Az orosz népviselet leírása. Orosz népviselet

A múlt tisztelete a tulajdonság
megkülönböztetve az oktatást a vadságtól.

MINT. Puskin

A szülőföld szeretete, történelmének ismerete -
amely alapján egyedül végrehajtható
az egész társadalom spirituális kultúrájának növekedése.

D.S. Lihacsov

A gyűjtemények alapja néprajzi múzeumok, általában a 18. és a 20. század végének jelmezei. A tudósok négy ruhakészletet azonosítanak: egy inget sundressrel és kokoshnikkal, egy inget ponevával és egy szarkalóval, egy andarak szoknyás inget és egy kubelka ruhát. Rengeteg jelmez opció van. A sarafan együttes az északi és közép-orosz régióhoz, a ponyovny együttes a dél-orosz régióhoz tartozik. Természetesen ez a felosztás meglehetősen önkényes. Bármely komplexum három részből áll: egy fejdísz, tényleges ruházat és cipő.

Milyen volt az orosz népviselet?

Egy fontos „borsó”, „a lélek galambja”
Régóta ez a név egy lánynak.
Lányok kezei munkában és gondozásban
Kiskorunktól kezdve hozzászoktunk a munkához:
Szőtt és fonott, kötött és varrt,
Vették, aratták, dagasztották a tésztát.
Nehéz munkában meggörbült a hátam...
De elment nyaralni
Csodálatos paraszti ruhában,
Hol van a teljes minta az álmokról és a reményről:
A mandzsettagomb és az ing piros színnel hímzett
(A fekete a bánat, ami szent a hazában)
A szegély mentén, mint egy felszántott mezőn,
A gyémántok mintás csíkot alkottak;
Nap szimbólumok és föld jelei.
Életanyák és a szerelem madarai.
A nyakat gyöngyökkel, monistával díszítették,
Gyöngyök, korallok, arany borostyán.
A legértékesebb a fejdísz -
Gyönggyel hímzett és arannyal verve:
Kika, szarka - egy fiatal nő ruhája,
Kosnik, korona - egy lány dekoráció,
Gyűjtemény, harcos - ruha öregasszonynak...
A legszebb egy fiatal nő ruhája.
Így őrizték meg Oroszországban ősidők óta.

Soha nem látott szépségű női öltöny!

Ez egy kollektív kép női öltöny. Hogyan néztek ki a különböző tartományok ruhái, miben különbözött az északi viselet a délitől?

Nézzük meg ezt a legelegánsabb ünnepi és esküvői jelmez, valamint egy „fiatal nő” - egy nő első házassági évében, gyermek születése előtti ruházatának példái segítségével. Ez volt a legszebb viselet, több sorban gazdagon díszített hímzéssel, színes szövéssel, csipkével, gimnázással, fonattal hímzett. Értékes fejdísz és bőrcipő egészítette ki. A meleg évszakban a parasztok mezítláb vagy háncsból vagy nyírfakéregből szőtt háncscipőben jártak. A jelmez kötelező kiegészítője volt egy talizmán öv. A nők sok ékszert viseltek: gyöngyöket (néha akár 15 sorosak is), nyakláncokat, láncokat, gyöngyös gerdánokat kereszttel,

mindenféle templomi medálok, fülbevalók (fülbevalót néha férfiak is hordtak), gyűrűk. A dél-orosz jelmez sajátossága a rengeteg vörös.

http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); szín: rgb(102, 18, 0); betűsúly: normál; betűméret: 18 képpont; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margó: 0 képpont 0 képpont 10 képpont; háttérpozíció: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Orosz népviselet

A férfi öltöny egész Oroszországban ugyanaz volt. A csecsemőkortól a „körtánc” korszakig az ing és az öv volt az egyetlen ruha, a téli ruházat egyforma volt a gyerekeknek és a felnőtteknek. A férfiruházat egy egyenes vagy ferde fülű ingből és egy ékből állt; a háta alá háromszög alakú szövetet varrtak - „alátétet”; a nyaknál gyakran hasítékot készítettek a bal oldalon, lefedve vagy fonattal, akárcsak a szegély és az ujjak vége. Az esküvői inget az ujjak és a szegély mentén széles mintával (szőtt vagy hímzett) díszítették. Egyes tartományokban hímezték a ládát. A piros mintának szent jelentése volt, és talizmánként szolgált a gonosz erők ellen. A menyasszony egy ilyen inget az esküvő előtt imával készített, a mintájába varrva egy „betűt”, amelyen jót, családi jólétet és gazdagságot kíván. A ruhakészletben házi szőtt anyagból készült nadrág, lenvászon, általában kék, fehér vékony csíkkal készült. A nadrág meglehetősen rövid volt, mivel csizmába bújták, vagy onuchi volt rátekerve. A fejdísz szövet vagy nemezelt sapka volt - „bűnös” és téli prémes sapka. Felsőruházat - derékban kaftán és bunda. A férfiak haját tálba vágták, szakállt és bajuszt növesztettek.

http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); szín: rgb(102, 18, 0); betűsúly: normál; betűméret: 18 képpont; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margó: 0 képpont 0 képpont 10 képpont; háttérpozíció: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Dél-orosz női jelmez

A legősibbnek az Orjol, Kurszk, Voronyezs, Tambov és Rjazan tartományok dél-oroszországi viseletét tartják. Ez az úgynevezett póni együttes. Volt némi hasonlósága az ukrán, fehérorosz és mordvai jelmezekkel.

A jelmezkészlet tartalmazta: vászon ing ferde szoknyákkal, amelyre a férjes asszony félhosszú, nyitott derék ponevát vett fel, kötényfüggönyt, mandzsettagombot (váll, mell vagy derék), fejdísz - szarv, kitchka, szarka; öv és széles „nasov” vagy „top”; néha a fiatal nő bundában és övben sétált a koronához, hogy megmutassa gazdagságát.

A Tambov-jelmez egy ferde csíkos inget tartalmazott. Az esküvőre hosszú ujjú inget (gyászinget) varrtak, ahol az ujj felső részét gazdagon díszítették korpacsíkos (mintákkal hímzett) szövéssel, alsó részét pedig vékony anyagból szegték. A ponyován kívül a mindennapokba beletartozott egy andarak szoknya is, amelyet több vékony anyagból varrtak, és a deréknál húzózsinórral gyűjtötték össze. A felsőruházat - shushun - házi szőtt gyapjú vagy kasmír anyagból készült, keresztöltéssel, szettvarrással díszítve, rojtokkal díszítve. A fejdísz szarvas kika, hátul gyöngyökkel vagy szalagokkal.

A Voronezh Poneva színében, a szövés jellegében „három szálban” különbözik, fekete vagy piros mezőben fehér kockákkal, elöl vékony anyagból készült betéttel. Ponevát szedőöltéssel hímezték, és színes sárga és zöld csíkokkal díszítették. Az ing hímzése a váll és az ujj mentén sűrű - „beállított” és szatén öltés; Kalikóból ferde betétes inget is készítettek, szedőszövésű csíkokkal. A vászonból készült derék kötény-függöny kétoldalas szaténöltéssel és fonattal hímzett. A jelmez tartalmazott egy szőtt gyapjú övet, melldíszeket - „garusi” (férfiak számára - „gribatka”, gyapjú kötött harisnyát színes csíkokkal és cipőket - „macskák”).

Az Orjol és Kurszk jelmezek alapvető jellemzői megegyeznek a voronyezsi jelmezekkel. A Ponevát főként parasztasszonyok készítették szövéstechnikával, alul piros és selyem szalagokkal, fonattal, gallonnal, csipkével és keresztszemes öltéssel kiegészítve. A vászonból, gyapjúból vagy szaténból készült kötényfüggönyre fonatot és szalagot, alul szövött csipkét és rojtot varrtak. A szaténból és chintzből készült alacsony „szarka” kartonon gyöngyökkel hímzett, ágyúkkal díszítve, elülső részén fonattal. A nyakdíszítésben több sorban gyöngyök, kaidanok és láncok szerepeltek. A chintzből és kalikóból készült ing ujjait rombuszos rátétekkel és korpaszövésű sarkokkal és csíkokkal díszítették.

A déli tartományokban talán a Ryazan jelmez volt a legszínesebb. A kalikó örömteli, csengő színe különbözteti meg. A zöldellő rétek és erdők hátterében teljes harmóniába lépett a természettel, ünnepi és ujjongó érzelmi hangulatot teremtve, népünnepélyek tavaszi és nyári körtáncaira invitálta az embereket. Megkülönböztető tulajdonság A Ryazan jelmez egy speciális felsőruházati típus, amelyet ing felett viselnek - „nasov”, amely jelzálogszövésből készült gyapjúszövetből készült, termékenységi geometriai mintákkal. A piros lengő „shushpan” ennek a ruhának egy fajtája.

A fej sállal volt kötve a kicskára. Divat volt a nagyon magas szarvú kürtös rúgás is. A Ryazan öltöny masszív és széles. Tehát a szivattyú szélessége 160, a magassága pedig csak 102 cm.

Egyszerűen lehetetlen leírni Oroszország bármely régiójának összes jelmezét, mivel a női ruhák olyan népművészeti alkotások, amelyek csak néhány hasonló tulajdonsággal rendelkeznek.

A Donban és Észak-Kaukázusban az orosz nők köpenyes ruhát és nadrágot viseltek egy kötött sapkás ing fölött – a török és perzsa ruhák visszhangja, amely a XIX. kiszorította őket egy szoknya, derékban kabáttal, fodros. Az ilyen ruhák ma már gyakoriak a kozák nők körében.

http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); szín: rgb(102, 18, 0); betűsúly: normál; betűméret: 18 képpont; font-family: "Times New Roman", Times, serif; padding: 0px 0px 0px 20px; margó: 0 képpont 0 képpont 10 képpont; háttérpozíció: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Közép-Oroszország

A középzóna ruházatának karaktere magán viseli a vele határos vidékek, az emberek történelmi életkörülményeinek lenyomatát. Mint mindenhol, a jelmez alapja az ing.

Moszkva népviselet látható a városi polgári viseletben és a papság nők ruházatában, akiket nem érintett a péteri reform, amely bevezette az európai „német” ruhák viselését a felsőbb rétegek számára. Alapvetően ez egy sundress-együttes kokoshnikkel és köténnyel a mellkas felett.

