Voyager en voiture en Scandinavie : Suède, Norvège et Finlande. Routes, ferries, curiosités, beaux endroits, photos, conseils et impressions.
Avant-propos
Finalement fait. Nous chérissons le rêve de la Norvège du Sud depuis 2007, c'est-à-dire exactement à la minute où nous sommes revenus de notre merveilleux voyage dans le nord de la Norvège. L'itinéraire a été inventé, les matériaux ont été préparés, mais d'une manière ou d'une autre, tout n'a pas fonctionné. Et maintenant, l'heure a été choisie, les ferries ont été commandés, notre "forestier" a été un peu traité en l'honneur du voyage à venir et un cadeau lui a été offert - un nouveau panneau vidéo avec un navigateur, mp3 et autre différence nécessaire pour le voyage. Frais traditionnels, le coffre est plein à craquer, demain à l'aube nous partons.
Nous avons commencé à 5h10 d'Aprelevka et nous nous sommes rapidement précipités le long de la "Nouvelle Riga" parfaitement faite. Faisant une sieste à tour de rôle dans la voiture, à 9h15 nous nous sommes arrêtés pour une station-service quelque part dans les environs de Velikiye Luki. Après avoir quitté l'autoroute M11 pour Pskov, nous avons roulé dans un nuage d'orage, et quelques minutes plus tard, une vraie grêle a secoué les vitres de la voiture. Et nous sommes en plein mois de juillet ! Mais la voiture est plus rapide que les nuages, et la grêle a été laissée derrière, et les murs majestueux du Kremlin de Pskov sont apparus devant.
14h00, nous y sommes. Sur le compteur de vitesse, il y a un beau nombre de 777 km - cela signifie à peu près autant de notre datcha au centre de Pskov. Certes, plus tard, déjà en train de se promener dans la ville, nous avons trouvé un jalon avec un panneau indiquant Moscou à 685 km.
Pskov nous a accueillis avec du soleil, bien qu'un vent suspect en rafales ait annoncé l'arrivée d'un nuage de pluie, qui doit être le même que celui que nous avons rencontré en cours de route.
Pour l'avenir, je dirai que le nuage a néanmoins visité Pskov, s'est répandu comme une averse d'été et s'est enfui. En attendant, le doux soleil brillait et nous, étirant nos jambes avec plaisir, sommes allés inspecter la forteresse de Pskov. Tout d'abord, nous sommes tombés sur un groupe de films en costumes d'il y a mille ans, qui semblent très appropriés sur fond de murs de forteresse de 20 mètres.
Après avoir examiné le processus du film et avoir traditionnellement noté dans la cathédrale de la Trinité du Kremlin, ils étaient déjà sur le point de faire le tour des murs autour du périmètre, quand soudain la fille Field a été mordue par une guêpe. Mais nous avons quand même réussi à faire le tour du Kremlin, et dès les premières gouttes de pluie nous nous sommes assis dans un café au bord du fleuve. Pendant que nous mangions, la pluie est passée et la soirée s'est terminée par une promenade tranquille dans la ville.
Izborsk et Pechory
Deuxième jour.
10h00, direction Izborsk. En une demi-heure nous y sommes. En me rappelant des photographies de mon mari Andrei il y a 10 ans, j'imaginais Izborsk comme une sorte de ruines médiévales envahies par l'herbe. Quelle surprise nous avons été de voir un beau trottoir pavé avec des boutiques de souvenirs menant aux murs de la forteresse.
Nous sommes entrés dans la forteresse elle-même le long d'un chemin soigné parsemé de copeaux de granit. Et puis les yeux se sont enfuis des opportunités offertes. Décidé d'abord le mur.
Après avoir longé le mur et regardé le lac à vol d'oiseau, nous sommes descendus dans les caves. Particulièrement impressionnant était le deuxième donjon, ou plutôt le passage souterrain par lequel, lors des sièges ennemis, les défenseurs de la forteresse se rendaient au lac pour chercher de l'eau. Beaucoup, beaucoup de pas dans l'obscurité - nous avons regretté de ne pas avoir pris de lampes de poche avec nous.
Comme c'était agréable d'être à nouveau au soleil. Nous avons décidé de monter jusqu'aux sources slovènes - le temps presse. Nous avons essayé l'eau des 12 sources. Selon la légende, chacune des sources est sous les auspices de l'un des 12 apôtres, et l'eau ici est spéciale. Elle était vraiment différente. Par vote général, ils ont choisi le plus délicieux, en ont rempli une bouteille et se sont rendus au monastère de Pskov-Caves.
Soit dit en passant, Izborsk et Pechory ont laissé l'impression de colonies assez soignées et belles, contrastant avec la frontière estonienne, mais plus à ce sujet plus tard. En attendant, les Pechory étaient en avance. Probablement, nous n'aurions pas pensé à venir ici sans le livre bien-aimé "Unholy Saints". Maintenant, notre chemin se trouvait dans un endroit déjà familier du livre, et nos attentes n'ont pas été trompées. Un beau monastère, caché dans la coupe des murs, comme à l'intérieur d'une fleur.
Dans le temple Sretensky vient un sentiment de bonté et de joie. Nous avons bu de l'eau bénite, acheté une icône et brièvement dit au revoir à la Russie - devant l'Estonie.
Frontière avec l'Estonie, route vers Tallinn
Du monastère au point frontière 5 minutes en voiture. Les deux frontières ont été franchies en 1h30. Nos gardes-frontières sont plus amicaux et "dégoûtés" - ils n'ont rien touché. Les Estoniens sont tous comme un sombre, ils ont senti et examiné toutes choses. Mais maintenant que la frontière est derrière nous, nous allons vers Tallinn.
Habituellement, en traversant la frontière russo-finlandaise, nous tombions de la dévastation dans un pays bien entretenu, mais maintenant cela semblait le contraire - par beauté, nous nous sommes retrouvés dans la dévastation. La route normale s'est terminée immédiatement. On avait le sentiment que l'asphalte n'avait pas été changé depuis l'époque de l'URSS. Le long de la route se trouvent des maisons délabrées aux toits de vieilles ardoises. Certes, après quelques dizaines de kilomètres, nous avons rencontré quelques équipements de réparation et des réparations routières - il y a de l'espoir qu'il y aura bientôt une nouvelle route.
À 19 heures, nous arrivons à Tallinn. Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel et, ce qui n'est pas moins important, nous avons mis la voiture sur le parking. Dans le centre de Tallinn, les prix sont dray - 6 euros de l'heure. Nous avons trouvé un parking journalier à 10 euros et sommes allés manger du hareng local et boire de la bière sur la place centrale près de la mairie.
Ferry pour Stockholm
Jour trois.
La nouvelle journée a rencontré un soleil éblouissant, ce qui, bien sûr, nous a encouragés à prendre le petit déjeuner et à chercher le voyage. promenade matinale nous avons commencé par une montée, une terrasse d'observation et des murs de forteresse. En russe Église orthodoxe est entré directement dans le service.
Nous nous sommes levés et avons écouté le beau chant. La journée a bien commencé. Sur le pont d'observation surplombant le vieux Tallinn, l'attraction principale s'est avérée être une grosse mouette, qui s'est tournée vers les touristes d'un côté, puis de l'autre, a nettoyé ses plumes et a posé du mieux qu'elle pouvait.
Trois heures ont passé comme une minute. Il est temps de donner le numéro. Jetant des choses dans la voiture, nous nous sommes dirigés vers la ville. Le temps de la mer est changeant - seul le soleil brillait, et tout à coup il a froncé les sourcils et a coulé, puis il s'est déversé. Les touristes se sont précipités dans les restaurants et nous avons courageusement ouvert des parapluies. Nous n'en avons pas eu assez pendant longtemps, et un restaurant est apparu en cours de route, douloureusement mignon. Le dîner a été un succès, commençant par des saucisses de hareng fumé, d'ours et de wapiti (à ne pas confondre avec le saumon), se terminant par un verre de bon vin rouge.
En nous dandinant lourdement, nous sommes sortis du restaurant et nous nous sommes dirigés vers la voiture - il est temps d'aller au magasin et au port. Il y a beaucoup de voitures dans le port, des ferries aussi. Je demande à l'inscription où aller pour ne pas se perdre. Ils vous donnent un drapeau suédois : « accrochez-le à un miroir, et ils vous le diront ». Et à juste titre, les garçons en gilets indiquaient avec leurs mains où aller. En général, nous sommes arrivés au ferry, nous avons fait la queue et déjà à cinq heures, nous étions chargés.
Laissant notre "forestier" somnoler dans le ventre du navire, nous partons arpenter la cité des vapeurs à plusieurs étages. Notre "croisière" vers Stockholm a commencé. Je dois dire qu'au bout d'une heure, beaucoup ont voulu s'échapper de la foule errante dans la cabine et refermer la porte plus hermétiquement. Pardonnez-moi les amateurs de croisière.
Jour quatre.
Le matin, nous nous sommes déjà réveillés en Suède, ce qui signifie que l'horloge a reculé d'une heure. Nous avons découvert ce fait après avoir pris le petit déjeuner et nous nous sommes préparés à partir - pourquoi le ferry est-il en retard à son arrivée ? Mais à 10h15, le ferry s'approche solennellement du quai. Nous sommes accueillis par une matinée fraîche, un ciel maussade et un vent en rafales. Bonjour Stockholm.
Nous allons voir la ville. Encore une fois, les parkings sont les plus inquiétants - à la fois chers et tout simplement absents. Après avoir tourné un moment autour de Gamla, nous décidons de nous arrêter au parking souterrain. Cher, mais juste à côté du pont de l'île.
Ils ont promis à Polina de montrer les chapeaux des gardes près du palais et sur vous - au lieu de chapeaux moelleux, de casquettes indistinctes. Ensuite, nous avons réalisé que les chapeaux ne sont qu'en hiver. La relève de la garde a toujours lieu à midi au son des tambours et de l'entrée solennelle de la garde royale.
La foule "a crié des acclamations et jeté des casquettes en l'air". Au poste, les gardes sont joyeux et détendus - ils sourient, prennent des photos avec les touristes, bâillent et se déplacent d'un pied sur l'autre.
Nous nous sommes promenés dans les rues de Gamla, avons acheté un aimant et à 13h30 nous avons repris la route.
Nous sommes arrivés à l'endroit de la première nuit sous tente à 16h15. Le camping sur la rive du lac nous a accueillis avec un ciel bas, des rafales de vent et des nuages volant bas. Malgré le vent, il faisait chaud. Nous montons une tente et allons nager - le dîner peut attendre. La plage est peu profonde, sablonneuse, mais les vagues sont comme sur une vraie mer. Nous avons sauté dans de nombreuses vagues et dans la tente - pour préparer le dîner et nous détendre.
Nous nous sommes levés à 6h. Jusqu'à ce qu'ils changent pour l'heure locale- commodément. 8h45, nous sommes partis en direction de Göteborg. Vers 12h00 nous y étions. Nous nous garons très bien - à côté du port et de la vieille ville.
Le ferry est à 16 heures, donc il y a beaucoup de temps. Nous nous sommes promenés dans la ville, avons photographié le "Bronze" (même deux), mais n'avons pas trouvé le "Wooden". Mais nous sommes allés au marché aux poissons et, pour fêter ça, nous avons mangé du hareng suédois de diverses salaisons. Même Polya a daigné goûter le poisson local.
A noter que le petit pain est tout de même plus savoureux. Göteborg n'a pas fait une impression particulière, sauf pour un grand nombre de musulmans - soit des réfugiés, soit c'est toujours comme ça ici. Le ferry avait 15 minutes de retard. Le trajet complet jusqu'à Frederikshavn prend 3 heures, donc aucune cabine n'est prévue. Nous avons immédiatement essayé de nous cacher dans un bar surplombant la mer et nous nous sommes calmement reposés, buvant du vin, lisant et jouant. Soit dit en passant, il n'y a pas de contrôle de sécurité sur tous les ferries.
Le Danemark nous a rencontrés avec le soleil couchant et un beau camping dans les dunes de sable au bord de la mer.
Danemark et ferry pour la Norvège
Sixième jour.
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Polina, nous l'avons rencontré au Danemark. C'est formidable d'avoir un anniversaire en été et de le rencontrer dans différents endroits ou pays, même si vous ne le comprenez qu'en tant qu'adulte. Pour Paul, c'était la première fois. Nous avons essayé de lui plaire du mieux que nous pouvions. Dans la matinée, une petite quête - à la fois des flans de Moscou et des euros en chocolat achetés dans un magasin de camping (avec un adaptateur à trois doigts et un carton de lait) s'est avérée utile.
Un petit-déjeuner festif tranquille avec des bonbons de Moscou s'est transformé en une promenade le long des dunes de sable jusqu'à la mer. Une tentative de baignade a échoué - la mer est fraîche et il y a beaucoup de méduses. A 10h40 nous quittons le camping hospitalier et continuons notre chemin vers Skagen et le cap Grenam, Connu pour que deux mers s'y heurtent - le Nord et la Baltique.
D'abord, le long des dunes et des sables mouvants, puis le long d'une longue flèche sablonneuse, vous pouvez atteindre un endroit où les vagues des deux mers, volant l'une dans l'autre, forment une boule de mousse, jetant des méduses et une nageoire sur la broche. C'est le Skagerrak. Oui, oui, ce même Skagerrak, dont Yuli Kim a si bien chanté: "... et dans le détroit de Skagerrak, des vagues, des ravins de rochers et des écrevisses monstrueuses ...".
A proximité, dans les dunes de sable, vous pouvez voir l'église Den Tilsandede construite en 1300. Selon la légende, l'église, construite sur des sables mouvants, une fois, juste pendant le service, a commencé à s'enfoncer dans l'abîme de sable. Certes, sa visite a montré que l'église n'avait coulé que de 1,5 mètre.
Le reste blanchit magnifiquement sur les dunes à ce jour. A regret, nous quittons la belle Skagen et roulons vers Hirthals, d'où part le ferry pour la Norvège à 17h00. Mais avant cela, nous avons encore une visite d'anniversaire obligatoire dans le plus grand océanarium d'Europe du Nord. Nous avons regardé avec plaisir toutes sortes de poissons et d'otaries à fourrure, et avons même caressé la raie et le flet - ils sont si agréablement rugueux au toucher. Nous avons également passé un très bon moment lors de la séance de nourrissage des poissons. Les vaches marines se frottaient autour du plongeur, les nourrissant comme des chiens de poche, ouvrant la bouche et implorant une autre bouchée.
Nous avons mangé des frites festives au café et à 16h00 nous nous sommes précipités vers le ferry. Compte tenu de l'expérience des deux atterrissages précédents, nous sommes arrivés en 50 minutes. Cette fois, ils étaient presque les derniers. Heureusement que les billets ont été achetés à l'avance. Seules deux voitures ont été lancées après nous. En regardant la foule interminable de voitures allant au-delà de l'horizon, nous étions inquiets de savoir si nous aurions même assez d'espace. Au fait, les wagons étaient bouchés par la vapeur, les craintes n'ont fait que se renforcer. Les voitures étaient bourrées comme des harengs norvégiens dans un tonneau, tout comme les passagers. Le ferry lui-même s'est avéré être un énorme catamaran.
En quittant le port, il s'est précipité de telle sorte que nous nous balancions et tremblions. Avec difficulté, tenant la main à tout ce que je pouvais, j'arrivai au magasin. Le caissier à ma remarque "aujourd'hui quelque chose est très orageux" m'a joyeusement répondu qu'aujourd'hui il fait beau, et la mer est calme, ou il y en aura plus. Et cela s'est avéré exact - une demi-heure avant l'arrivée, un tel tangage a commencé que les "marins" n'ont eu que le temps de courir entre les rangées de chaises avec des colis. C'est bien que Polya se soit endormie à ce moment-là.
En général, 2 heures de supplice, et nous sommes en Norvège. Une demi-heure avant le camping, et maintenant nous soufflons déjà les bougies et mordons alternativement des morceaux de deux gâteaux - au chocolat et au citron. La nuit s'est avérée agitée, le camping a vécu une vie active pendant des heures jusqu'à 2 heures du matin. Mais tôt le matin, nous avons récupéré - les seuls qui se sont levés si tôt.
Lysefjord et Preikestolen
Septième jour.
9h00, nous quittons le camping en direction du Lysefjord. Certes, au début, le mari a mis le mauvais point dans le navigateur, mais le malentendu a été rapidement découvert et le bon cap a été pris.
Après 2 heures, nous nous sommes arrêtés à une station-service - pour faire le plein de la voiture et de nous-mêmes, et en même temps laver le joli cheval de fer poussiéreux. Pendant que Polya et moi achetions des saucisses, Andrei s'est arrêté à un lave-auto (celui avec des brosses, comme dans "Diamond Hand"), a payé et a attendu que ça marche. Il en eut assez d'attendre rapidement, et juste au cas où, il appuya sur le gros bouton rouge. Comme il s'est avéré plus tard - une urgence. Les brosses ne fonctionnaient pas et nous sommes allés nous incliner devant les employés de la station-service. Le garçon, d'origine bosniaque, a déclaré qu'il n'aurait pas dû appuyer sur le bouton d'urgence et réinitialiser l'automatisation. Pendant que nous mangions des saucisses avec délectation, les brosses lavaient la voiture de haut en bas.
Nettoyés et bien nourris, nous passons à autre chose. Nous réussissons très bien à temps pour le ferry et déjà à 13 heures nous nous enregistrons dans un camping près de Preikestolen, ce qui signifie "chaire". Nous installons le camp, déjeunons et commençons presque immédiatement à escalader la falaise. Selon le guide 2 heures de trajet et 4 km de trajet.
Montez 600 mètres. La route n'est pas difficile, des montées raides alternent avec des sections plates. Tous les 50 à 100 m, il y a des messages indiquant combien a passé et combien il reste. Plus près de la falaise, le relief s'aplatit - le dernier kilomètre, nous marchons le long de pierres plates lisses.
