évszázados életmódjának és szokásainak rendkívül gyors pusztulása, a parasztok elszegényedése és tömeges városokba költözése. Ugyanakkor gyakorlatilag minden családi, naptári és vallási szertartást és ünnepet a "sötét múlt maradványainak" minősítettek, és minden lehetséges módon kiirtották, mint az új szovjet valóságnak nem megfelelőt. Ez nagymértékben magyarázza a népviselet és a rituális szinkretizmus sok más szerves összetevőjének eltűnését az emberek életéből, valamint a hagyományos művészet szinte minden típusában tapasztalható általános képzettségi szint hanyatlását. A nemzeti identitás hetven éves rombolása Oroszországban és mindenekelőtt az orosz faluban ahhoz vezetett, hogy számos etnikai szimbólumot és szentélyt kiirtottak az orosz nép tudatából. Szóval a 30-as években. az orosz népviselet készítésének hagyománya kihalt. A színpadról, a mozivászonról, majd a televízió képernyőjéről az álorosz öltözék új sztereotípiája került elő, amelyben a nemzeti stílus valamint az orosz ruházat ideológiai és figurális tartalma.
Az elmúlt két évtizedben a nemzeti öntudat újbóli felemelkedése és a történelmi múlt megismerésének vágya kapcsán az oroszországi kulturális közösség viszonyulása a nemzeti viselethez fordult. Folyamatosan nő azon folklór előadók száma, akik a népviselet hagyományait igyekeznek gondosan újrateremteni színpadi viseletükben. Az orosz népviselet fokozatosan visszatért az emberek életébe. Tehát Arhangelszk, Brjanszk, Kurszk, Voronyezs, Belgorod és néhány más régió falvaiban, valamint a kozákok és a régi hívők kompakt lakóhelyein ünnepi és rituális ruházatként használják.
Az orosz nemzeti ruhák társadalmi életének története lehetővé teszi számunkra, hogy kijelentsük, esztétikai hatása mindenkor nagy, és az egész orosz népre kiterjed.
3. Az orosz paraszti viselet osztályozása
A szerkezeti elemzés egy további eszköz az orosz népviselet művészi szerkezetének történeti tanulmányozására, és magában foglalja annak minden elemének elemzését, egyénileg és összekapcsolva. A paraszti ruházatot a következő kritériumok szerint osztályozzák:
- regionális (dél-orosz ponevny és észak-orosz szarafán komplexumok stb.);
- etno-lokális;
- nem és életkor (gyermekek, fiatal és idős nők és férfiak);
- a tulajdonos jólétének mértéke;
- osztályhovatartozás (egypalotához, kozákokhoz stb.);
- szociális és háztartási funkciók (munka, mindennapi, ünnepi és rituális: esküvő, temetés, gyász, tarló);
- gyakorlati célú (fehérnemű, szobalány, felsőruházat).
A női orosz népi ruhák hatalmas választékából két fő típust lehet megkülönböztetni - dél-orosz és észak-orosz. A dél-orosz pónikomplexum a következőket tartalmazta: gazdagon hímzett ing, kockás poneva, öv, kötény ("zapan"), "top" - vállruha, például rövidített ing, egyéb részletek és dekorációk, "szarka" fejdísz , cipő.
Az észak-orosz szarafán komplexum a következőkből állt: ing, szarafán, öv, zuhanymelegítő, kokoshnik, ékszerek, cipők. E tekintetben figyelemre méltó B. A. Kuftin következő megállapítása: „D. Zelenin által az észak-nagyoroszként létrehozott, a dél-nagyoroszhoz képest a jelmezkomplexum – a sarafan-kokoshnik – utalhat erre a másodlagos rétegre (értsd: a vidéki polgári kereskedő városi kultúra rétege), mivel az észak-nagyorosz népi környezetben ősibb ék alakú szarafán lényegében nem kapcsolódik a kokoshnikhoz, és az észak-nagyorosz tartományokban egészen a közelmúltig kísérték. a dél-nagyoroszhoz teljesen hasonló fejdísszel, azaz szilárd alappal kicska- haj, szarkalábas és gyöngyös tarkó, esetenként e terminológia megőrzésével is.
Közép-Oroszországban a jelmez közel állt az északihoz, bár számos helyen voltak olyan jelmezek, amelyek a dél-oroszországi komplexum jegyeit tartalmazták. B. A. Kuftin az orosz mescsera anyagi kultúráját kutatva megjegyezte, hogy „a lakosság északról délre és visszafelé irányuló mozgása nagymértékben eltörölte az ősi réteg eredetiségét északon és északnyugaton, nyilvánvalóan egy napruhás bojárjelmez hatására. gombok.Poneva, amely a közelmúltig Moszkva tartomány egyes déli körzeteiben létezett, már ott is egy későbbi réteg lehetett, amely másodszor is behatolt oda a dél-nagyorosz bevándorlókkal, például a parasztok letelepítése kapcsán. A jobbágyság alatti földbirtokosok. Ponyevről van néhány információ a Podolszkij kerületi Bronnitszkijban, a Verejszkij járásban és az úgynevezett "suvalik" (Suvalov jobbágyai) között. "2.
