Szolgáiknak pedig tilos volt idegen ruhát viselniük.
A nemesség jelmezei drága szövetekből készültek, arany, ezüst, gyöngy és drága gombok felhasználásával. Az ilyen ruhákat örökölték. A ruházat stílusa évszázadok óta nem változott. A divat fogalma nem létezett.
Az orosz népviselet ritkább lett, miután I. Péter 1699-ben a parasztokon, szerzeteseken, papokon és hivatalnokokon kívül mindenki számára megtiltotta a népviselet viselését. Először a magyar ruhát mutatták be, majd a felsőszász és a francia, a camisole és az alsónemű német volt. A nőknek német ruhát kellett viselniük. Mindenkitől, aki orosz ruhában és szakállban lépett be a városba, díjat szedtek: lábonként 40 kopijkát és lovonként 2 rubelt.
Férfiruházat
Ing-kosovorotka
A férfiruházat alapja ing vagy alsóing volt. Az első ismert orosz férfi ingek (XVI-XVII. Század) négyzet alakú hornyokkal rendelkeztek a hónalj alatt, háromszög alakú ékekkel a derék oldalán. Az ingeket vászon- és pamutszövetből, valamint selyemből varrták. A csukló ujjai keskenyek. Az ujj hossza valószínűleg az ing céljától függött. A gallér vagy hiányzott (csak kerek nyakú), vagy rack alakú, kerek vagy négyszögletes ("négyzet"), alapja bőr vagy nyírfa kéreg, 2,5-4 cm magas; gombbal rögzítve. A gallér jelenléte metszést jelentett a mellkas közepén vagy a bal oldalon (blúz), gombokkal vagy húrokkal.
A népviseletben az ing volt a felső, a nemesi viseletben pedig az alsó ruha. Boyars otthon viselt szobalány ing- mindig selyem volt.
Az ingek színei különbözőek: gyakrabban fehér, kék és piros. Kint viselték és keskeny övvel kötötték be. Az ing hátára és mellkasára bélést varrtak, amit ún háttér.
A Zep egyfajta zseb.
Csizmába vagy onuchiba bújtatott, cipővel. Lépésben egy rombusz alakú szegély. A felső részbe egy gashnik öv van befűzve (innen zagashnik- kézitáska az öv mögött), zsinór vagy kötél a megkötéshez.
Felsőruházat
Zipoon. Elöl és hátulnézet
Kikötők. Elöl és hátulnézet
Andrej Rjabuskin "Szőrmekabátot adott a cár válláról." 1902.
Az ing felett a férfiak házi szövetből készült cipzárt viseltek. A gazdagok kaftánt viseltek a zipun fölött. A kaftán fölött a bojárok és a nemesek feryázt vagy ohabent viseltek. Nyáron a kaftán fölött egyetlen sort hordtak. A paraszti felsőruházat örmény volt.
Az orosz női viseletnek két fő típusa van - sarafan (északi) és ponyvny (déli) komplexumok:
- Zapona
- Privoloka - ujjatlan köpeny.
Felsőruházat
A női felsőruházaton nem volt öv, felülről lefelé gombolták. A nők felsőruházata egy hosszú posztóruha volt, gyakori gombokkal, szélén selyem- vagy aranyhímzéssel díszítve, a növény hosszú ujjaival, és a karok speciális vágásokon voltak átfűzve; mindezt lélekmelegítők vagy steppelt kabátok és bundák borították. A telograi, ha fej fölött viselték, fej felettinek nevezték.
A nemes nők szerettek viselni szőrme kabát- női bundafajta. A bunda úgy nézett ki, mint egy nyári kabát, de az ujjak alakjában különbözött tőle. A bunda dekoratív ujja hosszú és összecsukható volt. A kezek az ujjak alatti speciális nyílásokon keresztül voltak befűzve. Ha a bundát az ujjakban viselték, akkor az ujjakat keresztirányú szerelvényekben gyűjtötték össze. A bundához kerek prémes gallért erősítettek.
A nők csizmát és cipőt viseltek. A cipők bársonyból, brokátból, bőrből készültek, kezdetben puha talppal, a 16. századtól pedig sarokkal. A női cipők sarka elérheti a 10 cm-t.
Szövetek
A fő szövetek voltak: vászon és vászon, szélesvászon, selyem és bársony. Kindyak - bélés szövet.
A nemesség ruhái drága import szövetekből készültek: taft, kamka (kufter), brokát (altabas és aksamit), bársony (közönséges, eltemetett, arany), utak, obyar (arany vagy ezüst mintás moire), szatén, konovat, curshite, kutnya (Bukhara félgyapjú szövet). Pamutszövetek (kínai, calico), szatén (később szatén), piros kumach. A Pestryad egy többszínű szálakból (félselyem vagy vászon) készült szövet.
A ruhák színei
Élénk színű szöveteket használtak: zöld, bíbor, lila, kék, rózsaszín és tarka. Leggyakrabban: fehér, kék és piros.
További színek a fegyvertár leltárában: skarlát, fehér, fehér szőlő, bíbor, vörösáfonya, búzavirágkék, cseresznye, szegfűszeg, füstös, szőrös fehér, csípős, sárga, gyógynövényes, fahéj, csalán, piros cseresznye, tégla, azúrkék , citrom, citrom Moszkva festék, mák, nyárfa, tüzes, homok, zöld, ércesárga, cukor, szürke, szalma, világoszöld, világos tégla, világosszürke, szürke meleg, világos értékes, tausin (sötétlila), sötét szegfűszeg, sötétszürke, férges, sáfrányos, értékes, előke, sötét citrom, sötét csalán, sötétlila.
Az orosz népviselet fejlődése gazdag és hosszú múltra tekint vissza, összetevői a kereszténység előtti korban alakultak ki, szoros kapcsolatban Oroszország építészetével és a pogány hiedelmekkel.
Az orosz népviselet leírása
A női orosz népviselet sokkal érdekesebb és gazdagabb, mint a férfi, mert a női kép tartalmazza az emberek elképzeléseit a nőiességről, a szépségről, a családi értékekről. A régi időkben Oroszországban a jelmez a népi iparművészet és kézművesség egyik megnyilvánulása volt.
Az orosz népviselet fő elemei az ókori Oroszországban alakultak ki. A fő jelmez egy hosszú, egyenes szabású ing "chemise" volt, amelyet sűrű, otthoni fonásból varrtak, széles ujjú. Általában egy nő egynél több ilyen inget viselt (legalább egy további fehérneműként viselkedett).
Egy orosz parasztasszony ruhája ilyen ingből állt, hímzéssel díszítve, amelyet orosz népviseletben általában az ujjakon, a szegélyen és a vállon helyeztek el. A tetején monofonikus ruhadarabot és kötényt viseltek. A paraszti viselet nagy szorgalommal készült, általában a munkaszüneti napokhoz kapcsolódóan - aratás, szénavágás, legelő.
Az orosz népviselet részletei
A sundress az orosz női népviselet egyik fő részlete. Ennek elegáns változatát ing, kötény, övvel övezve viselték. Minden helységnek megvolt a maga stílusa, a ruhadarab, és a mintákon, valamint az orosz népviselet más változatain is megvannak a sajátosságaik. Oroszország déli részén a vörös színt részesítették előnyben, amelynek sokféle árnyalata volt. A napruhák hímzése arany szálakkal és gyöngyökkel történt.
A női orosz népviselet leggyakoribb fejdísze az volt
Az orosz népviselet feltételesen felosztható a X-XIV. Századi kijevi és északkeleti Oroszország jelmezére, a XV-XVII. Századi moszkvai Oroszország jelmezére, népviselet XVIII - XX század eleje. Ezenkívül minden egyes időszakban meg lehet különböztetni a köznemesek hagyományos ruháit és a nemes személyek ruháit. A kereszténység elfogadása előtt a szkíta jelmez (ing, nadrág) jellemzőit az ókori szlávok ruháiban követték nyomon.
Ebben az időszakban a vászon és a gyapjú volt a ruházat fő anyaga. A 10. században az új hit hatására bizánci származású selyem tunikák, piros béléssel ellátott kosárköpenyek jelentek meg a hercegek és kíséretük jelmezében, tunikák, dalmátok, drapériás köpenyek jelentek meg feleségeik ruhatárában és lányai. A nemes emberek ruháit drága import szövetekből varrták, és arany és ezüst hímzéssel, ékszerekkel, szőrmékkel díszítették.
Péter és az azt követő korszakokban a nemesség viselete nagymértékben megváltozott, és már nem orosz, hanem egyfajta európai népviselet lett. Csak a paraszti és részben kereskedelmi környezetben őrzik meg a régi hagyományokat. A férfiak még mindig viselnek inget, portékát, cipzárt és caftánt, báránybőr kabátot. A női jelmez gyakorlatilag sem változik. A fő női ruházat továbbra is egy ing és egy ruhadarab.
