Több mint 200 fotót tettek közzé. Lásd a tartalomjegyzéket az oldal végén.
Gwalior egy hercegi állam Észak-Indiában, amely 1948 előtt létezett. Delhitől körülbelül 400 km-re Madhya Pradesh államban található ez az erőd egy hegy oldalából kifaragott építészeti csoda. A Gwalior erődöt körülvevő falakat a dzsain szekta Tirthankarjainak hatalmas szobrai díszítik. Az erőd körülbelül 2 km hosszú, helyenként 1 km széles.Az erőd bejáratánál Tirthankaras - dzsain szentek - közvetlenül a sziklákba vannak vésve. Kivettem őket a busz ablakából. A 10 fős buszunk nem volt túl kényelmes, de fő előnye a nyitható ablakok voltak.
A sziklát úgy ásták ki, hogy minden szobában vagy barlangban egy-egy meditációs pózban ülő vagy álló Tirthankara szobra látható. A szobrok egy része úgy készült, hogy az ajtón keresztül csak a lábuk látszik, minden más pedig az ajtó és az erkély közötti tér mögött van elrejtve. Tehát bár ezek a szobrok meztelen emberek figurái, a dzsain vallás szerint a nemi szervük kívülről nem látható az arra járóknak. A dzsain hiedelem szerint a meztelenség a világtól való teljes lemondás szimbóluma.
Az erőd belsejében olyan épületek találhatók, amelyek nem csak a fehér turisták számára érdekesek.
A falak talajszint feletti magassága körülbelül 100 méter, így az alatta fekvő erődítményből lenyűgöző a kilátás a városra.
Mint mindig, a fő turisták maguk az indiaiak, például iskolások.
Az erőd mentén bonyolult épületek...
Amelyben biztosan találsz egy panaszos szemű fiút, aki alamizsnáért hívogatja a turistákat.
Az építészeti csodákat nézve önkéntelenül is eszébe jut egy homokozó, ahol valami hasonlót építhet.
Gwalior tele van szikhekkel, India egyik törzsével. Jellegzetességük a narancssárga turbán. A férfiak mindig hordnak magukkal szablyát, bár nem éleset. Delhiben meglátogattunk egy csodálatos szikh templomot. Jellegzetessége - a bejárat elé állított két magas sárga árboc, tetején karddal - e nép harciasságáról árulkodik. A szikh hit nagyon különbözik a hagyományos hinduizmustól, buddhizmustól és iszlámtól. Nem Isten imádásán alapul, hanem a szent könyvé, vagy inkább azokon a gondolatokon, amelyeket hirdet. Ezért a templomban a fő helyet egy aranyozott és üvegezett lombkorona foglalja el, amelyben ez a könyv puha párnákon található, és fölötte, e baldachin fölött egy miniszter, aki részleteket olvas fel belőle.
Fel kellett próbálnom egy narancssárga turbánt is.
Nos, hol lennénk a horogkereszt nélkül? És még vörös zászlókon is... Ez a kombináció nagyon szokatlan az orosz turisták számára.
Magában a városban zajlik a hétköznapi indiai élet. Például a vasaló közvetlenül a kocsin található a fa alatt.
A közelben van egy telefonfülke azoknak, akik szeretnek beszélgetni. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Indiában a telefonálás folyamatos – minden faluban van kapcsolat.
A kemény munka az indiánok jellemzője.
Kora gyermekkortól kezdve.
Akárcsak egy vidám kedély.
Az egyik faluban választási menettel találkoztunk. Emberek tömege fogadott egy autókaravánt, ahol egy nőt választottak uralkodónak. Az emberek virágszirmokkal dobálták az autókat. Nagyon világos, zajos és színes akció.
És amikor az indiánok észrevették a buszunkat orosz turistákkal, örömük nem ismert határokat.
Delhi a főváros, ahol sok riksa, vakond van, és egyáltalán nincs sokemeletes épület
A Sariska egy nemzeti park, ahol a szálloda azt javasolja, hogy éjszaka zárják be az ablakokat, hogy a majmok ne lopjanak el semmit.
!
2019. szeptember 1-től a vízum teljes költsége rubelben (beleértve a konzuli díjat, a banki díjat és a regisztrációmat):
- tovább 30 nap(áprilistól júniusig) = 2100
dörzsölés,
- tovább 30 nap(júliustól márciusig) = 3000
dörzsölés,
- tovább 1 év több = 4200
dörzsölés,
- tovább 5 év több = 7100
dörzsölés.
.
Sétáltál már az erőd falán? Amikor végigsétálsz a legtetején, és messze alattad egy ősi város van, amelytől kőfal és száz méteres magasság választ el. És akkora csend e fal mögött!.. És akkor hirtelen lyuk tátongott benne. Óvatosan belenézel ebbe a résbe, és alulról betörnek a város hangjai. Előtted, teljes kilátásban Gwalior, ókori, középkori, templomokkal, mecsetekkel, sírokkal... Állsz és hallgatod a hangját - a Város hangját...
Gwalior erőd (Madhya Pradesh), elhelyezkedése és jelentősége
Madhya Pradesh államban (ez India központi része), Delhitől délre található. A középkorban nagyon ígéretes fekvése volt - a legfontosabb kereskedelmi utak kereszteződésében, és Közép- és Dél-India kapuja volt, így a középkor során a muszlim és hindu uralkodók folyamatosan harcoltak érte.
A Gwalior erőd egy 90-100 méter magas szikla tetejére épült, védő tulajdonságaiban felülmúlta sok más erődöt.
Ez az erőd nemcsak kívülről lenyűgözően szép, hanem belülről is nagyon érdekes. Az erőd falai mögött maharadzsák palotái, hindu templomok, szik gurudwara, tavak...
Suraj kund és Jauhar kund tározók
Minden palotának van valami hátborzongató története. Minden víztömeg egy legenda. Például a Suraj Kund víztározó. A 8. században egy rádzsput vezetőt ebből a tározóból származó vízzel meggyógyítottak leprából. Gwalipa remete bölcs gyógyította meg, akiről a várost elnevezték. A gyógyulás után Gwalipa új nevet adott ennek a vezetőnek, mondván, hogy amíg az örökösei ezt a nevet viselik, addig a családja uralkodni fog és legyőzhetetlen lesz. Sokáig így volt, 83 örökös tartotta meg a hatalmat. De a 84. nem engedelmeskedett, nevet változtatott, és valóban elvesztette a királyságát.
Az erőd területén található egy másik víztározó, a Jauhar Kund, amelyet borzalmas dicsőség borít - itt a 13. században a háremből származó nők önégetést követtek el, hogy ne kapják el őket.
Gwalior erőd erődfalai
Így néznek ki ma az erős, vastag erődfalak, amelyeken végig lehet sétálni.
Ezek voltak az első erődfalaim, és összeszorult a szívem az örömtől.