A déli tartományok parasztasszonyainak egy kis része sima vagy csíkos szoknyás inget, kokoshnikot vagy sapkát, valamint kubelkával ellátott öltönyt viselt - egy tatár kamisole-szerű ruhát, amelyet hosszú tunika alakú ing fölött viseltek. széles ujjakkal. Az összeállításban szerepelt még ezüst- vagy bársonyöves "tatár", brokát harcos, vagy szarvas kicska, vagy hímzett sapka, mintás tatár csizma vagy cipő, ékszer, kiegészítő. A kupával együtt nadrágot is tartalmaztak, ami azt jelzi, hogy a keleti szomszédok kultúrájából származó kozák nők ruházatára erős hatást gyakoroltak. A különböző tartományokból származó orosz bevándorlókból alakult, nem szláv elemeket is magába foglaló doni kozákoknak többféle női viselete volt: a lovagló kozákok között ponevát és szarvas kicskát, helyenként sundresst és kokoshnik-ot találtak; a Don középső és alsó folyásánál széles körben használtak egy serleggel ellátott komplexumot. Az uráli kozákok ruházatát a napruhás komplexus uralta, a terekek sok közös vonást mutattak a kaukázusi felvidékiek ruháival, a kubai kozákoknál is megvoltak a saját ruházati különbségek (házi szőnyeg, olykor csíkos szoknya stb.).
A XIX és a XX. század fordulóján. Oroszország egész területén elterjedt egy "pár" - szoknya és pulóver (vagy egyrészes ruha) komplexuma, amelyet gyárilag készített chintz anyagból varrtak.
Az orosz parasztok férfi viseletét az egységesség különböztette meg, és ingből, övből, pólóból, felső és alsó kaftánból, fejdíszből és cipőből állt - basszuscipő vagy csizma.
A gyerekruházat szabásban és díszítésben is szinte teljesen megismételte a felnőttet, de olcsóbb anyagokból készült, és kevesebb részletből állt. Ismeretes, hogy a falusi fiúk és lányok nyáron hosszú, öves lenvászon vagy kender ("fű") lenvászon inget viseltek. A tinédzserek hosszú inget és ingkészletet viseltek napruhával (vagy szoknyával), valamint inget nadrággal. A paraszti kultúra jellemző vonása volt a különböző időben kialakult viseletkomplexumok egyidejű megléte.
4. Női orosz népviselet
A női paraszti ruházat szabásában, díszítésében és színében meglepően változatos. Ez a sokféleség évszázadok során alakult ki. Ennek ellenére a különböző vidékekről származó parasztasszonyok ruháiban, legyen szó Szmolenszkből vagy Orlovschinából, Mescserszkijből vagy Tóvidékről, egyfajta szabás, a közös díszítési technikák és módszerek, valamint a díszítő motívumok egyértelműen nyomon követhetők, gyakran a távoli múltban gyökereznek. , az ókori Rusz korszakában.
A régi típusú orosz népi ruhákban sok közös vonás van mások viseletében. szláv népek, elsősorban ukránok és fehéroroszok ruháival.
Az oroszok, mint minden szláv, a női ruházat fő része egy hosszú, széles ing volt, a gallérnál és gyakran az ujjak alján. Téglalap alakú szövetdarabokból vágták. A betétek általában a vállakon készültek - „poliks” vagy „poliks”.
A dél-nagyorosz ruházat olyan része, mint a poneva, különösen a nyitott, szövet formájú, összeszerelt és zsinórral az övhöz rögzítve, az ukrán plakhta és bolgár ruhákra hasonlít. A bolgár gyapjú szukmanok analógiáját találjuk a legősibb orosz sundress-ben, elöl varrás nélkül. Félbehajtott gyapjúszövetből varrták, ritkábban vászonfonású; tetején fej kivágása volt, oldalt ékek. Ilyenek a kurszki "saján" szarafánok, a pszkov és az olonecki régiók "susunjai" és "suspánjai", a tveri tartományok "csontvágói".
A ruházat szorosan összefüggött az orosz falu egész évszázados életmódjával és szokásaival, íratlan törvények határozták meg, hogy milyen ruhát viseljünk hétköznap, mit vasárnap, védőnői ünnepeken, esküvőkön, aratáskor, temetések alkalmával, gyász.
A bő és széles, strapabíró szövetekből készült paraszti ruházat jól alkalmazkodott a különféle mezőgazdasági munkákhoz. A parasztasszonyok ünnepi ruhája néhány kivételtől eltekintve szabásában megegyezett a hétköznapival, és csak a hímzett és szövött minták bőségében különbözött, amelyek durva házi vászonból vagy gyapjúszövetből értékes népművészeti alkotásokká változtatták a termékeket.
Az elegáns inget előkészítő falusi tűnők mindent megmutattak, amire képesek. Az ujjak, a vállak és a gallér, amelyeket nem takartak le napruhával, vörös szálakkal hímezték. Gyakran szegéllyel díszített. A speciális ingekben, amelyeket kaszáláshoz vagy aratáskor övvel hordtak, szinte teljesen beborították egy hímzett vagy szövött mintával. Énekekkel mentek – elvégre a parasztok számára a betakarítás nemcsak kemény munka, hanem nagyszerű ünnep is. Olonyets tartományban volt egy elegáns síróing, vagy makhavka, nagyon hosszú és keskeny ujjú. A menyasszony az esküvője napján vette fel, majd elköszönt a szüleitől, ujjainak végével a feje körül és a padlón siratva kesergett elveszett lánykorán és egy idegen családban eltöltött további életén.
Egy orosz parasztasszony jelmeze egyszerűen elképzelhetetlen fejdísz nélkül. Hiszen az ősi szokás szerint a férjes asszony nem egyszerű hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt – ezt nagy bűnnek tartották. A lányok nem tudták eltakarni a hajukat. Innen a különbség az öltözködésben: a férjes nőnek süket sapkája van, a lánynak olyan öltözködés, amely fedetlenül hagyja a feje tetejét.