Különböző helyszíneken a színek és a ruhadarabok vágásának módjai hagyományosak voltak. A 18. században vászonból és kalikópirosból vagy kékből varrták, és középen függőleges szalagcsíkkal, csipkével, gombsorral díszítették, ugyanazt a szalagot varrták végig a szegély alján, a napruha tetején. , és néha a mellkas alatt. A 19. században a csizmából, a kumachból, a szaténból, a szaténból és más vásárolt szövetekből varrnak napórákat, amelyek gyakran nem monokromatikusak, hanem mintásak; felülről az anyagot kis redőkben gyűjtik össze. Az olyan ruhadarabok, mint az epancha, a dushegreya, a poneva és a kötény, továbbra is a női viselet tartozékai maradnak.
A X-XIV. Századi női népviselet alapja egy hosszú ing volt, hosszú ujjú, nyakán hímzéssel vagy kontrasztos színű szövetcsíkkal díszítve. Egy inget sosem hordtak csak úgy, a tetejére pnevkát, zapont vagy előkeet vettek fel. A Poneva egy szoknya a térd alatt, amely három téglalap alakú szövetdarabból áll, derékban övvel összekapcsolva. A poneveket általában élénk színű anyagból varrták.
A zapona egyenes ujjatlan ruha volt, kerek nyakkivágással, oldalán hasadékokkal a deréktól az aljáig. A zaponát zsinórral kötötték át. Az előke egy felső rövid ruha, rövid ujjú és kerek nyakkivágással, hímzéssel vagy különböző színű szövetcsíkokkal díszítve a szegély és a nyakkivágás mentén. A fejdísz alapján meg lehetett ítélni egy nő családi állapotát. A nőtlen lányok fejpántot vagy karikát viseltek, a nős nők pedig harcos (valami sálhoz hasonló) és ubrus (egy hosszú ruhadarab, amelyet bizonyos módon a fej köré kötöttek) borították.
Néhány újítás megjelenik a 15-17. Századi női viseletben is, bár még mindig egyenes hosszú ingre épül. Napfényt viselnek most rajta - egyfajta ruhát, egyenes mellszalaggal, hevederekkel és kiszélesedő szoknyával. Parasztasszonyok vászonból, előkelő lányok selyemből és brokátból varrják. Széles fonatból vagy kontrasztos színű hímzett anyagból készült csíkot varrtak a sundress elé, középen felülről lefelé. A napruha a mellkas alatt volt bekötve. Ráadásul a nők felsőruházata lélekmelengető volt – rövid, nyitott hátú ruhák pánttal, béléssel vagy anélkül. A lélekmelegítőt gyönyörű mintás szövetekből varrták, és a szélén ráadásul hímzett fonattal díszítették.
A kereskedő és a bojár lányok akkoriban nyári ruhát viseltek ingük fölött - hosszú, egyenes szabású, széles ujjú ruhát, amelyet harangként könyökig varrtak, majd egyszerűen lelógtak szinte a padlóra. A ruha oldalába több szegélyt varrtak, aminek köszönhetően a ruhák alul nagyon szélesek lettek. A gallér és a függő ujjak gazdagon díszítettek gyöngyökkel, arany és selyem hímzéssel. A meleg felsőruházat hosszú ujjú kabát volt. A Telograa hosszú, nyitott felsőruha volt, összehajtható ujjakkal, gombokkal vagy nyakkendőkkel rögzítve.
A fejdísz fontos eleme volt a női jelmeznek. A lányok nem takarják le a fejüket, hanem színes szalagokkal és gyöngyökkel díszítik a fonatukat, karikákat vagy koronákat tesznek a fejükre. A házas nők "kichki"-t viselnek - karikából, szövethuzatból és díszített hátterből álló fejdíszeket. Ugyanakkor megjelent egy kokoshnik - fejdísz, különböző formájú sűrű elülső résszel, gazdagon díszítve arany és ezüst hímzéssel, gyöngyökkel és drágakövekkel. A kokoshnik hátul széles szalagokkal volt kötve, néha értékes medálok vagy gyöngyök estek a homlok és a halánték elejére. A hátlapon vékony, szép szöveteket lehetett rögzíteni a kokoshnikhoz, amely redőkben esett a derékig, vagy akár a padlóig. Télen a nemes fiatal hölgyek prémes sapkát viseltek, akár a férfiak.
A X-XIV. században a közemberek hagyományos hétköznapi ruhái az ingek és a portékák voltak. Az ingeket különböző színű vagy tarka hosszúságú lenvászon szövetből varrták a csípő alatt, egy darabból álló ujjakkal. Kívül viselték, és derékban színes zsinórral vagy keskeny övvel kötötték meg. Ünnepnapokon az inget hímzett ujjakkal és kerek gallérokkal egészítették ki.
A kikötők férfi nadrágok, az aljára keskenyednek, és derékon húzózsinórral vannak megkötve. A parasztok (férfiak és nők) hagyományos cipője a köpenyes cipő volt, zokni helyett akkoriban onuchi, szövetcsíkok voltak, amelyeket a lábak és a bokák köré kötöttek. A férfiak filc sapkát viseltek a fejükön.
A XV-XVII. században a parasztok mindennapi viselete némileg megváltozott. Így a férfi ing nyakának hagyományos szabása középről balra mozdul el, maga az ing pedig rövidül, és „kosovorotka”-nak hívják. Nyitott ruhák jelentek meg, gombokkal rögzítve: cipzárral és kaftánnal. A Zipun egy ruharuha volt a térd fölött, alul kissé kiszélesedett, keskeny ujjú és popsi záródású.
A Kaftan egy térdig érő felsőruházat, hosszú ujjal és magas gallérral. A nemes bojárok kaftánjait általában gazdagon díszítették drága szövetekkel, hímzéssel, zsinórral vagy gallonnal. A külső téli ruházat hosszú, lengő bunda volt, széles ujjú és nagy gallérral, sável, róka, nyúl, sarki róka, mókus és báránybőrrel. A bundát felülről általában ruhával takarták (a parasztok szövetet, a bojárok pedig drága importszöveteket használtak).
Ebben az időszakban a feudális nemesség és a parasztok viselete egyre inkább eltérni kezdett, és nemcsak a szövetek minőségében és a díszítésben, hanem még a ruházati szabásban is. A XV-XVII. Században a nemes személyek ruhatárában olyan ruhadarabok voltak, mint a feryaz és az ohaben. Feryaz - speciális szabású, földig érő, hosszú ujjú kaftán, selyem vagy bársony anyagból. Szokás volt Feriazt csak egy kézen viselni, miközben erősen felhúzta a hosszú ujját, míg a második lazán lógott majdnem a padlóig.
Ohaben szintén egyfajta kaftán volt, nagy négyszögletes gallérral, amely lelógott a hátára, és hosszú ujjú, amely hátul volt kötve. Ilyen kaftánt viseltek a vállán. Mindkét ruhadarab teljességgel alkalmatlan volt bármilyen munkára, és csak tulajdonosuk osztályát hangsúlyozták.
Orosz népviseletősidőktől napjainkig használták. Az adott régiótól, céltól (ünnepi, esküvői és mindennapi) és életkortól (gyermekek, lányok, házas nők, öregasszonyok) függően észrevehető tulajdonságokkal rendelkezik.
A vágási és díszítési technikák általános hasonlósága ellenére az orosz jelmeznek megvoltak a maga sajátosságai. Észak -Oroszországban a parasztok olyan ruhákat viseltek, amelyek jelentősen különböztek a parasztoktól déli régiók... V Közép -Oroszország jelmezt viselt, amely közel állt az északi öltözethez, azonban bizonyos helyeken dél -orosz ruházat jellegzetességeivel jelmezt lehetett látni.
Megkülönböztető tulajdonság Orosz nemzeti viselet - nagyszámú felsőruházat. Köpeny és hintaruhák. A felöltőt a fejen hordták, a lengőt felülről lefelé hasíték, és végétől a végéig kampóval vagy gombbal volt rögzítve.
A nemesség jelmezei drága szövetekből készültek, arany, ezüst, gyöngy és drága gombok felhasználásával. Az ilyen ruhákat örökölték. A ruházat stílusa évszázadok óta nem változott. A divat fogalma nem létezett.
Az orosz népviselet ritkábbá vált, miután I. Péter 1699 -ben a parasztok, szerzetesek, papok és hivatalnokok kivételével mindenki számára megtiltotta a népviselet viselését. Először a magyar ruhát mutatták be, majd a felsőszász és a francia, a camisole és az alsónemű német volt. A nőknek német ruhát kellett viselniük. Mindenkitől, aki orosz ruhában és szakállban lépett be a városba, díjat szedtek: 40 kopeck per foot and 2 rubel per horse.
Főiskolai YouTube
-
1 / 5
A fő férfi ruha egy ing vagy alsó ing volt. Az első ismert orosz férfi ingek (XVI-XVII. Század) négyzet alakú ívek voltak a hónalj alatt, háromszög alakú ékek a derék oldalán. Az ingeket vászon- és pamutszövetből, valamint selyemből varrták. A csukló ujja keskeny. Az ujj hossza valószínűleg az ing céljától függött. A gallér vagy hiányzott (csak egy kerek nyak), vagy állvány alakú, kerek vagy négyszögletes ("négyzet"), amelynek alapja bőr vagy nyírfa kéreg volt, 2,5-4 cm magas; gombbal rögzíthető. A gallér jelenléte metszést jelentett a mellkas közepén vagy a bal oldalon (blúz), gombokkal vagy húrokkal.