Et le voici, Preikestolen Rock ! Sentir la fin du monde. C'est une falaise abrupte, qui descend quelque part sans fin, et vous êtes un oiseau debout au-dessus d'un abîme, seuls la mer et le ciel sont devant vous - déployez vos ailes et volez. Mais les gens "ne volent pas comme des oiseaux", il ne reste plus qu'à ramper sur le ventre jusqu'au bord de la falaise et à regarder attentivement dans l'abîme.
Le soleil du soir a percé les nuages et pendant plusieurs minutes a inondé la falaise d'or. Et c'est tout. Le faisceau s'est éteint, et il est temps pour nous de repartir. 1h45 de montée, 1h15 de descente, 45 minutes de falaise. À 19 heures, nous sommes retournés au camping - à l'heure. Dès qu'ils eurent le temps de dîner, l'abîme du ciel s'ouvrit et une averse tomba sur le monde. Il ne restait plus qu'à ramper dans la tente et plonger dans le Wi-Fi gratuit, puis dans un doux rêve sous le bruit de la pluie.
Campings à Odda
Huitième jour.
Il pleut depuis le matin, tout le ciel est couvert de nuages. Nous prenons un petit-déjeuner tranquille et allons dans un café du camping pour recharger nos appareils et boire du café. Il n'y a nulle part où se dépêcher - sous une telle pluie, vous ne pouvez toujours pas vous promener. Vers 11h nous partons vers Odda. Cela semble être un peu un trajet en voiture, mais la limite de vitesse est de 60 à 70 km/h, caméras, et objectivement, vous ne pouvez pas aller plus vite sur de telles routes - virages serrés, routes étroites et même ferries. Donc 200 km c'est environ 4h de trajet.
Les 2 premières heures il a plu, je n'avais pas du tout envie de sortir de la voiture, puis ça s'est amélioré. Des deux côtés de la route, des cascades et des plates-formes d'observation à proximité ont commencé à apparaître. Nous avons marché jusqu'à l'un d'eux à pied et avons pris de l'eau - très savoureuse. La prochaine cascade - Hardanger - il s'est avéré que l'endroit est spectaculaire, touristique, il y avait même une tente avec des souvenirs et des sodas.
Nous avons étiré nos jambes, pris un tas de photos et une heure plus tard nous sommes arrivés à Odda. Il est 17h00, le camping est assez libre, nous avons choisi un bon endroit pour une tente et préparé le dîner. Mais à 19 heures dans le camping, il n'y avait déjà nulle part où tomber une pomme - le nombre de personnes a considérablement augmenté. On dirait que Troll Tongue est une destination culte qui nécessite une randonnée d'une journée complète. Le seul camping d'Odda n'est tout simplement pas conçu pour un tel afflux de "sportifs".
"Langue de troll"
Neuvième jour.
Escalade "Troll Tongue" aujourd'hui. Nous avons quitté le camping à 8h00, vers le parking et le départ du parcours pendant environ une demi-heure. Il s'est avéré que nous avons réussi au dernier moment. En plus de nous, trois autres voitures sont montées dans un parking assez spacieux. Et c'est tout - le parking était fermé, et le plus proche est à 5 km sur la route.
Mais nous y sommes parvenus ! A 9h00 nous démarrons. Le premier kilomètre du chemin est une montée raide à travers la forêt. Vu la pluie d'hier, c'est aussi très sale. Nous avons dépassé un couple chinois qui essuyait tristement ses baskets légères avec des serviettes blanches comme neige. Mais plus loin, il y avait encore plus de saleté, et après un autre kilomètre, c'est devenu plus facile - plus détendu, plus propre. J'ai rencontré une cascade. Polya sauta si joyeusement autour de lui qu'elle tomba et se décolla.
Les 3 km suivants la montée est encore assez raide, mais sur de belles grosses pierres en pente. Après 2 heures, nous avons fait une halte pour les sandwichs. La montée est presque terminée, puis 7 km de petites descentes. Des tentes ont commencé à apparaître - les gens marchent à mi-chemin dans la soirée, passent la nuit et le matin courent légèrement vers la "langue du troll". Eh bien, nous continuons à grimper. Après 5 heures de voyage, nous avons enfin vu l'attraction principale - encore une demi-heure, et nous y étions. L'endroit est culte.
Pour prendre une photo directement sur la "Langue", il faut faire la queue pendant 40 minutes (dans notre cas). Bien que toutes les plus belles photos des guides soient prises depuis une falaise voisine. Pendant que nous prenions des photos, une demi-heure s'est écoulée. Nous avons commencé à nous rassembler, d'autant plus que j'avais envie de cuisiner une autre soupe chaude. Nous nous éloignons du "Langage" et, confortablement installés derrière de grosses pierres surplombant le lac, déjeunons. Le voyage de retour, moins le déjeuner, a duré 3,5 heures et s'est déroulé sans incident. Nous sommes retournés au parking vers 19h30.
Nous avons parcouru 22 km le long des bornes repères, 25 km le long de la piste GPS et gagné une altitude de 1250 m.Les bornes repères avec kilométrage semblent avoir été créées pour détourner les yeux afin que les touristes n'aient pas peur des kilomètres supplémentaires. Au crédit de Polina, il faut dire que seuls trois enfants d'environ le même âge ont été rencontrés sur la route, puis tous les Russes.
Sur le chemin du camping, nous nous sommes acheté de la viande marinée - nous l'avons bien méritée. La tente était là où ils l'avaient laissée, mais il y avait encore plus de monde. Le temps s'est éclairci - c'était tellement bien après une dure journée de s'asseoir près de la tente surplombant le lac, d'étirer vos jambes fatiguées, de faire frire de la viande, de boire du vin rouge et de regarder le coucher du soleil.
Dixième jour.
Et le matin il a encore plu. Quel climat ! Je n'arrive pas à croire qu'hier ait été une si belle soirée.
Nous décidons de rouler plus, d'autant plus que les prévisions pour demain sont plus que bonnes - 28 degrés et le soleil. Aujourd'hui, c'est le jour du tunnel. Tout ce que nous n'avons pas rencontré - à la fois très étroit et sombre, où deux voitures pouvaient difficilement passer, et de grands spacieux avec des échangeurs éclairés par une belle lumière bleue. L'apothéose de la journée "tunnel" s'est avérée être un tunnel d'escalade à l'intérieur de la roche. Le tunnel m'a rappelé un parking souterrain à plusieurs étages dans la ville d'Annecy - vous allez en spirale, de plus en plus haut. Nous avons fait 7 ou 8 tours avant de sauter du tunnel quelque part au sommet de la montagne.
A midi, la pluie avait presque cessé. Nous avons décidé de nous dégourdir les jambes et d'aller à la deuxième plus grande cascade de Norvège, et en même temps de voir Stavkirke (Frame Church) - une vieille église en bois, ce qui est beaucoup dans ces régions. Notre église s'est avérée être construite en 1125, toute noircie de temps en temps, reposant sur des piliers en bois.
Des framboises industrielles s'étendaient autour de l'église. Rafraîchis aux framboises, nous partons vers la cascade. Une demi-heure de haut, 20 minutes de moins. La cascade tombe vraiment d'une falaise de 200 mètres, entraînant ses eaux dans le Sognefjord. Mais ne vous approchez pas de lui.
Nous arrivons au camping sous le glacier de Nigardsbreen au début de 19h. Nous avons été accueillis à la réception par une vieille femme colorée qui semblait n'avoir aucune idée de l'une des langues européennes, à l'exception du norvégien, et de cartes de crédit ne l'a pas entendu non plus. Elle n'acceptait que des couronnes norvégiennes pour le paiement. Heureusement que nous avions la monnaie locale. Colonisé. Le camping était à moitié vide et exceptionnellement calme, surtout après Odda.
Onzième jour.
Il n'y avait pas eu de pluie depuis le matin, mais l'air était si saturé d'humidité qu'il semblait qu'on pouvait l'expulser comme une éponge. A 9h30, après avoir payé 4 euros pour le stationnement, nous allons au glacier - à 11 heures, nous avons une sortie en famille au glacier.
Étonnamment, nous étions habillés avec des chats, attachés avec une corde et relâchés sur la glace - presque comme un adulte. Pendant une heure entière, nous avons erré en file indienne le long du glacier, regardé dans les crevasses, touché la glace bleue, traversé les grottes de glace. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au bord du lac et avons attrapé longuement de la glace de différentes formes.
A l'heure du déjeuner, il faisait vraiment chaud. On ne pouvait se priver du plaisir de s'allonger sur le ventre afin de « lier la graisse ». Vers le soir, nous avons balayé le barrage et le lac alpin.
Geiranger et Snow Road
Jour douze.
9h00, nous partons vers Geiranger. En général, en Norvège, le terme "aller sur le côté" est très pertinent - pour parcourir 90 km vers l'ouest, vous devez d'abord parcourir 80 km vers l'est, puis 100 vers le nord, quelques dizaines de kilomètres à l'ouest, puis un peu plus au sud, encore à l'est, encore au nord.
Alors maintenant. La route de Geiranger nous menait n'importe où sauf en direction de Geiranger. Cependant, qu'en voulez-vous, la route au numéro 55 est touristique, vous allez l'admirer. Il existe de nombreuses plates-formes d'observation avec vue sur les cascades et le Sognefjord.
Pour couronner le tout, après une heure de route sinueuse et montante, la route nous a amenés au col. Un peu plus, et le voici - "Snow Road" dans toute sa splendeur.
Tous les 200 mètres une poche avec une vue magnifique sur les sommets enneigés et Lacs bleus- il est impossible de ne pas s'arrêter. Mais tout finit par se terminer. La route des neiges est terminée. Nous sommes dans un éco-village local appelé Lom. Nous décidons de refaire le plein de vivres, et - enfin - d'alcool à Vin Monopolete (oh, ces interdictions de vente d'alcool).
En chemin, nous avons découvert une autre église ancienne (Stavkirke) construite en 1160 et un éco-chemin à travers un pont suspendu passant devant de vieilles maisons.
A 15 heures devant nous se trouvait le fameux Geirangerfjord. Nous décidons d'aller au camping tout de suite - à en juger par le temps magnifique (+30 et le soleil), il y aura une maison pleine au camping au bord de la mer.
Nous montons une tente et allons nous baigner. L'eau, cependant, brûle : +18. Deux couples mariés qui parlaient russe nageaient dans la mer. Ils ont nagé jusqu'à nous, nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'ils venaient d'Allemagne. Seuls les Russes se baignent dans une telle eau, et les Norvégiens habituels se promènent avec leur pantalon jusqu'aux chevilles - non, non.
Moulé
Jour treize.
Tôt le matin, nous avons décidé de nous arrêter au village de Geiranger pour voir ce que les gros navires y faisaient. Il s'est avéré qu'ils ne font rien, car il n'y a rien là-bas à part des restaurants et des boutiques de souvenirs. Eh bien, nous ne sommes pas non plus restés sans souvenirs.
Nous roulons plus loin vers la province de Romsdal, plus précisément la ville de Molde. Sur le chemin, nous passons par la "Troll Road" - un endroit très touristique. Tout le monde s'y arrête pour se promener le long des sentiers magnifiquement aménagés, se rendre au point d'observation, boire un café, manger des glaces et acheter des souvenirs.
À l'heure du déjeuner, nous avons atteint la ville côtière de Molde.
Là, nous avons finalement réussi à acheter une variété de poissons. Pas de soupe aujourd'hui, vive la soirée poisson. C'est juste incroyable comme c'est dans un pays de poisson, eh bien, ils ne vendent pas du tout de poisson (l'emballage sous vide dans les supermarchés ne compte pas). La soirée a été un peu gâchée par un nuage qui descendait de façon inattendue, avec du tonnerre, des éclairs et de la pluie. Mais le nuage s'est précipité, le soleil est sorti et le poisson n'a pas empiré.
Après le dîner, Polya et Andrey sont allés faire un tour de la baie en catamaran à pédales, et j'ai admiré la mer du soir, confortablement installé dans le fauteuil Helinox, mangeant du poisson frais grillé, sirotant du Chablis et grignotant des fraises tout cela. Si quelque part sur terre aujourd'hui il s'avérait endroit paradisiaque- alors c'est ici !
"Cercol des Trolls"
Quatorzième jour.
Le matin nous a accueillis avec un épais brouillard et de l'air imbibé d'humidité. Des gouttelettes d'eau flottaient dans l'air, se déposant sur les chaises, les vêtements et les serviettes. La météo promettait du soleil après 12 heures, alors le matin nous avons décidé de rouler le long de la fameuse "route de l'Atlantique", d'autant plus que sa belle partie est juste de notre côté, et qu'il n'est pas nécessaire de la traverser entièrement.
Il n'y a pas grand-chose à faire à Kristiansund. Nous avons balayé le célèbre pont, fait le tour des îles et sommes allés grimper à la "Troll Church". Trollkirka est une grande grotte, voire plusieurs grottes ou grottes. Après avoir surmonté une montée assez raide de 3 kilomètres et rencontré un sérieux obstacle sous la forme d'une myrtille étendue sur le chemin, nous nous sommes approchés d'un trou noir à flanc de montagne d'où il faisait froid et humide.
Les tout premiers mètres de la grotte ont découvert que la puissance de nos lampes de poche n'est clairement pas suffisante pour se déplacer confortablement dans la grotte. Les lanternes brillaient faiblement, à l'exception d'une. Alors, de temps en temps, je devais me laisser guider par un sixième sens ou, à défaut, tomber dans l'eau qui murmurait sous mes pieds. Au bout d'un moment, la luminosité s'est améliorée, les parois de la grotte se sont séparées et une chute d'eau tombant de quelque part au-dessus est apparue devant nos yeux.
Le chemin menait au bord d'un petit lac rond, et un petit trou sur la droite conduisait plus loin, à la grotte suivante. En nous faufilant à travers un espace étroit, nous nous sommes retrouvés dans un puits intérieur, où une échelle était attachée au côté, descendant dans la deuxième grotte, où une autre cascade nous attendait.
La troisième grotte, comme je l'ai lu sur la plaque signalétique près de la grotte, est assez difficile à trouver. Et c'est arrivé. Tenant des câbles métalliques, nous avons grimpé au sommet de la colline et avons vu un petit panneau pointant fortement vers la droite. Des hiéroglyphes norvégiens étaient griffonnés sur les tablettes et le chemin bien tracé menait tout droit. Nous avons choisi le chemin et après 5 minutes, nous avons suspecté que quelque chose n'allait pas. C'était bien qu'un groupe de Norvégiens se soit présenté, parmi lesquels une jeune fille connaissait l'anglais.
En général, nous avons remarqué que l'ancienne génération de Norvégiens (40+) ne parle pratiquement pas anglais, seulement les jeunes. C'est ce "jeune" qui nous a expliqué que nous nous étions glissés par l'entrée de la troisième grotte et nous a gentiment escortés jusqu'à l'entrée du trou. Le trou s'est avéré être un trou étroit dans le sol, dans lequel Andrei risquait de se coincer avec son sac à dos. Les 25 premiers mètres sont descendus à reculons, en se penchant bas, en se tenant aux cordes. En contrebas, un ruisseau gargouillait sur toute la largeur de la grotte. Seule Polina pouvait se redresser de toute sa hauteur ici, mais elle n'aimait pas marcher sur l'eau. Après avoir longé un peu la grotte toujours en baisse, nous avons vu plusieurs branches latérales. Je me suis souvenu d'Ellie avec Fred de "7 Underground Kings", debout ici aussi dans une grotte avec un écheveau de ficelle dans les mains et pensant où aller ensuite.
Nous n'avions pas d'écheveau de ficelle, donc après avoir marché un peu le long des chemins secondaires, nous sommes revenus le long du chemin circulaire, assez fatigués. Sorti au soleil. Les pantalons devaient ensuite être lavés dans une rivière de montagne sur le chemin de la voiture. Après avoir visité un vaste jardin de myrtilles sur le chemin du retour et acheté au marché le plus proche, nous nous sommes installés pour nous reposer et admirer la mer au coucher du soleil. Notre dernière soirée en Norvège.
Route vers la Suède
Quinze jours.
Nous sommes partis à 8h45. Avant la nuitée proposée en Suède, 600 milles. Avec tristesse nous voyons au loin les montagnes, les fjords, les tunnels qui reviennent en courant. Devant nous, la Suède plate et terne, semblable aux paysages carélo-finlandais. Au revoir Norvège !
Après la frontière nous avons fait une halte dans les mousses. On y découvrit également un lac, dans lequel, par gaieté, ils se baignaient avant un long voyage. Nous sommes arrivés pour la nuit à 18h30. Camping très agréable. La tente a été installée directement sur le lac.
Seizième jour.
Aujourd'hui, nous sommes de retour à Stockholm. C'est à 4 heures de là. Nous prévoyons d'aller à Junibacken, un musée dédié à l'œuvre d'Astrid Lindgren et d'autres écrivains norvégiens. Le musée est bien fait, mais Polya l'a déjà dépassé, malheureusement. Une fois de plus, nous nous sommes promenés dans Stockholm.
Il y a 10 jours, il y avait du vent et du froid, et maintenant +30 et le soleil sont deux villes différentes. Ferry le soir. Cours de Turku.
Finlande, Turku
Dix-septième jour.
Nous sommes en Finlande, dans la ville de Turku. Le ferry est arrivé même avant l'heure prévue, de sorte qu'à 7h30 du matin, nous grondions déjà le long de la sortie en fer de la jetée du navire. Moomin Island est ouvert à partir de 10h00, il a donc fallu deux heures pour s'occuper. Engagé dans le shopping et un petit déjeuner copieux.
À l'ouverture de "l'île", nous étions parmi les premiers visiteurs à la porte et avons rapidement parcouru toute l'île. En fin de compte, ils ont fait ce qu'il fallait, car lorsque Polya s'est à nouveau réunie dans la forêt enchantée et la grotte des hatifnats, il y avait déjà une file d'attente là-bas.