A legarchaikusabb ponyovával ellátott komplexum egy speciális női fejdíszt - egy szarkalábas kicskát -, valamint speciális váll- és mellruházati típusokat tartalmazott: sapka, orr, kostolan, shushpan vagy shushun, függöny vagy zapon, míg a szarafán komplexet egy kokoshnik, vállruha, például dushegrei vagy epanechki és mellvért jellemzi, például kötény, kötény; a Kaukázus népeitől átvett serleggel ellátott kozák komplexumot néha a török népekre jellemző nadrággal és kötött sapkával vagy széles fejfedővel használták. Andarak komplexum, amely főként az egykori déli és délnyugati határokat benépesítő egydvor lakosságra jellemző orosz államés társadalmilag felsőbbrendű a parasztságnál, gyakran tartalmazott kicsko alakú kokoshnikot, nemesi fűzőre emlékeztető fűzőt, különféle kabátokat, "csipet" stb.
Külön említést érdemel egy férjes asszony fejdíszje - a kichka. Ez egy egész szerkezet, amely néha tíz részből áll, és súlya legfeljebb hét kilogramm. Először magát a kitchkát vették fel - egy vászonkalapot, szilárd csontvázzal. Előtte gyakran szarvak emelkedtek (néhol "szarka"-nak hívták - a felső része mentén, szétnyitva szárnyas madárra emlékeztetett.). Nyilván igen ősi eszmékhez kötődnek, mert a Kijevben feltárt agyag női figurákon is kétszarvú fejdísz található. A kicska tetejére homlokot, tarkót, szarkalábat, arannyal vagy gyöngyökkel hímzett fejhallgatót tettek fel... Furcsa módon az orosz nők sokáig nem akartak megválni mindettől. I. S. Turgenyev elmeséli, hogy az egyik földbirtokos megparancsolta a jobbágyoknak, hogy cseréljék ki a „nehéz és csúnya” készleteket kokoshnikra, de a parasztok... a készletek fölött viselték. A buzgó mondás is ismert: „Soha nem dobok rjazani szarvat: megeszek egy pelyvát, de nem dobom el a szarvaimat! ..
A női jelmez összetettsége nem csak a területi felosztás, de korosztályozással is: a lányok mindenütt nyitott fejdíszt, például kötést viseltek, a férjes nők első gyermekük születése előtt, a fiatal nők kokoshnikot vettek fel; a szült nők kichkit vagy kokoshnikot viseltek; A poneva a pubertás elérésekor lecserélte a napruhát, és olykor az esküvői szertartás alatt, illetve a poneva létezésének helyein helyenként az öregasszonyok ismét felöltöztek napruhára. Természetesen nem voltak egyértelmű határok a komplexumok között: néhol a déli tartományokban, például Kurszkban női napruha, valamint kicsko alakú kokoshnik is volt, néhol pedig az északi tartományokban. , például Olonecben pata alakú kicskát használtak; a doni kozákok vidékén a kubelka mellett sundresseket és poneveket is viseltek.
Az északiak ünnepi kokoshnikjai csodálatosak, aranyszállal és folyami gyöngyökkel hímezve (a 18. századig Rusz nagyon gazdag volt bennük). Alakjukban úgy néztek ki, mint egy pihe-puha csirke, de néhol más körvonalaik voltak. Mondjuk Nyizsnyij Novgorod - magas címerrel félhold vagy hegyes Kostroma formájában. Az elegáns leánykorona valóban egy régi királyi koronára emlékeztetett, furcsa fogakkal, amit a szintén gyöngyökkel és hímzéssel díszített brokátfonat visszhangzott. Hétköznap a lányok szalagot vagy sálat viseltek.
5. Férfi orosz népviselet
Több évszázadon át orosz parasztok férfi öltöny Meglehetősen egységes komplexum volt: bő ing, portékák, felső és alsó kaftán, öv, fejdísz, háncscipő vagy csizma. A népviselet általános alapja a hagyományos anyagban, szabásban, sziluettben, ornamentikában, színezésben, viseletmódokban és kiegészített viseletrészletekben, architektonikában (kompozíciókban) nyilvánult meg. A férfiviselet eszmei és alaki tartalmának, szerkezetének egysége mellett olyan etno-lokális stílusjegyek is megjelentek, amelyek nemcsak az egyes tartományokra, megyékre, hanem az egyes falvakra is jellemzőek voltak.
A XII-től a XIX. század közepéig. az ingeket főként vászon- vagy kendervászonból varrták, a szegélyt, a gallért, a vállakat és az ujjakat piros mintás szövésű vagy hímzéscsíkokkal díszítették. Az ünnepi ingeket fehérített vékony vászonból, a hétköznapi ingeket pedig durvább fehérítetlen házi szőttesből, valamint tarka vagy festett anyagból készítették. A XIX. század második felében. az ünnepi férfiingek varrásához gyári szöveteket kezdtek vásárolni: kumach, alexandria - piros papírszövet fehér, sárga, kék csíkokkal, valamint calico (olcsó papírszövet), chintz, félselyem és sokkal ritkábban gyapjú.
Ősidők óta mindenütt ismert volt a tunika alakú ing, amelyet (a vetüléknek megfelelően) félbehajtott egyenes szövetből varrtak. A hajtás helyén nyakkivágás készült. A központi panelhez paneleket varrtak, amelyek egy hordót alkottak. A középső panelhez egyenes ujjakat varrtak egyenes vonalban. A hordók és az ujjak közé ékeket varrtak - négyzet alakú szövetdarabokat, amelyek általában az ingtől eltérő színűek. Ezeknek az ingeknek a hossza elérte a térdét.
A Kosovorotka, vagyis a mellkas bal oldalán hasítékkal ellátott ing a mongolok inváziója után terjedt el. A férfi parasztingeket a 19. század második felében kezdték varrni állógallérral. A XX. század elejére. az ingek szabása részletesen megváltozott: sokkal rövidebbek lettek, ferde hordók jelentek meg, az ujjak alján dió, amelyre mandzsettát kezdtek varrni. Az ókortól a 20. század elejéig a férfi ingeket "aláhúzóval" - a központi panel alá varrt béléssel - varrták.