Jaroszlavl tartományban egy napruha fölött meleg steppelt kabátot ("pár") viseltek, hosszú ujjú, derékban kivágott, hátul összefogott. Az elején lévő „pár” arany csipkével volt díszítve. Az inget a váll, az ujj és a mandzsetta mentén piros mintával hímezték, sárga, zöld és kék szálakkal tarkítva. A városi divat jelenléte és a fejlett kereskedelem lehetővé tette a világos selyem vagy szatén szövet használatát napruhákhoz, és a figurának térfogatot, más szabást adtak. Így jelent meg egy széles ferde sundress, amelyet elöl széles „herceg” szalaggal díszítettek, fonatból vagy selyemszalagból, szőtt vagy hímzett mintákkal. A szegély mentén mintás szalagokat varrtak. A „fejedelmi” csík mentén öntött ónból vagy rézből ezüstözött vagy aranyozott gombokat varrtak, a napruhára színes szálakkal szőtt övet erősítettek. Az ünnepi jelmezt gyöngysorok, fülbevalók és a gallérhoz mandzsettagombok egészítették ki. Az esküvői jelmez különlegessége volt az esküvői ágytakaró - egy hosszú, kétméteres, vékony vászonból készült törölköző, melynek végeit széles piros szőtt csíkok, fehér csipke, esetenként színes szalagok díszítették.

A terepmunkához egyenes inget használtak vászon béléssel, számos csipkével a szegélynél és fonott szövéssel. A fejet gyárilag készített cintz sál borította, a jelmezt borostyán- vagy üveggyöngyök egészítették ki. A paraszti cipő ferde szövésű szárú cipő.

http://history-ryazan.ru/sites/all/themes/history/img/bul_enter.gif); szín: rgb(102, 18, 0); betűsúly: normál; betűméret: 18 képpont; padding: 0px 0px 0px 20px; margó: 0 képpont 0 képpont 10 képpont; háttérpozíció: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Nyugati vidékek

A pszkov és szmolenszki viseletet egy egyenes ing, gazdagon díszített váll és ujjú jellemzi. A keresztes, félkeresztes vagy szőtt vörös gyémántcsíkos hímzéseket kék és zöld virágok hozzáadásával vízszintes csíkokba rendezték. A szegély mentén széles mintát is el lehetett helyezni, az ing gallérjára pedig egy keskeny csíkot varrtak, az ujjak végét pedig a mandzsettákra gyűjtötték, kiengedve alóluk a kelmefoltokat. Vörös szatén vagy kék házszövetből készült, elöl varrott, egyenes napruhák szegéllyel. A varrás és a heveder mentén váltakozó szalagcsíkokkal, széles fonattal, gallonnal és fehér zsinórral díszítették. Az esküvői ingek nagyon elegánsak.

Közép-Volga régió, Ural, Szibéria

Az ebből a régióból származó orosz jelmezeket főleg városi változatban őrizték meg. A kereskedelmi utak és az emberek többszörös mozgása hozzájárult a kultúrák átadásához, és ez összefüggésbe hozható a speciális ruházati típusok hiányával. Férfi öltönyben a mellények jelennek meg az ing felett. Így látjuk a jelmezt Kustodiev festményein - híres „vásáraiban”. A női jelmezben a széles, nyitott napruhák domináltak, gombokkal és hosszú pántokkal. Az inget pulóverek váltották fel. Szóval, be Simbirsk öltöny gyakran lehet látni nagy változatosság anyag. A szimbirszki kokoshnik nagy, úgy tűnik, hogy a kichka és a „koruna” összeérnek benne. Az ilyen fejdísz szélei szinte a vállakig ereszkednek le. A kerek sundress lábszáron akasztó gombjai áttörtek és könnyűek. Rézből, ezüstből és aranyozásból öntve a háziasszony jólétéről és szerencséjéről beszéltek.

A felsőruházat egy bunda volt, benne a szőrmével. Könnyebb volt a „ponitok” - vastag vászonból vagy gyapjú háztartási ruhából készült felsőruházat. A téli ruhákat színes kötött ujjatlan és harisnya egészítette ki. A meleg ruha „lélekmelegítő”, szőrmével szegélyezett.

A bányászat fejlődésével sok embert telepítettek át az Urálba. Urál A jelmez kozákhoz hasonlít. Lengő napruha vak nyakkivágással, zöldes vagy türkiz féldamasztból készült vonattal. Az elülső varrás mentén mindkét oldalon zsinórral díszített, és gyakori ezüst és filigrán gombsorral tűzdelve. Az ing felső része szaténból készült, aranyhímzéssel hímzett, felső része fonattal díszített. Az öv zsinórral és bojttal hímzett.

Gorno-Altáj Szemipalatyinszk a Történeti Múzeum gyűjteményéből származó, óhitűek által hímzett ingek vászonból készültek, napelemes gyémánt alakú szimbólumok vörös mintájával. A dísz teljes mértékben befedi mind a női, mind a férfi ingek teljes felületét. A női gallér (elöl) és a férfi gallér (jobb oldalon) hasítékát talizmánfonat díszíti, akárcsak a szegély és a mandzsetta. Az ing szélessége nagyobb, mint a magassága, ezért terjedelmes és laza. A kötény nagyon érdekes - egyrészes „ujjú fodrok”, gyémánt alakú mintákkal hímzett. A karlyuk alsó szélén lévő ujjak nincsenek bevarrva. Hogyan került az ilyen mintás ruházat az orosz északi résztől távol fekvő Altájba? Talán a cári kormány által üldözött óhitűek a mezőgazdasági szimbolikát szoláris jelek formájában vitték át jelmezükbe.

orosz észak

Mi a sajátossága észak-orosz szájról szájra együttes? Honnan és hogyan került ez a ruha - a sundress - Ruszba olyan helyekre, ahová a mongol-tatárok soha nem tették be a lábukat, és ahol nem voltak háborúk nyugati szomszédaikkal?

A „sarafan” szó (a perzsa „tetőtől talpig öltözött” szóból) a 16. században került először említésre. Ez eredetileg ujjas férfiruha volt - „s erapa”, azaz becsületruha.

Moszkvától északra a XV-XVII. században. A sundress már létezett női ujjatlan felsőruházatként. A sundress-együttes készletében a sundress mellett ing, kötény, kokoshnik, öv, mell- és halántékékszerek, cipők találhatók.

Vologda, Tver sundress esküvői ruha meglepően jó. Az egyenes szabású, pántos Vologda sundress vászonból és chintzből készült, a szegélyénél fonott szövéssel. Az esküvői napruhákat elől kalikóból készült mintás csík díszítette. A Tveri és Vologda menyasszonyi inget a vállak mentén vörös korpa szövésű csíkok díszítik, mezőgazdasági szoláris szimbólumokkal. A lány amulettet - a lányok "volushka" fejpántját az esküvő után zárt fejdíszre cserélték - harcosra, amely alól a ketté fejlődött fonat eltávolították. A tetejére egy zárt tetejű kokoshnikot vagy a tetején összegyűjtött vak „borushkát” tettek.

RÓL RŐL Tver Az aranyhímzőművészet központjának számító Torzhok jelmeze Oroszország egész területén híres volt. Az orosz vásárokon aranyhímzők termékeit: öveket, fejkendőket, ezüst- és aranyfonatokat, ujjbetéteket és egyéb termékeket árultak. Novotorzs lakói is feldíszítették ruháikat. Így írja le I. I. egy torzhoki lány ruháját. Lazhechnikov a „Jégház” című regényében:

„Itt van egy tekintélyes gyönyörű lány Torzhokból, gyöngykoronával... ügyesen fonott fonat, az orosz leány luxusa, fényes masnival, arany denevérből készült szalaggal szinte földet ér. A lány ügyesen a vállára dobta brokát báránybőr kabátját... Dús bundája égett, mint a hő. Könnyedén sétál színes, arannyal hímzett marokkói papucsban.

A hagyományos ünnepi viselet egy napruhából, egy arannyal hímzett fehér muszlinujjú ingből és egy kötényből állt. Egy „kollekciós” fejdíszt irizáló folyami gyöngyökkel, valamint arannyal és ezüsttel díszítettek, amelyre gazdag aranyhímzésű sál került.

Pszkov, Galic, Novgorod, Arhangelszk, Olonyec A jelmezek kiemelkednek az összes északi jelmez közül gazdag szövetekkel és csodálatos, mesés kokoshnikokkal.

Az északi régió számos folyója, tava és patakja azokban a távoli időkben tele volt apró, nem feltűnő kinézetű puhatestűekkel, amelyek héjában fehér, rózsaszín, füstös gyöngyöket találtak, amelyek a szivárvány minden színében csillogtak. A gyöngyöket „orosz kőnek” nevezték, fejdíszek, királyi és egyházi ruhák hímzésére, fülbevalók, gyöngyök és nyakláncok készítésére használták.

Az északi szépségek hozományukban (ünneplő- és esküvői ruhákban) különféle formájú „koruna” vagy kokoshnik voltak, melyeket ügyesen kiraktak gyöngyökkel, homlokhálóval és szegéllyel, halánték- és melldíszekkel. Az északi sundressek drága taftból, szaténból készültek - értékes anyagokból, amelyeket a kereskedők tengerentúli országokból hoztak ajándékba lányaiknak és feleségeiknek, sőt eladásra is. Egy ilyen drága öltönyhöz illő ing. Alja ("derék") vászonból készült, az ujjak pedig vékony muszlinból készült "gallér" arany mintával.

Csak gazdag parasztasszonyok, gazdag pomorok és kereskedő lányok és feleségek viselhettek ilyen ruhát. Egy egyszerű parasztasszonynak egyszerűbb volt a ruhája. Az orosz északi vászoning, esküvői törölközők és legyek (a rituálé nélkülözhetetlen része) azonban nem kevésbé elegánsak.

Híresek voltak a Tver-föld, Olonyec tartomány, Karélia, Tver és Arhangelszk orosz hímzései, a női kézimunkák.

Az orosz népi ruházat az ősi népi kultúra őrzője, népünk öröksége, a népszokások krónikája az oroszok egyik emlékműve. Nemzeti kultúra. Az emberek az ókor hagyatékát sokáig őrizték az emberek lakásának, háztartási cikkeinek, népviseletének művészi arculatában. El kell ezt felejtenünk?

A néphagyományok újjáéledése figyelhető meg az ősi naptári ünnepek újrakezdésében, a modern ruházat elemeiben és abban, hogy az emberek elkezdtek érdeklődni nemzeti kultúrájuk iránt.