En général, par rapport à notre visite sur l'île il y a 5 ans, le nombre de personnes a augmenté assez sensiblement. Nous avons décidé de ne pas aller au deuxième tour et après avoir regardé le spectacle, nous sommes allés dans une boutique de souvenirs. Sur le chemin, Polya a regardé le jeu "attraper un poisson" - une version d'un bandit manchot, mais avec des prix. Polina a eu de la chance - elle a sorti un poisson marqué "grand prix", "bandit manchot" a été vaincu!
Avec une grande belle boîte et un tas de souvenirs Moomin, nous nous dirigeons vers notre dernière nuit à Lapeenranta près de la frontière.
Là, nous avons déjà leurré camping sur la rive du lac. Après la Suède et surtout la Norvège, les campings finlandais se régalent d'un grand territoire spacieux, de forêt et de tentes rarement debout. Le soir on mange du « loha » fumé finlandais, c'est-à-dire du saumon, du hareng et autres jolis poissons accompagnés de vin blanc et autres délices finlandais. Et dans le coffre, il y a encore du fromage finlandais et de la confiture.
Maison!
Dix-huitième jour.
A 9h00 nous partons vers la frontière. Une heure et demie, et nous sommes en Russie. À la première station-service, nous achetons de si délicieuses glaces - les nôtres! Nous décidons de conduire la voiture à Moscou - tout le monde veut rentrer chez lui, nous avons eu beaucoup d'impressions. Aprélevka. L'heure de la nuit. Nous sommes à la maison. Le voyage s'est bien passé!
Andrewblake 02-08-2010 17:33
La destination finale du voyage est la ville de Göteborg, la deuxième ville de Suède après Stockholm.
Le voyage commence le 8 juillet à 18-30 depuis une ville proche de Moscou, vu qu'il fait assez chaud depuis assez longtemps, on va essayer d'en prendre un peu aux Suédois aussi. Nous sommes quatre - Tolik et Lena, les propriétaires d'une Lancer de deux ans, et ma femme et moi. Nous passons la première nuit dans leur datcha de la région de Tver, d'où nous partons le 9 au matin.
Un peu de contexte : Veta et Volodia (nos anciens compatriotes qui ont fait un visa d'invitation pour Lena) et leurs quatre enfants d'âges différents vivent à Göteborg. Nous avons trois visas finlandais, pour lesquels nous avons dû réserver des hôtels dans deux villes finlandaises.
Le voyage a commencé par un petit malentendu, au lieu de Novaya Riga, nous nous tournons vers Leningradka (en grande partie grâce au marchand de bâtons rayés), où nous avions prévu de ne rouler que demain, et nous entrons dans le fameux embouteillage sur le réparé (qui, cependant , est absolument invisible) passage supérieur, qui, soit dit en passant, s'est rapidement dissipé. Nous pensions que de toute façon nous allions couper quelque part et passer la nuit au bon endroit. "Quelque part" s'avère être une route en béton, déjà à l'entrée de laquelle le navigateur s'arrête en proposant de faire demi-tour et de traverser New Riga. Sur le chemin, nous avons vu phénomène intéressant dans l'atmosphère, lorsque des deux côtés du Soleil dans le ciel se trouvent soit de petits morceaux brillants de l'arc-en-ciel, soit des imitations du luminaire mentionné. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était il y a presque 20 ans. Au bout d'un moment nous sommes sur place, la soirée n'est gâchée que par des moustiques furieux.
Phénomène
Le matin on se lève assez tôt, mais la baignade dans la rivière et un long petit déjeuner retardent le départ à 11h30.
Après avoir passé la nuit au chalet
Nous commençons à chasser les taons de la cabane et à admirer la nature locale. Dans une heure environ, nous partons en ligne droite vers Saint-Pétersbourg. La route est assez libre, la qualité de la couverture varie selon le sujet de la Fédération, respectivement, et la vitesse de déplacement aussi (nous longeons l'autoroute en standard, en essayant de ne pas dépasser les restrictions de plus de 10 km / h).
Le premier arrêt est à Région de Léningrad, nous mangeons dans un café où notre chauffeur a déjà mangé lors du dernier trajet similaire. Assez tolérable et pas cher selon les normes de Moscou. Nous allons plus loin, les prochains arrêts sont uniquement sur demande.
Avant que Peter ne se retrouve dans un embouteillage visqueux, la seule chose qui apaise, c'est que l'embouteillage dans la direction opposée est cent fois pire. Roulant vers la rocade, nous décidons de passer par Sestroretsk, car selon les stations de radio, quelque chose est en feu sur l'autoroute de Vyborg, et il y a de graves difficultés. Je ne sais pas quelles difficultés il y a, mais à Sestroretsk, nous rencontrons un tel embouteillage que nous commençons à craindre l'heure d'arrivée à la frontière finlandaise (une heure du matin à Moscou ou 00-00 en finnois - le début de notre visa). Sans la climatisation, nous serions déjà morts ou rebrousser chemin. Enfin, le liège se dissout plus ou moins, et la vitesse d'approche de la Finlande augmente. En me déplaçant vers le nord, je commence à comprendre ce que sont les nuits blanches, bien qu'elles ne soient plus aussi prononcées qu'un mois auparavant.
Et la voici, la frontière. Le pays nous dit au revoir avec un énorme nid de poule sur la route (on dit qu'il est là depuis de nombreuses années). Nous passons rapidement nos douanes et roulons jusqu'au duty-free. Nous achetons tout ce dont nous avons besoin , et roulons vers les Finlandais, après avoir chassé une centaine de moustiques de la voiture. Au contrôle des passeports, nous introduisons un représentant de la Finlande en état de choc. Il ne comprend pas ce qu'on peut faire dans son pays pendant 10 jours, mais il rend ses passeports.
frontière
Nous avons déjà réservé des chambres à l'hôtel Villa Vanessa près de Kotka. L'hôtel, qui se positionne comme un "hôtel cosy pas cher", s'avère plutôt être un motel bon marché, de plus, le coût des chambres s'avère plus élevé qu'indiqué au téléphone. C'est le fait qu'ils parlent russe qui a joué un grand rôle dans le choix de cet endroit. Mais je n'y suis plus allé - comme nous sommes arrivés assez tard, il y avait une forte probabilité de trop dormir au petit-déjeuner, ce dont l'employé nous a avertis presque sur un ton d'ultimatum. Nous avons demandé à la réveiller à 7 heures du matin, ce qui n'a pas été fait, mais le réveil a assuré cet oubli. Le petit déjeuner est tolérable, sauf pour nous quatre, personne n'y est présent. Pendant que nous nous préparions, j'ai allumé la télé qui, il se trouve, reçoit aussi la planète RTR, cependant, après 10 minutes de travail, il s'est évanoui tout seul.
Bon, allons à Helsinki ! Le nombre de rochers et de blocs de granit rouge nous étonne, habitués des paysages proches de Moscou. Même sous Pierre, ce n'était pas le cas. Le long des routes, il y a un maillage d'animaux (ou de personnes), sur l'un des parkings le long de la route, nous décidons de prendre des photos sur un rocher. Trois compagnies arrivées avant nous et ne parlant pas russe se cachent rapidement dans leurs véhicules. Nous ne pouvions pas comprendre la raison.
La route est clôturée avec une grille
Roches de granit
Puis nous avançons dans la bonne direction sans nous arrêter, en admirant le paysage et les prix dans les stations-service. Une heure et demie plus tard, nous sommes sur place, roulant à travers la ville, dans laquelle des centaines de personnes courent et font du vélo, ce qui est difficile à imaginer à Moscou. Je filme tout ce qui est intéressant à travers le verre tout le temps. Nous voici dans le port, où, ayant un peu souffert avec le parking automatique, nous laissons la voiture. Nous entrons dans le bâtiment Viking Line, sur le ferry duquel nous avons réservé une place pour visiter une institution payée dans d'autres endroits. Prenant un plan de la ville, nous partons nous promener. Place du Sénat, Cathédrale de l'Assomption (où nous avons regardé le mariage d'un petit couple finlandais), le remblai avec ses cafés, Place du Marché, où nous achetons des souvenirs, des fraises, et mangeons presque du vrai tom yum, en souvenir de la Thaïlande (les filles du café ne sont pas secrètement , mais plutôt le Laos, ils n'ont même pas prêté l'oreille à notre "casquette kapun"). De la place du marché, nous allons sur le boulevard, où, non loin du magnifique pavillon aux comestibles, nous nous asseyons sur l'herbe, qui sent fortement le crottin de cheval. Nous buvons de la bière locale Nikolai Sinebryukhov (qui s'est avérée non alcoolisée), et les résidents locaux et les invités de la capitale (Finlande) se précipitent, les Asiatiques grimpent dans les poubelles à la recherche de bouteilles et de canettes, grand-père, avec une longue barbe grise , tord l'orgue de Barbarie, un mime au visage blanc, puis se fige, puis se colle aux passants, faisant peur à un garçon coréen jusqu'au pantalon mouillé. Dans le musée de la ville, le zoo et la forteresse de Sveaborg, nous décidons de ne pas trembler, car. nous n'aurons pas le temps de vraiment inspecter quoi que ce soit avant le ferry. Cependant, nous avons pu bien voir Sveaborg depuis le ferry. Nous allons à la voiture.
Depuis le parking, nous voyons que la file de voitures pour le ferry est déjà debout. Nous sommes attachés à la queue et au bout d'un moment nous sommes déjà absorbés par l'intérieur du navire. Les voitures sont garées serrées, nous prenons des affaires et partons à la recherche de notre cabine. Nous avons une classe touriste, quatre places, sans hublot, au cinquième pont. Il y a 11 ponts résidentiels au total, plus des ponts de plaisance. C'est là que nous allons. La vue du 13ème étage est incroyable. J'essaie de filmer tout ce qui est intéressant, tout en regardant simultanément les autres passagers. Ici, les jeunes Finlandais ont pris de la bière et ont déjà commencé à cogner avec force et force (il y a une boutique hors taxes sur le ferry, où l'alcool est beaucoup moins cher que sur le rivage), se comportant moins bien que les Chinois; voici des bohémiennes en larges jupes de velours noir, avec des touffes de cheveux roux aux oreilles, mais de bien jolies filles (probablement suédoises). Soit dit en passant, à propos des gitans - ils se déplacent en petits troupeaux, et seules les femmes sont vêtues de costumes nationaux, mais elles se transformeront bientôt en "citoyen". On soupçonne fortement que cette mascarade sert à transporter quelque chose d'interdit.
A proximité se trouve la ligne de ferry Silja du concurrent, qui vient de démarrer, encore plus grande que la nôtre. Après avoir attendu un peu, nous donnons la chasse.
Andrewblake 02-08-2010 20:24
À suivre
natalia_vw 03-08-2010 09:26
Allez, intéressant
russkit 03-08-2010 19:54
À suivre
Très, très intéressant ! Voyager est le deuxième plaisir de la vie.
Andrewblake 03-08-2010 21:38
À un moment donné, le lac Vättern apparaît sur la droite dans le sens de la marche. Il a une forme allongée, et la route, qui en fait le tour, s'étire le long du lac sur une quarantaine de kilomètres. Nous nous arrêtons près d'un bel immeuble ancien sur une pente élevée. Très probablement, c'est un hôtel, mais il y a aussi un café juste là. Le corps de logis est couvert de tuiles rouges, les petites dépendances ont des toits en terre avec de l'herbe rougeâtre. Nous sortons sur la terrasse, où je photographie une vue sur le lac.
Au fait, en chemin, nous passons devant des colonies aux noms familiers à l'oreille russe - Gislaved, Husqvarna, Salem (pour les amoureux du roi).
Après un certain temps, nous roulons dans la banlieue de Göteborg. Nous avons déjà parcouru 500 kilomètres en Suède. Nous appelons l'hôte, Volodia essaie d'expliquer comment se rendre dans la rue où nous vivrons. Ses données ne sont pas conformes à l'avis du navigateur, en conséquence, nous faisons une visite guidée de la ville. Il s'avère que les échangeurs déjà déroutants sont constamment reconstruits, de sorte que le navigateur n'en sait rien. Les routes ici sont généralement constamment mises en ordre, de nouveaux tunnels apparaissent, percés dans les rochers. Leur longueur peut être de plusieurs kilomètres (basé sur le fait qu'il n'y a qu'un seul granit autour, cela inspire le respect). L'un des tunnels du centre-ville, qui passe sous plusieurs canaux, est surligné en bleu aux endroits où il y a de l'eau au-dessus de votre tête.
Bientôt, nous rencontrons Volodia et nous allons chez nous. Ce n'est pas un bâtiment séparé, mais quelque chose comme nos maisons de ville. Ses propriétaires sont partis en vacances au Danemark, pendant ces 8 jours que nous vivons ici, nous devons justifier leurs frais de logement mensuels. La maison a deux étages complets et une chambre dans le grenier. La zone est petite selon les normes suédoises - moins de 120 carrés. Au rez-de-chaussée, il y a plusieurs zones qui coulent les unes dans les autres : un petit hall d'entrée avec une armoire intégrée et un garde-manger, où se trouvent une machine à laver et toutes sortes d'objets errants pour sécher les vêtements, tout cela va dans le cuisine avec un grand bureau en îlot, une table d'ordinateur près de la fenêtre, un autre garde-manger et une salle de bain. Vient ensuite le salon avec une grande table à manger, un canapé et une chaise TV. Depuis le salon, on accède à un petit jardin, dont la majeure partie est recouverte d'une planche en terrasse, il y a aussi une petite composition de pierres avec éclairage, toutes sortes d'arbustes, une table avec des bougies. Sous l'auvent en plexiglas, il y a aussi une table et un gril à gaz.
Au deuxième étage, il y a trois petites chambres et une salle de bain. Le grenier a un studio de musique, un tas d'instruments et d'amplis. On nous a demandé d'être dans cette pièce le moins possible. Nous allons au magasin pour acheter de la nourriture. C'est très proche si vous êtes sur roues, mais on ne parle pas de "distance de marche", de plus, cela ne fonctionne que jusqu'à 20 ou 21 heures, les dépanneurs ne sont qu'aux stations-service. Les prix des aliments sont plus élevés que les nôtres, mais pas pour tout. Nous n'avons pas de couronnes, donc je paie par carte. En général, les cartes sont acceptées pour le paiement partout, même si c'est une grand-mère qui vend des graines (je plaisante - vous ne voyez presque pas de graines ici). Après le dîner, je regarde la finale de la Coupe du monde. Je ne comprends rien d'autre que les noms, eh bien, d'accord. Nos (Espagnols) gagnent. Nous allons nous coucher, ma femme et moi avons la chambre principale.
Ace_Odinn 04-08-2010 08:57
Frais!
Et nous prévoyons l'année prochaine en Norvège, en passant par la Finlande ... pas en ferry
Andrewblake 04-08-2010 09:10
Frais!
Et nous prévoyons l'année prochaine en Norvège, en passant par la Finlande ... pas en ferry
Ace_Odinn 04-08-2010 09:29
citation : Initialement posté par Andrewblake :La Norvège et le Danemark étaient dans des plans possibles (de Göteborg à 300 km), mais - n'ont pas grandi ensemble.
Andrewblake 04-08-2010 10:25
citation : Initialement posté par Ace_Odinn :Nous avons calculé environ 2400 km de Saint-Pétersbourg à Oslo.
Je veux vraiment voir les fjords.Et puis la Finlande est déjà fatiguée (premièrement, ma deuxième patrie, et deuxièmement, Peter est une ville frontalière, nous allons sur cette terre presque chaque semaine)
Pour être honnête, j'envie les habitants de Saint-Pétersbourg - les Finlandais sont beaucoup plus proches que Moscou.
Au moment où nous sommes arrivés à Peter, nous étions déjà assez fatigués. Tant en Finlande qu'en Suède (Stockholm), ils n'ont vu que des voitures avec des numéros de Saint-Pétersbourg. À Göteborg, les voitures portant des numéros russes n'ont pas du tout été vues.
ASv 04-08-2010 12:31
Voyage intéressant. Et qu'ont-ils fait en Suède, où sont-ils allés, qu'ont-ils regardé ?
Andrewblake 04-08-2010 12:43
citation : Initialement posté par ASv :
Voyage intéressant. Et qu'ont-ils fait en Suède, où sont-ils allés, qu'ont-ils regardé ?Cette fois, seul notre enfant est allé à Finca pour rendre visite à des parents, nous irons probablement en hiver, plus près du cerf.
Andrew, j'écris lentement. Je publierai bientôt.
Andrewblake 04-08-2010 17:46
Cela n'a aucun sens de décrire chaque jour, alors je vais vous parler de la chose la plus importante.
Que visiter : Il n'y a pas autant d'attractions à Göteborg qu'à Stockholm, cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir. Il faut partir du centre-ville, qui est non seulement riche en structures architecturales remarquables, mais qui est aussi le point de départ de nombreuses excursions.
Sur le front de mer vous pourrez visiter un voilier en bois, un immense voilier plus moderne avec une coque en acier, à bord duquel se trouve un restaurant,
l'Opéra de Göteborg (pour ceux que ça intéresse), un centre de bureaux avec une terrasse d'observation à une hauteur de 86 mètres,
grande roue (diamètre moyen, donc faire quatre tours, durant lesquels les habitants de certaines cabines vont changer).
Depuis le remblai, vous pouvez également partir en excursion sur un bateau à vapeur de 1914, qui fera le tour des écueils avec une courte sortie vers la haute mer.
Cette excursion dure plusieurs heures, et, comme nous avons pu le constater, elle est très appréciée des retraités suédois (et moins) qui boivent beaucoup à bord.
D'autres excursions peuvent inclure des voyages vers divers monuments historiques, nous avons visité un fort du 18ème siècle sur une île proche de la sortie vers le large.
La dernière visite n'inclut pas la représentation théâtrale dans le fort !!! Nous l'avons vu par notre propre expérience. Vous pouvez également faire une balade à travers les canaux de la ville sur des bateaux à fond plat, avec accès à la baie. C'est drôle de voir des gens nager dessus sous des ponts, se pencher en trois morts.