A porták keskeny nadrágok, amelyeket a szlávok az ókortól fogva viseltek, a 18-19. kizárólag vidéki ruházat lett. A kikötők nadrágját „takonynak” vagy „galosnak” nevezték. A "galoshokat" egy betéttel kapcsolták össze - légy vagy far. A mindennapi nadrágokat durva vászonból vagy gyapjúszövetből, az ünnepi virágokat pedig kiváló minőségű gyapjúból varrták fekete, szürke, kék színben, hosszanti nyomott mintákkal. A falusi dögök plüss - pamutbársonyból készült nadrágban mentek nyaralni. Ezért a népszerű közmondás azt mondja: "Láthatod a sólymot repülés közben, a jó fickót a takonyban."
A XIX. század végére. elterjedt mindenféle mellény divatja. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ünnepi paraszti viselet általában több ruhát tartalmazott, mint amennyit az időjárás megkíván. A paraszt még nyáron, nagy melegben is felvehetett posztó- vagy plüssmellényt, vászonkaftánt, fölé szélesre táruló posztókabátot, galósos csizmát. Ez hangsúlyozta a tulajdonos gazdagságát.
A férfi felsőruházat gyakorlatilag nem különbözött a női felsőruházattól, és különféle elnevezéseket kaptak: kíséret, koshul, tok, kaftán, armyak, zipun stb. Ruhából, vászonból, mély illatú szőrméből varrták, bal oldalán kapoccsal. Kialakításuk szerint a felsőruházat lehet köntösszerű és testre szabott (ékes vagy rovátkolt), a szövetből és vászonból készült kaftánok a természetes gyapjú színeihez hasonlóak (délen többnyire fekete vagy sötétbarna, északon szürke, a délkeleti és az északnyugati - fehér és világosszürke színek), valamint kék, zöld és még piros. A kaftán jobb szegélyének szélét (sarkát a szegélynél), a zsebek füleit és az állógallért hímzéscsíkokkal, fonattal, kalikóval, bársony, bőrrel, gombokkal és rátétekkel díszítették.
Az oroszok legelegánsabb felsőruházata mindenkor a bundák és a báránybőr kabátok voltak. A parasztok közül többnyire báránybőr volt, esetenként nyúl-, kutya- vagy macskabundán. Utóbbi tulajdonosai egy népi közmondással vigasztalták magukat: "Storozhkovaya (kutya), igen kolotkovaya (macska), de nem melegít rosszabbul, mint a sable." A kutyaprémből készült kabátról viccesen azt mondták, hogy ő őrzi a házat. I. Péter reformjai előtt a bundákat csak szőrmével varrták. Ruhával letakarták vagy meztelenül, azaz gumiabroncs nélkül csinálták. A báránybőr kabát a családi jólét ősi szimbóluma. Ezért az esküvőn a menyasszonyt és a vőlegényt bundában az asztalhoz ültetve azt mondták: "A bunda meleg és bozontos - melegen és gazdagon élsz!"
A Kijevi Rusz idejében egy rövid bundát - egy térdig érő prémes kaftánt - ismertek. Különösen népszerűek voltak a Jaroszlavl tartományban tenyésztett, azonos fajtájú juhok bőréből készült Romanov rövid bundák. A fehér báránybőr kabátot fehérre mosott, de nem cserzett báránybőrből varrták. A báránybőr kabátja vörös vagy narancssárga színű báránybőrből készült, feketék is voltak.
A férfiruházat elmaradhatatlan része volt a szőtt, sodrott, szövött, kötött vagy övöv. A srácok a fehérneműjükön övezik magukat, a felnőtt férfiak pedig a felsőjükön. A legenda szerint az öv növelte a férfiak erejét, "a vörös öv, amelyet a feleség ajándékozott a férjének, megvédte őt a kirívó szemektől, a rágalmazástól és mások feleségeitől". Az öv megfeszítette és védte a hasizmokat a nehéz fizikai munka során, feszessé tette a ruhákat, gyakran a szükséges dolgok tárolására szolgált: fejsze, ostor, útvágó kés. Az övre „kalita” vagy „pénztárca” bőrtáska, fésű, tasak akasztottak.
Általában a fiatal férfiakat a derék körül, az idősebb férfiakat pedig a csípő körül övezték, testességük hangsúlyozására. Általánosságban elmondható, hogy a férfi öltöny sziluettje a női öltönytől eltérően nem elrejtette, hanem hangsúlyozta az alak artikulációs pontjait.
A kalapok különös, tekintélyes jelentőséggel bírtak a férfiak számára. „Szenka szerint és kalappal” – tartja egy népi mondás. Kalapot vettek fel, kissé elmozdulva az egyik fülükön. "Kalapot hordani az egyik fülén" azt jelentette, hogy egy dandyban passzol.
A férfi kalapok többnyire gyapjúból készültek, és sokféle formájúak voltak. Tehát a Tver és Novgorod tartományban alacsony, egyenes koronás kalapot viseltek; a Jaroszlavl tartományban - alacsony kalap harangkoronával; Vjatkában, Suzdalban, Permben - kalapok "hajdina csákánnyal" vagy "töréssel". Az ünnepi fényes (fiatal bárány gyapjújából származó) kalapokat színes szalagokkal, pávatollakkal és még művirágokkal is díszítették. A XX. század elejére. ilyen dekorációkat egyre ritkábban találtak – főleg esküvői férfiöltönyben.
Az európai Oroszországban a legelterjedtebb a fehér vagy szürke filcből készült "csizma" kalapok voltak. Széles mezőik felfelé fordultak, és szorosan a koronához nyomódtak. Szintén széles körben használták a magas testű (18 cm) és kis karimájú, keskeny bársonycsíkkal szegélyezett kalapokat. A nem csernozjom zónában és az északi tartományokban, valamint Voronyezs tartományban a parasztok négyszögletes aljú kalapot viseltek. A kozákok katonai életének körülményei befolyásolták az olyan sajátos fejdíszek megjelenését, mint a kalap, a kubanka, a katonai sapka és a régi kozák kalap. A másodiktól fele XIX ban ben. a hagyományos fejdíszeket elkezdte felváltani a gyári szövetsapka kemény lakkozású vagy szövetborítású ellenzővel. A XX. század eleje óta. a sapkát fokozatosan felváltotta egy sapka. Télen a parasztok báránybőr kabátot viseltek - malakhait.