És itt van egy lyuk a falon, ahonnan betörnek a város hangjai
Kilátás Gwalior városára az erőd faláról
Sok indiai erődben és palotában lépcsők találhatók a falakon belül, és el vannak rejtve a kíváncsi szemek elől.
A Gwalior erőd volt az első erőd utunkon, ahol megláttuk ezt a csodát – a falakon belüli lépcsőket. Először nem tudtuk kitalálni, hogyan juthatunk fel a második emeletre - sehol nem volt lépcső. Elkezdték megvizsgálni a fal minden méterét. Ó, csoda, itt van! Keskeny, meredek kőlépcsős, közvetlenül a falvastagságban található!
Aztán utunk során más palotákra, erődökre bukkantunk láthatatlan lépcsőkkel, de ezt a trükköt már tudtuk, és a falak között kerestük, mert ezekben a palotákban, erődökben nagyon szeretne mindent körbemászni, mindenhova beleütni az orrát.
Az erőd területe kihalt, turista gyakorlatilag nincs. Sétálsz és sétálsz ezeken az ősi épületeken, az erődfal mentén – ez olyan könnyű és jót tesz a lelkednek!
És amikor ez a kis nagypapa a fejemre tette a kezét, könnyek szöktek a szemembe... Aztán az utazás 5 hete alatt más nagypapák is a fejedre tették a kezüket, mondván valamit a saját nyelvükön , de úgy, hogy könnyeket csalt a szemedbe, nem volt több...
Két főbejárata van - a keleti és a nyugati.
Érdemes a keleti oldalról megközelíteni az erődöt, és gyalog mászni az erődfalak mentén a kapuig vezető úton.
Man Singh Palace - kerek tornyokkal, türkiz csempe mintákkal a sárga kő hátterében, nagyon szép.
Két udvar, körülötte két szinten királyi kamrák, és még két emelet a föld alatt.
A palotának szokatlan akusztikus hatása van - „beszélő csövek”. A falak üregesek és lyukak vannak bennük. Ha valaki az első emeleten halkan mond valamit, az minden más emeleten jól hallható.
A mogul korszakban a palotában börtön működött, és ezeket a helyiségeket bezárásra használták.
Tirthankar szobrai a Gwalior erőd nyugati kapuja közelében
Az út mentén 24 Tirthankaras (a dzsainizmus tanítói) hatalmas kőszobrai vannak a sziklákba vésve.
A 16. században a muszlim hódítók leverték az arcukat. A mai napig a szobrok többségét restaurálták, de néhányan letört arccal maradtak meg.
Egyébként ha sötétedésig ott maradsz, egy szabadtéri fény- és hangshow szemtanúja lehetsz (nov.-febr. – 19:30; március-október – 20:30).
Hogyan juthatunk el Gwaliorba
Delhiből Gwaliorba vonattal juthat el például a Bhopal Shtbdi No. 2002-ig (Delhiből - 6:15, Gwaliorba - 9:36) egy kényelmes ülő SS-kocsiban. A dolgait az állomás tárolójában hagyhatja, és riksával mehet az erődbe.
A buszok óránként indulnak Jhansiból Gwaliorba. Az ár körülbelül 100 rúpia. Három óra az út.
Ezenkívül Jhansiból Gwaliorba másfél óra alatt utazhat kényelmesen ülő Taj Express vagy Ndls Shatabdi vonattal (350 Rs).
Gwalior
Gwalior (január 9.). A legrosszabb hely az utazásom során. Egy szokatlanul koszos város, még indiai mércével is. A látnivalók között: Gwalior erőd. Meglátogattam a nagyon szép San Temple-t is.
Orchha
Orchha falu (január 10.). Ma már csak egy falu, de egykor egy indiai fejedelemség fővárosa. Hihetetlenül szép hely, sok gyönyörű templommal.
A jelentés helye és ideje
Jhansi. január 10
Jegyzetek elölről
Ma van a tizedikünk. Az utolsó levelemet január 8-án este írtam. Aztán egy silány helyen voltam, és rossz kedvem volt. Másnap nyolckor felkelve (utazónak nagyon későn) és hideg vízzel megmosakodva (brrrr...) elmentem megnézni Gwalior nevezetességeit. Az első dolgom az volt, hogy elvittem egy riksát a híres Gwalior erődhöz. Mint sok Indiában látott erőd, ez is fenségesnek és elhanyagoltnak bizonyult. Maga az erőd egy hatalmas kapuval kezdődik. Ebből a kapuból, pontosabban a kapuból kanyargós kőburkolatú út vezet fel, amely egyenesen magához az erődhöz vezet. Az út mentén különböző sziklákba vésett szobrok állnak. A 15. század közepén hinduk faragták őket. A 16. században azonban, miután a muszlimok elfoglalták az erődöt, az összes alakot kasztrálták, és az arcukat is kitörölték.
Maga az erőd implicit módon két zónára van osztva. Az első zóna egy múzeum. Itt kezdődik az erőd. Ez a szektor meglehetősen tiszta, de kis méretű: egy kilátó, a maharadzsa palota, egy múzeum és néhány más romos épület. A második, az erőd mögött található zónát kapu zárja el a turisták elől. Területében többszörösen nagyobb, mint az első, és jó néhány szép épületet tartalmaz, de teljesen leromlott állapotban van. Nem volt nehéz átjutni a zárt kapukon. Másfél órán keresztül bolyongtam ősi paloták, templomok, fenséges medencék, őrtornyok, adminisztratív épületek között... Mindez gyönyörű, fenséges, de nagyon elhanyagolt.
Az elhagyott erőd után átmentem a múzeumi részbe, és meglátogattam a 15. századi palotát, amelyet Maharaja Singh épített. Mint sok hasonló palota, ez utóbbi is a maharadzsa családjának szükségleteire épült. A palota teljes építészete pedig az uralkodó ízlésének és feleségeinek számának van kitéve. Így például, mivel az utóbbinak kilenc házastársa volt, a fogadóteremben van egy trón, a rejtett szobákból pedig kilenc ablak vezet az udvarra. Minden feleségnek egy. Oleg és én hasonlót láttunk Agrában. Az ottani palotában a maharadzsa minden feleségének, aki alatt a palota épült, saját szobája volt. Ráadásul ez egy meglehetősen sajátos szoba volt, ahová egy titkos átjáró vezetett magának a maharadzsának a szobájából. Vagyis ha a következő maharadzsának nem nyolc, hanem tíz felesége lesz, a palota már nem fog megfelelni neki...
Az erőd után elkezdtem keresni egy riksát, ami megmutatná Gwalior többi látnivalóját. Lesétáltam az utcán, megállítottam minden riksát és gyors próbát tettem angol nyelvtudásomról. Sajnos mindenki kudarcot vallott az első trükkös kérdésnél: „Te beszélsz angolul?” Sokan jelekkel mutatták: „Ne okoskodj, tesó, hanem írd meg nekünk egy papírra, ahol szükséged van rá, és mi kitaláljuk, nem először.” De nem írhatod szó szerint egy darab papírra: „Szeretném meglátogatni a város legérdekesebb templomait.” Hiszen ilyen hosszú nevű hely egyszerűen nem létezik! És a riksa megkeresi...