De plus, vous pouvez visiter le musée, qui comprend plusieurs navires : le plus grand d'entre eux est un croiseur lance-missiles, un sous-marin, un vraquier, un navire de pompiers, etc. des échelles sont jetées entre eux et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais après les deux premiers (nous avons passé plus d'une heure dessus), il n'y avait aucune envie particulière de regarder les autres.
Je veux porter une attention particulière: dans les centres touristiques, vous pouvez acheter un abonnement à la plupart des excursions (pass Goteborg). Il comprend la visite d'une trentaine d'objets, cependant, sa durée est limitée à 24 ou 48 heures. Pour 24 heures, un abonnement coûte 245 couronnes (1000 roubles), pour 48 heures, comme 390 couronnes. Dans le même temps, le coût total des excursions incluses est supérieur à 1 000 couronnes. Un pourcentage de réduction a été introduit sur certaines excursions. Il comprend également les déplacements en modes de transports urbains, et le stationnement gratuit dans la plupart des parkings (pendant la durée de validité de l'abonnement). Je dois dire tout de suite qu'il est impossible de visiter toutes les excursions en une journée (d'autant plus que le temps de travail maximum de la plupart est de 10 à 20 heures, et certaines ferment plus tôt). Par conséquent, vous devez battre les plus chers et situés les uns à côté des autres. Nous avons rendu le nôtre après avoir visité le fort susmentionné et une visite au musée Universum, qui mérite une discussion séparée. Mais nous n'avons pas eu le temps de visiter le musée de l'aviation ou le musée Volvo (également, soit dit en passant, situé à Göteborg). De plus, en plus de l'abonnement, nous avons reçu quatre livres avec des coupons de réduction (à la fois en termes monétaires et en pourcentage) opérant dans le centre commercial où nous avons acheté l'abonnement et dans les rues adjacentes. Il comprenait des magasins vendant des vêtements et des chaussures, ainsi que divers établissements de restauration, dont McDonald's et Burger King. Le nombre total de ces établissements et magasins est d'environ une centaine.
Andrewblake 04-08-2010 17:46
Universum : Ce musée est situé près du centre-ville dans un grand bâtiment moderne, étroitement adjacent au rocher. Sur un ascenseur incliné, nous sommes montés tout en haut, où nous avons commencé à nous familiariser avec la flore et la faune de la Suède.
À bien des égards, il ressemble au nôtre, mais tout est présenté de manière vraiment intéressante : les aquariums avec des poissons d'eau douce et marins, des terrariums, des plantes, des oiseaux et même des abeilles se sentent assez détendus devant le public.
Fenêtre sur l'Europe : voyagez de Moscou à Stockholm en Audi Q5
2018 sera une année marquante pour la Russie, non seulement en raison de la Coupe du monde. En effet, pour la deuxième fois de l'histoire, il ouvrira une « fenêtre sur l'Europe » aux « Moscovites ». L'achèvement prochain de l'autoroute M11 promet une nouvelle vie douce pour les fans russes de voyages en voiture et un changement significatif dans les priorités lors du choix des itinéraires européens.
texte : Vladimir Makkaveev / 13/04/2018
Chaque année, les road trips européens deviennent de plus en plus des "vacances" populaires parmi les automobilistes de la partie européenne de la Russie. Mais l'ouverture tant attendue de l'autoroute M11 cette année promet de donner un nouvel élan qualitatif et quantitatif dans cette direction, rendant les déplacements vers l'Europe d'un ordre de grandeur plus confortables, plus rapides et plus sûrs. Si l'an dernier, notamment lors de la réfection à rebours du pont traversant la rivière. Polist près de Chudovo, seulement pour se rendre de Moscou à capitale du nord, cela a pris 10 à 12 heures, puis après l'ouverture du «châle» M11 sur toute sa longueur pendant cette période, il serait théoriquement possible de conduire presque jusqu'à Helsinki. Le plaisir, bien sûr, ne sera pas bon marché (bien qu'il n'y ait pas encore de prix définitif), mais, premièrement, si vous le souhaitez, il sera possible d'économiser de 20 à 60% en acquérant un transpondeur "Avtodor", et deuxièmement, un trajet de 669 kilomètres le long de l'autoroute depuis le périphérique de Moscou jusqu'à Il sera tout à fait possible de surmonter le périphérique en seulement 5,5 à 6 heures. Au-delà de la rocade, cependant, il faut encore couper les 175 km restants pendant encore 2 à 2,5 heures le long de l'autoroute scandinave à deux voies peu agréable et très dangereuse, qui est encore loin d'être reconstruite. Mais d'un autre côté, en quittant Moscou un jour de semaine à 6h-7h, vous pouvez facilement respirer l'air «sanctionné» de l'Union européenne après le déjeuner, vous évitant ainsi de passer la nuit à Vyborg et ses environs. Au point de contrôle frontalier de Torfyanovka, une certaine redistribution temporaire du trafic est déjà prévue après l'ouverture de la M11, mais en semaine, elle n'est pas suffisamment importante pour avoir un effet catastrophique sur le temps de trajet. Si vous choisissez judicieusement la date et l'heure du départ, une heure à la frontière suffira à vos yeux.
Jusqu'en 2018, ou plutôt jusqu'à l'ouverture prochaine de l'autoroute M11, le temps passé à voyager de Moscou à Europe de l'Ouest le long des routes sud (via Brest vers l'Allemagne) et nord (via Vyborg vers la Suède) étaient presque identiques. La route vers Brest, en particulier dans son segment biélorusse, était beaucoup plus rapide et plus confortable que la route de Saint-Pétersbourg. Mais tout a été gâché par la frontière de Brest (puisque les habitants des régions frontalières étaient autorisés à se rendre en Pologne quotidiennement, et non une fois par semaine, comme auparavant, une file interminable de marchands de tabac et de carburant alignés jusqu'au pont de Varsovie) et le "à deux voies" terne rassemblant sur son chemin toutes les colonies de Byala Podlaski à Varsovie et l'autoroute E30 de Berlin. Et sur la route du nord, le «vieux Leningradka» a épuisé l'âme avec ses colonies et ses réparations sans fin.
Maintenant, tout devrait être différent. 8-9 heures depuis le périphérique de Moscou, et vous serez déjà à la frontière de la Finlande, à partir de laquelle Helsinki est facilement accessible. Contrairement à la section russe, à Suomi, la route scandinave est presque complètement terminée (il ne reste qu'une petite section à terminer près de la frontière), donc 190 km jusqu'à Helsinki, même avec des limitations de vitesse sévères, peuvent être surmontés sans problème en quelques heures . Cependant, ne vous précipitez pas ! Cinquante kilomètres avant la capitale finlandaise, tournez à gauche sur l'autoroute en direction de Porvoo, et vous serez agréablement surpris par le paysage de l'un des villes les plus anciennes La Finlande, vaguement familière aux cinéphiles soviétiques de la comédie "For Matches" de Leonid Gaidai, tournée ici avec Yevgeny Leonov et Vyacheslav Nevinny dans les rôles principaux.
Les rues du vieux Porvoo nous sont familières grâce à la comédie de Gaidai.
Cette ville est une sorte de compromis finlandais entre la métropole et la campagne. L'atmosphère soul et le rythme de vie tranquille sont combinés avec des galeries, des boutiques et des restaurants gastronomiques branchés. Et, bien sûr, ici, ils chérissent la véritable antiquité. Pas monumental, mais tellement chambre et doux que dans la petite vieille ville, vous serez coincé avec un appareil photo pendant longtemps. Même la cathédrale du XVe siècle est un petit et, selon les normes de l'église, un bâtiment très modeste. Son pouvoir d'attraction est enchanteur. Place de la Cathédrale, au fait, - l'endroit parfait pour le stationnement. N'oubliez pas de mettre l'"horloge" en carton obligatoire sous le verre, qui est vendue dans n'importe quelle station-service : comme presque partout en Finlande, le stationnement ici est limité dans le temps selon les instructions sur les panneaux : vous réglez vous-même l'heure d'arrivée au moyen de la "pendule", qui doit être placée sous le pare-brise. En haut de la place le long de la ruelle Koulukuya, partent les pas du Diable d'un escalier en pierre naturelle. Et les mêmes rues mènent vers le centre, sur lequel se sont déroulées les principales actions de la comédie de Gaidai : au coin il y a un restaurant Wanha Laamanni (aujourd'hui c'est le meilleur restaurant de la ville), où Partonen a bu du café quand Vatonen et Iholainen ont essayé de voler son cheval. La plupart de la vieille ville est construite avec des maisons en bois aux couleurs vives. Et le quai de la rivière Porvoonjoki est encadré par des entrepôts commerciaux rouge-brun du Moyen Âge.
Il existe plusieurs petits hôtels à Porvoo où vous pourrez vous détendre après un long voyage et profiter de l'atmosphère de la vieille Finlande, de sorte que le matin, vous pourrez aller plus à l'ouest - à Helsinki.
cathédrale- la perle de la capitale finlandaise.
La forteresse de Suomenlinna protège le chenal à l'entrée du port d'Helsinki.
La capitale de Suomi est belle dans sa partie centrale, sa cathédrale luthérienne est particulièrement impressionnante, mais sur fond d'autres Capitales européennes- ennuyeux. Une heure de marche suffit pour ressentir son esprit. Mais comme les ferries pour Stockholm ne partent qu'en fin d'après-midi, vous pouvez avoir le temps de flotter jusqu'à la forteresse insulaire de Suomenlinna - un avant-poste maritime construit par les Suédois, couvrant les fairways d'Helsingfors pendant de nombreux siècles. Vous pouvez vous y rendre en bateau touristique en 20 minutes environ, après avoir préalablement attaché la voiture à un parking payant du port ou à un parking à plusieurs niveaux du terminal de ferry Olympia. Hélas, cela ne fonctionnera pas pour la conduire immédiatement dans le ventre du ferry.
Promenade de Tallink : "rue" des commerces et des restaurants.
Bien que les géants des mers Viking et Tallink Silja arrivent de Stockholm le matin, ils ne commencent à charger qu'une heure et demie avant le départ. Les prix, compte tenu de la tarification dynamique, sont en principe comparables (une cabine pour 1 à 4 personnes et le transport d'une voiture - à partir de 112/158 euros), à la seule différence que les ferries Viking sont un peu plus petits et plus ascétiques, tandis que les Les géants à 13 ponts Silja Symphony et Silja Serenade avec leurs promenades intérieures sont de véritables villes flottantes de la Baltique. Partis d'Helsinki à 17h00/17h30, à 09h45/10h00, les ferries Tallink Silja et Viking sont déjà amarrés aux quais de Stockholm. Le terminal de Tallink est situé un peu plus loin du centre que le port du Viking suédois, mais si vous voyagez en voiture et prévoyez non seulement de vous promener dans le centre, mais aussi de vous déplacer dans la périphérie de la capitale suédoise, il est encore plus pratique.
Contrairement à Helsinki, il y a beaucoup à voir à Stockholm et dans sa banlieue, il vaut donc la peine d'y passer au moins 2-3 jours. Pour commencer, vous pouvez faire le tour des résidences du roi de Suède : le château de Gripsholm (à 70 km du centre) et le palais de Drottningholm, situé à la périphérie de la capitale. Les deux résidences royales sont ouvertes au public et conviennent bien aux voyageurs en voiture avec d'immenses places de parking gratuites.
Il est beaucoup plus difficile de se garer dans le centre de Stockholm, mais c'est aussi tout à fait possible : en allant dans la vieille ville, mieux vaut attacher la voiture sur les pavés du talus de Skeppsbron (n'oubliez pas de vous nourrir l'horodateur à votre guise avec votre carte de crédit au taux de 45 couronnes par heure). Sites emblématiques de l'île de Djurgården - musées les pays nordiques, Astrid Lindgren, le navire Vasa et le groupe ABBA - ont également de petites stationnement payant, mais il y a cruellement assez de places pour eux, alors le conseil : quand vous partez à la chasse aux impressions de Stockholm, venez à Djurgården 20 minutes avant l'ouverture des musées et garez-vous sans problème, en vous évitant un mal de tête supplémentaire. Une demi-journée avant le ferry de retour à Helsinki pour le « pillage émotionnel » des musées de Djurgården vous suffira, d'autant plus qu'il faut environ 10-15 minutes pour conduire de l'île au terminal déjà familier de Tallink Silja.
Château de Gripsholm - résidence de campagne roi suédois.
Palais Royal Drottningholm.
Calculateur de voyage |
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| Visa | 35 € |
| Prix de l'hôtel/appartement | à partir de 80/110* € |
| Facture moyenne dans un restaurant | à partir de 30/40* € |
| Le coût du carburant | 1,45/1,51* € |
| Consommation moyenne de carburant | 9,8 l/100 km |
| Longueur de l'itinéraire | 1105 km |
| Temps de trajet total (aller simple, ferry non compris) | 16h28 |
| Traversée en ferry (Viking/Tallink Silja) | à partir de 112/158 € |
| Max. Limitation de vitesse | 120km/h |
| Max. taux d'alcoolémie légal | jusqu'à 0,5/0,2* ppm |
| *Finlande / Suède | |
introduction
Scandinavie. Suède, Danemark et Norvège. La Finlande et l'Islande sont ajoutées au concept généralement accepté, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'objectif principal de notre voyage est les fjords norvégiens. Jusqu'à présent, je n'ai rien rencontré de plus beau et envoûtant de ces lieux. Très probablement, c'est parce que je n'ai pas été à grand-chose d'autre. Juste la Norvège, c'est très proche, à portée de main. Et vous n'êtes pas obligé d'être attaché aux transports "étrangers", vous pouvez tout voir depuis la fenêtre de votre propre voiture. Je dis cela pour ceux qui vivent dans le nord-ouest de notre pays. Par exemple, à Saint-Pétersbourg. C'est de là que nous commençons, cependant, comme d'habitude.
Saint-Pétersbourg - Finlande. Turku
Place du marché de Turku
La légende de notre voyage est telle que nous quittons la capitale moderne de la Finlande, Helsinki, sur le chemin du retour. Par conséquent, nous partirons de l'ancienne capitale de la Finlande - Turku. Cette ville peut être appelée la capitale de la Finlande conditionnellement, puisque la Finlande n'était un État indépendant que le 6 décembre 1917. Qu'y a-t-il d'intéressant dans cette ville ? Commençons dans l'ordre. La première mention remonte à 1229, mais les gens s'y sont installés depuis l'âge du bronze. De plus, avant la date mentionnée, les Novgorodiens y vivaient et appelaient la ville Torg (1191), de ce mot est venu le nom de Turku. J'ai remarqué une autre caractéristique dans le titre. Relations commerciales menée non seulement avec l'ouest, mais aussi avec le sud, y compris les Turcs. Les grandes routes de commerce et de conquête "des Varègues aux Grecs" passaient également par ces terres. Des mots empruntés se sont infiltrés en finnois, y compris ceux liés au commerce. Turkki est toujours associé à cette période et signifie maintenant quelque chose de turc, commercial - "manteau de fourrure", par exemple. Mais ne dites à personne mes conjectures, sinon les historiens m'enterreront et les archéologues ne déterreront pas. Donc, je ne connais pas toutes les subtilités, mais comme les Novgorodiens l'appelaient "Torg", cela signifie qu'ils ont échangé. C'est compréhensible, la colonie était très bien située : une crête de pierre qui s'étendait jusqu'à la Suède moderne ; la possibilité de commercer par mer et le passage profond dans le continent est fluvial et plat. La ville se dresse à l'embouchure de la rivière Aurajoki.
aurajoki
Les Suédois ont profité de tous ces facteurs favorables quand, au début du XIIIe siècle, ils sont venus sur ces terres pour baptiser tout le monde et combattre un peu. Ils appelaient la Finlande le "Pays de l'Est" (Osterlanden). Dédaigneux, n'est-ce pas ? Il semble que depuis lors, la Finlande soit devenue une pomme de discorde entre la Russie et la Suède et attend que ces guerriers s'entre-tuent et il sera possible de vivre en paix. Les Suédois ont commencé à développer les territoires occupés, et après avoir expérimenté le nom pendant une courte période, ils ont décidé d'appeler la ville Abo (rivière A, bo-live). Bien sûr, tout n'est pas en ordre ici non plus. Après tout, tous les gens normaux le liraient comme Abo, mais non - les Suédois l'ont comme Obo, et la confusion et les divergences recommencent.
Quoi qu'il en soit, en 1300, la ville était finalement devenue une ville (elle a reçu une confirmation écrite officielle en 1309), mais en 1300, un événement grave s'est produit, à savoir la cathédrale, qui est la principale église luthérienne de Finlande, a été consacrée. Il a été construit en l'honneur de la Vierge Marie et du premier évêque du pays, Saint Henri, qui a baptisé la Finlande. Soit dit en passant, il n'a fallu que 42 ans pour construire la cathédrale, nous avons également des projets de construction à long terme plus sérieux. Bien sûr, à cette époque lointaine, la cathédrale était un peu plus petite et après l'incendie de 1827, elle a dû être entièrement restaurée. Il y a un autre bâtiment de chef-d'œuvre, commençant son histoire à la même époque. Château d'Abos (Abo slott, Turun linna). Mais nous en reparlerons un peu plus tard.
cathédrale
J'ai déjà mentionné que les Suédois ont effrontément chassé les Novgorodiens de leurs maisons. Mais les Russes n'ont jamais pardonné un tel traitement, ils ont attendu que les Suédois construisent quelque chose de précieux et en 1318 ils sont revenus et ont tout brûlé, toute la ville. Puis la paix fut conclue et vers le milieu du XVe siècle, la ville était devenue un sérieux centre religieux et éducatif. Le développement a eu lieu à la fois dans la navigation et le commerce. Rob la ville, bien sûr périodiquement volée. Les Danois, par exemple, en 1509 et 1522. Ensuite, de graves troubles ne sont survenus qu'en 1713. D'où peuvent provenir les problèmes graves ? Bien sûr, de Russie. Causer? La raison est toujours la même. Dès que la "fenêtre sur l'Europe" a été coupée, la Russie a commencé à être une horreur pour la proximité des frontières de la Finlande.