Bevezetés 3
1. Az orosz nép általános jellemzői
öltöny 4
2. Az orosz nép társadalmi létezésének története
öltöny 7
3. Az orosz paraszti viselet osztályozása 12
4. Női orosz népviselet 15
5. Férfi orosz népviselet 19
6. Az orosz népi ornamentika alapmódszerei
öltöny 24
26. következtetés
Hivatkozások 27
28. függelék

Bevezetés

Az orosz népviselet az évszázadok során alakult ki, fejlődését az emberek életében bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások, vallási nézetek, kapcsolatok és más nemzeti kultúrákkal való kapcsolatok határozták meg. Ez magyarázza a népi ruházat értékét a kultúra és az élet tanulmányozásában, a hagyományos művészi kreativitás jellemzőit, valamint az emberek életének számos más vonatkozását, a nemzet egészének történelmi fejlődési folyamatát.
Az orosz népviselet szépsége örömet okoz az embereknek, felébreszti bennük a művészeket, megtanítja érezni és megérteni a szépséget, és annak törvényei szerint alkotni. A népi ruházat kifejezi viselőjének törekvéseit, fejleszti a tárgyak mértékének megtalálásának képességét, mivel tulajdonságaik megfelelnek az ember társadalmi szükségleteinek, kialakítja az ember esztétikai értékorientációját a világban, és ezért nem csak a világot tükrözi. , hanem átalakítja és létrehozza azt.
A XX. század elejéig a parasztok körében megőrzött orosz népviselet a népművészet legértékesebb emléke. A ruházat színe, a hímzett és szövött minták és díszítések bősége – mindez az emberek ízléséről és hagyományairól, a szépség és a harmónia megértéséről tanúskodik.

1. Az orosz népviselet általános jellemzői

Az orosz népviselet története sok évszázadra nyúlik vissza. Ugyanígy sok évszázadon át a természeti viszonyok, amelyben a parasztság élt, a paraszti munka természete és körülményei a természeti környezet, a rituálék, a hiedelmek, az egész nemzeti élet diktálta. Ennek eredményeként kiderült, hogy a népviselet maximálisan alkalmazkodott az emberek életéhez, és kidolgozták a gyártási technikákat.
Minden népviselet egyik jellemzője a funkcionalitás. Nem korlátozza a mozgást, könnyű, nem meleg, ugyanakkor kellően meleg és véd a rossz időjárástól. Különböző életkörülményekhez különböző feltételek fejlesztették ki és különböző típusok ruházat: világos kabáttól vagy kazakintól az egész testet a koronától a lábujjakig fedőig, katonai kabát és báránybőr kabát. Az intenzív söprögető mozdulatokkal járó paraszti munka bő ruházatot igényelt, a paraszti portékák lépcsőjébe széles éket, „legyet” illesztettek, ingük hóna alá rombusz alakú ékeket. Az aratás forró napjain egy parasztasszony csak világos ingben, csak felövezve mehetett ki a mezőre, vagy ponevája farkát bedugta a szárnyába, gyakorlatilag csak a ponevájában maradt. A funkcionális követelmények is megszabták a gombok hiányát a széles bevonattal járó munkaruhákon: testalkattól függetlenül bármelyik családtag felvehetett zipunt vagy félpuntnikot ingre, báránybőr báránybőr kabátot anélkül, hogy átrendezné a gombokat, de csak szárnyas övvel, a széles kebl pedig terjedelmes zsebként szolgált.
Egyéb jellegzetes népviselet – kifejezett konstruktívsága. Az ing, sundress, zipun, poneva és armyak racionális kialakításához szinte nem kellett ollót használni, és a kézzel készített szövet pazarlása minimális volt. A kis számú egyenes varrás csökkentette a ruhák elkészítéséhez szükséges időt, és nem igényelt sok szakértelmet a varrónőtől. A szövet készítésekor egy parasztasszony egy adott ruhatípushoz tervezte, ezért a varrás során meg tudta nélkülözni a varrások és élek szegését, különösen azért, mert nem könnyű beszegni a vastag örmény anyagot, a takarókendőt és még a vászont is. .
Ugyanakkor minden egyszerűsége ellenére nagyon fényes, dekoratív ruházat volt, amely az embert díszítette. A díszítés különböző színű és minőségű szövetekből készült ünnepi ruhák kombinálásával valósult meg, amivel költséges szöveteket takarítottak meg, valamint viszonylag egyszerű díszítési eszközökkel szalagok varrásával, kisméretű rombusz- és négyzetes rátétekkel, egyszerű paraszti csipke betétekkel és egyszerű öltéses hímzéssel. geometriai minták. Legjellemzőbb jellemzője a népviselet felülmúlhatatlan dekorativitása. De a díszítésnek funkcionális célja is volt, nagyrészt a nép hiedelmeihez kapcsolódott. A közvetlenül a testre felvitt fehérneműn a dísz a legfontosabb helyeken helyezkedett el, és talizmánként szolgált a gonosz szellemek ellen, amelyek nem kerülhették el a gallér, a kebl, az ujjak mandzsettái és a szegély varázslatos mintáit. Az ünnepi ruhákon varrás, hímzés, varrott szalagok, apró rátétek formájú díszek helyezkedtek el a vállvarratok mentén, hátulsó varratok stb., így építő és funkcionális elemeket jelöltek meg. Csak apró, geometrikus, ritkábban virágos díszeket használtak.
Gyakran felmerül a kérdés a népviselet színvilágával kapcsolatban. Van olyan vélemény, hogy a színek elrendezése a jelmezon nem véletlenszerű a színszimbolikával kapcsolatban, például, hogy a jelmez alsó, „földi” része (például női ponevok) szándékosan sötét (fekete, kék ponev) ), a felső pedig az égbolthoz , a naphoz kapcsolódik - fehér és piros. Valójában a színszimbolika ismert. De mit kezdjünk a piros ponevákkal és andarakkal, és azzal, hogy a zöld színt, a béke és a nyugalom színét egyáltalán nem használták a népviseletben? Úgy tűnik, hogy a színválasztást prózaibb körülmények befolyásolták. A szöveteket kizárólag növényi festékekkel festették, a piros szín túlsúlya pedig annak tudható be, hogy a vörös festéket adó madder szinte minden kertben gazként nőtt, míg a természet szinte nem ismer zöld növényi festékeket: a zöld festéket adó növények nőttek. csak Kínában, ezért csak keletről importált selyem és szatén volt zöld, és korlátozott mennyiségben jutott be a népi életbe.
A parasztasszonyok nemcsak a nagyobb egyházi ünnepeken, hanem a munkaszüneti napokon is a legelegánsabb ruhákat viselték; a szarvasmarha első legelőjének napján, az első barázda ünnepén, a széna- és aratáskor. A hímzett színes ruhák jól harmonizáltak a vidéki nyári tájjal.
A ruházat dekoratív kialakítása megfelelt belső dekoráció parasztkunyhó. A törülközők, karámok, terítők, szőnyegek, ládahuzatok élénk színei, valamint a festett faedények a ruha színes szöveteit visszhangozták.
Végezetül jegyezzük meg a népviselet másik meghatározó tulajdonságát: összetettségét. A népviselet kompozíciója teljesen sajátos volt, és egyértelműen egy adott tájegységhez kötött. Valamiért ez főleg a női ruházatra vonatkozik. Számos női jelmez-komplexum kiemelkedik: egy ponyovny-komplexum, egy andarak-komplexum, egy sarafan-komplexum, egy kubelka-komplexum és egy pár. Az első négy a dél-orosz, a nyugati és déli, a középső és északi tartományokhoz, valamint a kozák régiókhoz kötődik. A 19. század végén a városból érkezett házaspárt Oroszország egész területén elterjesztették, és először a fiatalok körében váltották fel a hagyományos komplexumokat. Az Urálban és Szibériában, ahol nem volt őshonos nagyorosz lakosság, és amelyeket az országból származók telepítettek be. különböző régiókban, nem ismerték a jelmez pontos összetettségét, ide keveredtek különböző típusoköltönyt, és gyorsan átállt egy „kerek” napruhára - egy ruhára és egy párra.