Amikor a huszadik riksa nem ment át a castingomon, rájöttem, hogy ebben a városban nem érdemes városnézéssel vesződni. Még korábban a helyiek azt ajánlották, hogy látogassam meg a San Temple-t. A következő riksát egyenesen oda irányítottam.
A San Temple egyszerűen lenyűgözött. Maga egy viszonylag nagy és gondozott, kiváló elrendezésű parkban található. A templom külsejét nagyon szépen díszítik számos indiai isten szobra. Odabent úrvacsorát vettem, és a pap egy harmadik szemet húzott rám. 🙂
Buddhista szimbolizmus
Miközben a templomban kószáltam, SMS-t kaptam Olegtól, hogy jöjjek el hozzá, és adjak erkölcsi támogatást. Azonnal a megállóba mentem, kiderült, hogy óránként indulnak buszok Delhibe, de nyolctól tíz óráig tartanak (gyakorlati nyelvre fordítva: 12-től 14-ig). Ez kissé zavarba ejtett. Több mint nyolc órát utazni egy helyi buszon, tele munkásokkal és parasztokkal egy ülésben, az... Röviden, még nem voltam készen ilyen kínzásokra. Elmentem egy utazási irodához, ahol azt mondták, hogy a hálóbuszok (hálóhelyes buszok) nem járnak Delhibe, és az lenne a legjobb, ha vonatjegyet vennék. Jegyek csak általános osztályra voltak kaphatók. Volt már tapasztalatom ezzel az osztállyal: többszörösen rosszabb, mint busszal utazni. Az utazási iroda után elmentem egy internetkávézóba, és három órát töltöttem repülőjegyek keresésével Delhiből Kijevbe. Sajnos sikertelenül. Amikor elhagytam a kávézót, már túl késő volt ahhoz, hogy hősies tettet hajtsak végre, és elmenjek, hogy erkölcsileg támogassam Olegot. Aznapra már elfogytak a buszok.
És úgy döntöttem, egyelőre elmegyek az Orchára, ahová terveztem, és így tovább. Miután kijelentkeztem a szállodában, vettem egy buszjegyet, és este hétkor indultam Jhansi városába. Ettől a településtől Orchha faluig, amire szükségem van, mindössze 18 kilométerre van, és riksával is elérhető. Amint elhagytuk Gwaliort, a busz sűrű ködben találta magát. Állandóan villogtatta távolsági fényszóróit, és az éjszaka sötétjében érezte magát. Villogó teherautók és riksák bukkantak elő a fehéres sötétségből, hogy találkozzanak velünk. Így lassan, legfeljebb 40 kilométeres óránkénti sebességgel haladtunk. Jhansiba érve azonnal vettem egy riksát, és beleegyeztem, hogy 150 rúpiáért eljutok Orchhába. Amikor azonban a riksa elhagyta a várost, és egy nagyon sűrű köd zónájában találta magát (nem látszott kinyújtott kar), határozottan nem volt hajlandó továbbmenni. Vad angolul elmagyarázta nekem, hogy most elvisz a szállodába, és holnap reggel könnyen eljutok Orchhába. Ugyanezen vad angol nyelven könyörögtem neki, hogy menjen tovább: „Orchha – egy ötven, de Orchha – de egy ötven. RENDBEN. Orchha - te kezes! A riksás azonban ragaszkodott hozzá: „De Orchha. Orchha tumorrow. Naw akarta.” Kis gondolkodás után rájöttem, hogy a riksás sofőrnek igaza volt. Jobb a baloldali városban tölteni az éjszakát, de életben maradni. És kinyomtam: „Rendben. Menj chipet akartunk.” A riksa boldogan megindult, és áthajtott a ködös éjszakai városon a chipszoba felé. Az első, ahová elvitt, kiderült, hogy egyáltalán nem chip. Egy barátom könnyedén keresett tőlem 10 rúpiát jutalékként. De már ismertem ezeket a csecsebecséket, és kiabáltam neki: „Ágyi riksa. Úgy tudni, chipet akartak. Menjünk a chip akart. De a chip azt akarta, hogy menjen és tudjon pénzt. RENDBEN?!". Nyilván ez a tiráda lenyűgözte a taxisofőrömet, mert a következő szálloda már a szükséges költségvetési szinten volt. Ahol bejelentkeztem és azonnal elaludtam.
Másnap elmentem Orchába. Orchha egy kis falu, de lenyűgözött. Lenyűgözött a rengeteg nagy és gyönyörű templom (bár ezek túlnyomó többsége elhagyatott), valamint az emberek. Minden helynek megvannak a maga sajátosságai. Így Bundiban a helyiek azt kérték, hogy készítsenek egy fényképet róluk, és küldjék el nekik ugyanazt a fényképet. De Orchában az emberek gyakran meghívtak az otthonukba, megpróbáltak megvendégelni valamivel, majd pénzt takarítanak meg erre a boltra. Viszont a helyiekkel beszélgetve és a falu utcáin templomtól templomig bolyongva nagyon jól éreztem magam.
Először is elmentem a helyi központi templomba. A bejáratnál kénytelen voltam a bejáratnál hagyni a hátizsákomat és a cipőmet. Odabent leültem egy oszlop mellé, és egy ideig néztem, ahogy a helyiek ünneplik vallási szertartásaikat. A plébánosok meglehetősen sűrű tömegben özönlöttek be a templomba. Mindenekelőtt a helyi öregekhez mentek, akik a templom udvarának peremén ültek. Minden öregnek volt egy kád vize, és minden embernek, aki közeledett hozzá, egy kis csészéből vizet öntött kinyújtott tenyerébe. A plébános megitta ezt a vizet, majd nedves tenyerével a hajába túrt. Ezek után mindenki egy négyszögletű lépcsős toronyhoz lépett, melynek minden lépcsőjén füstölőt szívtak. Közeledve hozzá, először megérintette őt, majd a fejét. Így a plébánosok a tornyot vagy a fejüket érintve körbejárták annak kerületét, és a szentély felé tartottak. Voltak, akik nem elégedtek meg egy körrel, és több kört csináltak. A szentélynél tombolt (vaskerítés mögött egy pap, mögötte egy fülkében egy bálvány). Sokan lökdösődve adtak át virágot, édességdobozokat a papnak, aki átvette a neki átadott virágokat és maga mögé dobta a bálvány felé. A dobozokat a lába elé rakta. Miután ezt az eljárást többször megismételte az ajándékokkal, vett egy kancsó vizet, és ugyanazt tette, mint a vének az udvar peremén: kis csészét merített a kancsóból, és vizet öntött kinyújtott tenyerébe. Az emberek megitták ezt a vizet és elmentek. Azt kell mondanunk, hogy mindez rendkívüli sietséggel történt. Sok volt a hívő, de csak egy főpap. Nagyon gyorsan és hanyagul elvette és visszadobta a virágokat. A dobozokat odaadták neki, és amint megérintette őket, a lába elé dobta. És az emberek nyomultak-lökdöstek körülötte: volt, aki ajándékokkal, mások kinyújtott tenyérrel. Az udvaron az oltártól szőnyegösvény húzódott, amelyen az emberek ülve imádkoztak a tomboló tömeg és a mozdulatlanul elmélkedő bálvány felé.