Place du marché
Jusqu'à la fin de la Grande Guerre du Nord en 1721, les troupes russes sont restées à Turku. Exactement 20 ans plus tard, une autre guerre. Et encore les Suédois et les Russes. En septembre 1742, les troupes russes entrent à Turku. Pour mettre fin à la guerre, le fameux traité de paix d'Abos (1743) est conclu, et de nouveau Turku est au centre des événements. Devinez maintenant qui a commencé à se battre avec qui en 1808 ? Les Russes en ont assez de pratiquer avec les Suédois (apparemment, les Suédois ne comprennent pas du tout le russe), alors en 1809 la Russie confisque la Finlande à la Suède. Cette année, la domination suédoise a pris fin et la domination russe a commencé. Turku a quitté sa position dominante en 1817 lorsque Helsinki est devenue la capitale. Dix ans plus tard, en 1827, l'incendie complètement "terminé" ancienne capitale et presque complètement détruit la ville. Turku a été restauré à nouveau après le bombardement par des avions soviétiques pendant la guerre d'hiver. Environ 4 000 bombes ont été larguées sur la ville.
Château de Turku (Abos)
Le château de Turku, ou château d'Abos, a également été gravement endommagé. Je l'ai déjà mentionné, il a le même âge que la cathédrale et a également été remodelé et transformé à plusieurs reprises au cours de sa longue histoire. Actuellement, le château de Turku est l'un des monuments les plus importants de l'histoire de la construction en Finlande. Le musée historique de la ville de Turku fonctionne dans les locaux du château. La chapelle du château est populaire comme lieu de mariage, et les salles Renaissance du château peuvent être louées pour des célébrations.
Si vous prévoyez de rester dans la ville ou pour une raison quelconque, vous avez beaucoup de temps libre, voyons ce qui est intéressant d'autre dans la ville. Peut-être êtes-vous venu avec des enfants, alors vous devriez absolument visiter les Moomins. L'île est située près de la ville de Naantali, à 10 minutes en voiture de Turku. Le parc est ouvert pendant l'été du 07.06 au 28.08, et sa visite peut prendre une journée entière. En face du parc Moomin de l'autre côté de la baie, dans la région de Kultaranta, se trouve la résidence d'été du président de la Finlande, qui peut également être visitée en été du 21.06 au 14.08 tous les jours sauf le lundi. Je répéterai plus d'une fois que de nombreux musées et autres attractions sont fermés le lundi, alors essayez d'utiliser ces jours pour surmonter les distances. Parmi les hôtels habituels de Turku même, je peux conseiller Holiday Inn Turku
Pour ceux qui s'ennuient des musées, j'ose suggérer des parcs aquatiques. L'un d'eux, soit dit en passant, est situé dans le même Naantali à l'hôtel Naantali Spa. En tant que parc aquatique, il n'a rien de spécial et l'hôtel est célèbre pour le fait que certaines chambres sont situées sur le luxueux yacht océanique Sunborn. A peu près le même et le Ruissalo Spa Hotel, mais l'hébergement est beaucoup moins cher. Le Holiday Club Caribia est situé dans le centre de Turku. Ce parc aquatique est peut-être le meilleur parc aquatique toutes saisons de la région. Récemment, un grand parc aquatique d'été a été construit à Turku et parc d'attractions JukuPark avec un grand nombre de toboggans pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent goûter un cocktail d'histoire médiévale, d'archéologie et d'art moderne, je vous invite à visiter le musée & Ars Nova, situé au centre de Turku, sur les rives de la rivière Aura. Le musée d'art contemporain Ars Nova a ouvert ses portes en 1995, mais lors de sa construction, de nombreux artefacts ont été découverts sur ce site, ce qui a jeté les bases d'un autre musée - Aboa Vetus. Les musées ont fusionné en 2004. Si nous avons déjà commencé à étudier l'art, nous ne pouvons pas passer par la musique, je suggère donc de visiter le musée Sibelius, situé à côté de la cathédrale, sur les rives de la même Aura
Vue depuis l'hôtel Ruissalo Hôtel thermal
Ferry pour Stockholm
Embarquement en ferry
Le moyen le plus court et le plus rapide pour se rendre de Turku à Stockholm (avec une voiture) est le ferry. À moins, bien sûr, que votre voiture ne soit pas amphibie. Mais il existe de nombreuses options pour atteindre l'objectif. Ils utilisent principalement les services de monstres de ferry tels que Tallink Silja Line et Viking Line. Il y a aussi une option pour se rendre à Naantali et prendre le ferry Finnlines (FinnLine), mais il n'arrive pas à Stockholm même, mais à Kapellskar (je ne sais pas pourquoi il est lu comme "-cher" bien que ce soit Kapellskar) . Il est également possible de faire le tour des îles Åland en voiture. Sur le site www.alandstrafiken.ax, vous pouvez obtenir des informations complètes sur le trafic des ferries autour des îles. L'île la plus proche et la dernière de la Suède sera Eckero. De là, le « continent » est accessible par les ferries du même nom (informations sur www.eckerolinjen.fi).
Vous pouvez rester quelques jours, tout à coup vous voulez aller pêcher dans les îles Åland. Une fois de retour de Norvège, c'est exactement ce que nous avons fait, nous avons regardé la patrie des «loups de mer» et nous ne l'avons pas du tout regretté. Mais nous ferons comme la plupart : vers Stockholm nous prendrons la Viking Line - très probablement "Isabella" (Amorella) - et de retour nous irons vers "Silja Serenade" ou "Silja Symphony" (elles sont jumelles) avec l'arrivée à Helsinki. Les noms poétiques des navires de ces compagnies (jusqu'à un passé récent) plaisent à l'oreille, n'est-ce pas ?
Donc, puisque nous avons choisi le ferry Viking Line, faisons un peu connaissance avec la compagnie elle-même et les opportunités à bord. La société a été fondée par un groupe d'hommes d'affaires de l'archipel d'Åland, qui ont formé la société Rederi Ab Vikinglinjen en 1959 et ont acheté le bateau à vapeur SS Dinard à l'Angleterre et l'ont renommé SS Viking. Des désaccords au sein de l'entreprise se sont déjà produits en 1962, à la suite desquels trois entreprises sont apparues, mais après un court «traînage» dans la mer une par une, les entreprises ont décidé de travailler ensemble. Viking Line est apparu en 1963. La couleur distinctive est empruntée au rouge à lèvres préféré de l'épouse du directeur du service Alandspilen. Le navire de cette compagnie s'appelait Apollo et était le premier "rouge", après (1967) presque tous les navires étaient 9 rouge vif. Soit dit en passant, la célèbre "Europe" a également été construite pour la Viking Line et a été lancée en 1993, avait toutes les décalcomanies des Vikings, mais la Suède a plongé dans une crise financière, la couronne suédoise a "plongé" de manière significative et le prix final de le projet a augmenté de 400 millions de SEK. Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) n'a pas reçu de prêt de Nordbanken, car l'un de ses principaux fondateurs était le concurrent éternel Silja Line. Du coup, ces derniers ont affrété « l'Europe » et l'ont peinte à leur couleur… Les noms sont nombreux à cette époque, mais les prénoms féminins en « -ella » se démarquent toujours d'eux. C'était le nom des navires en l'honneur d'Ellen Eklund, l'épouse du directeur général de Gunnar Eklund. Et ils ont eu Isabella, Gabriella, Rosella, Marella, Aurella, Turella, Mariella, Amorella et même Cendrillon - c'est-à-dire Cendrillon chez les gens ordinaires.
Après avoir conduit sur le pont des voitures, sans oublier de tout éteindre et de vous assurer que votre voiture n'ira nulle part sans vous, nous prenons les choses les plus nécessaires et cherchons notre abri temporaire, c'est-à-dire une cabine. Laissez les choses vous attendre seul pendant un moment, et en attendant, vous monterez sur le pont d'observation et direz au revoir à la ville hospitalière de Turku. Si vous ne vous sentez pas désolé pour l'argent et votre santé, vous pouvez acheter le dîner et vous adonner à la gourmandise au buffet. Pour une famille de trois personnes, cela vous coûtera entre 60 et 90 euros, selon la destination et la compagnie de ferry. Dans un café, vous pouvez dîner deux fois moins cher. Mais ici, comme on dit, il n'y a pas de camarades pour le goût et la couleur. Par exemple, nous pouvons manger dans la chambre ce que nous avons pris à la maison, en plus nous achetons du poisson fumé à chaud dans des sacs thermiques. Lors de longs trajets, nous prenons toujours un réfrigérateur de voiture. Il vaut mieux ne pas abuser de l'alcool. Les Suédois organisent souvent des raids sur la route. Quelques verres de bière ou de bon vin détendront votre corps et apaiseront votre âme.
Autre chose, si vous partez en croisière, ce n'est pas un péché de "s'éloigner" un peu. De nombreux Finlandais et Suédois font exactement cela le week-end. Pour eux, ces lignes de ferry sont comme des boîtes de nuit ou des clubs ou simplement des motels-restaurants flottants. Dans les bars, pour les ivrognes particulièrement zélés, on distribue des bouteilles en plastique à emporter pour ne pas les casser. Une fois, j'ai vu une merveilleuse photo d'un Finlandais ivre dormant dans le couloir avec cette même bouteille en plastique sous la tête. Comment ai-je su qu'il était Finn ? Quand je l'ai vu il y a deux heures alors qu'il était encore "à moitié mort", il n'arrêtait pas de jurer - "perkele" - quelque chose comme "putain".
Si, néanmoins, il arrivait que vous ne dormiez pas, vous pourrez assister pendant quelques minutes à l'arrivée du navire dans l'un des ports des îles Åland - dans notre cas, c'est Langnas. arrêtez-vous à Mariehamn, la capitale de ces mêmes îles. Une fois, je n'ai pas pu dormir et je suis monté sur le pont pour regarder Mariehamn la nuit. Une image intéressante, un ferry n'a pas encore réussi à partir du port, l'autre se prépare déjà à amarrer, et au loin les ferries approchent ou partent encore. C'est à l'étroit dans ces endroits. Après la mort de l'Estonia, les compagnies de ferry essaient de respecter ces horaires, de sorte que les ferries circulent par paires, et en cas de situation grave, les secours arrivent immédiatement. Les compagnies de ferry essaient de ne pas faire la publicité de divers types d'excès, mais c'est la vie et des accidents se produisent. Par exemple, il y a eu un tel cas avec notre Isabella. Le 20 décembre 2001, il y a eu une violente tempête, les rafales de vent ont atteint 30 mètres par seconde. À l'approche du port de Longnes, le navire a heurté un rocher sous-marin (récif), ce qui a entraîné un trou dans la coque extérieure, des dommages au réservoir de carburant, au gouvernail gauche et à l'hélice gauche. Le navire était ancré et maintenu par le fonctionnement inverse des hélices droite et latérale. Personne n'a été blessé, mais quand, à une heure du matin, dans un navire stationné au milieu d'un désert glacé et hurlant, des gilets de sauvetage ont commencé à être distribués aux passagers, les gens se sont dégrisés sous leurs yeux. Réalisant rapidement qu'il n'y avait pas de débit d'eau, qu'il n'y avait pas de gîte et que rien ne menaçait la vie des passagers, la panique a été évitée. Au moment de l'accident, il y avait plus de 150 membres d'équipage et 632 passagers à bord, dont quatre Touristes russes de Saint-Pétersbourg. Toute la journée du 20 décembre, des plongeurs des services de secours finlandais et suédois ont travaillé dans la zone sinistrée. Ils ont évalué l'état du fond du traversier et ont estimé qu'il était sécuritaire de laisser les passagers à bord du navire pendant qu'il était remorqué jusqu'au site de débarquement d'urgence. Tout peut arriver, comme dans la vie - soit un ivrogne mettra le feu dans sa propre cabine, soit quelqu'un tombera par-dessus bord et le monde entier le cherchera. Et il arrive que quelqu'un signale, disent-ils, qu'un homme est à la mer, la recherche commence, et après avoir vérifié les listes, après un long moment, ils constatent que personne n'est tombé nulle part. Sur le m/s "Silja Europa", il y a eu un cas en 2002 : une passagère est tombée par-dessus bord, mais a nagé jusqu'à l'île la plus proche, d'où elle a été sauvée en toute sécurité. Environ deux heures avant d'arriver à Stockholm, le ferry se retrouve dans un labyrinthe de récifs et d'îlots.
Banlieue de Stockholm
Si vous voulez admirer le littoral magnifiquement découpé, l'aube et les ferries d'autres compagnies qui passent, réveillez-vous tôt et montez sur le pont supérieur. Combien de fois j'ai voyagé le long de cette route et à chaque fois, en sortant sur le pont d'observation avec un appareil photo, c'est comme si c'était la première fois. De très beaux endroits, des impressions inoubliables. Tout en admirant les paysages environnants, n'oubliez pas de prendre le petit déjeuner, et une demi-heure avant l'arrivée, il faut déjà libérer la cabine et préparer la voiture.
Matinée dans les récifs de Stockholm
Suède.Stockholm
Panorama de Stockholm
Stockholm
Nous sommes donc arrivés dans la merveilleuse ville de Stockholm. A chaque fois je tombe de plus en plus amoureuse de lui. Afin de comprendre et de ressentir au moins un peu Stockholm, il vous faut au moins cinq jours. Essayons de commencer, puis vous, après avoir lu mes notes, décidez vous-même quoi faire - restez quelques jours à Stockholm en raison du temps passé dans les fjords de Norvège, ou donnez une priorité différente au temps.
Métro à Stockholm
Alors, un peu d'histoire. Quant au nom, il existe, comme d'habitude, de nombreuses versions. Quel genre de légendes vous n'entendrez pas, l'une est plus intéressante que l'autre. J'ai aimé cette version: auparavant, des bûches ordinaires étaient utilisées pour se protéger contre les navires ennemis, avec des ancres fixes (éviers) - simples et efficaces jusqu'à présent. J'ai moi-même rencontré plusieurs fois sur un bateau, cependant, les miennes étaient naturelles. Donc ces bûches, piliers, en stock suédois. Et holm est une colline, une île. Ou peut-être que ce nom ne vient pas du tout des Suédois, ou pas d'eux seuls ? En effet, à cette époque, des Finlandais et des Allemands y vivaient avec eux. Stockholm est Tukholma en finnois. Une partie de la ville s'appelle encore simplement Stadsholmen, c'est-à-dire "ville sur les îles". Et tout est simple et clair. Il est vraiment situé sur 14 îles. La première mention en date de 1252, mais la ville n'y apparaît pas comme Stockholm, mais comme la colonie d'Agnafit, du nom du roi Agne. La légende dit qu'il a été accroché à une hryvnia (collier, cerceau) par sa propre épouse (avec l'aide de serviteurs, bien sûr). Que voulait-il ? La Finlande ruinée, en a tué beaucoup, dont le chef des tribus finlandaises, qui avait une fille. Ici, il allait l'épouser. Pour une raison quelconque, elle n'aimait pas ça. Elle a demandé à Agni d'organiser une Trizna pour son père assassiné, a attendu que le "marié" se saoule, s'endorme et ... La hryvnia dorée, à laquelle le roi était pendu, a été maudite il y a cinq générations. Le corps d'Agni a été brûlé et cet endroit est devenu connu sous le nom d'Agnofit.
Plan de Gamla Stan
Tout comme les Suédois avaient de l'influence sur la Finlande, les Danois avaient de l'influence sur la Suède. La lutte pour la souveraineté a duré jusqu'en 1523, lorsque le célèbre Gustav Vasa est arrivé au pouvoir. Nommé d'après lui, le navire amiral de la flotte suédoise "Vasa" en 1628, n'ayant pas le temps d'entrer dans la baie, a coulé. Au siècle dernier, il a été surélevé et transformé en musée (à visiter absolument).
Île Dugarden
Les guerres en cours entre la Suède et la Russie n'ont pas interféré, mais ont même contribué au développement de la colonie marchande russe à Stockholm. Les Russes n'appelaient pas la ville Stockholm, mais Stekolny. Officiellement, Stockholm est la capitale de la Suède depuis 1634. Il y avait beaucoup plus d'événements, mais cela n'a aucun sens de tous les énumérer. Au 18ème siècle, "l'histoire architecturale de la ville" a commencé, qui peut être bien étudiée en visitant Gamla Stan. J'aime m'y promener après le coucher du soleil. C'est un moment magique, les gens se croisent rarement, calme, calme, rêveur, et chaque rue, chaque maison vous racontera son histoire de la vie de la vieille ville. Et pendant la journée, en plus des belles rues, vous pouvez voir le Palais Royal et tout ce qui s'y rapporte, jusqu'à la relève de la garde. Très belle église Sainte-Gertrude (germanique).
Église Sainte-Gertrude
Je vous conseille également de visiter l'île de Djurgaden (Djurgarden ou Djurgården, "d" en prononciation est presque inaudible). Vous pouvez y passer une journée entière, en commençant par le musée déjà mentionné du navire "Vasa". Pour les enfants, il y a un musée des contes de fées de l'écrivain suédois Astrid Lindgren - "Junibacken", puis le musée marin "Aquaria" et des attractions "Gröna Lund". Les adultes et les enfants apprécieront la ville - un musée en plein air, un parc et un zoo "Skansen". Tout à fait pour les adultes, il y a un musée national d'histoire culturelle de la Suède - "Musée du Nord" sur le En été, la chose la plus intéressante est peut-être de faire une promenade en bateau à travers l'archipel de Stockholm.
Stockholm compte un grand nombre d'hôtels, d'appartements, d'auberges, d'hôtels à flot (bateaux). Vous pouvez choisir pour tous les goûts et tous les budgets. D'après ce que j'ai essayé, je peux recommander l'hôtel Hilton Stockholm Slussen. Vous pouvez prendre une chambre avec vue sur Gamla Stan.