A népviseletben az ing volt a felső, a nemesi viseletben pedig az alsó ruha. Boyars otthon viselt szobalány ing- mindig selyem volt.
Az ingek színei különbözőek: gyakrabban fehér, kék és piros. Kint viselték és keskeny övvel kötötték be. Az ing hátára és mellkasára bélést varrtak, amit ún háttér.
Csizmába vagy onuchiba bújtatott, cipővel. Lépésben egy rombusz alakú szegély. A felső részbe egy gashnik öv van befűzve (innen zagashnik- kézitáska az öv mögött), zsinór vagy kötél a megkötéshez.
Felsőruházat
Az ing felett a férfiak házi szövetből készült cipzárt viseltek. A gazdagok kaftánt viseltek a zipun fölött. A kaftán fölött a bojárok és a nemesek feryázt vagy ohabent viseltek. Nyáron a kaftán fölött egyetlen sort hordtak. A paraszti felsőruházat örmény volt.
Az orosz női viseletnek két fő típusa van - sarafan (északi) és ponyvny (déli) komplexumok:
- Sundress - népi orosz női ruházat ruha formájában, leggyakrabban ujjatlan. A ruhadarabok szövetben és vágásban változtak.
- A Poneva ágyékkötő, amelyet a menyasszony korát betöltött és beavatáson átesett lányok kaptak.
- Zapona - lányos vászonruha, amely egy téglalap alakú, félbehajtott szövetdarabból készült, és a hajtásban lyuk van a fej számára.
- Telohreya - ruha szőrmével vagy béléssel, hosszú, kúpos ujjú, elölről felülről a szegélyre rögzítve.
- Privoloka - ujjatlan köpeny.
- Shushpan - vászon kaftán piros szegéllyel, szegéllyel, néha garussal hímzett.
Felsőruházat
A női felsőruházaton nem volt öv, felülről lefelé gombolták. A nők felsőruházata egy hosszú posztóruha volt, gyakori gombokkal, szélén selyem- vagy aranyhímzéssel díszítve, a növény hosszú ujjaival, és a karok speciális vágásokon voltak átfűzve; mindezt lélekmelegítők vagy steppelt kabátok és bundák borították. A telograi, ha fej fölött viselték, fej felettinek nevezték.
A nemes nők szerettek viselni szőrme kabát- női bundafajta. A bunda úgy nézett ki, mint egy nyári kabát, de az ujjak alakjában különbözött tőle. A bunda dekoratív ujja hosszú és összecsukható volt. A kezek az ujjak alatti speciális nyílásokon keresztül voltak befűzve. Ha a bundát az ujjakban viselték, akkor az ujjakat keresztirányú szerelvényekben gyűjtötték össze. A bundához kerek prémes gallért erősítettek.
A rövid lélekmelegítőt a lakosság minden rétege viselte, de a parasztok számára ünnepi ruha volt. A Shugai és az ujjatlan változata lélekmelengetőnek tűnt bika.
A nők is a férfiakéhoz hasonló ruhát viseltek: egysoros, köpenyes bundát.
Szörnyű Iván korában a gazdag nők három ruhát viseltek, egyiket a másikra téve. Ugyanazon ruha viselése egyenlő volt az obszcénussággal és a gyalázatossággal. A bojár ruhái 15-20 kilogramm súlyúak lehetnek.
A muff belső szőrmével és szőrmeszegéllyel varrt ujj.
Kalapok
A házas nőknek be kellett fedniük a hajukat, ezért otthon a fejükön hordták. szőr vagy harcosokés kendővel is megkötötték magukat, és amikor elhagyták a házat, gazdagon díszített kikát vagy kokoshnikot vettek fel. A lányok fejükön széles hímzett fejpántot (corolla) viseltek, mögöttük széles szalagok. Télen, amikor elhagyták a házat, a nők prémes sapkát viseltek, vagy kendővel borították a fejdíszüket.
Bevezetés 3
1. Az orosz nép általános jellemzői
öltöny 4
2. Az orosz nép társadalmi létének története
öltöny 7
3. Orosz parasztviselet besorolása 12
4. Női orosz népviselet 15
5. Férfi orosz népviselet 19
6. Az orosz nép díszítésének fő módszerei
öltöny 24
26. következtetés
Hivatkozások 27
Függelék 28Bevezetés
Az orosz népviselet az évszázadok során fejlődött, és kialakulása az emberek életében, a vallási meggyőződésben, a más nemzeti kultúrákkal való kapcsolatokban és kapcsolatokban bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásoknak köszönhető. Ez magyarázza a népi ruházat értékét a kultúra és a mindennapi élet tanulmányozása szempontjából, a hagyományos művészi kreativitás jellemzőit, valamint az emberek életének számos más vonatkozását, a nemzet egészének fejlődésének történelmi folyamatát.
Az orosz népviselet szépsége örömet okoz az embereknek, művészeket ébreszt bennük, megtanítja őket érezni és megérteni a szépséget, alkotni annak törvényei szerint. A népi ruházat kifejezi viselőjének törekvéseit, elősegíti a tárgyak mértékének megtalálását, mint tulajdonságaiknak a személy társadalmi szükségleteinek való megfelelését, formálja az ember esztétikai értékorientációját a világban, és ezért nemcsak tükrözi a világot, hanem átalakítja, megteremti.
A paraszti környezetben a 20. század elejéig megőrzött orosz népviselet a népművészet legértékesebb emléke. A ruhák színe, a hímzett és szövött minták és dísztárgyak bősége - mindez tanúskodik az emberek ízléséről és hagyományairól, a szépség és a harmónia megértéséről.1. Az orosz népviselet általános jellemzői
Az orosz népviselet története sok évszázadra nyúlik vissza. Ugyanígy sok évszázadon keresztül gyakorlatilag változatlan maradt természeti feltételek, amelyben a parasztság élt, a paraszti munka természete és feltételei, amelyeket a természeti környezet, a rituálék, a hiedelmek, az emberek egész élete diktált. Ennek eredményeként a népviseletről kiderült, hogy maximálisan alkalmazkodik az emberek életéhez, és kidolgozták a gyártási technikákat.
Valamennyi népviselet egyik jellemzője a funkcionalitás. Nem korlátozza a mozgást, könnyű, nem forró, és ugyanakkor elég meleg, és védelmet nyújt az időjárás ellen. Az élet különböző körülményeihez különböző körülmények között dolgozták ki és különböző típusok ruhák: világos fehérneműtől vagy kazakintól az egész testet fedőig, a fejtetőtől a katonadzseki és báránybőr kabát lábujjáig. Az intenzív söprögető mozdulatokkal járó paraszti munka bő ruházatot igényelt, a paraszti porták lépcsőjébe széles éket, "légyet" illesztettek, az ingek hóna alá rombusz alakú ékeket. A forró nehéz napokon egy parasztasszony egy világos ingben mehetett ki a mezőre, csak bekötözve, vagy a ponne padlóját a szárnynál fogva, gyakorlatilag egy póniban maradva. A funkcionális követelmények azt is megszabták, hogy széles illatával nincsenek gombok a munkaruhákon: bármely családtag, testalkatától függetlenül, cipőt vagy félcipőt viselhet ingén, vagy báránybőr kabátján, a gombok átrendezése nélkül, de csak szalaggal övözött, és széles keble vastag zsebként szolgált.
Egyéb funkció népviselet - kifejezett konstruktivitása. A póló, sundress, zipun, ponyov, katonai kabát racionális kialakítása szinte nem igényel olló használatát, és a kézzel készített anyag pazarlása minimális volt. Kis számú egyenes öltés csökkentette a ruha elkészítéséhez szükséges időt, és nem igényelt sok készséget a varrónőtől. Egy szövet készítésekor egy parasztasszonynak számítania kell rá egy adott ruházati típusnál, és ezért varráskor megteheti a varratok és élek szegélyezése nélkül, különösen azért, mert nem könnyű szegélyezni egy vastag örmény ruhát, pónik, sőt vászon.
Ugyanakkor minden egyszerűsége ellenére nagyon fényes, dekoratív ruházat volt, amely az embert díszítette. A dekorativitást a különböző színű és minőségű szövetekből készült ünnepi ruhák kombinálásával értük el, amelyek drága szöveteket takarítottak meg, valamint a szalagok foltosításával, a rombuszok és négyzetek apró rátétei, az egyszerű paraszti csipke betétei, a hímzés és az egyszerű öltés geometriai mintákkal. A népviselet felülmúlhatatlan dekorativitása a legjellemzőbb vonása. De a díszítésnek funkcionális célja is volt, nagyrészt az emberek hitéhez kapcsolódott. A közvetlenül a testen viselt fehérneműn a dísz a legfontosabb helyeken helyezkedett el, és talizmán szerepét töltötte be a gonosz szellemek ellen, amelyek nem tudtak elmenekülni a gallér, a kebel, az ujjú mandzsetta és a szegély mágikus mintái elől. Az ünnepi ruhákon a dísz öltések, hímzések, varrott szalagok, apró rátétek formájában helyezkedett el a vállvarratok, a háttérvarratok stb. Mentén, így jelölve meg a konstruktív és funkcionális elemeket. A díszt csak kis, geometrikus, ritkán növényekben használták.