2. Az orosz népviselet társadalmi létezésének története

Képződés nemzeti sajátosságok Az orosz népviselet a XIV-XVI. században zajlott. az orosz (nagyorosz) etnikai identitás azonosításával és az „oroszok” etnonim elterjedésével egyidejűleg.
A 17. századra A fő jelmezkomplexumok teljesen kialakultak. Meg kell jegyezni, hogy az orosz népviselet társadalmi környezete fennállásának története során megváltozott. A kutatók megjegyzik, hogy az ókori orosz ruházat jellegzetes vonása volt, hogy a lakosság különböző szegmenseinek jelmezei főként a részletek számában és az anyagok változatosságában különböztek egymástól, az egyes részek azonos szabása mellett. Ugyanakkor a nemzeti esztétikai nézetek sajátosságai közé tartozik az országos esztétikai szépségideál jelenléte. „Az oroszok – írja M. G. Rabinovics –, akik évszázadokon át megőrizték állami függetlenségüket, a feudális elit viseletében egészen a péteri reformokig nemzeti vonásokat mutattak meg. A 17. században Különleges alkalmakkor rendkívül fontosnak tartották, hogy a külföldiek számára is kötelező legyen az orosz hagyományos ruha viselése. Így 1606-ban Marina Mnishek összeházasodott Moszkvában a Nagyboldogasszony-székesegyházban I. hamis Dmitrijvel, az orosz ruhás bojárok kérésére. Később ünnepélyes orosz ruhákat adtak ki a külföldi nagyköveteknek kifejezetten az uralkodónak való ünnepélyes bemutatásukra.
A 18. század első éveiben I. Péter rendelete alapján uralkodó osztályokát kellett állnia a kötelező külföldi stílusú ruha viselésére. Mivel azonban a reform nem érintette a társadalom olyan hatalmas rétegét, mint a parasztság, a paraszti viselet válik igazán népivé. Ennek megfelelően a kozákok, pomorok, egyszemélyes urak ruházata, különböző csoportokóhitű lakosság. Miután alávetette magát a nyugat-európai divat szeszélyeinek, a társadalom felső rétegeinek képviselői kénytelenek voltak elhagyni a megjelenés, a ruházat és a modor szépségével kapcsolatos eredeti orosz elképzeléseket. Győzelem be Honvédő Háború 1812 a hazafias érzelmek felerősödését idézte elő, és sok társadalom hölgy kezdett stilizált orosz népviseletet viselni, amely egy mély dekoltázsú ingből állt (a divat szerint eleje XIX c.), ferde vagy egyenes napruha, mell alatti övvel, kokoshnik, fejpánt vagy korona.
Oroszország legjobb emberei mindig is megértették az orosz nemzeti kultúra eredetiségének, és különösen a jelmezek megőrzésének alapvető szükségességét. A 20-as évek elején. A 19. századi zseniális polihisztor, költő, gondolkodó és államférfi, A. S. Gribojedov, akit A. S. Puskin Oroszország egyik legokosabb emberének tartott, ezt írta:
Hadd nyilvánítsanak óhitűvé,
De a mi északunk százszor rosszabb számomra
Mivel mindent odaadtam egy új útért cserébe -
És erkölcs, és nyelv, és szent ókor,
És impozáns ruhák másnak
A bolond modellje szerint...
Továbbá, Chatsky száján keresztül A. S. Gribojedov keserűen kiált fel: „Feltámadunk valaha a divat idegen hatalmából?”
N. I. Lebedeva és G. S. Maslova megjegyezte, hogy a polgárok és kereskedők jelmezei sokáig megőrizték a paraszti ruházat jellegzetességeit. század közepén. „Orosz öltözéket” – napruhát és kokoshnikot – sok városban viseltek. A városlakók, különösen a leggazdagabbak körében drága anyaga miatt különbözött a parasztitól, értékes ékszerek" .
A 19. század második felében. A szlavofil mozgalom írói ideológiai okokból orosz népviseletbe öltöztek.
P. G. Bogatirev a népviseletet mint osztályjelet tárgyalva megjegyzi, hogy Oroszországban „a gazdag kereskedők, néha milliomosok túlnyomórészt „félférfi” jelmezt viseltek, hogy megmutassák, hogy viseletüket a felsőbbrendűség tudatában viselik, jelezve osztálystátuszukat. nem akarok olyan lenni, mint a tisztviselők és nemesek, akik ehhez képest gyakran szegényebbek."
A 20. század elején. Az orosz népviseletet a kreatív értelmiség olyan kiemelkedő képviselői viselték, mint V. V. Stasov, f. I. Shalyapin, M. Gorky, L. A. Andreev, S. A. Jeszenin, N. A. Klyuev.
1902-ben Szentpéterváron megjelent P. Shipov „Orosz ruházat” című könyve, amely a régi orosz ruházat szerelmeseinek társaságának létrehozásáról szól. A könyv hangsúlyozza a hagyományos nemzeti öltözet újjáélesztésének és terjesztésének esztétikai és hazafias jelentőségét a kulturált orosz emberek körében. Ennek a gondolatnak a megvalósítása a nemzeti szellem felemelkedésével és a szerző szerint „a szeretet és tisztelet ébredésével dicső ókorunk iránt, amelyet megannyi keresztény és polgári tett, páratlan bátorság és bátorság, nagylelkűség nyomott be, önzetlenség, tüzes szeretet a cár, a hit és a haza iránt.” .
Figyelemre méltó, hogy a XX. A királyi udvarban fogadásokat tartottak, amelyeken az 1834-es királyi rendelet értelmében a várasszonyoknak orosz bojár öltözékre stilizált jelmezt kellett viselniük. Az orosz népviselet szépsége iránti csodálatát L. N. Tolsztoj, I. S. Turgenyev, I. A. Bunin, M. A. Sholokhov és sok más csodálatos orosz író fejezte ki műveiben.
Az etnikai tudat és a spirituális kultúra kérdéskörét tekintve K. V. Chistov azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy „az anyagi kultúra elemeinek ikonikus vagy szimbolikus jellege ideológiai jelleget kölcsönözhet nekik”. Ezeket a szavakat egyértelműen megerősíti az orosz népviselet története, amely mindenkor megszemélyesítette a nemzeti identitás megőrzésének gondolatát, és párbeszédes kommunikációs eszközként működött Oroszország múltja, jelene és jövője között.
A kiemelkedő orosz művészek, A. G. Venecianov, V. I. Surikov, V. M. Vasnetsov, M. V. Neszterov, F. A. Maljavin, K. A. Korovin és még sokan mások felejthetetlen képeinek létrehozásával és hagyományos népviseletben való ábrázolásával jelentősen hozzájárultak kortársai és leszármazottjainak esztétikai orientációjához. az orosz népviselet etnikai szimbólummá alakítása.
A 20. század elején. a hagyományos formák és az ornamentika jellegének, a népviselet díszítőelveinek a modern viselet megalkotásában megalapozója Mindennapi életáltalánosan elismert divattervezővé vált, N. P. Lamanova. Ruházati modelljei és elméleti cikkei meggyőzően bizonyították, hogy a népviselet megvalósíthatósága az emberek évszázados kollektív kreativitásának köszönhetően városi ruháinkba ágyazott eszmei és plasztikus anyagként is szolgálhat.
A jelentős kutatók és etnográfusok, D. K. Zelenin, N. M. Mogiljanszkaja, N. P. Grinkova, I. Ya. Bilibin, A. V. Hudorozseva, N. L. Shabelskaya és sok más képzett szakember erőfeszítéseinek köszönhetően csodálatos történelmi gyűjtemények gyűjtötték össze az orosz népviseletet, amelyekben megtalálhatók. művészi érték. Közülük az első helyen állnak a szentpétervári Szovjetunió Népeinek Állami Néprajzi Múzeumának és a moszkvai Állami Történeti Múzeumnak a gyűjteményei.
Az október utáni időszakban megkezdődött az orosz falu évszázados életmódjának és szokásainak rendkívül gyors pusztulása, a parasztok elszegényedése, tömeges városi vándorlása. Ugyanakkor szinte minden családi, naptári és vallási rituálét és ünnepet a „sötét múlt emlékei” közé soroltak, és teljesen kiirtották, mivel nem feleltek meg az új szovjet valóságnak. Ez nagymértékben magyarázza a népviselet és a rituális szinkretizmus sok más szerves alkotóelemének eltűnését az emberek életéből, valamint a hagyományos művészet szinte minden típusában az általános képzettségi szint hanyatlását. A nemzeti identitás hetven éves rombolása Oroszországban, és elsősorban az orosz faluban, számos etnikai szimbólum és szentély kiirtásához vezetett az orosz nép tudatából. Szóval a 30-as években. Az orosz népviselet készítésének hagyománya kihalt. A színpadról, a mozivászonról, majd a televízió képernyőjéről az álorosz öltözék új sztereotípiája került elő, amiben a felismerhetetlenségig eltorzultak. nemzeti stílus valamint az orosz ruházat ideológiai és figurális tartalma.
Az elmúlt két évtizedben a nemzeti öntudat újbóli felemelkedése és a történelmi múlt megismerésének vágya következtében az orosz kulturális közösség viszonyulása a népviselethez fordult. Folyamatosan nő azon folklór előadók száma, akik a népviselet hagyományait igyekeznek gondosan újrateremteni színpadi viseletükben. Az orosz népviselet fokozatosan visszatért az emberek mindennapi életébe. Így Arhangelszk, Brjanszk, Kurszk, Voronyezs, Belgorod és néhány más régió falvaiban, valamint azokon a helyeken, ahol a kozákok és az óhitűek tömören élnek, ünnepi és rituális ruházatként használják.
Az orosz nemzeti ruházat társadalmi létezésének története lehetővé teszi számunkra, hogy kijelentsük, esztétikai hatása mindenkor nagy, és az egész orosz népre kiterjed.

3. Az orosz paraszti viselet osztályozása

A szerkezeti elemzés az orosz népviselet művészi szerkezetének történeti kutatásának további eszköze, és magában foglalja annak minden elemének elemzését, mind egyénileg, mind egymáshoz kapcsolódóan. A paraszti ruházatot a következő kritériumok szerint osztályozzák:
- regionális (dél-orosz szárazföldi és észak-orosz szóbeszéd komplexumok stb.);
- etnolokális;
- nem és életkor (gyermekek, fiatal és idős nők és férfiak);
- a tulajdonos jólétének foka;
- osztálybeli hovatartozás (ugyanahhoz a palotához, kozákokhoz stb.);
- társadalmi és hétköznapi funkciók (munka, hétköznapi, ünnepi és rituális: esküvő, temetés, gyász, tarló);
- gyakorlati célokra (fehérnemű, szobalány, felsőruházat).
A női orosz népi ruházat hatalmas választékából két fő típust lehet megkülönböztetni - dél-orosz és észak-orosz. A dél-oroszországi poneva komplexum a következőket tartalmazta: gazdagon hímzett ing, kockás poneva, öv, kötény ("zapan"), "navershnik" - vállruha, mint egy rövidített ing, egyéb részletek és díszítések, "szarka" fejdísz , és cipő.
Az észak-orosz sundress komplexum a következőkből állt: ing, sundress, öv, lélekmelegítő, kokoshnik, ékszerek, cipők. E tekintetben figyelemre méltó B. A. Kuftin következő megállapítása: „A D. Zelenin által észak-nagyoroszként alapított, a dél-nagyoroszhoz képest a sarafan-kokoshnik jelmezkomplexum ebbe a másodlagos rétegbe (a burzsoá rétegbe) tartozhat. -városi kultúra kereskedelme a faluban), mivel az észak-nagyorosz népi környezetben ősibb ferde sarafán lényegében nem kötődik a kokoshnikhoz, és az észak-nagyorosz tartományokban nemrégiben egy teljesen hasonló fejdísz járt hozzá. Dél-nagyorosz, azaz szilárd alappal, szarkalábas és gyöngyös hátlappal kicska-haj, néha még ezt a terminológiát is megőrizve."
BAN BEN Közép-Oroszország a jelmez közel állt az északihoz, bár számos helyen voltak a dél-orosz komplexum jegyeit mutató jelmezek. B. A. Kuftin az orosz Mescsera tárgyi kultúráját tanulmányozva megjegyezte, hogy „a lakosság északról délre és visszafelé történő mozgása erősen eltörölte az ősi réteg eredetiségét. A moszkvai régióban ez különösen egyértelműen érintette a viseletet, a népesség teljes eltűnésében. ősi Poneva a széles körben elterjedt észak és északnyugat hatása alatt, nyilvánvalóan a gombos napruhás bojárjelmez hatása alatt. A Poneva, amely a közelmúltig Moszkva tartomány egyes déli kerületeiben létezett, már egy későbbi réteg lehetett ott , másodszor is behatolva oda dél-nagyorosz bevándorlókkal, például a földbirtokosok jobbágyság alatti parasztok betelepítésével kapcsolatban. A Ponyeváról a Podolszkij kerületi Bronnitszkijban, a Verejszkij járásban és az ún. Suvalik” (Shuvalov jobbágyai)”2.
A déli tartományokban a parasztnők egy része sima vagy csíkos szoknyás inget, kokoshnikot vagy sapkát, valamint kubelkával ellátott öltönyt viselt - egy tatár kamisole-szerű ruhát, amelyet egy hosszú tunikaszerű ingen viseltek. széles ujjú. Az összeállításban volt még ezüst vagy bársony „tatár” öv, brokát harcos, vagy szarvas kicska, vagy hímzett sapka, mintás tatár csizma vagy cipő, ékszer, kiegészítő. A kubelkával ellátott szett nadrágot is tartalmazott, ami azt jelzi, hogy a keleti szomszédok kultúrájából származó kozák nők ruházatára erős hatást gyakoroltak. A különböző tartományokból származó orosz bevándorlókból alakult, nem szláv elemeket is magába foglaló doni kozákoknak többféle női viselete volt: a lovagló kozákok között ponevát és szarvas kicskát, helyenként sundresst és kokoshnik-ot találtak; A Don középső és alsó szakaszán elterjedt egy kubelka-komplexum. Az uráli kozák nők ruházatát a napruhás komplexus uralta, a terek nőknél sok közös volt a kaukázusi felvidékiek öltözékében, a kubai kozák nőknél is megvoltak a maguk öltözködési különbségei (házi szőnyeg, néha csíkos szoknya stb. .).
század fordulóján. Egy „pár” elterjedt Oroszországban - egy szoknya és kabát (vagy egyrészes ruha) készlet, amelyet gyárilag készült pamutszövetből varrtak.
Az orosz parasztok férfiviselete egységes volt, és ingből, övből, pólóból, felső és alsó kaftánból, fejdíszből és cipőből állt - szárból vagy csizmából.
A gyermekruházat szabásában és kialakításában szinte teljesen megegyezett a felnőtt ruhákkal, de olcsóbb anyagokból készültek, és kevesebb alkatrészből álltak. Ismeretes, hogy a falusi fiúk és lányok nyáron hosszú, öves vászonból vagy kenderből (“kender”) készült inget viseltek. A tinédzserek hosszú inget és ingkészletet viseltek napruhával (vagy szoknyával) és inget nadrággal. A paraszti kultúra jellegzetes vonása volt a különböző időben kialakult viseletkomplexumok egyidejű megléte.