T. A. Bernshtam a srác fejdísz viselésének szabályairól és szimbolikájáról ír, minden keleti szlávra vonatkozóan: „a) a kalap ünnepi díszítésének kötelezettsége (toll, szalag, virág); b) viselési kötelezettség (a) fejdísz) ünnepi alkalmakkor, ideértve beltéren is; c) a kalap egyszeri levétele vagy felemelése játék közben sétáláshoz - csókhoz egy lánnyal (néha a lány kalapot tarthat a kezében); d) a távollét különleges tilalmak a mindennapi (munka) környezetben.
Így az ünnepi (vagy rituális) helyzetben lévő pasi fejdíszében megőrizte a rituális jelentést az egyedülálló státusz és a házasságra való készenlét szimbolikájával, a fedetlen fej pedig az ifjúsági játékokban a házasságot szimbolizálta.
Megszoktuk azt a gondolatot, hogy a faluban mindenki köcsögcipőben jár. De főleg a közép-feketeföldi tartományokban viselték, ahol a jobbágyság erősebb hatással volt. Itt még össze is házasodtak, és szárú cipőben temették el. De a sztyeppék, pomorok, szibériaiak egyáltalán nem ismerték őket. Északon munkavégzésre szőtték a háncscipőt, mert a kaszáláshoz, aratáshoz nélkülözhetetlenek: kényelmesek, könnyűek, nem lehet szúrni a lábát. Ünnepnapokon bőrcipőt hordtak - csizmát, félcsizmát, cipőt. És a piros díszítésű macskák is - valami, mint a cipő, tágasabb, hogy a gyapjúharisnyában lévő láb bekerüljön.
Mind a férfiak, mind a nők térdig érő kötött harisnyát viseltek mintás sliccsel, de szárú cipővel - általában fehér vászon vagy szövet onuchival. Úgy tűnik, ez a jelmez legegyszerűbb részlete, és mennyi fikció van benne. A kárpit, amellyel a cipőket a lábhoz kötötték, gyakran fekete gyapjúból szőtték – képzeld el, milyen szépen keresztezték az ünnepi tapintást.
6. Az orosz népviselet díszítésének főbb módjai
A mintás szövés és hímzés az ősidők óta a ruhák díszítésének fő módja. A mintás szövés fajtái közül az orosz népre a legjellemzőbb a láncfonás, melynek domború, többnyire vörös dísze, csíkokban fut végig a kelmepanelen. Ritkábban fordult elő a jelzálogszövés jellegzetes párkánydíszítő figurákkal, amelyeket a háttértől kis hosszanti keskeny rések - „rések” választottak el.
A népi ruhák díszítésében a hímzésnek nem kisebb szerepe volt, mint a mintás szövésnek, régen pedig szövetszálszám szerint, minden előzetes tervezés nélkül hímeztek. Az orosz népi hímzés egyik legősibb technikája a kétoldalas varrás („festés”), amely kis lineáris öltésekkel díszít egy díszt. Ennek a hímzéstechnikának az ősi neve „festéssel”.
Az ősi hímzésekhez tartozik a „készlet” öltés is, amelyet a minta egyik végéről a másikra húzva kapunk, a rajz szerint. A hímző kezében lévő tűt itt a takácskomphoz hasonlítjuk, a mintát a táboron felszedő táblák segítségével választja ki.
A mintákat egyoldalú kereszttel vagy régebbi - kétoldalas és számos más felső varrással, vagyis az egész szövet mentén varrással is készítették. Ruhák díszítésére is használták, illetve fehér és színes vonalas (vagy „interlace”-nek nevezett) hímzésen keresztül, amelyet a vetülék- és láncfonalak meghatározott sorrendben történő kihúzásával készített rács alapján készítettek.
A népi mintás szövés technikája, valamint a számlálószálas hímzés, amelyben nagyon nehéz lekerekített körvonalú mintát közvetíteni, befolyásolta a dísz jellegét - az összes motívum nagyrészt geometrikus és egyszerű. Ha például a faragott fa fonókorongokon a kör motívumát körök és rozetták formájában közvetítették, akkor a hímzésben és a mintás szövésben rombuszok vagy szögben elhelyezett négyzetek formájában ábrázolták. Azt, hogy itt egy kerek figura a rombuszok prototípusaként is szolgált, bizonyítja népi nevek ezek a minták: "körök" vagy "kör alakúak".
Az orosz iparművészetben oly gazdag ókori orosz, képi motívumú hímzések is egyenes-geometrikus értelmezésben valósulnak meg.
Az orosz ruházatot díszítő mintaelemek jelentős része a szürke ókorból származik. Távoli őseink az évszakok váltakozásával és a betakarítással szorosan összefüggő művészetképeikben tükrözték vissza azokat a jelenségeket, amelyektől az ősi szántó-gazdálkodó jóléte függött.
Ilyenek például a termékeny földet megtestesítő női alak és virágzó fa képei, a madarak - a tavasz hírnökei, és sok kutató szerint a rombusz, az éltető nap szimbóluma. A népi textilornamentumban igen gyakran előfordul a rombusz képe, amelyet négy vonal keresztezésével kapunk, amelynek végei túlnyúlnak a rombusz szélein (ún. "sorja"). Ezzel az ábrával kapcsolatban az a feltételezés, hogy a gerendaház első koronájának feltételes képeként keletkezett. Lehetséges, hogy ezeknek az "építési" motívumoknak a megjelenése a női ruhákon eredetileg a menyasszony ruháihoz kapcsolódott: a lány új életet kezd, új család"új házat" kell építeni.