A templom után elmentem barangolni a faluban. Mindenhol láttam a templomok emelkedő csúcsait, és elmentem a legközelebbihez. Gyermekek tömege ragadt rám a templomban. Ezek a gyerekek lettek a vezetőim. Megmutatták, hogyan kell átmászni a templomot körülvevő kerítésen, és azt is, hogyan kell felmászni a templom tetejére. Jómagam nem döntöttem volna: a templom, bár elhagyatott, mégis szent hely... A templom után a gyerekek az otthonukba hurcoltak: megmutatták, hol laknak és alszanak, vittek végig a házuk tetején. , megmutatták a kertjüket, megvendégeltek papayával, megkínáltak teával... Mikor indulni készültem, elrángattak egy cukrászdába, ahol édességgel örvendeztettem meg a gyerekeket.
Aztán elmentem a következő templomhoz, amelyet a közelben láttam. A templom alatt találkoztam egy körülbelül kilenc éves lánysal és az anyjával, akik meghívtak az otthonukba. követtem őket. Útközben kicsit beszélgettünk: mennyire szeretem Orchát, honnan jöttem, mi lesz a jövőbeli útvonalam. Az anya elmondta, hogy három gyermeke van, de férje nincs - autóbalesetben halt meg. Kis házukat két szobára osztották, mindegyik külön bejárattal. Abban a szobában, ahová hoztak, lakott egy anya három gyermekkel, valamint nagyszülők. A szoba körülbelül 8 méter hosszú volt, a számomra kirakott matrac csak a negyedét foglalta el. Otthon masala teát adtak, anyám pedig egy brosst a száriból. Valahogy egyszerűnek és kényelmesnek érezték magukat. Az anya és a lány mesélt az életükről, én pedig meséltem nekik egy kicsit magamról. Az egyik gyerek elővett egy iskolai könyvet, és együtt tanultunk hindit és angolt. A képen láthatót angolul hívtam, ők meg hindiul. Amikor indulni készültem, a lány szomorúan panaszkodott, hogy nincs iskolai egyenruhája, és rendes ruhát kell viselnie az iskolába. Kiderült, hogy az iskolai 100 rúpiába kerül. 50-et hagytam.
"Iskolás" a nővérével
A vendégszerető ház után a következő templomba vettem az irányt. Egy másik gyerekcsoport találkozott velem. Elmondták a közeli templomok nevét. Aztán hoztak valahonnan labdát, és úgy fél órát játszottunk, miközben gumilabdát dobtunk egymásnak. Eleinte nyertem a gyerekek ellen, ami nagyon megörvendeztette őket, majd elfordult tőlem a szerencsém, és elkezdtem veszíteni. Ez még nagyobb extázisba hozta a gyerekeket. Egy idő után elköszöntem a gyerekektől, úrvacsorát vettem a helyi templomban, megnedvesítettem a hajam szenteltvízzel, és kaptam egy harmadik szemet a paptól.
Így hát templomról templomra vándoroltam. Már más meghívásokat is visszautasítottam, hogy átjöjjek egy villanyért.
Azt is megjegyzem, hogy Orchában, valamint egész Indiában folyamatosan kommunikálok a helyiekkel. Folyamatosan új embereket ismerek meg. Ahogy sétáltam az utcán, az volt az érzésem, hogy nem egy ismeretlen falun sétálok a világ szélén, hanem kedvenc intézetem folyosóján. Mindenkit köszönök, néha kezet fogok, váltok pár szót, időhiányra hivatkozva nem vagyok hajlandó eljönni egy darabig... Nyilván mindenkit ismerek itt és mindenki ismer engem - kivéve azt a tényt, hogy sok barátom elfelejtette melyik országból származom, mi a nevem és melyik szállodában szálltam meg?
Este elvittem egy riksát, és visszatértem a szállodámba Jhansiba.
Írok néhány szót arról, hogyan eszem. Ha korábban európai stílusú éttermekben ettem, és napi 700-800 rúpiát költöttem ételre, most szinte teljes egészében indiai stílusban eszem, és körülbelül 150 rúpiát költök ételre.
Így, reggeli. Reggelizhet például egyedül is. Ezek burgonyás töltelékes piték. Két darab 5 rúpiába kerül. 20 rúpiáért jóllakhat belőle. Masala teát lehet inni. 5 rúpiába kerül. Reggelire chapatit is fogyaszthat. 25 rúpiáért annyi lapos kenyeret adnak, amennyit csak akar, és ezeken kívül háromféle zöldségpörköltet, valamint szószokat hozzájuk. Ha valami elfogy, többet adnak.
Vacsora. Vacsorázhat klasszikus thalival. Ez a rizs és vele együtt többféle szósz és zöldségpörkölt (baglazhanból, burgonyából és babból, borsóból), valamint saláta. Plusz chapatis. Annyit ehetsz, amennyit csak akarsz, amíg jóllakik. Amint valami elfogy, a fiú hozzáteszi a hiányzó hozzávalót. Az ilyen élvezet 40 rúpiába kerül egy utcai étkezdében.
Vacsora. Vacsorára ehetsz tojást. Az utcán bódék (két kerékre dobott deszka) vannak tojástálcákkal és egy nagy serpenyővel, fordított kínai kalap formájú. Tükörtojás (két tojás - 10 rúpia) vagy tükörtojás (két tojás - 10 rúpia) készítésére használják. Vagy rántottát készítenek kenyérrel: két tojást felverünk, és két szelet pirítósra sütjük. Ez a rántotta 15 rúpiába kerül. Mindezeket az ételeket hagymával, fűszernövényekkel és különféle fűszerekkel ízesítik. Hogy jóllakjon, elég négy tükörtojás plusz egy omlett.
Ma a rúpia árfolyama 45 rúpia dolláronként. Összesen napi 3 dollárért kedvedre ehetsz, indiai módra.
A Delhi-Mumbai fő vasútvonal mindkét oldalán elnyúló Gwalior Madhya Pradesh északi részének legnagyobb városa, és itt található India legfestőibb dombtetői erődje is. Egy régi homokkő fellegvár templomokkal és palotákkal, a meredek lejtőkkel rendelkező fennsík legszélén magasodik a benzingőzfelhő, az utcai nyüzsgés és a köbös betonépületek fölé. Ha már járt a Régészeti Múzeumban, egy sziklába vájt dzsain kolosszusban a szikla lábánál, a város következő látványossága, amelyet nem szabad kihagyni, a hihetetlen giccs példája - a helyi tulajdonában lévő Jai Vilas palota. uralkodó Scindia család. Hatása mindenütt érezhető, az impozáns kórházépülettől és a Chhatris-tól (emlékcsarnokok) Jiyaji Chowk északi részén a közeli Sarod Ghar Múzeumig, amely a város nagy hagyományairól tanúskodik a klasszikus zene királyi pártfogásában.