4. Női orosz népviselet

A női paraszti ruházat szabásában, díszítésében és színében meglepően változatos. Ez a sokféleség évszázadok során alakult ki. Ennek ellenére a legkülönfélébb vidékek parasztasszonyainak ruháiban, legyen szó Szmolenszki vagy Orjol vidékről, Mescserszkij vagy Tóvidékről, egyetlen szabástípus, általános díszítési technikák és módszerek, valamint díszítő motívumok, amelyek gyakran a távoli múltban gyökereznek, az ókori Rusz korszaka, jól láthatóak.
Az orosz népviselet ősi típusai sok közös vonást mutatnak más viseletével szláv népek, elsősorban ukránok és fehéroroszok ruháival.
Az oroszoknál, mint minden szlávnál, a női ruházat fő részét egy hosszú, széles ing képezte, a gallérnál és gyakran az ujjak alján is. Téglalap alakú szövetdarabokból vágták. A betétek általában a vállakon készültek - „poliki” vagy „polika”.
A dél-nagyorosz ruházat olyan része, mint a poneva, különösen a lengő, derékban összegyűjtött és zsinórral rögzített szövetdarab formájában, hasonló az ukrán plakhtához és a bolgár prestylkihez. A bolgár gyapjú szukmanok analógiáját találjuk a legősibb orosz napruhatípusban, elöl varrás nélkül. Gyapjú, ritkábban lenvászon, félbehajtott, házi szőtt anyagból készült panelből varrták; tetején fej kivágása volt, oldalt ékek. Ezek a kurszki „sayan” sundressek, Pszkov és Olonyec „sushunok” és „suspanok”, valamint Tver tartomány „kostolánjai”.
A ruházat szorosan összefüggött az orosz falu egész évszázados életmódjával és szokásaival, íratlan törvények határozták meg, milyen ruhát viseljünk hétköznap, milyen ruhát viseljünk vasárnap, védőnői lakomákon, esküvőkön, aratáskor, temetések és gyász alkalmából.
A bő és széles, strapabíró szövetekből készült paraszti ruházat jól illett a különféle mezőgazdasági feladatokhoz. A parasztasszonyok ünnepi ruhája – néhány kivételtől eltekintve – szabásában megegyezett a hétköznapi öltözékkel, és csak a rengeteg hímzett és szövött mintában különbözött, amelyek durva házi vászonból vagy gyapjúszövetből értékes népművészeti alkotásokká változtatták a termékeket.
Egy elegáns ing elkészítése közben a falusi varrónők mindent megmutattak, amire képesek. Az ujjakat, a vállakat és a gallérokat, amelyeket nem takart napruha, vörös cérnával hímezték. A szegélyt is gyakran díszítették. A speciális ingekben, amelyeket kaszáláshoz vagy aratáskor övvel hordtak, szinte teljesen beborították egy hímzett vagy szövött mintával. Énekekkel sétáltak - elvégre a parasztok számára a betakarítás nemcsak kemény munka, hanem nagyszerű ünnep is. Olonyets tartományban volt egy elegáns gyászing, vagy makhavka, nagyon hosszú és keskeny ujjú. A menyasszony az esküvő napján viselte, és szüleitől elköszönve ujjainak végét a feje körül és a padlón meglóbálta, és elsiratta múltbeli lánykorát és valaki más családjában eljövendő életét.
Egy orosz parasztasszony jelmeze egyszerűen elképzelhetetlen fejdísz nélkül. Hiszen az ősi szokás szerint egy férjes asszony nem jelent meg mezíthajún a nyilvánosság előtt – ezt nagy bűnnek tartották. A lányoknak nem kellett eltakarniuk a hajukat. Innen az öltözékbeli különbség: férjes asszonynak vaksapka, lánynak kötés, ami fedetlenül hagyja a feje tetejét.
A legarchaikusabb ponyovával ellátott komplexum egy speciális női fejdíszt - egy szarkalábas kicskát -, valamint speciális váll- és mellruházati típusokat tartalmazott: ütő, orr, kostolan, shushpan vagy shushun, függöny vagy mandzsettagomb, míg a szarafán komplexum kokoshnik, vállruha, például dushegreya vagy epanechki és mellvért, például kötény, kötény jellemezte; a Kaukázus népeitől átvett kubelka kozák komplexumot néha nadrággal és kötött sapkával vagy a török népekre jellemző széles fejfedővel használták. Elsősorban a hajdani déli és délnyugati határokat benépesítő egyudvaros lakosságra jellemző andarak komplexum orosz államés társadalmilag felsőbbrendű a parasztságnál, gyakran tartalmazott tuskó alakú kokoshnikot, nemesi fűzőre emlékeztető fűzést, különféle típusú kabátokat, „bilincset” stb.
Külön említést érdemel egy férjes asszony fejdísz - a kichka. Ez egy egész szerkezet, amely néha tíz részből áll, és súlya legfeljebb hét kilogramm. Először magát a kichkát vették fel - egy vászon sapkát, merev kerettel. Előtte gyakran szarvak voltak (néhol „szarka”-nak hívták - a felső része miatt, amely kibontva szárnyas madárra hasonlít). A jelek szerint nagyon ősi eszmékhez kötődnek, ugyanis a Kijevben feltárt agyag női figuráknak is van kétszarvú fejdíszük. A kicska tetejére arany vagy gyöngyös homlokot, hátlapot, szarkalábat, fejhallgatót tettek... Furcsa módon az orosz nők sokáig nem akartak megválni mindettől. I. S. Turgenyev elmeséli, hogy az egyik földbirtokos megparancsolta a jobbágyoknak, hogy cseréljék ki a „nehéz és csúnya” kicskákat kokoshnikra, de a parasztok... a kicskák fölött viselték. Van egy jól ismert hetyke mondás is: „Soha nem dobom ki a rjazanyi szarvat: csak pelyvát eszem, de a szarvamat nem dobom el!...”
A női jelmez összetettsége nemcsak a területi felosztás, de korosztályos fokozatokkal is: a lányok mindenhol nyitott fejdíszt, például fejpántot, a férjes nők első gyermekük születése előtt, a fiatal nők kokoshnikot viseltek; a szülõ nők kichkákat vagy kokoshnikokat viseltek; A poneva a pubertás elérésekor lecserélte a sundresst, néha az esküvői szertartás alatt, illetve a poneva lakhelyein helyenként az öregasszonyok ismét felöltöztek napruhába. Természetesen nem voltak egyértelmű határok a komplexumok között: néhol a déli tartományokban, például Kurszkban női napruha, valamint cica alakú kokoshnik is volt, az északi tartományokban pedig néhol. , például Olonecben egy pata alakú kokoshnikot használtak; a Don Hadsereg vidékén a kubelkával együtt sundresseket és poneveket viseltek.
Az északi nők ünnepi kokoshnikjai csodálatosak, aranyszállal és édesvízi gyöngyökkel hímezve (a 18. századig Rusz nagyon gazdag volt bennük). Alakjukban bolyhos csirkére hasonlítottak, de helyenként eltérő körvonalaik voltak. Például Nyizsnyij Novgorod - félhold alakú magas címerrel vagy hegyes Kostroma-val. Az elegáns leánykorona valóban egy ősi, díszes fogazatú királyi koronára emlékeztetett, amit a szintén gyöngyökkel és hímzéssel is díszített brokátfonat tükrözött. Hétköznap a lányok szalagot vagy sálat viseltek.