Az ókorban keletkezett díszmotívumok továbbra is éltek az emberek között, de szakképzett kézművesek kezei alatt gazdagodva és bonyolulttá válva fokozatosan elvesztették eredeti szemantikai jelentésüket, és pusztán dekoratív mintákká alakultak.
Orosz tündérmeseként, melynek cselekménye talán ezer éve született, mindenben megkapta új kor gyakran új hősnevek, új földrajzi nevek és új társadalmi beállítottság, így a népviselet fokozatosan új formákkal gazdagodott, mintáinak körébe új motívumok kerültek, a régi motívumok pedig új érzelmi színezetet kaptak.
Következtetés
A szépség és a hasznosság soha nem tért el a népművészet jelentésétől. Emlékezzünk vissza az ingek, ponevák, kötények mintáira: felemelt kezű nők, az el nem halványodó Életfa, napelemes rombusz keresztekkel a közepén... A tudósok bebizonyították, hogy ezek mindegyike a Földanya termékenységének gondolatát fejezi ki, ami olyan közel áll a gazda lelkéhez. A jelmez felső része pedig az ég gondolatához kapcsolódott. Vegyük például a madarakra emlékeztető női fejdíszek nevét: szarka, csirke, hattyú („fehér hattyú konyha”).
Így ünnepi, többrétegű öltözékébe öltözött orosz parasztasszony az egész univerzum képe volt, ahogy az emberek akkoriban elképzelték. Fenségesen, reprezentatívan nézett ki; ünnepélyesen teljesítették. Mindig nagyon fontos, hogy mi áll az ember mögött. Az orosz paraszt szegénységben élt, és gyakran írástudatlan volt. De mögötte ott volt az őshonos természete, amelytől nem választotta el magát, egy nagyszerű nép történelmi és szellemi tapasztalataival, a legősibb kultúrával - a mezőgazdasággal. A paraszt szolgálta őket, ő volt a képviselőjük. Ezt olyan erővel fejezte ki az öltönyében.
Bibliográfia
1. Bernshtam T. A. Fiatalok az orosz közösség rituális életében 19 - korai. 20. század - L., 1988.
2. Bogatyrev P. G. A népviselet funkciói Morva Szlovákiában / / A népművészet elméletének kérdései - M .: Művészet, 1971.
3. Gribojedov A. S. Jaj a szellemességtől // Válogatott. - M., 1978.
4. Efimova L. V., Belogorskaya R. M. Orosz hímzés és csipke. - M., 1985.
5. Isenko S. P. Orosz népviselet és színpadi előadása - M .: MGUK Kiadó, 2002.
6. Kuftin B. A. Az orosz mescsera anyagi kultúrája. 1. rész: Női ruházat: ing, poneva, napruha. - M., 1925.
7. Lebedeva N. I., Maslova G. S. Orosz paraszti ruházat a 19. században - a 20. század elején / / Oroszok: Történelmi és néprajzi atlasz ... - M .: Művészet, 1967.
8. Lebedeva A. Orosz népviselet / / Fiatal művész - 1983. - 10. sz. - 15. o.
9. Nekrasova M. A. A népművészet a kultúra részeként. - M .: Művészet, 1983.
10. Rabinovich M. G. Népek ősi ruhái Kelet-Európa.- M.: Művészet, 1986.
11. Rabotnova I. P. Orosz népi ruhák.- M .: "Könnyűipar" kiadó, 1964.
12. Orosz népi ruhák / Szerk. G. A. Khramcova. - M.: Művészet, 1974.
13. Harold R. A világ népeinek jelmezei - M .: EKSMO-Press, 2002.
14. Chistov KV Néphagyományok és folklór. Esszék az elméletről – L., 1986.
15. A keleti szlávok néprajza. Esszék hagyományos kultúra. - M.: Művészet, 1987.
Függelék
Férfi és női öltöny s azért téli kirándulások. Oroszország központi tartományai. Az asszony báránybőr kabátot visel, a paraszt szövetcipőt visel. A művész némileg modernizálta: az oroszok csak a bal oldalon rögzítették ruháikat. Nagyon mély illatú bundák, báránybőr kabátok készültek, hogy az anyuka még be is tekerhesse a gyereket. A férfi fején házi nemezelt sapka, a nőnek gyári kendő a kokoshnik fölött. Férccipő meleg tapintású vagy drótkötéllel, mintás kötött ujjatlan. Korbács a kézben – és hajrá!
Ünnepi jelmez egy lány Arhangelszk tartományból. Az öltözet elsőre egyszerűnek tűnik. De miért olyan szemet gyönyörködtető? Piros szálakkal hímzett fehérített vászon ing. Jól passzol egy sarafan naboeshnikhez, amelyen a hegyi kőris fényes foltok és a szegélyén vörös fonat szegfűszeg található. És a sárga színben visszhangzik a gyöngyökkel és kövekkel hímzett fejpánt. A lányos tisztaság képét teremtő összeállítást egy szövött öv teszi teljessé - a tisztaság ősi szimbóluma. Igen, a külső egyszerűség mögött - finom ízlés és kézimunkakészség, kemény munka és nagy türelem!
Ünnepi női jelmez a Ryazan tartományból. Nem csoda, hogy a hagyományos orosz jelmezt „többrétegűnek” nevezik: ing, poneva, sapka, függöny, kichka, sál ... És rengeteg ékszer, ami teljesen szokatlan számunkra! Vegyünk egy egyenes, mint egy táska, hosszú markolat. A vászon, amelyből kivágták, nem látható - szinte az egészet szalaggal és fonatcsíkokkal borítják. De ami meglepő: felfoghatatlan ruhatöbblet és a színek sokszínűsége felfoghatatlanul összhangba kerül.
Ünnepi férfi jelmez Arhangelszk tartományból. A parasztok egész Oroszországban így öltöztek: ing, portéka és öv. A fején egy bűnös - széles körben elterjedt fejdísz nemezelt gyapjúból. Néha szalagokkal és virágokkal díszítették.