A 119 km-re északra fekvő Agra közelsége ellenére kevés külföldi látogat Gwaliorba; Valójában a város jellegtelen modern központjával és kavicsos bazárjával hiányzik a szomszédos Rajasthan városaira jellemző báj. Érdemes azonban egy napot tölteni, különösen november végén vagy december elején, amikor a Gwalior Múzeum Mogul sírjai ad otthont India egyik legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiváljának.
Történelmi tények
A mára megszűnt Naptemplom helyén a földből kiásott dedikációs felirat bizonyítja, hogy Gwalior eredetileg a Kr. e. 6. században volt. e.-t északról hódították meg. A helyi legenda azonban az erőd létrehozását Suraj Sen Kuchwah hercegének tulajdonítja, akit a legenda szerint a 10. században Gwalipa remete gyógyított ki leprából, akiről a várost elnevezték. A víztartály, ahol a csoda történt - Suraj Kund - még ma is érintetlen, csakúgy, mint a Rajput klán által állított díszes Sasbahu Mandirs. A kucsvakhokat követő Pariharakat tizenegy hónapos ostrom után 1232-ben Iltutmish brutálisan megdöntötte. Mielőtt az erődöt végleg átadták volna a muszlim hadseregnek, a benne rekedt rádzsput nők tömeges öngyilkosságot követtek el azzal, hogy felgyújtották magukat. Ezt követően Delhi szultána kiegészítette a véres mészárlás képét azzal, hogy parancsot adott a sátra előtti csatában elfogott mind a hétszáz hadifogly kivégzésére.
1398-ban Gwalior ismét a harmadik Rajput-dinasztia – a Tomarok – kezébe került, amely a város "aranykorának" kezdetét jelentette. Az 1486-ban trónra lépő Man Singh alatt pompás paloták és erődítmények épültek a domb tetején, aminek köszönhetően a város később megkapta a „gyöngyök az indiai kastélyok nyakláncában” jelzőt. A szomszédokkal való bajok azonban 1517-ig sújtották a rádzsput uralmat, amikor is a delhi Lodiák másodszor is ostrom alá vették az erődöt. Ezúttal sikerrel jártak. Man Singh vereséget szenvedett, fia pedig, akinek még tizenkét hónapig sikerült kivédenie a támadásokat, végül megadta magát. Gwaliort később számos muszlim uralkodó uralta, köztük Babur, Gamayun és Sher Shah, mielőtt Akbar uralma alá került volna.
A mogul hanyatlás időszakának kezdetétől a marathák – a Dekkán régió hindu dinasztiáinak konföderációja – elkezdték észak felé nyomulni a kialakult hatalmi vákuumba. 1754-ben Gwalior négy Maratha klán, a Scindis bázisa lett. Huszonhat évvel később a Brit Kelet-indiai Társaság csapatai egy merész éjszakai rajtaütéssel elfoglalták az erődöt, kötéllétrák segítségével, és zoknijukat pamuttal tömték, hogy tompítsák közeledésük hangját. Néhány órán belül a fellegvárat elfoglalták, és Gwalior brit vazallus állammá vált, amelyet egy sor báb rádzsa irányított. A leghíresebb közülük, a hihetetlenül gazdag Jayaji Rao Scindia (1843-86), hű maradt a britekhez az 1858-as lázadás során, bár hadseregéből 6500 fő csatlakozott a Tantia Thopia és a hírhedt Jhansi Lakshmi Bai Rani vezette csapatokhoz. . Mindkét vezető meghalt az ezt követő csatában, és a maharadzsa hamarosan visszatért megszokott szerepéhez, mint a leggrandiózusabb helytartói vacsorák, királyi látogatások és tigrisvadász expedíciók házigazdája a Raj-korszakban. A Scindiák 1947 után is befolyásosak maradtak, és még mindig Gwaliorban élnek; a jelenlegi maharadzsa a Kongresszus Pártjának magas rangú minisztere. A királyi család politikai sikerei, veszekedései és esküvői továbbra is táplálékot adnak a pletykáknak és a telhetetlen újságos pletykáknak. Az ország jelenlegi vezetője, Atal Bihari Vajpayee szintén Gwalior szülötte.
Erőd
Az impozáns Gwalior-erőd (naponta 8:00 és 18:00 óra között; 20 rúpia) egy 3 km-es homokkő szikla mentén húzódik a modern város északi részén. Hatalmas, tornyokkal és kibúvókkal ellátott megerősített falai hat palotát, három templomot, valamint több víztartályt és ciszternát, valamint egy tekintélyes állami iskolát és egy fényes új szikh gurudwarát vesznek körül.
Két út vezet fel a dombra. Nyugaton, az Urwahi-völgy meredek lejtőjén, a sziklákba vájt dzsain szobrok mellett egy út vezet. Egy másik, könnyebben megközelíthető bejárat a szikla északkeleti sarkában található, amelyet egy hosszú, lépcsős emelkedővel lehet elérni. Mindkét útvonalat kombinálhatja – béreljen riksát az Urwahi lejtőjére, menjen fel és menjen át a fennsíkon, majd menjen le az északkeleti bejáraton keresztül a múzeumba és a Jami Masjidba, ahol könnyebben találhat riksát vagy tongót, hogy visszatérjen. a városba.
Bérelhet egy profi idegenvezetőt (kb. 180 rúpia 3 órára) az Urwahi-kapunál vagy a palotakomplexum bejáratánál található frissítőpultnál. A Man Mandir minden este új, 45 perces hang- és fényshow-val készül (az angol nyelvű előadás nov.-febr. 19:30-kor kezdődik, március-október 20:30-kor; 100 rúpia külföldieknek, gyerekek féláron). A narrátor elmeséli az erőd történetét és kultúráját, amit kifejező indiai komolyzene és nagyon profi fényeffektusok egészítenek ki, amelyek átlátszó, sejtelmes színekkel festik a város esti szmogja fölé magasodó palotát.
Északkeleti bejárat és múzeum
Az erőd északkeleti megközelítése öt egymást követő megerősített kapun keresztül vezet. Ezek közül az elsőt, az Alamgiri kaput Matamad kán építette 1660-ban Aurangzeb mogul császár tiszteletére. A kis udvar mögött található a Badalgarh-kapu, amelyet Man Singh nagybátyjáról, Badalról neveztek el, a hindol szóból „Hindola”-ként is ismert, vagy „hinta”, amely egykor ott lógott, és ugyanolyan hindu stílusban készült, mint a palota. tetején, két kerek toronnyal a bejárat mellett.