5. Férfi orosz népviselet

Több évszázadon át orosz parasztok férfi öltöny meglehetősen egységes komplexum volt: felhúzott ing, portékák, alsó és felső kaftán, öv, fejdísz, szárú cipő vagy csizma. A népi férfiöltönyök általános alapja a hagyományos anyagban, szabásban, sziluettben, ornamentikában, színben, viselési módokban és az öltöny részleteiben, az építészetben (kompozícióban) nyilvánult meg. A férfiviselet eszmei tartalmi és szerkezeti egysége mellett olyan etno-lokális stílusjegyek is megjelentek, amelyek nemcsak az egyes tartományokra, járásokra, hanem az egyes falvakra is jellemzőek voltak.
A 12. századtól a 19. század közepéig. Az ingek főként vászonból vagy kendervászonból készültek, a szegély, a gallér, a vállak és az ujjak mentén piros mintás szövetcsíkokkal vagy hímzéssel díszítették. Az ünnepi ingeket fehérített vékony vászonból, a hétköznapi ingeket pedig durvább, fehérítetlen házi szőttesből, valamint tarka vagy festett szövetből készítették. A 19. század második felében. az ünnepi férfiingek varrásához gyári anyagokat kezdtek vásárolni: kalikót, Alexandria - piros papírszövetet fehér, sárga, kék csíkokkal, valamint kalikót (olcsó papírszövet), chintz-et, félselymet és sokkal ritkábban gyapjút.
Ősidők óta mindenhol ismert volt a tunika alakú ing, amelyet (a vetüléknél) félbehajtott, egyenes szövetből varrtak. A hajtásnál nyakkivágást vágtak. A központi panelhez paneleket varrtak, hogy hordót alkossanak. A középső panelhez egyenes ujjakat varrtak, egyenes vonalban. A hordók és az ujjak közé ékeket varrtak - négyzet alakú szövetdarabokat, amelyek általában az ingtől eltérő színűek. Az ilyen ingek hossza elérte a térdét.
A kosovorotka, vagyis a mellkas bal oldalán hasítékos ing a mongol invázió után terjedt el. A 19. század második felében kezdték varrni az állógalléros férfi parasztingeket. A 20. század elejére. Az ingek szabása részleteiben változott: sokkal rövidebbek lettek, ferde hordók, az ujjak alján gyűrődések voltak, amelyekre mandzsettát kezdtek varrni. Az ókortól a 20. század elejéig a férfi ingeket "háttal" - a központi panel alá varrt béléssel - készítettek.
A porták keskeny nadrágok, amelyeket a szlávok ősidők óta, a 18-19. kizárólag falusi ruházat lett. A porták nadrágszárait „takonynak” vagy „galoshnak” nevezték. A galósokat egy betét - légy vagy far - kötötte össze. A hétköznapi nadrágok durva vászonból vagy gyapjúszövetből, az ünnepi virágzók pedig minőségi gyapjúból készültek fekete, szürke, kék színekben, hosszanti nyomott mintákkal. A falusi dögök az ünnepek alkalmával hajtogatott pamutbársonyból készült nadrágot viseltek. Ezért mondja a közmondás: „A sólymot láthatod a röptétől, de a jó embert a takonyától is láthatod.”
A 19. század végére. elterjedt mindenféle mellény divatja. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ünnepi paraszti viselet általában több ruhát tartalmazott, mint amennyit az időjárás megkíván. A paraszt még nyáron, nagy melegben is felvehetett vászon- vagy kordbársony mellényt, vászonkaftánt, rá nyitott szövetkabátot, galósos csizmát. Ez hangsúlyozta a tulajdonos gazdagságát.
A férfi felsőruházat gyakorlatilag nem különbözött a női felsőruházattól, és különböző elnevezéseket kaptak: kíséret, koshulya, tok, kaftán, armyak, zipun stb. Ruhából, vászonból, mély illatú szőrméből varrták, és a bal oldalon kapocs található. Kialakításában a felsőruházat lehet köntösszerű és testre szabott (ékekkel vagy ráncokkal), a szövetből és vászonból készült kaftánok a természetes gyapjú színűek (délen főleg fekete vagy sötétbarna, északon szürke, a délkeleti és az északnyugati - fehér és világosszürke színek), valamint kék, zöld és még piros. A kaftán jobb oldali szárnyának szélét (sarkát a szegélynél), a zsebszárnyakat és az állógallért hímzéscsíkokkal, fonattal, kalikóval, bársony, bőrrel, gombokkal és rátétekkel díszítették.
Az oroszok legelegánsabb felsőruházata mindenkor a bundák és a báránybőr kabátok voltak. A parasztok közül többnyire báránybőr volt, esetenként nyúl-, kutya- vagy macskabundával. Ez utóbbi tulajdonosait a népszerű közmondás vigasztalta: „Az őr (kutya) és a kolotkovaya (macska), de nem melegít rosszabbul, mint a sable”. A kutyabundáról viccesen azt mondták, hogy az őrzi a házat. I. Péter reformjai előtt a bundákat csak a prémmel varrták. Ruhával letakarták, vagy meztelenül, azaz burkolat nélkül csinálták. A báránybőr kabát a családi jólét legrégebbi jelképe. Ezért az esküvőn, amikor a menyasszonyt és a vőlegényt bundán ültették az asztalhoz, azt mondták: "A bunda meleg és bozontos - melegen és gazdagon fogsz élni!"
A rövid bundát - egy térdig érő prémes kaftánt - már a Kijevi Rusz idejében ismerték. Különösen népszerűek voltak a Jaroszlavl tartományban tenyésztett, azonos nevű juhok bőréből készült Romanov rövid bundák. A fehér báránybőr kabát fehérre feldolgozott, de nem cserzett báránybőrből készült. A rövid bundák vörös vagy narancssárga báránybőrből készültek, és fekete színben is érkeztek.
A férfiruházat elmaradhatatlan része volt a szövött, sodrott, fonott, kötött vagy övöv. A fiúk alsóneműjükre, a felnőtt férfiak pedig felsőruhájukra övezték fel magukat. A legenda szerint az öv növelte a férfiak erejét; „a vörös öv, amelyet a feleség adott férjének, megvédte őt a kirívó szemektől, a rágalmazástól és mások feleségeitől”. Az öv megfeszítette és védte a hasizmokat a nehéz fizikai munka során, testhez szabta a ruhákat, gyakran a szükséges holmik tárolására szolgált: fejsze, ostor, utazókés. Az övre egy „kalita” vagy „moshna” bőrtáska, egy fésű és egy tasak akasztottak fel.
Általában a fiatal férfiakat a derekuk köré, az idősebb férfiakat pedig a csípőhöz kötözték, hogy hangsúlyozzák testességüket. Általánosságban elmondható, hogy a férfi öltöny sziluettje, ellentétben a nőiével, nem rejtette el, hanem hangsúlyozta a figura felosztási területeit.
A kalapoknak különleges, tekintélyes jelentősége volt a férfiak számára. „Szenka kalapja is” – mondja egy népszerű mondás. Kalapot vettek fel, kissé áthúzva az egyik fülükön. „Kalapot hordani az egyik fülén” azt jelentette, hogy stílusosan elmúlik.
A férfi sapkák többnyire nemezelt gyapjúból készültek, és sokféle formájú volt. Így a Tver és Novgorod tartományban alacsony, egyenes koronás kalapot viseltek; a Jaroszlavl tartományban - alacsony kalap kiszélesedő koronával; Vyatkában, Suzdalban, Permben - „hajdina kalap horoggal” vagy „szünettel”. Az ünnepi poyark kalapokat (fiatal bárány gyapjából készült) színes szalagokkal, pávatollakkal, sőt művirágokkal díszítették. A 20. század elejére. Az ilyen dekorációkat egyre ritkábban találták meg - főleg a férfi esküvői öltönyökben.
Az európai Oroszországban a legelterjedtebb kalapok a fehér vagy szürke filcből készült „filc” kalapok. Széles karimáik felfelé fordultak, és szorosan a koronához nyomódtak. Szintén széles körben használták a magas testű (18 cm) és kis karimájú, keskeny kordbársonycsíkkal szegélyezett kalapokat. A nem feketeföldi zónában és az északi tartományokban, valamint Voronyezs tartományban a parasztok négyszögletes aljú kalapot viseltek. A kozákok katonai életének körülményei befolyásolták az olyan egyedi fejdíszek megjelenését, mint a papakha, kubanka, katonai sapka és egy ősi kozák kalap. A másodiktól század fele V. a hagyományos kalapokat a gyári anyagból készült sapka kezdi felváltani kemény lakkozott vagy szövetborítású napellenzővel. A 20. század eleje óta. A sapkát fokozatosan felváltotta egy sapka. Télen a parasztok három darab báránybőrt viseltek - malakhait.
T. A. Bernshtam a srác fejdísz viselésének szabályairól és szimbolikájáról ír minden keleti szlávra: „a) a kötelező ünnepi díszítés a kalapon (toll, szalag, virág); b) a kötelező viselet (a fejdísz) ünnepségek, beleértve és zárt térben is; c) a kalap egyszeri levétele vagy felemelése játék közben egy buliban - csókhoz egy lánnyal (néha a lány a kalapot a kezében tarthatja); d) különleges tilalmak hiánya mindennapi (munka)környezetben.
Így egy pasi fejdísz ünnepi (vagy rituális) helyzetben megőrizte rituális jelentését az egyedülálló státusz és a házasságra való készenlét szimbolikájával, az ifjúsági játékokban pedig a fedetlen fej a házasságot szimbolizálta.”
Megszoktuk azt a gondolatot, hogy a faluban mindenki szárú cipőt hord. De főleg a középső feketeföldi tartományokban viselték, ahol a jobbágyság erősebb hatással volt. Még össze is házasodtak, és itt temették el szárú cipőben. De a sztyepplakók, pomorok és szibériaiak egyáltalán nem ismerték őket. Északon munkavégzésre szőtték a háncscipőt, mert a kaszáláshoz vagy a betakarításhoz nélkülözhetetlen: kényelmes, könnyű, és nem csípi a lábát. Ünnepnapokon bőrcipőt hordtak - csizmát, bokacsizmát, cipőt. És a piros díszítésű macskák is – valami olyan cipő, ami tágasabb, hogy beleférjen egy gyapjúharisnyában lévő láb.
Kötött térdig érő harisnyát, mintás sliccsel, férfiak és nők egyaránt hordták, de szárú cipővel - általában fehér vászon vagy szövettel. Úgy tűnik, ez a jelmez legegyszerűbb részlete, de sok a találmány. A cipők lábra kötéséhez használt fodrokat gyakran fekete gyapjúból szőtték – képzeljétek el, milyen szépen keresztezték az ünnepi felületeket.