Vue sur la ville depuis Skansen
Suède Karlstad
Quai de la ville de Karlstad
Exactement à mi-chemin entre les capitales de la Suède et de la Norvège, sur la rive nord du lac Vänern (Vaern, le plus grand lac en Suède et la troisième en Europe après Ladoga et Onega) est la petite ville de Karlstad. Ici, nous nous arrêterons pour un court repos et prendrons un bon rafraîchissement au "buffet". Je recommande un endroit appelé Barbros Brugga (www.barbrosbrygga.se) - peu coûteux et doté d'une terrasse d'été.
Terrasse au café
Pendant que vous mangez, je vais vous dire quelque chose d'intéressant sur cette jolie ville européenne. Elle a reçu le statut de ville en 1584 du roi Charles IX, d'après qui elle a été nommée. En général, cette ville tranquille a toujours été sujette aux révolutions et aux rois nommés Karl. Tout d'abord, c'est dans cette ville que le coup d'État le plus important a commencé en histoire moderne La Suède, quand en 1809 le régnant Gustav IV Adolf a été renversé, et un autre Charles est monté sur le trône, mais déjà XIII. Un autre événement important s'est produit en 1905, lorsque les troupes norvégiennes et suédoises ont été attirées dans la ville. Des négociations ont eu lieu dans la ville entre les diplomates de ces deux pays, à la suite desquelles l'union suédo-norvégienne a pris fin et la Norvège a finalement obtenu son indépendance et proclamé son propre roi, Haakon VII (1872-957; prince danois Karl de naissance) . Karlstad a donc influencé le destin d'un autre Karl.
Cathédrale de Karlstad
Sur le site de l'ancienne résidence du duc Karl, père fondateur de la ville de Karstad et futur roi de Suède Charles IX de 1723 à 1730, la cathédrale de Karlstad a été construite selon le projet de Christian Haller - peut-être l'attraction principale de la ville. La hauteur du clocher de l'église est de 58 mètres, de sorte que toute la ville est clairement visible. Comme beaucoup d'autres vieilles villes, Karlstad a souffert de plusieurs incendies majeurs. Après l'incendie du 2 juillet 1865, seules 7 maisons sur 240 ont survécu dans la ville, dont la cathédrale. Ce fut l'impulsion pour le nouveau développement de la ville. Karlstad est une ville européenne très agréable et calme.
Norvège.Oslo
Vue panoramique d'Oslo
Si vous respectez mon horaire et quittez Stockholm le matin, déjeunez à Karlstad et ne vous éteignez nulle part, alors lorsque vous arrivez dans la capitale de la Norvège, vous avez encore suffisamment de temps pour visiter une attraction, par exemple, le ski Holmenkollen saut ou le parc de sculptures Vigeland, qui fait partie du parc Frogner . Je recommande d'acheter des cartes Oslo Pass. Dans de nombreux hôtels, les cartes peuvent être achetées directement auprès de la réceptionniste. Depuis les hôtels, je peux conseiller le Radisson Blu Hotel Nydalen. Maintenant, parlons un peu de la ville elle-même.
Port d'Oslo
Le nom moderne d'Oslo a été donné à la ville en 1050, mais elle a acquis le statut deux ans plus tôt grâce au nouveau roi Harold III le Sévère. Bien sûr, la colonie existait ici auparavant, mais elle a sonné avec l'avènement d'Harold III. Par conséquent, il est nécessaire de parler un peu de cette personne exceptionnelle. Déjà à l'âge de 15 ans, il était un combattant expérimenté, il a été blessé à la bataille de Stiklastadir (près de Trondheim (Nidaros)) alors qu'il défendait le roi Olaf II. Mais le roi mourut, et Harold III fut contraint de fuir à Gardarika (Rus) et arriva au service de Iaroslav le Sage en 1031. Harold III savait que Yaroslav avait le jeune fils d'Olaf II - Magnus I, adopté par Yaroslav immédiatement après la mort de son père. Harold III a servi Yaroslav fidèlement pendant 12 ans, sans oublier ses propres intérêts, et en 1043-44 Yaroslav a donné sa fille Elizabeth en mariage à Harold III, renforçant ainsi l'alliance de la Russie et de la Norvège. Yaroslav, vraiment le Sage, en 1035 a envoyé Magnus I, 11 ans, diriger la Norvège (depuis 1042 et le Danemark aussi). Harold III retourna en Norvège en 1045, et dès l'année suivante, il entra sous le règne conjoint de la Norvège avec Magnus I. En 1047, Magnus I mourut à l'âge de 23 ans (il tomba de cheval sans succès). Ainsi, Harold III est devenu le seul roi de Norvège. À partir de ce moment, le futur Oslo a commencé à s'installer. En 1048, Harold III prend Thora, la fille du Jarl Thorberg Arnason, comme concubine. Jarl - le titre le plus élevé de la noblesse, à certains endroits, les jarls ressemblaient aux "envoyés" actuels des rois (rois). Torah enfanta Harold III les futurs rois Magnus II et Olaf III le Calme. Elizaveta Yaroslavna lui donna deux filles, Maria et Ingigerda. Mary est décédée le même jour et à la même heure que son père est tombé lors de la célèbre bataille de Stamford Bridge en Angleterre, et Ingigerda est devenue reine du Danemark lorsqu'elle a épousé Olaf I.
Poste d'amarrage à la mairie
Oslo n'était la principale ville du pays qu'en 1299. La première capitale est Trondheim (Nidaros), puis de 1217 à 1299 - Bergen. Oslo est devenue la capitale sous le roi Haakon V (1299), en même temps que la forteresse d'Akershus est apparue (vous devriez absolument la visiter). Ainsi, Oslo était Oslo jusqu'en 1624, date à laquelle la ville en bois a de nouveau brûlé. A cette époque, la Norvège était une province du Danemark et les vestiges de la ville ont été rebaptisés Christiania, en l'honneur du roi danois Christian IV, qui a commencé à reconstruire la ville à partir des murs du château d'Akershus, déjà en pierre et dans le tradition de la Renaissance. Puis en 1877, en raison de la réforme orthographique menée par le roi suédois Oscar II, la ville fut rebaptisée Christiania. En 1905, la Norvège a finalement obtenu son indépendance tant attendue (je l'ai mentionné lorsque nous étions à Karlstad). Et en 1924, la capitale de la Norvège ressemblait à nouveau à Oslo.
L'histoire de la capitale est inextricablement liée à la forteresse d'Akershus. Il a été construit par Haakon V, après avoir été attaqué par Alf Erlingsson, un noble, jarl, gouverneur et favori de la reine veuve Ingeborg du Danemark. Soit dit en passant, Haakon V est son fils, mais tout cela n'avait pas d'importance pour Alva - c'était un "gentilhomme de fortune", simplement un pirate. En 1290, Haakon V a commencé à construire une forteresse pour défendre Oslo. La même année, Alva est capturée et exécutée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands placèrent la Gestapo à Akershus. Désormais, en plus du château lui-même, vous pouvez visiter le Musée de la Résistance et des forces armées de Norvège.
Château d'Akershus
À côté du château d'Akershus se trouve le nouvel hôtel de ville. "Nouveau" sonne fort. 35 ans se sont écoulés depuis la décision de le construire et jusqu'à l'ouverture officielle. La décision de le construire a été prise en 1915, 44 projets ont été examinés en trois ans et en 1918, le meilleur projet a été choisi. Ensuite, il n'y a pas eu de financement pendant longtemps. Ce n'est qu'en 1931 que le roi Haakon VII posa la première pierre, mais cette pierre resta encore deux ans. La construction a commencé en 1933. Ils ont construit très lentement. En 1940, les envahisseurs nazis sont arrivés et la construction a de nouveau été reportée à 1947. En 1950, Oslo a eu 900 ans, juste à cette date, la construction de l'hôtel de ville était terminée. Que les esthètes de l'architecture ne me condamnent pas, mais il me semble que le bâtiment ressemble à nos instituts de recherche soviétiques des années 70. Même si l'apparence n'est pas importante. Le moment de la construction dépendait en grande partie du fait que chacune des plus de 8 millions de briques était fabriquée à la main. Et pour le bien du nouveau bâtiment, beaucoup a été fait tant pour le paysage environnant que pour la décoration intérieure de l'hôtel de ville. Chaque heure, vous pouvez écouter la mélodie d'Edvard Grieg près de ses murs. Chaque année, le 10 décembre (jour de la mort d'Alfred Nobel), une remise solennelle du prix du même nom pour "la promotion de la paix dans le monde" a lieu ici. Le Premier ministre et la famille royale participent à cette célébration. La hauteur de la plus grande (de 3 mètres) des tours jumelles est de 66 mètres. Je m'attendais à photographier la ville du haut de l'un d'eux, mais, malheureusement, je ne suis pas entré à l'intérieur du bâtiment.
Hôtel de ville d'Oslo
Par contre, hier, à l'arrivée, nous sommes allés au saut à ski d'Holmenkollen, et de là la vue sera plus sérieuse. Après une longue course en voiture, j'ai décidé de faire une pause du volant, et nous sommes allés au trampoline en métro, mais la ligne ne fonctionnait pas, et nous avons dû changer dans la zone métropolitaine de Majorstuen et prendre le bus . Pour être honnête, j'ai regretté de ne pas être allé en voiture, je n'ai pas pu monter dans le bus, il y avait du monde, la même photo en retour. Le temps est rapidement passé d'ensoleillé à couvert, et même avec un vent froid en rafales, mais le saut à ski et les vues en valent la peine. Même toutes ces privations volontaires n'ont pas occulté la grandeur des sensations lorsque l'on est au sommet d'Holmenkollen.
Vue depuis le tremplin de Holmenkollen
Le lendemain, nous sommes allés à l'île aux musées Bygdoy (Bygdo). Je dis l'île, car initialement (à l'aube du dernier 1000e anniversaire) elle était précisément connue comme une île, mais peu à peu la terre s'est levée (glacioisostasis), l'eau s'est retirée, un remplissage artificiel a été fait et l'île est devenue une péninsule. Quoi qu'il en soit, mais notre chemin se trouve précisément là pour voir toute la variété d'un grand nombre de musées, à savoir : le musée du navire "Fram" ("En avant"), sur lequel Fridtjof Nansen est allé à la Central Arctic (1893-1896), Otto Sverdrup - à l'archipel arctique canadien (1898-1902) et Roald Amundsen en 1910-1912, qui a conquis l'Antarctique; le musée Kon-Tiki, qui raconte le grand voyageur Thor Heyerdahl, ses assistants et leurs expéditions "Fatu Khiva" (1937-938), Kon-Tiki (1947), voyages à l'île de Pâques (1955-956) et (1986-988), Ra et Ra II (1969 et 1970) et Tigre (1977- 978); Le musée maritime norvégien est consacré à l'histoire du développement de la navigation en Norvège de l'Antiquité à nos jours; plus loin, le musée des navires vikings; le musée folklorique norvégien, dont une partie est située à l'air libre sous la forme d'une petite ville de vieux bâtiments (150) apportés de toute la Norvège Oscarhall slott - construit en 1852 pour la reine Joséphine et le roi Oscar II, fils de Jean Baptiste Jules Bernadotte, fondateur de l'actuelle dynastie royale suédoise. En 1881, le roi Oscar II a ouvert le château en tant que musée au public.
Drakkar viking
En terminant de me promener dans Oslo, je voudrais dire quelques mots sur le parc Frogner, ou plutôt sur sa partie et l'avenue centrale - le parc de sculptures de Gustav Vigeland, des sculptures représentant des états humains dans leur forme originale, c'est-à-dire nue, sont situées sur 30 hectares. Tout a commencé en 1921, lorsque les autorités de la ville d'Oslo ont décidé de démolir la maison où vivait Vigeland en faveur de la construction d'une nouvelle bibliothèque, et à la suite d'un long procès, la "ville" et le sculpteur ont convenu de fournir une nouvelle maison pour Gustav de vivre en échange de la propriété de toutes ses créations ultérieures, y compris des sculptures, des dessins, des estampes et des modèles. Le sculpteur a travaillé sur le futur parc pendant 20 ans.
Enfant capricieux
Norvège. Réflexions sur la route vers la côte ouest.
Panorama rivière de montagne
Sentier le long du fjord
Maintenant que nous avons rencontré la capitale d'un pays pittoresque appelé la Norvège, vous pouvez continuer votre voyage, au plus profond de ses territoires. Habituellement, avec chaque pays, il existe certaines associations stables. Quelque part c'est plus prononcé, quelque part moins. Mes associations avec la Norvège sont, tout d'abord, les fjords et leurs habitants - les Vikings, les montagnes et leurs trolls "morts-vivants", et, curieusement, le groupe musical A-HA. Il y a quelque chose de scandinave-triste dans leurs chansons, et tant qu'on n'est pas encore loin d'Oslo, je vais vous parler un peu de ce groupe norvégien, puisque leur parcours créatif et leur renommée mondiale ont commencé ici. Ces gars-là ne ressemblent pas du tout à ces Vikings que nous connaissons à travers des histoires et des films sur des conquérants puissants, guerriers et cruels. Mais afin d'atteindre leurs objectifs de conquête du monde, ils sont, comme leurs lointains ancêtres, allés en Angleterre pour leurs dernières économies, à savoir dans la capitale de la musique moderne - Londres. Ils ont également tenté plus d'une fois de gagner le cœur des fans, sont rentrés chez eux battus, mais, après avoir rassemblé leurs forces, se sont lancés dans une nouvelle campagne. Le Seigneur a vu leurs efforts, et maintenant ils ont inscrit à jamais leur nom dans l'histoire de la musique du monde. Après avoir créé une certaine atmosphère musicale nationale-idyllique dans notre voiture et rapproché la caméra et la caméra, nous commençons notre voyage vers les fjords de la côte ouest. Peu importe l'itinéraire que vous choisissez et la façon dont vous préférez rencontrer la nuit, la nature de ce pays est belle partout et vous aurez beaucoup d'impressions. La seule chose, puisque nous avons décidé d'aller après la Norvège au Danemark en ferry, il est conseillé de se diriger vers Bergen ou Stavanger, car le transport dont nous avons besoin et qui nous convient commence à partir de là. .
Pour tracer des itinéraires, j'utilise toujours Internet, insère les données dans le navigateur. Bien sûr, au cas où, vous pouvez imprimer quelques cartes papier avec des thèmes et des lieux d'intérêt. www. visiter... (par exemple, ... norvège, ... suède, ... finlande ou ... danemark.com). D'ailleurs, pour ceux qui utilisent des cartes papier, il y a la "règle d'or du touriste", qui dit que l'endroit où les campings sont le plus concentrés est intéressant. J'identifie toujours plusieurs des endroits les plus intéressants, avec une distance allant jusqu'à 100 kilomètres, dessine une "toile" et détermine une base de chalets non loin du centre. Pour moi, il est très important que le chalet soit situé directement au bord de l'eau, avec belle vue au fjord. Si vous n'êtes pas trop paresseux pour choisir et marchander, un gîte tout confort pour 4 à 8 personnes vous coûtera de 50 à 100 euros par jour. Quant aux règles de circulation sur les autoroutes, je pense que beaucoup d'entre vous ont passé leur permis honnêtement, donc les panneaux ne vous feront pas trop peur. L'essence est très chère en Norvège et vous auriez dû faire le plein en Suède, où l'essence est le pays le moins cher que nous visitons. Toutes les routes en dehors de la Fédération de Russie sont bonnes, pas toujours pour deux voitures, mais bonnes. Presque toutes les routes de montagne sont assez larges pour une voiture, donc vous ralentissez par habitude, car il est impossible de deviner ce qui se trouve au coin de la rue. Mais ensuite, vous remarquez un grand nombre d '«îlots» où vous pouvez vous arrêter et laisser passer le trafic venant en sens inverse, et vous vous calmez. Si la voiture venant en sens inverse a réussi à s'arrêter avant vous sur une telle "île", en vous laissant passer, n'oubliez pas de leur montrer votre paume, bref, merci. Pour ne pas perdre de temps à attendre que la nourriture soit cuite quelque part dans un café en bordure de route, pour regarder les espaces environnants tout en mangeant, et juste pour économiser de l'argent, il est préférable de prendre le déjeuner ("brake", "sabbat") dans le auto. Tous les 20 à 30 kilomètres, des parkings bien équipés vous attendent, choisis de manière à ce que non seulement votre estomac soit satisfait. Et la dernière chose : si vous n'avez pas réservé d'hébergement, essayez de trouver un endroit où dormir avant 18h00, sinon vous risquez de rencontrer des difficultés.
Endroit pour manger"
Norvège. Trolls, Jotuns, etc.