Gyakran felmerül a kérdés a népviselet színeivel kapcsolatban. Vélemény van arról, hogy a virágok elrendezése az öltönyön nem véletlenszerű, például a szimbólumokkal kapcsolatban, például, hogy az öltöny alsó, "földi" része (például nőstény pónik) szándékosan sötét volt (fekete, kék pónik), a felső pedig az éghez kapcsolódik, a nappal - fehér és piros. Valóban, a színszimbolika ismert. De akkor mi van a piros ponyevekkel és andarakkal és azzal, hogy a zöldet egyáltalán nem használták a népviseletben - a béke és a nyugalom színe? Úgy tűnik, hogy a prózai körülmények befolyásolták a színválasztást. A szöveteket csak növényi festékekkel festették, és a vörös túlsúlya annak köszönhető, hogy a vörös festéket adó őrültség szinte minden veteményesben gyomnövényként nőtt, míg a természet szinte nem ismeri a növényi zöld színezékeket: A zöld festék csak Kínában nőtt, ezért csak Keletről importált, a selyem és az atlaszok zöldek voltak, korlátozott mennyiségben a népi életbe.
A parasztasszonyok nemcsak a nagy egyházi ünnepeken, hanem a munkaszüneti napokon is a legelegánsabb ruhákat viselték; a szarvasmarha első legelőjének napján, az első barázda ünnepén, a széna- és aratáskor. A hímzett színes ruhák jól harmonizáltak a vidéki nyári tájjal.
A ruhák díszítése következetes és belső dekoráció parasztkunyhó. A törülközők, párnák, asztalterítők, szőnyegek, ládák huzatai, valamint a festett faedények élénk színei a ruhák színes szöveteit tükrözték.
Végül jegyezzük meg a népviselet egy másik meghatározó jellemzőjét - összetettségét. A népviselet összetétele teljesen specifikus volt, és egyértelműen egy adott régióhoz kötődött. Ez valamilyen oknál fogva elsősorban a női öltönyökre vonatkozik. Számos női jelmezkomplexum kiemelkedik: ponevny, komplexum andrakákkal, sundress, komplexum kubelekkel és pár. Az első négy a dél-orosz, a nyugati és a déli, a középső és északi tartományokhoz, valamint a kozák régiókhoz kötődik. A házaspár, akik a 19. század végén érkeztek a városból, szerte Oroszországban elterjedtek, és először a fiatalok körében váltották fel a hagyományos komplexumokat. Az Urál és Szibéria, amelyek nem rendelkeztek őshonos nagy orosz lakossággal, és onnan érkeztek bevándorlók különböző régiókban, nem tudták a jelmez pontos összetettségét, itt kevertek különböző típusok jelmez és az átmenet a "kerek" sundress - egy ruha és egy pár - gyorsan megvalósult.2. Az orosz népviselet társadalmi létezésének története
Képződés nemzeti sajátosságok Az orosz népviselet a XIV-XVI. egyidejűleg az orosz (nagyorosz) etnikai identitás azonosításával és az "oroszok" népnév elterjedésével.
A 17. századra. a fő jelmezegyüttesek teljesen kialakultak. Meg kell jegyezni, hogy az orosz népviselet létezésének társadalmi környezete fennállásának története során megváltozott. A kutatók megjegyzik, hogy az ókori orosz ruházat jellegzetes vonása az volt, hogy a lakosság különböző rétegeinek jelmeze főként a részletek számában és az anyagok sokféleségében különbözött, az egyes részek azonos vágásával. Ugyanakkor az országos esztétikai szépségideál jelenlétét a nemzeti esztétikai nézetek sajátosságainak tulajdonítják. „Az állami függetlenségüket évszázadokon át megőrző oroszoknál – írja M. G. Rabinovics – a feudális elit viseletében a nemzeti vonások egészen a péteri reformokig megnyilvánultak. A XVII században. az ünnepélyes alkalmakkor rendkívül fontosnak tartották, hogy kötelező legyen az orosz hagyományos öltözékben, még a külföldiek számára is. Így 1606 -ban Marina Mnishek férjhez ment Moszkvában a Nagyboldogasszony -székesegyházban I. hamis Dmitrijhez, az orosz ruhás bojárok ragaszkodására. Később ünnepélyes orosz ruhákat adtak ki a külföldi nagyköveteknek, különösen a szuverén ünnepélyes bemutatására.
A 18. század első éveiben I. Péter rendeletével az uralkodó osztályoknak át kellett térniük a külföldi modell ruhájának kötelező viselésére. Mivel azonban a reform nem érintette a társadalom olyan hatalmas rétegét, mint a parasztság, a parasztviselet válik igazán népszerűvé. Főáramában kozákok, pomorok, egy háztartások, az óhitű lakosság különböző csoportjainak ruhái alakultak ki. A nyugat -európai divat szeszélyeinek alávetve a társadalom felső rétegeinek képviselői kénytelenek voltak felhagyni az ősi orosz elképzelésekkel a megjelenése, ruhái és modora szépségéről. Az 1812-es honvédő háború győzelme felkeltette a hazafias érzelmeket, és sok világi hölgy kezdett stilizált orosz népviseletet viselni, amely mély nyakkivágású ingből állt (a divat szerint korai XIX c.), ferde vagy egyenes napruha, a mell alatti övvel, kokoshnik, kötszer vagy korona kötve.
Oroszország legjobb emberei mindig is megértették az orosz nemzeti kultúra eredetiségének, különösen a jelmeznek gondos megőrzésének létfontosságú szükségességét. A 20 -as évek elején. A 19. századi zseniális polihisztor, költő, gondolkodó és államférfi, A. S. Griboyedov, akit A. S. Puskin Oroszország egyik legintelligensebb emberének tartott, ezt írta:
Hadd legyenek óhitűek,
De a mi északunk százszor rosszabb számomra
Mivel mindent odaadtam egy új útért cserébe -
És modor, és nyelv, és szent régi idők,
És méltóságteljes ruhák másnak
Bohóc módon ...
Továbbá, Chatsky száján át, A. S. Gribojedov keserűen kiált fel: "Megfelállunk a divat idegen uralma alól?"
NI Lebedeva és GS Maslova megjegyezte, hogy a kispolgárok és a kereskedők jelmezeiben a parasztruhák közös vonásai sokáig megmaradtak. A XIX. század közepén. "Orosz öltözéket" - napruhát és kokoshnikot - sok városban viseltek. A városlakók körében, különösen a leggazdagabbak között, különbözött a paraszt drága anyagától, értékes ékszerek" .
Század második felében. Ideológiai okokból a szlavofil irányzat írói orosz népi ruhát viseltek.
P. G. Bogatyrev a népviseletről az osztályhovatartozás jeléül vitatkozva megjegyzi, hogy Oroszországban a "gazdag kereskedők, néha milliomosok, főleg" félemberes "jelmezt viseltek annak jelzésére, hogy jelmezüket viselik, jelezve osztálybeli státuszukat, felsőbbrendűségi érzéssel és nem akarok olyan lenni, mint a gyakran szegényebb tisztviselők és nemesek hozzájuk képest. "
A XX. Század elején. Az orosz népviseletet a kreatív értelmiség olyan jeles képviselői viselték, mint V. V. Stasov, f. I. Shalyapin, M. Gorky, L. A. Andreev, S. A. Jeszenin, N. A. Klyuev.
1902 -ben P. Shipov "Orosz ruhák" című könyve jelent meg Szentpéterváron, amely a régi orosz ruhák szerelmeseinek társaságának létrehozásáról szól. A könyv hangsúlyozza a hagyományos nemzeti öltözet újjáélesztésének és elterjesztésének esztétikai és hazafias jelentőségét a kulturális orosz emberek körében. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása a nemzeti szellem felemelkedésével és a szerző szerint "a szeretet és tisztelet ébredésével dicsőséges ókorunk iránt, amelyet annyi keresztény és polgári bravúr ragadott meg, páratlan bátorság és bátorság, nagylelkűség, önzetlenség, lelkes szeretet a cár, a hit és a haza iránt ”...
Figyelemre méltó, hogy a XX. a cári udvarban olyan fogadások voltak, amelyeken a várandós hölgyek az 1834-es cári rendelet szerint szükségszerűen orosz bojárruhának stilizált jelmezeket öltöttek. Az orosz népviselet szépsége iránti csodálatot L. N. Tolsztoj, I. S. Turgenev, I. A. Bunin, M. A. Sholokhov és sok más figyelemre méltó orosz író fejezte ki műveiben.
Az etnikai tudat és a spirituális kultúra kérdéskörét tekintve KV Csisztov azt a gondolatot fejezte ki, hogy "az anyagi kultúra elemeinek jelként vagy szimbolikusként való tudatosítása ideológiai jelleget adhat nekik". Ezeket a szavakat egyértelműen megerősíti az orosz népviselet története, amely mindenkor megtestesítette a nemzeti identitás megőrzésének gondolatát, és párbeszédes kommunikáció eszközeként működött Oroszország múltja és jelene és jövője között.