A kis, kétszintes Gujuri Mahalt, a Badalgarh-kaputól jobbra, Man Singh építette szeretett Rani Mrignayaninak, amikor az még csak parasztlány volt, és éppen a kezét udvarolt. A legenda szerint a radzsát először egy "kara szemű" nő ütötte meg a gujur törzsből, amikor meglátta, ahogy egy bivalypárral birkózik az erdei sétája során; de nem egyezett bele, hogy feleségül vegye, amíg az új palotáját nem látta el vízzel a faluja kútjából, amely természetfeletti erővel bírt. Az elegáns homokkőpalotában jelenleg a Gwalior Régészeti Múzeum található (minden nap, kivéve pénteken 10:00 és 17:00 óra között; 2 rúpia), amely szobrok, feliratok és festmények nagy gyűjteményével rendelkezik, amelyeket érdemes megnézni, bár a magyarázó táblák többnyire unalmasak és nem informatívak. Kiállításai között szerepel egy pár Ashoka oroszlántőke Vidishából, egy hatalmas keresztléc, amelyet „Bali meghódításával” faragott, és egy erotikus dombormű a kilences galériában, amely egy herceget ábrázol, aki gyengéden eltávolítja szári tetejét. A legjobb munka azonban messze a felbecsülhetetlen értékű Shalabhanjika, egy kicsi, csodálatosan kidolgozott figura, amelyet a gyaraspuri templom romjai között találtak. Érzéki íveivel és fenséges kifejezésével ezt a szobrot gyakran "indiai Mona Lisának" nevezik.
A dombra felfelé vezető úton következő kapu, a Ganesha-kapu az 5. század közepére nyúlik vissza. A közelben van egy régi galambdúc vagy kabutar khana, a távolban pedig egy modern hindu szentély, amelyet egy korábbi, a bölcs Gwalipa tiszteletére szentelt templom romjaiból restauráltak, amelyet 1664-ben Mohamed kán mecsettel épített fel. Mielőtt megközelítené a Lakshman kaput, elhalad a „négykarú” Visnu – Chatarbhunj Mandir – 9. századi újjáépített temploma mellett; muszlim emlékmű, amelyet Ibrahim Lodi egyik udvaroncának emlékére állítottak, aki 1518-ban halt meg Gwalior ostroma alatt; valamint a sziklákba vájt Jain szobrokhoz vezető lépcsők. Az ötödik és egyben utolsó kapu, az elefántkapu, Hathiya Paur, a legfestőibb az összes közül, képezi a Mandir bejáratát. Szimmetrikus tornyaik és díszes kék csempék jól illeszkednek a masszív kőhomlokzat többi részéhez.
Mandir ember
Az erőd északkeleti bejárata fölé emelkedő Man Mandir (naponta 8-tól 17 óráig, 5 dollár) India talán egyik legszebb korai hindu palotája. 1486 és 1517 között épült Man Singh tomári uralkodó által Chit Mandir, vagyis "festett templom" néven is ismerték, amelyet a homlokzatot díszítő gazdag kerámiamozaikoknak köszönhetően kapott. A Hatiya Paur főkapujától balra lévő padról jól láthatóak a legjobban megőrzött cseréptöredékek, amelyek a palota déli oldalán találhatók. A fényűző türkiz, smaragdzöld és sárga díszcsíkokat tigris-, elefánt-, páva-, banán- és pálmafák, valamint virágokat lengető krokodilok díszítik.
A négyemeletes palota belseje éppen ellenkezőleg, nagyon egyszerű. A termek egy részében azonban még mindig szép áttört kőből készült jali válaszfalak állnak, amelyek mögé gyűltek össze a palotában lakó asszonyok, hogy meghallgassák a nagy zenetanárok instrukcióit. Az alsóbb emeleteken található kerek kamrák egykor palota kazamataként szolgáltak. A mogul időkben itt bebörtönzött foglyok főtt mákfejekből készült kábítószert kaptak, amit poustnak neveztek, ami a kínzás brutális, kifinomult formája volt, amely lassú és fájdalmas halált garantált az alultápláltság és a kábítószer-függőség miatt.
Mandir körül
A Man Mandir mellett található Vikram Mandir (1516) a vastag külső falakba rejtett járathálózat révén kapcsolódik Man Singh főpalotájához. A Karam Mandir, egy kétszintes hindu építmény, hosszú csarnokkal, közepén oszlopcsarnokkal, északabbra fekszik, Jehangiri és Shah Jahan mára elhagyott palotáinak maradványai közelében. Az erődterület északnyugati sarkában található a nagyméretű Jauhar Kund, egy víztartály, amelynek közelében 1232-ben a parihari udvar asszonyai tömeges öngyilkosságot követtek el, hogy elkerüljék Iltutmish előrenyomuló hadseregének elfogását. A Mandir mögötti halom tetején található kis modern régészeti múzeum (naponta 8.00-17.00; 2 rúpia) más szobrászati példákat is tartalmaz, köztük a templomból származó szép ajtókeretet, valamint a szokásos gyűjteményt istenségek és égi szépségek csábító pózban .
Teli-ka-Mandir és Suraj Kund
A fennsík déli oldalán található, harminc méter magas Teli-ka-Mandir az erőd legrégebbi fennmaradt emléke. A 8. század közepéről származó hatalmas, téglalap alakú szentélytoronyból áll, amelynek tetején egy szokatlan boltíves tető található, amelynek alakja egy pepepal fa levelére emlékeztet, és a jóval korábbi sziklába vájt buddhista barlangok chaitya ablakait visszhangozza. A Gwalior-lázadás 1858-as leverése után ezt a Visnunak szentelt templomot a britek szódagyárként használták. Jelenleg kiterjedt helyreállítási munkálatok folynak itt.
Az Urwahi-szurdoktól induló úton túl, Teli-ka-Mandirtól északra található a Suraj Kund, egy 100 méter hosszú víztározó, amelynek varázslatos vize állítólag meggyógyította a 10. századi uralkodó, a később ismert Suraj Sen lepráját. mint Suraj. Pal.
Sasbahu Mandirs és Sikh Gurudwara
A Sasbahu, vagyis az "anyós és meny" templomok az erőd keleti szélén, egy csúnya televízió árboc közelében találhatók. A legnagyobb egy háromszintes mandapa (tárgyalóterem), amelyet négy bonyolultan díszített pillér támaszt meg, míg a legkisebb nyitott, piramistetős karzattal rendelkezik. Mindkettőt a 11. század végén emelték. és Teli-ka-Mandirhoz hasonlóan Visnu istennek szentelték.