Tiré du film "Troll Hunter"
Le paysage change progressivement, les montagnes deviennent de plus en plus hautes et escarpées et les colonies se font de moins en moins présentes. L'altimètre a augmenté avec la route et la température de l'air a commencé à baisser légèrement. Nous entrons dans le centre de la Norvège. Au pays des montagnes majestueuses, le royaume des trolls. Qui sont ces trolls si vénérés en Norvège ? Des figurines sont vendues à chaque coin de rue, à propos desquelles des légendes, des contes de fées, des poèmes sont composés et des pièces de théâtre sont mises en scène. Commençons peut-être par ceci - avec les noms des territoires que nous traversons. À savoir plateau montagneux Hardangervidda, Jotunheimen (pays des Jotuns), Trollheimen (pays des Trolls) et le célèbre Mont Dovre. Vous ne monterez peut-être pas aussi haut, mais ces noms aideront à expliquer l'origine des trolls. Les Norvégiens sont sûrs qu'ils vivent toujours ici. Bien sûr, dans les mythes et légendes de toute la planète Terre, il y avait des géants, mais seuls les trolls se sont avérés si "tenaces", et, peut-être, leurs lointains parents du Yeti. Les Jotuns sont des géants. Ymir était le premier Jotun. Dieu Odin avec ses frères a tué Ymir et a créé le monde à partir de parties séparées de son corps. La chair d'Ymir devint la terre, le crâne le ciel, le sang la mer et les os les montagnes. Depuis lors, les Jotuns sont en guerre contre les dieux, les Ases et les Vanes. Il était une fois, les Jotuns ont volé de merveilleux trésors aux dieux - des pommes rajeunissantes (également trouvées dans les mythes de nombreux pays, y compris la mythologie slave) et le marteau Mjollnir (le marteau du dieu du tonnerre Thor, le fils d'Odin). La tâche principale du dieu Thor était précisément de protéger le monde des dieux et le monde des gens de ces géants. Thor se corrigea alors, se déguisa en femme et, avec Loki (un ancien jotun accepté dans le camp des dieux pour son esprit rusé), trompa les géants, prit le marteau et tua tout le monde. Des jotuns stupides et impitoyables ont donné naissance à une créature encore plus stupide et encore plus impitoyable : les trolls. Tout le plus vil était mélangé à l'image collective du troll. Un troll peut tuer une personne sur un coup de tête, détruire du bétail, voler des femmes et les entraîner dans leurs grottes. Certaines d'entre elles sont laissées comme épouses, se moquant d'elles pendant longtemps, puis les frottant avec une composition spéciale, après quoi la femme s'est transformée en un monstre vil et laid. Les trolls sont des créatures froides, et seule la chaleur du sang humain pourrait les réchauffer. Récemment, un film pseudo-documentaire sur les trolls, "Trollhunter", est sorti en Norvège, qui, pour le compte d'un chasseur travaillant pour le gouvernement, raconte tout sur ces "mammifères prédateurs". Ensuite, je résumerai les récits mignons des personnages du film : "Les trolls sont de deux types - la montagne et la forêt. Il existe plusieurs sous-groupes, par exemple les roglephants, les dobregubens, les tusoleds, les pintus, les hardings, les yorkners, etc. fœtus est en gestation pendant 10-15 ans, un enfant généralement un. Ils vivent 1000-1200 ans. À la naissance, ils ont généralement une tête et un (comme un cyclope) ou deux yeux, mais ensuite, avec l'âge, des excroissances apparaissent qui ressemblent comme les têtes (serpents horynych), leur nombre peut atteindre 12-ty, ils sont nécessaires pour effrayer les autres trolls et pour attirer les trolls femelles. Ils se nourrissent principalement de pierres. Ils adorent le mélange betonite-charbon et les vieux pneus. C'est un régal pour eux. Le sang est aimé dans n'importe quel corps, surtout s'il s'agit de sang chrétien (vampires). Ne tolère pas les ultraviolets (encore des vampires). La raison de leur mort à la lumière est l'indigestibilité de la vitamine D par l'organisme, qui doit être convertie en calcium. Par conséquent, les plus jeunes sont déchirés et les plus âgés se transforment en pierre en quelques secondes. "Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant à raconter à leur sujet? Ils ne supportent pas que la cloche sonne, et quand quelqu'un disparaît dans le village, ils sonnent. toutes les cloches, et si cela ne vous aide pas ", portez une cloche dans les montagnes et faites-y sonner. Et en général, les trolls ne supportent pas tout ce qui concerne le christianisme, en particulier les croix. N'est-ce pas très similaire aux vampires? Par le Ainsi, les vampires ne tolèrent pas l'argent et les trolls - l'acier.Si vous rencontrez un troll dans la forêt, demandez-lui une énigme, il ne pourra pas refuser, il doit le deviner, sinon il mourra, mais s'il le devine , c'est à lui de deviner. C'est comme "la roulette russe", le principal est de tenir jusqu'aux premiers rayons du soleil. et de plus en plus en essayant de rester plus près de chez nous (trolls de la maison), nous en avons beaucoup en Russie.Il y a de moins en moins de place pour les trolls terribles, tant dans la vie que dans les contes de fées.Grâce à l'écrivain finlandais d'origine suédoise, Tove Janson, le monde rencontré des trolls complètement différents. Mignon et touchant, plus comme des hippopotames blancs, des trolls Moomin. Dans notre pays, toute la famille Mumidol et leurs amis sont également bien connus : Sniff, Snufkin, Freken Snork et Too-tikki
Freken Snork
Norvège. paysage de route
haut dans les montagnes
Cône
Par rapport aux autres pays scandinaves, la Norvège est un monde complètement différent. Des glaciers fondant au soleil et se transformant en rivières tumultueuses, tombant comme des cascades d'énormes rochers, se rassemblant en lacs dans les vallées, coulant doucement dans les plus beaux fjords. L'ampleur et la puissance des beautés locales ne laisseront personne indifférent. Si vous ne tenez pas compte de la partie nord-ouest de la Suède, alors en Suède et en Finlande, et surtout au Danemark, lorsque vous voyagez en voiture, les paysages s'ennuient rapidement. Il n'y a rien à regarder. Que ce soit les plaines danoises à 150 km/h ou les forêts infinies de Finlande à 80 km/h. En Norvège, l'appareil photo peut rester allumé. Le paysage change sous nos yeux. Les oreilles reposaient sur la différence de hauteur, comme dans un avion. S'il est possible de conduire le long des anciennes routes, en contournant les "rectifications" et les tunnels modernes, en serpentant le long des "escaliers de troll", tout autour change en quelques minutes. En montant plus haut, vous faites attention à la végétation, comment elle se transforme en douceur de forêts denses en arbres rabougris, puis en vilains nains de bois, buissons d'araignées, et, enfin, disparaît complètement. Il ne reste que de l'herbe moussue dans différentes nuances, du vert au jaune, de l'orange au brun. La Norvège est un paradis pour les artistes et les photographes. Malheureusement, je n'arrive jamais à « prendre mon temps » car je voyage toujours avec ma famille, et ils se lassent vite de s'arrêter tous les deux kilomètres et d'attendre que je « tombe à court de batteries ». Il faut donc "redresser" la route et plonger dans les tunnels, et il y en a beaucoup en Norvège. Dans les années 70, lorsque la Norvège est devenue un pays riche (grâce à ses propres développements pétroliers et gaziers), des trous ont été creusés dans les montagnes du pays, ils les appelaient des tunnels et laissaient passer les voitures. En Norvège, dans la région de Laedal, en 2000, le plus long tunnel routier du monde (Laedalstunnelen) a été construit avec une longueur de 24,5 kilomètres.
Tunnel
Où que vous soyez, l'eau est tout autour de vous. Vous conduisez le long de la route, à côté de la rivière, vous regardez le rocher, il y a une cascade, regardez la vallée, et là, comme des lignes sur votre paume, des rivières-ruisseaux ont coulé. Comme le sang qui coule dans les vaisseaux d'une personne et la remplit d'énergie, ces rivières remplissent tout autour de vie. L'eau transporte les informations du haut vers le bas, s'accumulant dans les fjords et les lacs, pour que le soleil les reprenne. Cela dure depuis des millions d'années et continuera pour autant, et peut-être plus longtemps, si seulement l'homme n'interfère pas trop dans ce processus. La plupart de l'eau, bien sûr, dans la mer, enfin, dans les fjords. Si vous voyagez le long de la côte ouest, il est peu probable que vous puissiez éviter de prendre un ferry. Par conséquent, il faut parler de la "grande eau".
autoroute de l'eau
Tout comme il y a 10 000 ans, la mer fait partie intégrante de la vie norvégienne. Le Gulf Stream chaud coule le long de la côte ouest, de sorte que l'eau des fjords ne gèle pas toute l'année et pour certains colonies est la seule autoroute de transport pendant la saison froide. Des ferries et des vedettes rapides sillonnent constamment les fjords. Ils diffèrent les uns des autres par leur taille, qui à son tour dépend de la distance et des conditions de navigabilité. Il existe un grand nombre de propositions pour passer du temps sur l'eau. Le plaisir n'est pas bon marché et vous vous attachez à un certain horaire, ce qui n'est pas toujours pratique non plus. L'horaire peut changer. Par conséquent, je n'utilise les ferries que dans des cas extrêmes. Sur un petit ferry naviguant dans les fjords en tant que transporteur de marchandises, vous pouvez voir "de l'intérieur" certaines des caractéristiques de la vie des Norvégiens ordinaires vivant dans des colonies sans routes.
pont du capitaine
Ferry dans le fjord
Norvège. norrois
Assis-penser
Arriver en Norvège au moment le plus favorable, se détendre et s'amuser du mieux qu'ils peuvent, oublier tout ce qui se passe dans le monde et admirer la magnificence de la nature, s'émerveiller de "comment ils ont tout arrangé à merveille" et regarder avec une envie non dissimulée la vie et la vie des Norvégiens, beaucoup ne réalisent même pas à quel point le chemin pour devenir et choisir sa propre voie de développement était difficile pour un simple Norvégien. Tout a commencé avec le fait que dès que le glacier a exposé le territoire de la Scandinavie moderne, les gens sont immédiatement venus ici. Il existe de nombreuses versions sur les tribus, les langues, les origines, et même là où la colonisation a commencé du nord au sud ou vice versa, l'essentiel est que nos lointains ancêtres se soient immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de lieux propices à la vie. Avec l'avènement des tribus germaniques guerrières, le concept de "Viking" s'est formé. On ne peut affirmer catégoriquement que les Vikings ne sont que des conquérants impitoyables. Sans le Mal il n'y a pas de Bien, et sans le Ciel il n'y a pas d'Enfer. Le courage de ces personnes restera à jamais dans l'histoire. La découverte et la colonisation d'autres terres, les grandes campagnes militaires, la fondation de routes commerciales, le patronage d'autres peuples - tout cela fait la fierté de la Norvège. Et bien que les Vikings ne soient pas seulement des Norvégiens, mais n'essayez pas de mentionner, par exemple, les Danois dans une conversation avec un Norvégien, on se moquera de vous. Ou que l'Islande a été découverte par des bandits expulsés de Norvège. Pour un Norvégien, les Vikings ne sont que des Norvégiens et personne d'autre, et ils n'ont jamais été des bandits, seulement de grands voyageurs. Les Norvégiens se considèrent comme les plus intelligents et les plus corrects de la planète, c'est peut-être pour cette raison que les Américains "blancs" le pensent aussi, car les Vikings sont "accidentellement tombés" sur un continent lointain il y a 1000 ans et ont réussi à y "hériter" sérieusement. Quoi qu'il en soit, mais après 250 ans d'histoire des Vikings, leurs campagnes se terminent soudainement. Pourquoi? Peut-être avec l'avènement du christianisme, ou peut-être est-ce une combinaison de facteurs. Pourtant, les Norvégiens n'ont pas cessé d'être des voyageurs et des découvreurs. Le monde connaît des noms tels que Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl et d'autres. Après l'ère viking, la Norvège est tombée dans la dépendance de ses voisins le Danemark et la Suède jusqu'en 1905, date à laquelle la Norvège a obtenu son indépendance. C'est peut-être pour cette raison que les Norvégiens, comme les Finlandais, attachent beaucoup d'importance à leur histoire, à leur liberté et à leur indépendance. Ces deux peuples poursuivent une politique de justice et d'égalité. Ils s'efforcent de rendre la différence sociale aussi petite que possible. Pour que les gens puissent étudier gratuitement, être protégés par des programmes sociaux et ne pas penser à la vieillesse. Ceci, bien sûr, n'est pas du communisme, mais il est agréable de vivre dans une société où l'on essaie de rendre tout le monde riche, pas pauvre. L'égalité s'étend aux relations familiales et aux relations entre les sexes. La Norvège compte un grand nombre d'organismes publics différents. Y compris les organisations qui veillent à ce que l'égalité ne soit pas violée. Nous en sommes arrivés au point qu'il est devenu plus difficile pour un homme en Norvège de trouver un emploi qu'une femme, et les pères sont en congé de maternité. L'éducation des enfants est traitée avec beaucoup de soin, ils autorisent les hooligans, mais de manière à ne pas nuire aux autres. Pour la fessée publique d'un enfant, vous pouvez être emprisonné. "L'opinion publique" est toujours du côté de l'enfant, si l'enfant ne jette pas de boue sur "l'opinion publique". Les Norvégiens sont pleins de contradictions. Tout le monde s'appelle "vous", sauf, peut-être, les membres de la famille royale, ils sont très critiques des déclarations des étrangers sur leur pays et les décisions gouvernementales, mais ils ont l'habitude d'être polis et courtois avec les clients invités. Ils sont obsédés par un mode de vie sain, mais ils peuvent facilement se saouler avec vous "en enfer" et entrer dans une bataille locale avec leurs voisins, jusqu'à l'effusion de sang. En général, les Norvégiens disent des voisins comme ceci : "Le meilleur voisin est celui qui n'est pas visible." C'est peut-être pour cela qu'il y a tant de petites fermes en Norvège. Ils protègent la nature - pas avec autant de zèle que les Finlandais, mais ils prennent aussi l'environnement au sérieux
La vie dans le fjord
Village sans route
Norvège. Où rester?
Hutter
Rorbu
Si vous n'avez pas réservé de lieu de séjour à l'avance, vous passez devant de beaux endroits et vous rencontrerez un panneau "Hytte" ou "Hytter" en chemin, assurez-vous de vous arrêter et de demander aux hôtes des informations sur l'hébergement. Pour environ 40 à 50 euros, vous obtiendrez une maison séparée avec toutes les commodités, et si elle est située près de l'eau, un bateau en plus. En général, dans les lieux à forte concentration de campings, chambres d'hôtes, gîtes, etc. vous pouvez agir comme dans les grands centres commerciaux lorsque vous achetez quelque chose. Vous conduisez jusqu'à l'un des "marchands", réservez un endroit que vous aimez pendant une heure, puis vous allez plus loin, choisissez le meilleur pendant une heure et ... détendez-vous. Pendant la haute saison de mi-juin à mi-août, il est peu probable que vous puissiez le faire, il est donc préférable de réserver à l'avance, et dans la région de Bergen et hors saison, il est assez difficile de trouver quelque chose qui convienne en termes de rapport qualité prix. La Norvège est un pays très cher et bien sûr vous pouvez séjourner en tente, dans une petite maison, sans commodités ou en camping-car. Mais en variant la saisonnalité, la méthode de réservation et la simple persévérance, vous pouvez séjourner dans un appartement luxueux avec une vue magnifique sur le fjord pour très peu d'argent. La période la plus intéressante et la moins chère est la première quinzaine de juin.
Sognefjord
Norvège. Endroits intéressants
Il existe des endroits particulièrement intéressants en Norvège où, au cours d'une promenade, vous pourrez vous familiariser avec presque tous les composants des beautés naturelles de la Norvège. L'un de ces lieux est situé dans la région de Stryn, près de la ville d'Olden, célèbre pour ses eau minérale. Ce lieu s'appelle parc national Jostedasbreen", et en particulier nous nous intéressons principalement au glacier Briksdielbreen. route panoramique, des montagnes majestueuses, des rivières tumultueuses, des lacs miroirs couleur jade, des cascades et, bien sûr, une rivière de glace.
Brixdilebreen
Une autre "Mecque" du tourisme en Norvège est la zone de la ville de Fla (Flåm). De petits ferries et d'énormes navires s'y amarrent, et des trains de la ligne de chemin de fer la plus célèbre de Norvège à destination de Myrdal partent de là. La longueur de cette route n'est que de 20 kilomètres et le train la parcourt pendant une heure, serpentant dans des tunnels, s'arrêtant dans des endroits particulièrement pittoresques, transportant jusqu'à un demi-million de touristes par an. Beaucoup prennent des vélos et, arrivés à Myrdal, reprennent le chemin du retour par la vallée. En tant que photographe, c'était intéressant pour moi de marcher à fond et de ne pas payer d'argent, alors j'ai triché et j'ai conduit en voiture le long de la voie ferrée. Après avoir parcouru environ 16 kilomètres et photographié des endroits intéressants, nous avons laissé la voiture et nous sommes allés nous promener tranquillement dans la vallée. Trois kilomètres de paysages magnifiques, le kilomètre restant est "l'échelle des trolls", inutile de l'escalader. Des sensations incroyables lors d'une promenade, particulièrement impressionnante est l'unité spirituelle avec la nature et les gens qui marchent et vont vers vous, ils vous saluent tous comme si vous étiez leur bon ami. Parmi eux se trouvaient des Russes infectés par l'amour universel de la nature et de l'humanité et prêts à vous embrasser comme un vieil ami.
Vallée de Flåm
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À partir des photographies des cascades, il est facile de déterminer à quelle période de l'année, pas même la saison, vous êtes venu. Ici, par exemple, des photographies de la cascade de Tvindefossen (Tvindefossen), prises au début de l'été et à la fin. Combien moins d'eau est devenue. Par conséquent, pour ceux qui aiment l'eau et les cascades en particulier, il vaut mieux visiter la Norvège au début de la saison des vacances. Sur l'exemple de cette cascade, je voudrais dire encore quelques mots sur les lieux "promus". La cascade de Tvindefossen est très belle et il y a un camping à côté, mais du fait qu'elle est éloignée des routes touristiques, elle n'est pas aussi célèbre que, par exemple, la cascade de Kjosfossen Kjosfossen, située sur la voie ferrée de Flåm . Les entreprises qui proposent des circuits en Norvège ne prennent pas la peine de chercher quelque chose d'inhabituel, de "frais", mais simplement de "lécher" les informations et les itinéraires les uns des autres. La Norvège est un grand pays et il y a d'innombrables beautés en elle. Bien sûr, dans les guides du début du siècle dernier, tous les chemins-itinéraires étaient liés au chemin de fer et à la mer, mais maintenant, quand les routes s'étirent jusqu'aux endroits les plus "sauvages", vous pouvez, non, vous même besoin de rompre avec les "stéréotypes" et de partir à la recherche de nouvelles impressions inoubliables. Vers des événements intéressants et des histoires inoubliables. Nous, les Russes, sommes aussi de grands voyageurs et découvreurs. Certes, pour une raison quelconque, nous aimons voyager n'importe où, mais pas dans notre pays natal.