A rusz ruhái mindig is híresek voltak gazdag színeikről és mintáikról. A fejfedő kötelező volt. A jelmez fő formái trapéz alakúak és egyenesek voltak.

A jelmez alapján meg lehetett ítélni, hogy a lány melyik tartományból, megyéből, faluból származik. Minden ruhatípusnak megvolt a maga jelentése. Voltak hétköznapi, ünnepi, esküvői, gyászjelmezek. A piros ruhákat tartották a legünnepélyesebbnek. Abban az időben a "szép" és a "piros" szavak jelentése elvileg ugyanaz volt.

Ruszban minden ruhát házi szőtt szövetből varrtak, de a 20. század közepétől kezdték felváltani a gyári szövetek, amelyek divatja I. Péter megjelenésével Európából jött.

Hogyan néz ki egy hagyományos orosz népviselet?

Az észak-orosz népviseletnek van némi eltérése a déli népviselettől. Északon napruhát, délen ponevát szokás viselni.

A női ing szabásában hasonló volt a férfiakéhoz. Egyenes volt és hosszú ujjú. Az inget szokás volt az ujjakon, az ujjak alján, a vállán és a termék alján mintákkal díszíteni.

Az európai divat ilyen hamar terjedése ellenére az északiak megőrizték az orosz népviselet néhány hagyományát. Az úgynevezett "epanechki" és a dushegrei megmaradtak. Ujjozottak és vattával steppeltek. A sundress mellett az északi jelmezt egy brokát ing is megkülönböztette, a nagyon „epanechka” és elegáns.

Délen sundress helyett ponevát használtak. Ez az övruha vászonnal bélelt gyapjúból készült. Poneva általában kék, fekete vagy piros volt. A csíkos vagy kockás szövetet is széles körben használták. A hétköznapi ponevek meglehetősen szerényen szálltak le - gyapjú, házi szőtt mintás fonattal.

Poneva nem a női alakot emelte ki, inkább elrejtette minden fenségét és szépségét egyenes sziluettje miatt. Abban az esetben, ha a poneva körvonalazta a derekát, azt egy kötény vagy ingölő segítségével rejtették el. Gyakran egy előke volt az ing, a poneva és a kötény felett.

Általában a hagyományos orosz népviselet többrétegű volt. Ami a fejdíszt illeti, annak viselésére is voltak szabályok. A házas nőknek teljesen el kellett rejteniük a hajukat, a lányoknak megengedték, hogy egyáltalán ne takarják be a fejüket. Egy hajadon lánynak elég volt felhúznia egy szalagot vagy karikát. A kokoshnik és a "szarkák" széles körben elterjedtek.

Egy orosz népviseletben lévő lány mindig gyönyörűen és fenségesen nézett ki. Fényes, nőies arculatát gyöngyökkel, fülbevalókkal, különféle nyakláncokkal és medálokkal egészítette ki.