A délen található hatalmas márványépület arany tornyokkal és fehér kupolával egy modern szikh gurudwara. Az erődben elfogott szikh hős emlékének megörökítésére épült templom véget nem érő zarándokáradat vonzza a zarándokokat, akik többsége speciálisan átalakított tömegközlekedési teherautókkal érkezik Punjabból. A templomhoz vezető út mentén hagyományos szikh harcos öltözékbe öltözött férfiak csoportjai – hosszú kék kurták és masszív turbánok, vállukra vetett tőrökkel és lándzsákkal, akik sorban haladnak el mellette, mint egy rég elfeledett gyalogos katonák. korszak. A gurudwara hűvös márvány udvara, mely tele van gyászos vallásos zenével, csodálatos, színes hely a melegtől való kikapcsolódásra. Belépés előtt győződjön meg arról, hogy a karja, lába és feje le van takarva, vegye le a zoknit és a cipőt, és öblítse le a lábát a lépcsők alján található tartályban. A komplexumban szigorúan tilos a dohányzás és a dohányzás.
Jain sziklafaragványok
Az erőd körüli puszta homokkő sziklák lenyűgöző sziklába vágott dzsain szobrokat rejtenek. A 7. és 15. század között készült figurák többsége mézszínű tábla, amely 24 dzsaina tanárt, vagy tirthankarát, „fordítót” ábrázol, jellegzetes pózokban: szorosan oldalt karokkal állva, vagy keresztbe tett lábbal ülve. , felfelé fordított tenyér, derűsen a távolba pillantva. Sokan közülük elveszítették arcukat és nemi szervüket, amikor Babur mogul császár uralmaellenes hadserege 1527-ben a városra zuhant.
A két fő csoport közül a nagyobbik az erődbe vezető délnyugati útvonal mentén, az Urwahi-szurdok oldalain található. A legnagyobb kép az út szélén, az Urwaha-kapu mellett Adinath 19 méter magas, díszes mellbimbóival, göndör hajjal, lelógó fülcimpákkal ellátott portréja, amely több kisebb szobor mellett lótuszvirágon áll. Az imádók virágot és tömjént hagynak hatalmas lábainál. A csoport jól megőrzött, és a szobrok, beleértve az elefántokat és az égi apsaraszányokat, többé-kevésbé érintetlenek. Az erődtől kicsit távolabb, az út túloldalán egy másik Tirthankars társaság emelkedik ki egy természetes csepp fölé egy keskeny szurdokba. A világos fák lombkorona alatt elhelyezkedő büszke szentháromság kivételével mindegyikük elvesztette az arcát.
A harmadik gyűjtemény a fennsík délkeleti sarkában, a város fölé magasodó keskeny párkányon található. Ha ide szeretne eljutni, menjen a Gwaliortól északra tartó úton, a Phool Bagh felőli szikla lábánál, a Rani Jhansi emlékmű közelében, amíg meg nem lát egy kövezett ösvényt, amely a bal oldali házsor mögül kanyarog fel a domboldalon. A számokkal azonosított Tirthankaras ismét a sziklafalba vájt mély mélyedés szélén áll. Egyike azon keveseknek, akik túlélték a muszlim inváziót, a 10. sz.-t ma is látogatják szentélyként a kis dzsain közösség, Gwalior. Az 1. barlang tavaszi fürdőzése után a hívők virág- és rizsáldozatokat hagynak a szobor óriási lábainál.
Óváros és az erőd déli része
A túlnyomórészt muzulmánok lakta Gwalior óváros szűk, poros utcáin, melynek hálózata a domb északi és északkeleti oldalát fedi le, számos érdekes iszlám emlékmű található. A Jami Masjid a Gujuri Mahal mellett áll, közel az erőd főbejáratához. Ezt a gyönyörűen megőrzött mecsetet 1661-ben építette Muhamad Khan a fennsík tetején kibányászott homokkőből, két karcsú minarettel és három, arany tornyokkal díszített hagyma alakú kupolával.
A város leghíresebb muzulmán emlékműve azonban 1 km-rel nyugatabbra, kopár síkságok és bougainvillea bokrok bozótjai között található. A 16. századból származó Ghaus Muhammed, annak az afgán hercegnek a sírja, aki segített Baburnak elfoglalni a Gwalior erődöt, a korai mogul építészet remek példája, valamint népszerű helyi szentély. Mind a négy sarkán elegáns, hatszögletű pavilon található; a nagy központi kupola egykor kék mázas csempével volt bélelve. A sír falait tetszetős áttört jali kőpanelek díszítik, melyek összetett geometriai mintáit a füstölőkkel teli helyiség belsejéből szemlélhetjük a legjobban.
A második és legkisebb síremlék, amely a kertben található, a híres mogul énekes és zenész, Tansen tulajdona, aki Akbar császár udvarának „kilenc ékköve” egyike. Minden évben zenészek és más művészek India minden részéből gyűlnek össze itt a Gwalior éves zenei fesztiválon (nov.-dec.). Máskor a gawwali, az iszlám vallási énekek harmóniummal kísért rögtönzött koncertjei a sír előtti teraszon. A helyi hiedelem szerint a közeli talapzaton növő tamarindfa levelei jótékony hatással vannak az énekhangra, ez magyarázza, hogy a fa alsó ágaiban ezek hiányoznak. Ha ide szeretne eljutni az állomásról, béreljen riksát (15 rúpia), vagy vegyen egy tempót Hazira (2 rúpia).
Jai Vilas palota
Az erődtől délre, Gwalior felsőbb osztályának szívében található a Jai Vilas-palota (minden nap, szerda kivételével 9.30 és 17.00 óra között; belépő külföldieknek 175 rúpia; fényképezés - 25 rúpia; videózás - 75 rúpia. Az idegenvezetők körülbelül 50 rúpiát számolnak fel rúpia túránként). A 19. századi India egyik leggrandiózusabb és legkülönlegesebb emlékét képviseli, bár a rendkívül magas jegyárak és a magyarázó táblák vagy információk teljes hiánya miatt a látogatás nem teljesen kielégítő.
A palota 1875-ben épült Maharaja Jayaja Rao Scindia uralkodása alatt. Mivel azt akarta, hogy lakóhelye túlszárnyalja a brit gyarmati uralkodóét, barátját, Michael Filose ezredest - "Mikul Saibot", az olasz misszionárius leszármazottját küldte egy nagy európai körútra, amelyen ihletet kellett nyernie. Körülbelül egy évvel később Philose egy nagy rakomány bútorokkal, szövetekkel, festményekkel, faliszőnyegekkel és kristállyal tért vissza, valamint egy ház tervével, amely gazdagon kölcsönzött a Buckingham-palotából, Versailles-ból, a görög romokból és az olasz barokk impozáns épületeiből. Az eredmény a dór, a toszkán és a korinthoszi építészet hihetetlen keveréke volt az elképzelhető legszégyentelenebb határokat átlépő belső térrel, kivéve valahol Hollywoodban.