6. Az orosz népviselet díszítésének alapvető módszerei

Ősidők óta a ruha díszítésének fő módja a mintás szövés és a hímzés. A mintás szövés fajtái közül az orosz népre a legjellemzőbb a brano szövés, melynek domború, többnyire vörös dísze csíkokban fut végig az anyagon. Kevésbé volt elterjedt a jelzálogszövés jellegzetes lépcsős díszítőfiguráival, amelyeket a háttértől kis hosszanti keskeny rések - „rések” választottak el.
A hímzés nem kisebb szerepet kapott a népi ruházat díszítésében, mint a mintás szövés, régen pedig az anyag szálainak megszámlálásával, minden előzetes tervezés nélkül hímeztek. Az orosz népi hímzés egyik legősibb technikája a kétoldalas öltés („festés”), amely díszt rajzol kis lineáris öltésekkel. Ennek a hímzéstechnikának az ősi neve „festett”.
Az ókori hímzéshez tartozik egy „beállított” öltés is, amelyet úgy kapnak, hogy a rajz szerint egy színes cérnát a minta egyik végétől a másikig feszítenek. A hímző kezében lévő tűt egy takács siklójához hasonlítják, aki táblák segítségével választ ki mintát a malmon.
A mintákat egyoldalas kereszttel vagy egy ősibb, kétoldalas kereszttel ellátott kereszttel és számos egyéb varrással, vagyis a teljes szövet mentén varrással is készítették. A varrásnak (vagy „összefonódásnak”) nevezett véghímzést fehér és színes ruhák díszítésére is alkalmazták, amelyeket a vetülék- és láncfonalak meghatározott sorrendben történő kihúzásával készítettek korábban elkészített hálóra.
A népi mintás szövés technikája, valamint a szálszámlálásos hímzés, amelyben nagyon nehéz lekerekített körvonalú mintát közvetíteni, befolyásolta a dísz jellegét - az összes motívum nagyrészt geometrikus és egyszerű. Ha például a faragott fa fonókorongokon a körmotívumot körök és rozetták formájában ábrázolták, akkor a hímzésben és a mintás szövésben rombuszok vagy szögben elhelyezett négyzetek formájában. Azt, hogy itt egy kerek figura a rombuszok prototípusaként is szolgált, bizonyítja népszerű nevek ezek a minták: „körök” vagy „kör alakúak”.
Az orosz iparművészetben oly gazdag ókori orosz grafikai motívumú hímzések is egyenes vonalú geometriai értelmezésben készülnek.
Az orosz ruházatot díszítő mintaelemek jelentős része az ókorból származik. Távoli őseink az évszakok váltakozásával és az aratással szorosan összefüggő művészetképeikben tükrözték azokat a jelenségeket, amelyektől az ősi szántó-gazdálkodó jóléte függött.
Ilyenek például a termékeny földet megtestesítő női alak és virágzó fa képei, a madarak - a tavasz hírnökei, és sok kutató szerint a rombusz, az éltető nap szimbóluma. A népi textildíszítésben igen gyakran előfordul a rombusz képe, amelyet négy vonal keresztezésével kapunk, amelynek végei a rombusz szélein túlnyúlnak (ún. „bojtorján”). Ezzel az ábrával kapcsolatban az a feltételezés, hogy a fakunyhó első koronájának hagyományos képeként keletkezett. Lehetséges, hogy ezeknek az „építési” motívumoknak a női ruhákon való megjelenése eredetileg a menyasszony ruházatához kapcsolódott: a lány kezd új élet, új család muszáj... építeni egy „új házat”.
Az ókorban keletkezett díszmotívumok továbbra is éltek az emberek között, de ahogy gazdagodtak és összetettebbek lettek a képzett mesteremberek keze alatt, fokozatosan elvesztették eredeti szemantikai jelentésüket, és pusztán dekoratív mintákká alakultak.
Hogyan fogadott mindenben egy orosz tündérmese, amelynek cselekménye talán ezer éve született új kor gyakran új hősnevek, új földrajzi nevek mind az új társadalmi irányultság, mind a népviselet fokozatosan új formákkal gazdagodott, mintáinak sorába új motívumok kerültek, a régi motívumok pedig új érzelmi felhangokat kaptak.

Következtetés

A szépség és a hasznosság soha nem állt ellentétben a népművészet jelentésével. Emlékezzünk az ingek, ponevák, kötények mintáira: felemelt karú nők, ki nem virágzó Életfa, szoláris rombuszok középen kereszttel... A tudósok bebizonyították, hogy ezek mindegyike a gyermek termékenységének gondolatát fejezi ki. Földanya, oly közel a gazda lelkéhez. A jelmez felső része pedig az ég gondolatához kapcsolódott. Vegyük például a madarakra emlékeztető női fejdíszek nevét: szarka, csirke, hattyú („kichet fehér hattyú”).
Így ünnepi, többrétegű öltözékébe öltözött orosz parasztasszony az egész univerzum képét képviselte, ahogyan azt az emberek akkoriban elképzelték. Fenségesnek és reprezentatívnak tűnt; ünnepélyesen teljesítették. Mindig nagyon fontos, hogy mi áll az ember mögött. Az orosz paraszt sokat szenvedett és gyakran analfabéta. Mögötte azonban ott állt az őshonos természete, amelytől nem szakadt el, egy nagy nép történelmi és szellemi tapasztalataival, a legősibb kultúra - a mezőgazdaság. A paraszt szolgálta őket és volt a képviselőjük. Ezt olyan erővel fejezte ki az öltönyében.

Bibliográfia

1. Bernshtam T. A. Fiatalok az orosz közösség rituális életében 19 - korai. 20. század - L., 1988.
2. Bogatyrev P. G. A népviselet funkciói Morva Szlovákiában // A népművészet elméletének kérdései - M.: Művészet, 1971.
3. Gribojedov A. S. Jaj a szellemességtől // Kedvencek. - M., 1978.
4. Efimova L.V., Belogorskaya R.M. Orosz hímzés és csipke. - M., 1985.
5. Isenko S.P. Orosz népviselet és színpadi megtestesülése - M.: MGUK Kiadó, 2002.
6. Kuftin B. A. Az orosz mescsera anyagi kultúrája. 1. rész: Női ruházat: ing, poneva, napruha. - M., 1925.
7. Lebedeva N. I., Maslova G. S. Orosz paraszti ruházat a 19. században - a 20. század elején // Oroszok: Történelmi és néprajzi atlasz... - M.: Művészet, 1967.
8. Lebedeva A. Orosz népviselet // Fiatal művész - 1983. - 10. sz. - 15. o.
9. Nekrasova M. A. A népművészet a kultúra részeként - M.: Művészet, 1983.
10. Rabinovich M. G. A népek ősi ruházata Kelet-Európa.- M.: Művészet, 1986.
11. Rabotnova I. P. Orosz népi ruházat. - M.: Könnyűipari Kiadó, 1964.
12. Orosz népviselet / Szerk. G. A. Khramcova. - M.: Művészet, 1974.
13. Harold R. A világ népeinek jelmezei - M.: EKSMO-Press, 2002.
14. Chistov K.V. Népi hagyományokés folklór. Esszék az elméletről – L., 1986.
15. A keleti szlávok néprajza. Esszék hagyományos kultúra. - M.: Művészet, 1987.

Alkalmazás

Férfi és női öltönyök téli kirándulások. Oroszország központi tartományai. A nő báránybőr, a férfi szövetkabátot visel. A művész némileg modernizálta: az oroszok csak a bal oldalon rögzítették ruháikat. Nagyon mély illatú bundák, báránybőr kabátok készültek, így az anyuka még be is tudta burkolni a gyerekét. A férfi fején nemezelt sapka, a nőnek pedig gyári kendője van a kokoshnikján. Meleg szárú vagy drótrudakkal ellátott szárú cipő, mintás kötött ujjatlan. Korbács a kézben – és indul!

Ünnepi jelmez egy lány Arhangelszk tartományból. Az öltözet elsőre rusztikusnak tűnik. De miért olyan szemet gyönyörködtető? Egy fehérített vászonból készült inget piros szálak hímeznek. Jól illik hozzá a hegyi kőris fényes foltjaival és a szegélyén piros fonat fogaival ellátott szaraf. A sárga pedig a gyöngyökkel és kövekkel hímzett fejpánt színét visszhangozza. A lányos tisztaság képét teremtő összeállítást egy szövött öv teszi teljessé - a tisztaság ősi szimbóluma. Igen, a külső egyszerűség mögött finom ízlés és kézműves készség, sok munka és nagy türelem van!

Ünnepi női jelmez a Ryazan tartományból. Nem véletlenül hívják a hagyományos orosz viseletet „többrétegűnek”: ing, poneva, felső, függöny, kicska, sál... És rengeteg ékszer, ami teljesen szokatlan nálunk! Vegyünk egy egyenes, táskaszerű, hosszú felsőt. A vászon, amelyről kivágták, nem látható - szinte az egészet fonat és fonat csíkok borítják. De ami meglepő: az elképzelhetetlen ruhatöbblet és a színek sokszínűsége érthetetlen módon összhangba kerül.

Ünnepi férfi öltöny Arhangelszk tartományból. A parasztok szerte Oroszországban valahogy így öltöztek: inget, portékát és övet. A fején egy bűnös - széles körben elterjedt fejdísz nemezelt gyapjúból. Néha szalagokkal és virágokkal díszítették.

Az 5. században kezdett kialakulni az ősi rusz - Kelet-Európa lakói, a szláv népek közös ősei - jelmezének elemei alapján. Az oroszok díszítése jellegzetes volt, megvolt a maga jellegzetessége, és megfelelt a földműves nép életmódjának.

A népviselet, amely Oroszország hatalmas területén elterjedt, meglehetősen változatos, különösen a nők számára. Minden régiónak megvoltak a saját jellegzetes ruházati elemei, amelyek csak az adott tartományra jellemzőek. Az idős asszony ruházata más volt, mint a lányé, hétköznap egy köntösben, ünnepnapokon egészen más ruhát viseltek.

Paraszti ruha

Négy női öltözékkészletet lehetett megkülönböztetni: panevával, sundressrel, andarak szoknyával és kubelkával. A Paneva a női ruházat legrégebbi eleme, a 6–7. században alakult ki a paneva-szett, amely inget, kötényt, vállpántot, fejdíszt - kicskát, szárcipőt tartalmazott, és Közép-Oroszország számos tartományában elterjedt. és Oroszország déli része.

Ingeket, lélekmelegítőket, kokoshnikokat és bőrcipőket viseltek a napruhákhoz. Ilyen ruhába öltöztek az altaji, az uráli, a volgai, szibériai és Oroszország európai részének északi részén élő nők. Ennek a viseletnek a virágkora a 15–17. században volt.

kozák nők Észak-Kaukázusés Dona egy hosszú ujjú ruhát viselt, és ezzel egy széles ujjú inget és egy hosszú nadrágot. A férfiak ruházata egész Oroszországban monoton volt, és ingből, keskeny nadrágból, szárú cipőből vagy bőrcipőből és kalapból állt.

Nemesi jelmez

A nemzeti orosz ruha sajátossága a rengeteg felsőruházat, köpeny és hinta. A nemesség ruházata a bizánci típushoz tartozik. A 17. században megjelentek benne a lengyel WC-ből kölcsönzött elemek. A jelmez eredetiségének megőrzése érdekében egy 1675. augusztusi királyi rendelet értelmében a nemesek, ügyvédek és intézők számára megtiltották az idegen ruházat viselését.

A nemesség jelmeze drága szövetekből készült, aranyhímzéssel, gyöngyökkel, aranyból és ezüstből készült gombokkal gazdagon díszítve. Abban az időben még nem volt koncepció - a divat, a stílus évszázadokig nem változott, a gazdag ruha nemzedékről nemzedékre öröklődött.

A 17. század végéig minden osztály viselt nemzeti ruhát: bojárok, fejedelmek, kézművesek, kereskedők, parasztok. A reformátor I. Péter cár elhozta Oroszországba az európai viselet divatját, és megtiltotta a nemzeti ruha viselését minden osztály számára, kivéve a parasztokat és a szerzeteseket. A parasztok hűek maradtak a nemzeti kitüntetéshez ig késő XIX század.

Most egy férfi öltözött be Nemzeti viselet, az utcán nem fogod látni, de az orosz népviselet egyes elemei a modern divatba vándoroltak.