A kiemelkedő orosz művészek, A.G. Venecianov, V.I.Surikov, V.M. Vasnetsov, M.V. Neszterov, F.A.Maljavin, K.A. Korovin és még sokan mások felejthetetlen képeinek létrehozásával és hagyományos népviseletben való ábrázolásával jelentős mértékben hozzájárultak a kortársak, a kortársak és a lányok esztétikai orientációjához. az orosz népviselet etnikai szimbólummá alakítása.
A XX. Század elején. a hagyományos formák és az ornamentika jellegének, a népi ruházat díszítő elveinek alapítója a modern mindennapi élet jelmezének megalkotásában N.P. Lamanova általánosan elismert divattervező volt. Ruházati modelljei és elméleti cikkei meggyőzően bizonyították, hogy a népviselet célszerűsége, az emberek évszázados kollektív kreativitásának köszönhetően, ideológiai és műanyagként is szolgálhat a városi ruháinkba.
A nagy kutatók és néprajzkutatók erőfeszítéseinek köszönhetően D.K. Zelenin, N.M. Mogilyanskaya, N.P. Grinkova, I. Ya.Bilibin, A.V. orosz népviseletek gyűjtői, amelyek óriási történelmi és művészeti értékkel rendelkeznek. Közülük az első helyen a Szentpétervári Állami Néprajzi Múzeum Néprajzi Múzeuma, a moszkvai Állami Történeti Múzeum gyűjteményei találhatók.
Az október utáni időszakban megkezdődött az orosz vidék évszázados életmódjának és szokásainak rendkívül gyors pusztulása, a parasztok elszegényedése és tömeges városi életbe költözése. Ugyanakkor gyakorlatilag minden családi, naptári és vallási szertartást és ünnepet a "sötét múlt maradványai" közé soroltak, és alaposan felszámoltak, mint amelyek nem felelnek meg az új szovjet valóságnak. Ez nagymértékben megmagyarázza a népviselet és a rituális szinkretizmus számos más szerves részének eltűnését az emberek életéből, a hagyományos művészet szinte minden típusának általános képzettségi szintjének csökkenését. A nemzeti identitás hetven éves pusztulása Oroszországban és mindenekelőtt az orosz vidéken számos etnikai jelkép és szentély kiirtásához vezetett az orosz nép tudatából. Tehát a 30 -as években. az orosz népviselet készítésének hagyománya kihalt. A színpadról, a mozivászonról, majd a tévéképernyőről az álorosz öltözék új sztereotípiája került elő, amelyben a felismerhetetlenségig eltorzult. nemzeti stílus valamint az orosz ruházat ideológiai és figuratív tartalma.
Az elmúlt két évtizedben a nemzeti öntudat újbóli felemelkedése és a történelmi múlt megismerésének vágya kapcsán az oroszországi kulturális közösség viszonyulása a nemzeti viselethez fordult. Folyamatosan növekszik azon folklór előadók száma, akik színpadi viseletükben igyekeznek gondosan újrateremteni a népviselet hagyományait. Az orosz népviselet fokozatosan kezdett visszatérni az emberek mindennapi életébe. Tehát Arhangelszk, Brjanszk, Kurszk, Voronyezs, Belgorod és néhány más régió falvaiban, valamint a kozákok és az óhitűek kompakt lakóhelyein ünnepi és rituális ruházatként használják.
Az orosz nemzeti ruha társadalmi életének története lehetővé teszi annak állítását, hogy esztétikai hatása mindenkor nagy, és az egész orosz népre kiterjed.3. Az orosz paraszti viselet osztályozása
A szerkezeti elemzés az orosz népviselet művészi felépítésének történeti kutatásának további eszköze, és magában foglalja minden elemének elemzését, külön -külön és egymással összefüggésben. A paraszti ruhákat a következő kritériumok szerint osztályozzák:
- regionális (dél-orosz ponevny és észak-orosz szóbeszéd komplexek stb.);
- néprajzi;
- életkor és nem (gyermekek, fiatal és idős nők és férfiak);
- a tulajdonos vagyoni foka;
- osztályhoz való tartozás (odnodvoretekhez, kozákokhoz stb.);
- társadalmi és háztartási funkciók (munka, mindennapi, ünnepi és szertartásos: esküvő, temetés, temetés, tarló);
- gyakorlati célokra (fehérnemű, szobalány, felsőruházat).
A női orosz népi ruházat hatalmas választékából két fő típust lehet megkülönböztetni - dél-orosz és észak-orosz. A dél-orosz ponevnij komplexum a következőket tartalmazta: gazdagon hímzett ing, kockás poneva, öv, kötény ("zapan"), "top" - vállrész, mint egy rövidített ing, egyéb részletek és dekorációk, "szarka" fejdísz , lábbeli.
Az észak -orosz szarafán komplexum a következőkből állt: ing, ruhadarab, öv, lélekmelegítő, kokoshnik, ékszerek, cipők. E tekintetben figyelemre méltó B. A. Kuftin következő kijelentése: városi kultúra a faluban), mivel a ferde szarafán, amely ősibb az észak -nagy orosz népi környezetben, lényegében nem kapcsolódik a kokoshnikhoz és az észak -nagy oroszhoz tartományokban egészen a közelmúltig a dél-nagyoroszhoz teljesen analóg fejdísz, azaz szilárd bázisú hajszál, szarkalábas és gyöngyös hátas járta, esetenként még ezt a terminológiát is megőrizve."
Közép-Oroszországban a jelmez közel állt az északihoz, bár számos helyen találkoztak a dél-oroszországi komplexum jegyeit mutató jelmezekkel. Az északi és északnyugati orosz mescsera anyagi kultúráját tanulmányozva, nyilvánvalóan egy gombos napruhás bojárjelmez hatása alatt. Ponyeva, aki nemrégiben létezett Moszkva tartomány néhány déli kerületében, már valószínűleg ott egy későbbi réteg, amely másodszor is behatolt a dél -nagy orosz bevándorlókkal, például a parasztok földbirtokosok által a jobbágyi időszakban történő letelepítése kapcsán. Van néhány információ a ponyvnyról Bronnitsky, Podolsk uyezd, Vereysky uyezd és az úgynevezett „suvalik” (Suvalov jobbágyai) között „2.
A déli tartományok parasztasszonyainak egy kis része sima vagy csíkos szoknyás inget, kokoshnikot vagy sapkát, valamint kubeles öltönyt viselt - egy tatár kamisole típusú ruhát, amelyet hosszú tunika-szerű viseleten viseltek. póló széles ujjú. Az együtteshez tartozott még ezüst vagy bársony öv "tartaur", brokát harcos, vagy szarvas kichka, vagy hímzett sapka, mintás tatár csizma vagy cipő, dísztárgyak és kiegészítők. A kubelekkel rendelkező komplexum nadrágot is tartalmazott, ami tanúskodik keleti szomszédaik kultúrájának erőteljes hatásáról a kozákok ruhájára. A különböző tartományokból származó orosz bevándorlókból alakult, nem szláv elemeket is magában foglaló Don -kozákoknak többféle női jelmezük volt: a lovagló kozákok között találhattak egy neva -t és egy szarvas kichkát, néhány helyen - egy szarafánt és egy kokoshnik; a Don középső és alsó folyásánál széles körben használtak egy kubelekkel ellátott komplexumot. Az uráli kozákok ruházatában a napruhás komplexus dominált, a terek népnek sok volt a közös vonása a kaukázusi felvidékiek ruházatával, a kubai kozákoknak is megvoltak a maguk öltözködési különbségei (házi szőrű, néha csíkos szoknya stb.) .
Század fordulóján. Oroszország-szerte egy "pár" terjed-egy szoknya és egy pulóver (vagy egy darabból álló ruha) komplexuma, gyárilag gyártott chintz szövetből.
Az orosz parasztok férfijelmezei azonos típusúak voltak, és ingből, övből, portékákból, felső és alsó kaftánokból, fejdíszből és cipőkből állt - basszuscipő vagy csizma.
A gyerekruha, szabás és dísz szinte teljesen megismételte a felnőttet, de olcsóbb anyagokból készült és kevesebb alkatrészből állt. Ismeretes, hogy a falusi fiúk és lányok nyáron lenvászonból vagy kender ("vékony") lenvászonból készült hosszú öves inget viseltek. A tizenévesek mind hosszú inget, mind napszemüveges (vagy szoknyás) inget és nadrágos inget viseltek. A paraszti kultúra jellegzetes vonása a különböző időpontokban kialakult jelmezkomplexumok egyidejű létezése volt.4. Női orosz népviselet
Nők paraszti ruhák meglepően változatos vágásban, díszben és színben. Ez a sokféleség sok évszázad alatt alakult ki. Ennek ellenére a különböző régiókból származó parasztasszonyok ruháiban, legyen szó Szmolenszkről vagy Oryol régióról, Meshchersky vagy Ozerny régióról, egyetlen típusú vágás, általános dekorációs technikák és módszerek, valamint díszítő motívumok, gyakran a távoli múltban gyökereznek. az ókori Oroszország korszaka, egyértelműen nyomon követhető.