A palota egy részét még ma is elfoglaló Scindia család két szárnyát megnyitotta a nagyközönség előtt. Meg akarták őrizni a családi otthon hangulatát, és ahol csak lehetett, klánjuk gazdagon öltözött tagjairól készült számtalan fényképet akasztottak ki az első szárnyban, amely a Gwalior uralkodói által felhalmozott legértékesebb és legszokatlanabb tárgyakat tartalmazó múzeum. A recsegő fapadlójú szobák és folyosók tucatjaiban számtalan mogul festmény, perzsa szőnyeg, arany és ezüst ékszerek, valamint a francia forradalom előtt XVI. Lajos birtokát díszítő antik bútorok porosodnak. Látni fogja a velencei üveghintát, amellyel a királyi család Krishna születésnapját ünnepelte. A szoba tele van kitömött tigrisekkel és a maharadzsa büszkén pózoló szépia tónusú fényképeivel, körülvéve pipás és trópusi sisakos brit vendégek soraiban. Végül az egyik szoba az emeleten teljes egészében az erotikának van szentelve. A chowkidar örömmel mutat rá fő kiállítására, egy nő márványszobraira, amely engedelmeskedik egy hattyú lelkes szerelmi előmenetelének.
A palota legextravagánsabb szárnya a múzeummal szemben található. A fogadóterem, ahol a maharadzsa fontos vendégeket fogadott, köztük a walesi herceget (később VII. Edward), aki 1875-ben járt Gwaliorban. A földszinti bankettteremben egy ezüst játékvonat látható, amellyel Jayaji Rao Scindia pálinkát és pálinkát szállított a vendégeknek. szivar vacsora után; A maharadzsa kigúnyolta azokat, akiket nem kedvelt azzal, hogy nem állította meg ezt a villanymozdonyt, amikor közeledett feléjük. Az előcsarnokból elsöprő belga üveglépcső vezet a fenti, hatalmas tárgyalóterembe. A világ legnagyobb csillárjai a mennyezetről lógnak. Az egyenként több mint három és fél tonnás súlyúakat mindaddig nem tudták rögzíteni, amíg a tető szilárdságát nyolc elefánt segítségével tesztelték – ez a gyakorlat egy 500 méteres földtöltés megépítését tette szükségessé. A csarnok padlóját borító szőnyeg ennek megfelelően hatalmas. A Gwalior börtön foglyai szőtték, tizenkét évbe telt, és ez Ázsia legnagyobb kézzel szőtt szőnyege.
Sarod Ghar
A város nyugati részén megbúvó új Sarod Ghar Múzeum (keddtől vasárnapig 10.00-13.00 és 14.00-17.00; a belépés ingyenes; www.sarod.com) Ustad Hafiz Ali Khan Margban, Jiwaji Ganjban található. Vagy menjen riksával egyenesen az épülethez, vagy menjen egy tempóval (3 rúpia) Jiwajiba, amely öt perc sétára van a Jayaji Chowktól (körforgalom) északra. A múzeum egy gyönyörű házban található, amely a Bagnasch család őseihez tartozott, és már önmagában is érdemes meglátogatni. Rózsaszín homokkő falai tökéletesen szimmetrikusak, gyönyörű szobrokkal körülvett márványudvarán ma is zenei koncerteket rendeznek (információkért tekintse meg az újsághirdetéseket, vagy forduljon az MPTDC turisztikai irodájához). A Bagnash család ősei afgán lókereskedők voltak, akik Indiában telepedtek le, és létrehozták a zenei virtuózok dinasztiáját, köztük Ustad Hafiz Ali Khant és fiát, Ustad Amjad Ali Khant.
A múzeum gazdag zenei örökséget őriz, amelyre a modern Gwalior méltán büszke, kezdve a híres Tansentől, aki Akbar mogul császár udvarában játszott, az első hivatalos indiai zeneiskoláig, amelyet Man Singh palotájában hoztak létre. A 19. és 20. században Scindia rádzsái hűek maradtak ahhoz a helyi hagyományhoz, hogy királyi pártfogást biztosítanak a művészetek számára; A Bagnash család zenei tehetsége kivirágzott, és Ghulam Ali Khan Bagnash új hangszert hozott létre - a sarodot. A rabab durva hangzását az indiai klasszikus ragák megszólaltatására használt szitár lágyabb, dallamosabb karakterével ötvöző sarod egy fából pengetős hangszer, nagy, kúpos, harang alakú talppal és hosszú nyakkal. A nyak felső végén, a hangolócsavarok mögött egy tamba található - egy második, kis harang, amely magas, tiszta hangokat produkál.
A sarod zenéje visszhangzik az egész múzeumban, és információs galériák írják le a hangszer fejlődését. Az utolsó galéria klasszikus indiai hangszerek egész gyűjteményét mutatja be, amelyeket híres művészek adományoztak. Itt látható egy tabla (dob), egy hegedű - nagyon hasonló az európaihoz, de nem az állhoz, hanem a mellkashoz van helyezve, valamint egy sur-mandal (hárfa). Van egy kis bolt is, ahol könyveket és indiai komolyzenei koncertek felvételeit vásárolhatja meg.
Scindia Chhatri
Ha felkeltette az érdeklődését a csapongó Scindia család, a két monumentális homokkő chhatris (mauzóleum), amely rövid tempójú útra található Jayaji Chowktól északra, a gazdagság és az önmegvalósítás egy újabb szembetűnő példája a kiállításon. Bár csak egy sápadt árnyéka Shivpuri kiemelkedő mauzóleumainak, érdemes megnézni a bonyolult kőfaragványokat és a 19. századi marathai királyi udvar életét bemutató díszes festményeket. Ha a chhatris zárva van, ott van egy chowkidar, amely kinyitja őket.
Belépsz az udvarra, és közvetlenül tőled jobbra van a legnagyobb mauzóleum. 1817-ben épült, hogy megörökítse Maharaja Jayaja Rao Scindia emlékét, és rendkívül figyelemre méltó az egymásba fonódó virágokat ábrázoló díszített külső panelei miatt. A belső tér egy nagy terem, amelyet hagyományosan zenei koncertekre használnak, bár a por és a galambok meglehetősen elrontották, és a maharadzsa köpenyes márványszobra néz a sötét űrbe.
A másodikba az udvar bal oldalán lévő sárga-fehér íven keresztül léphetünk be, és ez az első kompaktabb és finomabb kivitelű változata. 1843-ban épült a nemrég elhunyt Maharaja Janakaja Scindia számára, szobrai és domborművei a király mozgalmas életmódját mutatják be. Vannak kis kőelefántok, mindegyikük egyedi, különféle selyemmel borított ékköves ernyőt cipel a hátán, és egymás után vándorolnak az emelvényen, jelképezve a maharadzsa erejét. Az ajtót két ünnepélyes arcú katona őrzi, teli Maratha-regáliákkal. Ellentétben a Maratha uralkodóinak háborús hírnevével, számos külső panelen Krsna életének jelenetei láthatók, körülvéve számos élvezetet kereső szépségével. Belül festői freskók hercegnőket és udvari táncokat ábrázolnak, valamint életnagyságú márványszobrok is láthatók a maharadzsáról és három feleségéről.