A konfliktus ellentétes vélemények, érdekek és nézetek ütközése. Úgy tervezték, hogy segítsen kielégíteni az igényeket. Konfliktushelyzetben minden fél arra törekszik, hogy elérje célját és megoldja problémáit.

A családi konfliktusok fő okai: - kielégítetlen önigazolási szükséglet; - a házastársak azon vágya, hogy személyes szükségleteiket a házasságban megvalósítsák; - képtelenség kommunikálni egymással; - túlzott anyagi ambíciók; - felfújt önértékelés jelenléte; - az oktatással kapcsolatos nézetek eltérése; - a férj, feleség, apa, anya és így tovább az egyik házastárs féltékenysége; - házasságtörés; - rossz szokások. A vezetői szakértők a következő okokat azonosítják a csapaton belüli konfliktusok kialakulásában: 1. Korlátozott erőforrások. Anyagi, pénzügyi és munkaerő-források mindig korlátozott. A menedzser feladata, hogy ezeket optimálisan elosztja a szervezet különböző strukturális részlegei között. De mivel ezt az elosztási kritériumok önkényes jellege miatt meglehetősen nehéz megtenni, az ilyen korlátozott erőforrások elkerülhetetlenül különféle konfliktusokhoz vezetnek.2. Feladat egymásrautaltsága. Minden vállalkozás egymásra épülő elemekből tevődik össze, vagyis az egyik alkalmazott munkája a másikétól függ. Ha egy dolgozó vagy egy részleg nem teljesít megfelelően, akkor ez a kölcsönös függés konfliktust okozhat.3. Eltérések az elképzelésekben, célokban és értékekben. Jellemzően a szervezeti struktúrákban idővel egy specializálódási folyamat, vagyis egy szűk területen végzett tevékenység megy végbe. Ennek eredményeként a korábbi szerkezeti részlegek kisebb szakosodott egységekre oszlanak. Az ilyen struktúrák új célokat fogalmaznak meg, és ezek elérésére kezdenek összpontosítani, ami növeli a konfliktusok valószínűségét.4. Élettapasztalatok és viselkedésminták különbségei. Az emberek különböznek egymástól. Vannak túlságosan agresszív, tekintélyelvű személyiségek, akik közömbösek másokkal szemben. Ezek azok, amelyek leggyakrabban provokálnak konfliktusok

Források:

Az orosz viselet története

Ez alapján a női jelmez elemei eltérhetnek egymástól.

A női orosz népviselet jellemzői

A női népviselet minden elemét olyan jellemzők jellemezték, mint a többrétegűség, a gazdag díszítés, az egyszerű és enyhén kiszélesedő sziluett. A nők derekát nem hangsúlyozták.

A nemzeti ruhák varrásakor élénk, vidám színeket használtak.

Ruszban a rengeteg női ruha mellett a népviselet több alapkészlete is kiemelkedett:

sundress szett - észak-orosz, ingből és kokoshnikból áll;
poneva készlet - dél-orosz, ősibbnek számít, ingből, poneva szoknyából és kicskából állt.

A női orosz népviselet elemei, például az ingek vászonból, pamutból készültek, és voltak drágább, elegáns selyemtárgyak is.

Az ing szegélyét, ujjait és gallérját különféle díszítőelemekkel - hímzéssel, fonattal, gombokkal, flitterekkel, rátétekkel - díszítették. Az intelligens ingeket gyakran az egész mellkast beborító díszekkel díszítették.

A már eljegyzett lányok nemzeti női viseletében megvoltak a maga különbségei. A ruhákon különféle geometriai mintákat találtak.

A sundress volt a női jelmez fő eleme az észak-orosz régiókban. Ennek a ruhadarabnak több lehetősége is volt; a napruha lehetett zárt, lengő vagy egyenes.

A lenge napdresszek trapéz alakúak, elülső részüket két szövetből varrták, nem pedig egyből, mint ennek a ruhadarabnak a rolója. A napruha fölött a nők rövid melegítőt viseltek, ami náluk ünnepi ruházatnak számított. Bársonyból vagy brokátból készült.

Egy szoknya-ponevut viseltek az ingen, és a csípő köré tekerték; deréknál gyapjúzsinórral tartották - gashnik. A férjes asszonyok ünnepi fejdíszei kokoshnik voltak, otthon általában sapkát vagy sapkát viseltek.

Orosz népviseletősidőktől napjainkig használták. Az adott régiótól, céltól (üdülési, esküvői és mindennapi) és életkortól (gyerekek, lányok, férjes asszonyok, öregasszonyok) függően észrevehető jellemzői vannak.

A vágási és díszítési technikák általános hasonlósága ellenére az orosz jelmeznek megvoltak a maga sajátosságai. Észak-Oroszországban a parasztok a parasztoktól jelentősen eltérő ruházatot viseltek déli régiók. Közép-Oroszországban az északihoz hasonló jellegű jelmezt viseltek, de egyes területeken dél-orosz ruházati jegyeket is lehetett látni.

Megkülönböztető tulajdonság Orosz népviselet - nagy mennyiségű felsőruházat. Takaró és kihajtható ruha. A fedőruhát a fejre húzták, a lengőt felülről lefelé sliccelték, végétől fogva kampóval vagy gombbal rögzítették.

A nemesség jelmezei drága szövetekből készültek, arany, ezüst, gyöngy és drága gombok felhasználásával. Az ilyen ruhákat nemzedékről nemzedékre adták tovább. Az öltözködés stílusa évszázadok óta nem változott. A divat fogalma nem létezett.

Az orosz népviselet ritkább lett, miután I. Péter 1699-ben megtiltotta a népviselet viselését mindenki számára, kivéve a parasztok, szerzetesek, papok és szextonok. Először a magyar ruha került bemutatásra, majd a felsőszász és a francia, a kamion és a fehérnemű német volt. A nőknek német ruhát kellett viselniük. Mindenkitől, aki orosz ruhában és szakállban lép be a városba, illetéket kértek: gyalogosan 40 kopijkát, lóháton 2 rubelt.

Enciklopédiai YouTube

1 / 5
A fő férfiruházat ing vagy alsóing volt. Az első ismert orosz férfiingek (XVI-XVII. század) hónalj alatt négyszögletes, az öv oldalán háromszög alakú ékbetétekkel rendelkeztek. Az ingek vászon- és pamutszövetből, valamint selyemből készültek. A csukló ujjai keskenyek. Az ujj hossza valószínűleg az ing rendeltetésétől függött. A gallér vagy hiányzott (csak egy kerek nyak), vagy állvány alakú, kerek vagy négyszögletes („négyzet”), amelynek alapja bőr vagy nyírfa kéreg, 2,5–4 cm magas; gombbal rögzíthető. A gallér jelenléte vágást jelentett a mellkas közepén vagy a bal oldalon (kosovorotka), gombokkal vagy nyakkendőkkel.

A népviseletben az ing volt a felső ruha, a nemesi viseletben pedig a fehérnemű. Otthon a bojárok viselték szobalány ing- mindig selyem volt.

Az ingek színei különbözőek: leggyakrabban fehér, kék és piros. Kibontva hordták és keskeny övvel övezték. Az ing hátára és mellkasára bélést varrtak, amit ún háttér.

Csizmába vagy onuchiba bújtatták szárcipővel. A lépcsőben egy rombusz alakú szegély van. A felső részbe egy öv-gashnik van befűzve (innen gyorsítótár- táska az öv mögött), zsinór vagy kötél a megkötéshez.

Felsőruházat

Az ing felett a férfiak házi szövetből készült cipzárt viseltek. A gazdagok kaftánt viseltek a cipzárjukon. A kaftán fölött a bojárok és a nemesek feryázt vagy okhabent viseltek. Nyáron egysoros kabátot hordtak a kaftán fölött. A paraszti felsőruházat a hadsereg volt.

Az orosz női jelmezek két fő típusa - sarafan (északi) és ponyovny (déli) komplexek:
- A Sarafan népi orosz női ruha, leggyakrabban ujjatlan. A sundressek anyaga és szabása változatos.
- A Poneva egy ágyékkötő, amelyet a menyasszonyi kort elért és beavatáson átesett lányok viselnek.
- A Zapona egy téglalap alakú szövetdarabból készült, félbehajtott vászonruha lányoknak, és a hajtáson egy lyuk van a fej számára.
- Telogrea - szőrmével bélelt vagy szőrmével bélelt ruha, hosszú, elvékonyodó ujjú, elöl tetőtől szegélyig rögzítve.
- A Privoloka egy ujjatlan köpeny.
- A Shushpan egy vászon kaftán, piros díszítéssel, béléssel, néha garussal hímzett.
Felsőruházat

A női felsőruházatot nem övözték be, felülről lefelé gombolták. Felső szabadnap Női Ruházat volt egy hosszú vászon opashen, gyakori gombokkal, szélein selyem- vagy aranyhímzéssel díszítve, és az opashen hosszú ujjai lógtak, a karok pedig speciális réseken voltak átfűzve; mindezt lélekmelegítővel vagy párnázott melegítővel és bundával borították. Ha a telogréket fej fölött hordták, fej felettinek nevezték.

A nemes nők szerettek viselni szőrme kabát- női típusú bunda. A bunda hasonló volt a nyári kabáthoz, de az ujjak alakjában eltért tőle. A bunda dekoratív ujjai hosszúak és lehajthatóak voltak. A karok az ujjak alatti speciális nyílásokon keresztül voltak befűzve. Ha a bundát ujjban hordták, akkor az ujjakat keresztben összegyűjtötték. A bundára kerek szőrgallér volt rögzítve.

A rövid lélekmelegítőt a lakosság minden rétege viselte, de a parasztok számára ez ünnepi viselet volt. A Shugai és ujjatlan fajtája a lélekmelegítőhöz hasonlított bika.

A nők is a férfiakéhoz hasonló ruhát viseltek: egysoros, bundát és köpenyt.

Rettegett Iván idejében a gazdag nők három ruhát viseltek, egymásra rétegezve. Egy ruha viselése egyenlő volt a trágársággal és a becstelenséggel. A nemesasszony ruhái 15-20 kilogrammot is nyomhattak.

A muff belső szőrmével varrt ujj, szőrme széllel.

Kalapok

A házas nőknek le kellett takarniuk a hajukat, ezért otthon a fejükön hordták. volosniki vagy harcosokés sállal megkötötték, otthonról indulva pedig gazdagon díszített kikát vagy kokoshnikot vettek fel. A lányok fejükön széles hímzett kötést (corolla) viseltek, mögöttük széles szalagok. Télen a nők szőrmekalapot viseltek, vagy sállal takarták le fejdíszüket, amikor elhagyták a házat.