A régi típusú orosz népi ruházatban sok közös vonás van mások jelmezében. szláv népek, elsősorban ukránok és fehéroroszok ruhájával.
Az oroszok számára, mint minden szláv, a női ruházat fő része egy ing volt, hosszú, széles, a galléron és gyakran az ujjak alján. Téglalap alakú szövetdarabokból vágták. A vállán általában betéteket készítettek - "poliki" vagy "polika".
A dél -nagy orosz ruházat ilyen része, mint poneva, különösen lengő, szövetdarab formájában, összegyűjtve és zsinórral rögzítve az övre, hasonlít az ukrán plakhtához és a bolgár prestilkához. A bolgár gyapjú sukman analógiáját találjuk a legősibb orosz sundress-ben, elöl varrás nélkül. Félbehajtott gyapjúszövetből, ritkábban vászonból készült, fonott ruhából varrták; felül volt egy kivágás a fejhez, és oldalakon ék. Ilyenek a Kurszk "Sayan" szarafánjai, a Pskov és Olonets "shushun" és "shushpans", a Tver tartományok "costolans" -ai.
A ruházat szorosan kapcsolódott az orosz falu évszázados életmódjához és szokásaihoz, az íratlan törvények meghatározták, hogy milyen ruhát kell viselni hétköznap, mit vasárnap, védőnői ünnepeken, esküvőn, aratáskor, temetések alkalmával és gyász.
Laza és széles, tartós szövetekből készült paraszti ruházat jól alkalmazkodott a különböző mezőgazdasági munkákhoz. A parasztasszonyok ünnepi ruhája néhány kivételtől eltekintve ugyanaz volt, mint a mindennapi, és csak abban a rengeteg hímzett és szőtt mintában különbözött, amelyek a durva otthoni vászonból vagy gyapjúszövetből készült termékeket értékes népművészeti alkotásokká alakították.
Az elegáns inget előkészítő falusi tűnők mindent megmutattak, amire képesek. Az ujjak, a vállak és a gallérok, amelyeket nem takartak le napruhával, vörös szálakkal voltak hímezve. A szegélyt is gyakran díszítették. A speciális ingben, amelyet fűvel vagy betakarítással övvel viseltek, szinte teljes egészében hímzett vagy szőtt minta borította. Dalokkal mentek - elvégre a parasztok számára az aratás nemcsak kemény munka, hanem nagyszerű ünnep is. Az Olonets tartományban volt egy elegáns síró ing, vagy mahawka, nagyon hosszú és keskeny ujjú. A menyasszony az esküvője napján viselte, és elbúcsúzva szüleitől, ujja végét a feje körül és a padlón integetve sajnálta kimerült lánykorát és egy furcsa családban való jövőbeli életét.
Egy orosz parasztasszony jelmeze egyszerűen elképzelhetetlen fejdísz nélkül. Hiszen az ősi szokások szerint egy házas nő nem jelent meg a nyilvánosság előtt egyszerű hajú nőként - ezt nagy bűnnek tartották. A lányoknak nem kellett lefedniük a hajukat. Innen ered az öltözködésbeli különbség: egy nős nő esetében süket sapka, egy lánynál kötés, amely fedetlenül hagyja a feje búbját.
A legrégibb ponevoy -val rendelkező komplexum tartalmazott egy speciális női fejdíszt - egy szarkával ellátott kichkát, valamint speciális váll- és mellkasi ruházatot: pommel, orr, kostolan, shushpan vagy shushun, függöny vagy mandzsetta, míg egy szarafán komplexum jellemzi kokoshnik, a váll ruházat a lélek hő típusú vagy előke és mellkas típusú kötény, kötény; A Kaukázus népeitől átvett kubelekkel ellátott kozák komplexumot néha nadrággal és kötött sapkával, vagy a török népekre jellemző széles fejfátyollal használták. Komplexum az andarakkal, elsősorban az egy yardos lakosságra jellemző, amely a korábbi déli és délnyugati határokat lakta Az orosz államéés társadalmilag felsőbbrendű volt a parasztságnál, gyakran volt benne kicsko-szerű kokoshnik, nemesi míderre emlékeztető fűzés, különböző típusú pulóverek, "crimp" stb.
Külön meg kell említeni egy házas nő fejdíszét - egy giccset. Ez egy egész szerkezet, néha tíz részből áll, és hét kilogrammot nyom. Először a valódi giccset vették fel - egy vászonkalapot hátul, szilárd kerettel. Elülső részén gyakran tornyosultak a szarvak (egyes helyeken "szarka" -nak hívták - a felső rész mentén, szárnyas madárhoz hasonlítva, ha kibontották). Nyilvánvalóan nagyon ősi gondolatokhoz kötődnek, ugyanis a Kijevben előkerült agyag női figuráknak is van kétszarvú fejdíszük. A giccs fölött aranyat vagy gyöngyöket hímzett homlokot, hátlapot, szarkát, fejhallgatót viseltek ... Furcsa módon az orosz nők sokáig nem akartak elválni mindettől. I. S. Turgenyev elmeséli, hogy az egyik földbirtokos megparancsolta a jobbágyoknak, hogy a "nehéz és csúnya" giccset cseréljék ki kokoshnikra, de a parasztok... a giccs helyett viselték. Ismeretes egy hetyke mondás is: "Soha nem dobok Rjazan szarvát: csak pelyvát eszem, de nem dobom el a szarvait! .."
A női öltöny összetettsége nemcsak azzal függ össze területi felosztás, de korosztályos fokozatokkal is: a lányok mindenütt nyitott kalapot viseltek, például kötszert, házas nőket első gyermekük születése előtt, fiatal nőket, kokoshnikokat; a szülő nők készleteket vagy kokosnyikokat viseltek; a ponyova lecserélte a sundresset, amikor elérte a pubertást, és néha az esküvői szertartás során, és néhány helyen, azokon a területeken, ahol a ponyova létezett, az öregasszonyok ismét sundresseket viseltek. Természetesen nem voltak világos határok a komplexumok között: a déli tartományok egyes részein, például Kurszkban, volt egy női sundress is, mint egy kichkoy kokoshnik, és néhány helyen az északi tartományokban, pl. az Olonetsben pata alakú kichkát használtak; a Don -hadsereg területén, egy kubelekkel együtt sundresseket és ponyevokat is viseltek.
Az északiak ünnepi kokoshnikjai csodálatosak, aranyszállal és folyami gyöngyökkel hímezve (Oroszország egészen a 18. századig nagyon gazdag volt ezekben). Formájukban egy bolyhos csirkéhez hasonlítottak, de néhol más körvonalak voltak. Például Nyizsnyij Novgorod - magas címerrel félhold vagy hegyes Kostroma formájában. Az elegáns leánykorona valóban hasonlított egy régi királyi koronára, bizarr fogakkal, amelyet egy brokátfonat is visszhangzott, szintén gyöngyökkel és hímzéssel díszítve. Hétköznap a lányok szalagot vagy sálat viseltek.5. Férfi orosz népviselet
Több évszázadon keresztül az orosz parasztok férfi öltöny meglehetősen egységes komplexum volt: kívül egy ing, portékák, alsó és felső kaftán, öv, fejdísz, szárú cipő vagy csizma. A népi férfi viseletek általános alapja a hagyományos anyagban, a szabásban, a sziluettben, a díszítésben, a színben, a ruhadarabok viselési és kiegészítési módjaiban, az építészetben (kompozícióban) nyilvánult meg. A férfi öltönyök ideológiai és figuratív tartalmának és szerkezetének egysége mellett néhány etnológiai lokális stílusjegy is volt, amelyek nemcsak az egyes tartományokra és megyékre, hanem az egyes falvakra is jellemzőek.
A XII -től a XIX. Század közepéig. az ingeket főleg vászonból vagy kendervászonból varrták, a szegély, a gallér, a vállak és az ujjak mentén vörös mintás szövés vagy hímzés csíkokkal díszítve. Az ünnepi ingek fehérített vékony vászonból készültek, a mindennapi ingek durvább, fehérítetlen, otthon szőtt ruhából, valamint tarka vagy festékből készültek. Század második felében. az ünnepi férfi ingek varrásához gyári szöveteket kezdtek vásárolni: kumach, Alexandria - piros papír szövet fehér, sárga, kék csíkokkal, valamint calico (olcsó papír szövet), chintz, félselyem, sokkal ritkábban gyapjú.
Az ókortól kezdve mindenhol ismert volt egy tunika-szerű ing, amelyet egyenes, félbehajtott panelből (vetülékből) varrtak. A hajtás helyén nyakkivágás készült. A központi panelhez paneleket varrtak, amelyek egy hordót alkottak. Egyenes ujjakat varrtak a központi panelhez egyenes vonalban. A hordók és a hüvelyek közé varrásokat fűztek - négyzet alakú szövetdarabokat, amelyek általában más színűek, mint az ing. Az ilyen ingek hossza elérte a térdét.