Orosz szépségek lábán lehetett látni bőrcsizmákat, macskákat, valamint a híres szárú cipőket.

Az 5. században kezdett kialakulni az ősi rusz - Kelet-Európa lakói, a szláv népek közös ősei - jelmezének elemei alapján. Az oroszok díszítése az eredetiség miatt volt megkülönböztetve, megvolt a maga sajátossága, és megfelelt a mezőgazdasági emberek életmódjának.
Az Oroszország hatalmas területén elterjedt népviselet meglehetősen változatos, különösen a nők számára. Minden régiónak megvoltak a saját jellegzetes ruhaelemei, amelyek csak erre a tartományra jellemzőek. Egy idős nő ruházata különbözött egy lány ruhájától, hétköznaponként egy öltözéket viseltek, ünnepnapokon teljesen mást.
Paraszti ruhák
Négy női öltözéket lehetett megkülönböztetni: panevával, sundressrel, andarak szoknyával és serleggel. A Paneva a női ruházat legrégebbi eleme, a 6-7. században alakult ki a paneva készlet, amely inget, kötényt, vállpántot, fejdíszt - kicskát, szárú cipőt - tartalmazott Közép- és Dél-Oroszország számos tartományában.
Ingeket, dushegrey-t, kokoshnikokat és bőrcipőket viseltek a napruhákhoz. Az altaji, az uráli, a Volga-vidéki, szibériai, Oroszország európai részének északi részén élő nők ilyen ruhába öltöztek. Ennek a jelmeznek a virágkora a XV-XVII. századra esett.
kozákok Észak-Kaukázus Dona pedig kubelka ruhát viselt, hozzá széles ujjú inget és hosszú nadrágot. A férfiak ruházata egész Oroszországban egyhangú volt, ingből, keskeny nadrágból, szárú cipőből vagy bőrcipőből és kalapból állt.
nemesi jelmez
A nemzeti orosz ruha jellemzője a felsőruházat, a sapka és a hinta bősége. A nemesség ruhái a bizánci típushoz tartoznak. A 17. században a lengyel WC-ből kölcsönzött elemek jelennek meg benne. A jelmez eredetiségének megőrzése érdekében az 1675. augusztusi királyi rendelet értelmében a nemeseknek, ügyvédeknek és stolniknak megtiltották a külföldi öltözék viselését.
A nemesség jelmeze drága szövetekből készült, aranyhímzéssel, gyöngyökkel, arany és ezüst gombokkal gazdagon díszítve. Abban az időben nem volt koncepció - divat, a stílus évszázadokig nem változott, a gazdag ruha nemzedékről nemzedékre öröklődött.
A 17. század végéig minden osztály nemzeti ruhát viselt: bojárok, fejedelmek, kézművesek, kereskedők, parasztok. I. Péter reformátor cár az európai viselet divatját hozta Oroszországba, és megtiltotta a nemzeti ruha viselését minden osztály számára, kivéve a parasztok és a szerzetesek. A parasztok hűek maradtak a nemzeti kitüntetéshez ig késő XIX század.
Most már nem fogsz találkozni népviseletbe öltözött emberrel az utcán, de az orosz népviselet egyes elemei a modern divatba vándoroltak.

A konfliktus ellentétes vélemények, érdekek és nézetek ütközése. Úgy tervezték, hogy segítsen kielégíteni az igényeket. Konfliktushelyzetben mindkét fél igyekszik elérni célját és megoldani problémáit.

A családi konfliktusok fő okai: - kielégítetlen önigazolási szükséglet; - a házastársak azon vágya, hogy személyes szükségleteiket a házasságban megvalósítsák; - képtelenség kommunikálni egymással; - túlzott anyagi ambíciók; - felfújt önértékelés jelenléte; - az oktatásról alkotott nézetek eltérése; - a férj, feleség, apa, anya és így tovább az egyik házastárs féltékenysége; - házasságtörés; - rossz szokások. A vezetői szakemberek a csapaton belüli konfliktusok alábbi okait azonosítják: 1. Korlátozott erőforrások. anyagi, pénzügyi és munkaerő-források mindig korlátozott. A vezető feladata ezek optimális elosztása a szervezet különböző strukturális részlegei között. De mivel ezt az elosztási kritériumok feltételessége miatt meglehetősen nehéz megtenni, az ilyen korlátozott erőforrások elkerülhetetlenül különféle konfliktusokhoz vezetnek.2. A feladatok kölcsönös függése. Minden vállalkozás egymásra épülő elemekből áll, vagyis az egyik alkalmazott munkája a másikétól függ. Ha egy dolgozó vagy egy egység nem megfelelő módon dolgozik, akkor ez az egymásrautaltság konfliktusok okává válhat.3. Felfogásbeli különbségek, célok és értékek. Általában a szervezeti struktúrákban az idő múlásával egy specializálódási folyamat zajlik, vagyis egy szűk területen végzett tevékenységek. Ennek eredményeként a korábbi szerkezeti részlegek kezdenek kisebb szakosodott egységekre oszlani. Az ilyen struktúrák új célokat fogalmaznak meg, és ezek elérésére kezdenek összpontosítani, ami növeli a konfliktusok valószínűségét.4. Különbségek az élettapasztalatban és a viselkedésben. Az emberek különböznek egymástól. Vannak túlságosan agresszív, tekintélyelvű, másokkal szemben közömbös személyiségek. Ezek azok, amelyek leggyakrabban provokálnak konfliktusok

Források:
- Az orosz viselet története