A kosovorotka, vagyis a mellkas bal oldalán hasított ing, a mongol invázió után terjedt el. Felálló gallérral a férfi parasztingeket a 19. század második felében kezdték varrni. A XX. Század elejére. az ingek szabása részleteiben változott: jóval rövidebbek lettek, ferde hordó jelent meg, az ujjak alján ráncok, amelyekre mandzsettavarrtak. Az ókortól a 20. század elejéig a férfi ingeket "háttérrel" - a központi panel alá varrt béléssel - varrták.
A kikötők keskeny nadrágok, amelyeket a szlávok ősidők óta, a 18-19. kizárólag rusztikus ruházat lett. A porták nadrágját „takonynak” vagy „galosnak” nevezték. A "galoshokat" egy betéttel kötötték össze - légy vagy far. A hétköznapi nadrágokat durva vászonból vagy gyapjúszövetből varrták, az ünnepi nadrágokat pedig kiváló minőségű gyapjúból, fekete, szürke, kék színben, hosszanti nyomott mintákkal. Ünnepeken a falusi dandie -k széles nadrágot viseltek plis - pamut bársonyból. Ezért egy népszerű közmondás azt mondja: "Láthatsz egy sólymot repülés közben, jó fickót - takonyban."
NAK NEK késő XIX v. a divat mindenféle mellényre átterjedt. Azt is meg kell jegyezni, hogy egy ünnepi parasztviselet általában több ruhát tartalmazott, mint az időjárás megkövetelte. A paraszt még nyáron is a melegben felvehetett ruhát vagy bársonymellényt, posztókaftánt, fölötte kigombolt selyemszövet kabátot és galószos csizmát. Ez hangsúlyozta a tulajdonos gazdagságát.
A férfi felsőruházat gyakorlatilag nem különbözött a nőitől, és különféle elnevezéseket kaptak: kíséret, koshul, tok, kaftán, armyak, zipun stb. Ruhából, vászonból, mély illatú szőrméből varrták, és a bal oldalon kapocs található. Kialakításuk szerint a felsőruházat lehet köntösszerű és testre szabott (ékekkel vagy ráncokkal), a szövet- és vászonkaftánok a természetes gyapjú színeihez hasonlóak (délen többnyire fekete vagy sötétbarna, északon szürke, délkelet és északnyugat - fehér és világosszürke), valamint kék, zöld és még vörös. A kaftán jobb szegélyének szélét (sarka a szegélynél), a zsebek szárnyait és a felálló gallért hímzés, fonat, kumach, bársony, bőr, gombok és rátétek díszítették.
Az oroszok mindenkor legelegánsabb felsőruházata a bundák és a rövid bundák voltak. A parasztok számára főleg báránybőr volt, esetenként nyúl-, kutya- vagy macskaszőrön. Utóbbiak tulajdonosai a népi közmondással vigasztalták magukat: "Őr (kutya), de kalapács (macska), és nem rosszabbul melegít, mint egy sable." A kutya bundájával kapcsolatban tréfásan azt mondták, hogy ő őrzi a házat. I. Péter reformjai előtt a bundákat csak szőrmével varrták. Kendővel borították, vagy meztelenül, azaz gumiabroncs nélkül készítették. A báránybőr kabát a családi jólét legrégebbi szimbóluma. Ezért az esküvőn a menyasszonyt és a vőlegényt az asztalnál bundán ülve azt mondták: "A bunda meleg és bozontos - melegen és gazdagon élsz!"
A rövid bundát - egy térdig érő prémes kaftánt - már a Kijevi Rusz idejében ismerték. Különösen népszerűek voltak az azonos nevű fajta Romanov báránybőr kabátjai, amelyeket Jaroszlavl tartományban tenyésztettek. Fehér, de nem cserzett báránybőrből fehér báránybőr kabátot varrtak. A báránybőr kabát vörös vagy narancssárga báránybőrből készült, fekete is volt.
A férfi ruházat elengedhetetlen része volt a szövött, csavart, fonott, kötött vagy öv. A srácok felkötötték magukat a fehérneműre, a felnőttek pedig a felsőre. A legenda szerint az öv növelte a férfiak erejét, "a vörös öv, amelyet a feleség ajándékozott a férjének, megvédte őt a szúrós szemtől, a rágalmazástól és mások feleségeitől." Az öv megfeszítette és védte a hasizmokat a nehéz fizikai munka során, testhez szabta a ruhákat, és gyakran a szükséges dolgok tárolására szolgált: fejsze, ostor, útvágó kés. Az övről bőrzacskót "kalita" vagy "mosna", fésűt, dohánytasakot akasztottak.
Általában a fiatal férfiak a derekát övezik, az idősebbek pedig a csípőt, hogy hangsúlyozzák a portékát. Általánosságban elmondható, hogy a férfi öltöny sziluettje a nőkével ellentétben nem rejtőzött, hanem hangsúlyozta az alak megosztottságának helyét.
A fejdíszek különösen rangosak voltak a férfiak számára. "Senka és egy kalap szerint" - mondja egy népszerű mondás. Kalapot vettek fel, kissé elmozdulva az egyik fülükön. "Kalapot hordani az egyik fülén" azt jelentette, hogy elmennek egy dandy mellett.
A férfi kalapok többnyire gyapjúból készültek, és sokféle formában kaphatók. Tehát Tver és Novgorod tartományokban alacsony, egyenes koronájú kalapot viseltek; a Jaroszlavl tartományban - alacsony kalap trombita koronával; Vyatka, Suzdal, Perm - kalapok "hajdina fogszabályzóval" vagy "töréssel". Az ünnepi poyarkovy (egy fiatal bárány gyapjújából) kalapjait színes szalagokkal, pávatollakkal és még művirágokkal is díszítették. A XX. Század elejére. ilyen díszekkel egyre ritkábban találkoztak - főleg férfi esküvői öltönyben.
Az európai Oroszországban a legelterjedtebb kalapok a fehér vagy szürke filcből készült "nemezcsizmák". Széles karimájuk felfelé fordult, és szorosan a koronához nyomódott. Szintén széles körben használták a magas testű (18 cm) és kis karimájú, keskeny bársonycsíkkal díszített kalapokat. A nem feketeföldi övezetben és az északi tartományokban, valamint Voronyezs tartományban a parasztok négyszögletes aljú kalapot viseltek. A kozákok katonai életének körülményei befolyásolták az olyan sajátos fejdíszek megjelenését, mint a papakha, a kubanka, a katonai sapka és egy régi kozák kalap. A másodiktól fele a XIX v. a hagyományos fejdíszeket a gyári anyagból készült sapka kezdte kiszorítani kemény lakkozású vagy szövetborítású szemellenzővel. A XX. század eleje óta. a sapkát fokozatosan felváltotta egy sapka. Télen a parasztok báránybőr triukhokat - malachait - viseltek.
T. A. Bernshtam a viselési szabályokról és a fickó fejdíszének szimbolikájáról ír minden keleti szláv vonatkozásában: "a) a kalap kötelező ünnepi díszítése (tollak, szalagok, virágok); b) az ünnepségek kötelező viselése (fejdísz), beleértve és beltérben; c) a sapka egyszeri levétele vagy felemelése játék közben sétához - csókhoz egy lánnyal (néha egy lány kalapot tarthat a kezében); d) a mindennapi különleges tilalmak hiánya (munkakörülmények.
Így egy fickó fejdísze egy ünnepi (vagy rituális) helyzetben megőrizte a rituális jelentést az egyedülálló státusz és a házasságra való készség szimbolikájával, és az ifjúsági játékok fedetlen feje a házasságot szimbolizálta. "
Hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy a faluban mindenki köpcös cipőben járt. De főleg a középső csernozjom tartományokban viselték, ahol a jobbágyság erősebben hatott. Itt még össze is házasodtak, és csúszós cipőben temették el. De a sztyepplakók, pomorok, szibériaiak egyáltalán nem ismerték őket. Északon munkavégzésre szőtték a háncscipőt, mert a fűnyírási vagy betakarítási időszakban nélkülözhetetlenek: kényelmesek, könnyűek és nem rögzíthetők. Ünnepnapokon bőrcipőt húznak - csizmát, bokacsizmát, cipőt. És a macskák is piros szegéllyel – valami olyan cipő, amely tágasabb a lábához egy gyapjúharisnyában.
Kötött térdig érő, mintás csúszkával ellátott harisnyát férfiak és nők is viseltek, de mellénycipővel - általában fehér vászonnal vagy gyapjú onuchival. Úgy tűnik, ez a jelmez legegyszerűbb részlete, és olyan sok fikció van itt. A cipőket, amelyekkel a lábra kötötték, gyakran fekete gyapjúból szőtték – képzeljétek el, milyen szépen keresztezték az ünnepi felületeket.6. Az orosz népviselet díszítésének fő módszerei
Az ősi idők óta a ruhák díszítésének fő módszerei a mintás szövés és hímzés. A mintás szövés típusai közül az orosz népre a legjellemzőbb a szövés szövése annak domború, többnyire vörös díszével, amely csíkokban fut át a ruhán. A jelzálog -szövés kevésbé volt elterjedt jellegzetes lépcsőzetes díszítőfiguráival, amelyeket a háttértől apró hosszanti keskeny rések - "rések" választottak el.
A hímzés a népi ruhák díszítésében nem kisebb szerepet játszott, mint a mintás szövés, és a régi időkben a szöveteket szálak számával hímezték, előzetes tervezés nélkül. Az orosz népi hímzés egyik legősibb technikája a kétoldalas varrás ("festés"), amely kis lineáris öltésekkel díszít. Ennek a hímzési technikának az ősi neve "festés".
A „szett” öltés a régi hímzéshez is kapcsolódik, amelyet úgy kapunk, hogy a minta egyik végéről a másikra húzunk egy színes szálat, a minta szerint. A hímző kezében lévő tűt itt a szövő siklójához hasonlítják, aki deszkák segítségével választja ki a tábor mintáját.
A minták egyoldalas kereszttel vagy régebbi - kétoldalas és számos más felsővel, vagyis az egész anyagon átvarrással készültek. Ruhák díszítésére és hímzésen keresztül, úgynevezett varrással (vagy "összefonódással"), mind fehér, mind színes, hálón készül, amelyet korábban úgy készítettek el, hogy bizonyos sorrendben meghúzzák a vetülékfonalokat és a szövet alapját.
A népi mintás szövés technikája, valamint a cérnaszám szerinti hímzés, amelyben nagyon nehéz lekerekített körvonalú mintát közvetíteni, befolyásolta a dísz jellegét - az összes motívum nagyrészt geometrikus és egyértelmű. Ha például a faragott fa fonókorongokon a kör motívumát körök és rozetták formájában közvetítették, akkor a hímzésben és a mintás szövésben rombuszok vagy szögben elhelyezett négyzetek formájában ábrázolták. Hogy itt egy kerek figura a rombuszok prototípusaként is szolgált, azt bizonyítja népszerű nevek ezek a minták: "körök" vagy "kör alakúak".
A képi motívumokkal rendelkező, régi orosz hímzéseket, amelyek annyira gazdagok az orosz iparművészetben, szintén egyszerű geometriai értelmezésben hajtják végre.
Az orosz ruházatot díszítő mintaelemek jelentős része a rekedt ókorból származik. Távoli őseink tükröződtek művészeti képeikben, amelyek szorosan kapcsolódtak az évszakok változásához és az aratáshoz-olyan jelenségekhez, amelyeken az ősi szántóföldi gazda jóléte függött.
Ilyenek például a termékeny földet megtestesítő női alak és virágzó fa képei, a madarak – a tavasz hírnökei, valamint a rombusz – sok kutató szerint – az éltető nap szimbóluma. A népi textildíszítésben nagyon gyakran megtalálható a rombusz képe, amelyet négy vonal átlépésével kapnak, amelyek végei a rombusz szélein túlnyúlnak (az úgynevezett "sorja"). Ezzel az ábrával kapcsolatban az a feltételezés, hogy egy fakunyhó első koronájának feltételes képeként keletkezett. Lehetséges, hogy ezeknek az „építő” motívumoknak a megjelenése a női ruhákon eredetileg a menyasszony ruházatához köthető: a lány új életet kezd, új család"új otthont" kell építenie.
Az ókorban keletkezett díszmotívumok tovább éltek az emberek között, de a szakképzett mesteremberek kezei alatt gazdagodva és bonyolulttá válva fokozatosan elvesztették eredeti jelentéstartalmukat, és pusztán dekoratív mintákká alakultak.
Mint egy orosz tündérmese, amelynek cselekménye talán ezer éve jött létre, mindegyikben megkapta új kor gyakran új hősnevek, új földrajzi nevek és új társadalmi irányultság, valamint a népi ruhák fokozatosan új formákkal gazdagodtak, mintái körébe új motívumok kerültek, és a régi motívumok új érzelmi színezetet kaptak.Következtetés
A szépség és a hasznosság soha nem tért el a népművészet jelentésétől. Emlékezzünk vissza az ingek, ponevák, kötények mintáira: felemelt kezű nők, nem virágzó Életfa, naprombusz keresztekkel a közepén... A tudósok bebizonyították, hogy mindannyian a gyermek termékenységének gondolatát fejezik ki. földanya, olyan közel a gazda lelkéhez. Az öltöny felső része pedig az ég ötletével társult. Vegyük például a női fejdíszeket, amelyek madarakra emlékeztetnek: szarka, csirke, hattyú („fehér hattyú forr”).
Így ünnepi többrétegű ruhájába öltözött orosz parasztasszony az egész univerzum képét képviselte, ahogyan azt az emberek akkoriban elképzelték. Méltóságosnak, szimpatikusnak tűnt; ünnepélyesen teljesítették. Mindig nagyon fontos, hogy ki áll az ember mögött. Az orosz paraszt sokat élt szegénységben, gyakran írástudatlan volt. De mögötte ott állt őshonos természete, amelytől nem választotta el magát, nagy nép történelmi és lelki tapasztalataival, a legősibb kultúrák - mezőgazdasági. A paraszt szolgálta őket, ő volt a képviselőjük. Ez olyan erővel fejeződött ki a jelmezében.Bibliográfia
1. Bernshtam TA Ifjúság az orosz közösség rituális életében 19 - korán. 20. század - L., 1988.
2. Bogatyrev P. G. A nemzeti viselet funkciói a morva Szlovákiában // A népművészet elméletének kérdései.- Moszkva: Művészet, 1971.
3. Griboyedov AS Jaj a szellemességtől // Válogatott művek. - M., 1978.
4. Efimova L. V., Belogorskaya R. M. Orosz hímzés és csipke.- M., 1985.
5. Isenko S. P. orosz népviselet és színpadi megtestesülése.- Moszkva: MGUK Kiadó, 2002.
6. Kuftin BA Az orosz Meshchera anyagi kultúrája. 1. rész: Női Ruházat: ing, poneva, sundress - M., 1925.
7. Lebedeva N.I., Maslova GS Orosz parasztruhák a 19. századból - 20. század eleje // Oroszok: Történelmi és néprajzi atlasz ...- M.: Művészet, 1967.
8. Lebedeva A. Orosz népviselet // Fiatal művész 1983. 10. sz. 15. o.
9. Nekrasova M.A. Népművészet a kultúra részeként.- Moszkva: Művészet, 1983.
10. Rabinovich M.G. Kelet-Európa népeinek ősi ruházata.- Moszkva: Művészet, 1986.
11. Rabotnova IP Orosz népi ruházat - M: Kiadó "Könnyűipar", 1964.
12. Orosz népviselet / Szerk. G.A. Khramtsova.- M.: Képzőművészet, 1974.
13. Harold R. A világ népeinek jelmezei.- M.: EKSMO-Press, 2002.
14. Csistov KV Néphagyományok és folklór. Esszék az elméletről. - L., 1986.
15. A keleti szlávok néprajza. Esszék hagyományos kultúra... - M.: Művészet, 1987.Alkalmazás
Férfi és női öltönyök téli utazás... Oroszország középső tartományai. A nő báránybőr kabátot, a férfi szövetcipőt visel. A művész némileg modernizálta: az oroszok ruháit csak a bal oldalon rögzítették. A szőrmekabátot és a báránybőr kabátot nagyon mély illattal készítették, így az anya még a gyermeket is fel tudta csomagolni. A férfi fején nemezelt sapka, a nőnek gyári kendő a kokoshnik fölött. Bast cipő meleg onuchokkal vagy drótrúddal, mintás kötött ujjatlan. Egy ostor a kezedben – és indulj!
Ünnepi jelmez egy lány Arhangelszk tartományból. A viselet elsőre egyszerűnek tűnik. De miért olyan szemet gyönyörködtető? Fehérített vászonból készült ing, piros szálakkal hímezve. Jól illik hozzá egy napszemüveg, hegyes kőris hamvaival és vörös fonatú fogakkal a szegélyén. A sárga szín pedig a gyöngyökkel és kövekkel hímzett fejpántot visszhangozza. A szűz tisztaságról alkotó együttest egy szövött öv teszi teljessé - a tisztaság ősi szimbóluma. Igen, a külső egyszerűség mögött finom ízlés és kézműves készség, nagy munka és nagy türelem áll!
Ünnepi női jelmez Ryazan tartományból. Nem csoda, hogy a hagyományos orosz viseletet "többrétegűnek" hívják: ing, poneva, felső, függöny, kichka, kendő ... És rengeteg ékszer, ami számunkra teljesen szokatlan! Vegyünk egy egyenes, mint egy táska, hosszú markolat. A vászon, amelyről kivágták, nem látható - szinte az egészet fonat és zsinór csíkok borítják. De ami meglepő: a felfoghatatlan ruhatöbblet és a színek sokszínűsége érthetetlen módon összhangba kerül.
Ünnepi férfi jelmez Arhangelszk tartományból. Így öltöztek a parasztok egész Oroszországban: ing, portékák és öv. A fején bűnös - elterjedt nemezelt gyapjúdarab. Néha szalagokkal és virágokkal díszítették.