Aurlandfjord
Cette vue de l'Aurlandfjord s'ouvre depuis la terrasse d'observation Stegastein. L'ancienne route de montagne Aurlandsvegen, située entre Aurland et L?dal, y mène. Le retournement entre dans la ville d'Aurlandsvangen (Wangen), il est situé entre deux tunnels, dont l'un est le plus long tunnel routier du monde (L?dalstunnelen), je l'ai déjà mentionné. La plate-forme d'observation est située à 6 km d'Aurlandsvangen, à une altitude de 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. La vue de ces endroits est à couper le souffle. D'en haut, tout semble faux, jouet. Les temps changent, mais les gens ne cessent d'être émerveillés par les beautés de la nature norvégienne, ils sont toujours fascinés en regardant la surface lisse de l'eau verdâtre des fjords, prise en sandwich entre les montagnes majestueuses.
Bergen
Lorsque j'ai visité Bergen pour la première fois, j'ai été émerveillé par l'abondance du soleil, l'atmosphère intime, la richesse de l'environnement, les belles voitures et les yachts. Je me suis dit que je voulais revenir ici et bien connaître cette ville. Il s'est avéré que l'idylle ensoleillée dans cette ville est aussi rare que mes visites. Au total, seulement trois mois par an, le soleil vient ici, donc si vous êtes à Bergen et que le soleil brille, laissez tomber tout, regardez, marchez, respirez, étudiez, prenez des photos et sentez-vous comme des chanceux qui ont un bon billet. Pendant que vous vous promenez dans la ville, je vais vous présenter un peu son histoire. Tout d'abord, elle a été fondée en 1070 par Olaf III le Calme, le fils du célèbre Harold III. Oh, mes chers lecteurs, si vous creusez dans ce "nid" royal, alors "Santa Barbara" vous semblera être une histoire de "5 minutes". Ainsi, Olaf III est le petit-fils de Yaroslav le Sage et, après la mort de son père, épouse Ingrid, la sœur d'Olaf I (danois), qui, à son tour, a épousé la demi-sœur du même Olaf III, Ingigerda. Comment aimez-vous la romance? Mais ce n'est pas tout. Comme le père d'Olaf III, Harold III ne pouvait pas avoir d'héritier mâle de sa femme légale. Et puis, Olaf III recourt à la méthode déjà éprouvée de son père - la concubine (et même le nom est le même) - Thor. Le fils né Magnus III a régné sur la Norvège pendant seulement 10 ans et a été enterré là où tout a commencé, à Trondheim. Désolé pour la digression. Quant à la ville de Bergen elle-même, elle fut la capitale de la Norvège à partir de 1217 sous le roi Haakon IV (le fils illégitime du même roi Haakon III) et jusqu'en 1299, date à laquelle Haakon V arriva au pouvoir, proclamant Oslo la capitale de son pays. Jusque vers les années 1830, la ville était aussi la plus grande ville. Aujourd'hui, Bergen est un port important. Son front de mer médiéval est inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Comme il y a 1000 ans, des bateaux partent d'ici vers l'Angleterre, l'Islande, le Danemark. 80 pour cent des itinéraires les plus intéressants visitant les sites et les beautés des fjords par l'eau partent de Bergen. Malheureusement, la météo ne vous permet pas toujours de partir d'ici. C'est arrivé lors de notre dernier voyage. La tempête ne nous a pas permis d'aller de Bergen au Danemark, nous avons dû nous rendre à Stavanger, situé à 211 kilomètres au sud, et, après nous être croisés, nous sommes lancés dans la mer déchaînée. Mais, quand on se souvient des histoires des Vikings, sillonnant les étendues déchaînées de l'Atlantique sur leurs drakkars et riant face au destin, on devient involontairement ridiculement effrayé de naviguer sur d'immenses hôtels flottants.
Quai de Bergen
Histoire avec le ferry Norvège-Danemark
Ferry de la ligne Fjord
Je vais vous expliquer un peu plus la situation du ferry, ou plutôt son absence à Bergen. La situation est loin d'être standard et, peut-être, quelqu'un est intéressé à savoir quoi faire à ce sujet. Je vais recommencer. Pendant que ma femme sortait sous une pluie battante pour chercher un parapluie avec une photo du drapeau de la Norvège !, j'ai décidé d'examiner la situation concernant le chargement sur le ferry, où monter, etc. Je me suis arrêté sur un petit parking, je vois: il y a une fille avec des bagages, je viens d'apprendre d'elle qu'il n'y aura pas de ferry, et elle cherche à se rendre à Stavanger (le prochain point sur le chemin du Danemark) . Un peu interloqué, je suis allé chercher ma femme au marché, elle a acheté deux parapluies, apparemment pour les deux mains. Nous sommes de nouveau retournés au port et sommes allés "faire le tri". Ils nous ont expliqué qu'en raison de la tempête, le départ se fera de Stavanger (on pourrait penser qu'il n'y a pas de tempête là-bas). On nous a proposé deux options. La première consiste à prendre l'argent et "ne soyez pas une horreur", et la seconde - "allez à Stavanger, nous compenserons les coûts". Le plan de voyage était établi depuis longtemps et il était inutile de le modifier, il a donc été décidé d'aller à Stavanger. En arrivant là-bas, nous avons en quelque sorte trouvé un lieu d'amarrage (il s'est avéré que ce n'était pas du tout à Stavanger, mais en banlieue, et la fille qui nous a expliqué nos possibilités à Bergen ne savait pas exactement d'où venait le ferry). Le ferry a été retardé de quelques heures, mais ils nous ont entièrement indemnisés et nous ont donné une cabine plus chère. L'argent a été émis en échange de chèques de ferries qui étaient sur le chemin de Bergen à Stavanger. Il n'est pas possible de tout planifier, et ce n'est pas nécessaire.
Le ferry, bien sûr, n'est pas aussi propre et grand que nos Sealias et Vikings bien-aimés, mais tout le monde était si fatigué qu'il n'y avait aucune force pour trouver à redire. Après avoir pris une douche, comme d'habitude, nous sommes allés explorer le "nouveau" ferry. Et voilà, littéralement 15 minutes se sont écoulées depuis le début, et toutes les tables de tous les établissements étaient remplies de gens buvant avidement de l'alcool. Pendant ce temps, le navire était en pleine mer et nous sommes entrés dans la boutique hors taxes. Et donc, quand le tangage a commencé, au début c'était drôle de voir comment les gens s'écrasaient dans les étagères et les uns dans les autres, mais quand nous avons quitté le magasin et longé les vitrines, et qu'une vague a frappé l'un d'eux avec un rugissement de sorte que le navire a tremblé, j'ai enfin, j'ai compris ces « alcooliques » qui ont déjà « pris le courage ». Le tangage, étonnamment, a rapidement diminué, et le matin, le ciel s'est dégagé des nuages et a rencontré les touristes minables avec un soleil éclatant. En regardant depuis le pont d'observation les navires qui passaient, il était frappant de constater qu'ils "s'enfonçaient" assez fortement dans la vague, et notre ferry n'a même pas chancelé. On dirait qu'il y a vraiment eu un gros orage hier soir. Quelques mots devraient être dédiés à nos petits frères. Sur les ferries moyennant des frais supplémentaires et dans des cabines ou des hôtels spéciaux pour animaux, vous pouvez transporter vos animaux de compagnie. Le transport des animaux est clairement réglementé, soyez prudent. Concrètement, sur ce ferry, l'hôtel des animaux était situé en plein... dans le tuyau. Notre chien n'aurait pas réussi un tel test, ou plutôt, nous n'aurions pas réussi un tel test, alors le chien bien-aimé a roulé "comme un être humain", c'est-à-dire dans la cabine.
Nous sommes arrivés au Royaume du Danemark. Nous débarquons sur sa côte nord, dans le port de Hirtshals. Sur le chemin de Copenhague, nous essaierons d'avoir le temps de voir les principales villes du Danemark et leurs curiosités. Par conséquent, sans perdre de temps, nous nous dirigeons vers Aalborg. Ne soyez pas surpris lorsque vous voyez un panneau 110 barré, ce qui signifie que vous pouvez aller à 130, bien que les "locaux" aillent à 150 km/h.
Aalborg a reçu son nom et son statut de ville en 1342 sous le roi Valdemar IV, vénéré au Danemark comme le roi qui a unifié le pays. Avant cela, Aalborg s'appelait Alabu et était connue dès 1040. Qu'y a-t-il d'intéressant dans cette ville ? Par exemple, en 1516, cette ville reçut le monopole du commerce du hareng. Imaginez quelque chose de similaire à notre époque. Supposons que Saint-Pétersbourg ait reçu un tel privilège. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que la capitale ne quitte Moscou et que les présidents aient enfin une bonne raison de retourner dans leur pays natal ? Et voici une autre histoire pour vous. Cela s'est produit en 1940 lorsque le Danemark a été occupé par l'Allemagne. On pense qu'Aalborg a été la première ville capturée par les troupes de débarquement. Aalborg produit également un bon alcool - Akvavit, fourni à plus de 140 pays. Presque tous les amers sont fabriqués à partir d'Aquavit (eau vive). Nous avons appris quelque chose d'intéressant sur la ville, maintenant nous allons chercher quelles choses intéressantes peuvent être vues ici.
Lindholm Hoye
Avant d'entrer dans la ville, arrêtons-nous brièvement au lieu-dit Lindholm Hoje. Ici, lors de fouilles au milieu du siècle dernier, des traces de peuplement, de vie et de sépulture des Vikings ont été trouvées. Plus de 650 sépultures y sont marquées, dont les plus anciennes remontent au Ve siècle et plus loin au XIe. Beaucoup d'entre nous ont vu les somptueux rites funéraires de riches Vikings dans des longs métrages. Le corps est placé dans un drakkar (navire militaire), lancé en nage libre, bourré de matières combustibles. Ensuite, une volée de flèches enflammées est tirée du rivage et tout cela brûle magnifiquement avec ce qui est extrêmement nécessaire pour un Viking à Valhalla (un paradis pour les vaillants guerriers), c'est-à-dire ses esclaves, sa femme, ses concubines et ses biens matériels. Et ici, à Lindholm Hoya, de pauvres Vikings sont enterrés, et donc les navires ont dû être imités avec des pierres, en les posant magnifiquement autour du défunt (homme). Pour les femmes, ils ont fait des bordures arrondies de la tombe. Passons maintenant à la ville elle-même.
La ville possède de nombreuses beautés médiévales : la cathédrale de Saint-Budolfi ; Château d'Aalborghus; L'hôtel particulier de Jens Bang (un commerçant qui n'a jamais trouvé de langue commune avec les autorités locales et qui, de ce fait, a immortalisé son attitude à leur égard sur la façade de son immeuble, face à la mairie sous la forme de cette langue très saillante) ; église Notre-Dame; Monastère du Saint-Esprit et quelques autres beaux bâtiments. Des rues piétonnes lumineuses qui invitent à la promenade. Pour les familles avec enfants à Aalborg, il y a un zoo et pour les fans de la série "Friends" - le café "Friends".
Danemark. Arhuz
Arhus. Le deuxième plus grand, le plus important et très ville antique(première mention 8e-10e siècle), idéalement situé au centre du royaume. Couvert de légendes et de mythes. Comme dans toutes les anciennes villes d'Europe, il y a une cathédrale. Mais d'une importance particulière pour nous, touristes, est, bien sûr, le musée " Vieille ville", fondée en 1909. Ici sont rassemblés et soigneusement stockés tous les moments de la vie des Danois ordinaires. C'est vraiment l'âme du Danemark. Vous serez vous-même imprégné de cette atmosphère idyllique dès les premières minutes de votre séjour dans ce merveilleux monde créé par l'homme. Ce que nous avons vu auparavant n'était pas un écho de cette impression unique de la vie de la Scandinavie, que vous êtes sur le point de voir ici. Je souhaite vraiment que vous ayez eu de la chance avec le temps. Très cassé à côté du musée beau parc. La variété des plantes et des odeurs, les chemins bien entretenus et les lieux de simple détente vous surprendront agréablement.
La troisième plus grande ville, mais pas la plus importante, est ODENSE. Traduit par "Sanctuaire d'Odin" En 1988, le 1000e anniversaire de la ville a été célébré dans tout le Danemark. Dans cette ville, beaucoup est lié au roi Knud IV le Saint (saint patron du Danemark), frère d'Olaf Ier, que nous connaissons comme le mari de la petite-fille de Yaroslav le Sage. Deux plus beaux édifices qui enterrent l'histoire de l'assassinat du roi, de son frère et de fidèles sujets. L'histoire du meurtre du roi Knud est couverte de mysticisme, grâce auquel il (Knut) est devenu un saint. Ils l'ont tué dans l'église alors en bois de Saint-Alban, que vous voyez maintenant dans sa splendeur de pierre. Et les restes du roi et de son frère Benoît ont été transférés dans la cathédrale en construction, en son honneur, Knud, et nommés. N'est-ce pas pratique ? Tué à temps, construit à temps. Après ces événements, il y a eu une mauvaise récolte pendant plusieurs années, considérée comme une punition pour le meurtre du roi, et des choses incompréhensibles sont arrivées à la tombe, alors les gens ont prudemment appelé Knud un saint et se sont calmés à ce sujet. Donc, avec tous les rois tués, ils les appellent des saints et, semble-t-il, la paix et l'ordre. Mais encore, nous et nos enfants, élevés dans les contes de fées de Hans Christian Andersen, bien sûr, sommes beaucoup plus intéressés à entrer en contact avec la vie de ce grand maître de la parole, qui nous a emmenés dans le monde de l'irréel, contes de fées, pour lesquels nous étions prêts à rester éveillés et à attendre le dénouement de cette folle fantaisie. Oui, c'est dans cette ville qu'il y a la même rue et la même maison, la même chambre et le même chapeau, la corde salvatrice et, bien sûr, des livres, des livres, des livres. Tout ce qui concerne Hans Christian Andersen.
Danemark. Pont de la Grande Ceinture. Roskilde
Pont du Grand Belt
Sur le chemin d'Odense à Copenhague, nous passerons par l'impressionnant pont du Grand Belt (Storeb?tsforbindelsen), qui relie les îles de Fionie et de Zélande. Un bâtiment majestueux, une victoire pour la technologie moderne. Il a fallu 10 ans pour construire et le coût est de 21,4 milliards de DKK. La plus grande hauteur de la toile est de 57 mètres, la hauteur des pylônes est de 280 mètres. La longueur totale est de 6790 mètres. Bien sûr, ce n'est pas le pont le plus long, mais il y a quelque chose à voir. Nous avons très peu de choses à faire dans la capitale, mais en chemin il y a une autre ville qu'il faut simplement visiter.
Cathédrale de Roskilde
C'est Roskilde. Pourquoi a-t-il autant attiré mon attention ? Roskilde était la capitale du Danemark jusqu'en 1443. La ville est si ancienne que l'origine du nom est entourée de légendes (kilde). L'un d'eux dit que King Roar aurait vécu au 6ème siècle et que la ville porte son nom. À partir de 1020, Roskilde devint la résidence des rois jusqu'en 1416, et presque à partir du même moment (1412) la cathédrale de Roskilde acquiert le statut permanent de tombeau de la famille royale. Il y a 39 tombes au total. Parlons maintenant de la cathédrale elle-même. La première église en bois sur ce site a été construite par Harold I Sinezuby, le roi qui a uni les terres non seulement du Danemark, mais aussi de la Norvège. Sous lui, le Danemark a adopté le christianisme en 965. Au même endroit, soit dit en passant, il a été enterré vers 986. Puis, au XIe siècle, l'église a été reconstruite, la faisant déjà en travertin (une pierre poreuse utilisée dans la construction, par exemple, du Colisée et de la cathédrale Saint-Pierre au Vatican). En 1170, l'évêque Absalon a commencé à construire une église romane en briques, mais le style a ensuite été changé en gothique français. La construction a été achevée en 1280, mais depuis lors, chaque siècle a modifié son apparence et sa décoration intérieure. Jusqu'en 1536, la cathédrale était catholique, puis encore luthérienne. Juste quelques observations plus intéressantes. À partir de 1427, tous les 20 suivants ! les rois s'appelaient Frederick ou Christian, à l'exception d'un - Hans. Tous sauf lui, Frédéric Ier et Christian II sont enterrés dans la cathédrale. Le dernier sur cette liste était Frédéric IX. N'ayant pas de fils, il a déclaré sa fille aînée Margrethe II le successeur (en 1953, la loi sur la succession au trône a été modifiée; avant cela, le frère cadet de Frederick, le prince Knud, était l'héritier). Par la volonté du dernier roi Frédéric IX et de sa femme Ingrid, un mausolée fut érigé pour eux à l'extérieur des murs de la cathédrale.
En février 2011, la Cour suprême du Danemark a statué sur le quartier de Christiania (à ne pas confondre avec Oslo) autorisant l'expulsion de tout le monde. Quel genre de quartier est-ce? Cela ressemble-t-il au « 13e quart-temps » de Luc Besson ? Donc, jusqu'à ce qu'il soit démoli, essayez de vous y rendre. La ville libre de Christiania a été fondée en 1971 lorsqu'un groupe de hippies a emménagé dans la caserne militaire abandonnée du roi Christian. Bien sûr, ils n'avaient pas l'autorisation. La caserne appartient au ministère danois de la Défense. Le statu quo de Christiania n'a pas encore été déterminé, et les autorités ont tenté à plusieurs reprises de dégager les locaux de la caserne, mais en vain. Et pourtant, depuis 1995, les habitants de Christiania ont commencé à payer des impôts. À ce jour, c'est le seul endroit au Danemark où vous pouvez acheter librement des drogues douces. Non, je n'essaie pas de vous persuader d'acheter, ce fait montre simplement à quel point Christiania est indépendante. Environ 1000 personnes vivent ici, il y a des cafés, des restaurants, des hôtels et même une école. Il y a un code. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir d'arme, voler ou utiliser des drogues dures. "Paradise" pour les hippies.
Métro sans chauffeur
À Copenhague, comme à Stockholm, il existe de nombreuses attractions, mais quelques jours suffisent pour une connaissance superficielle. Tant que la météo ne déçoit pas. Il n'est pas pratique de se déplacer partout en voiture, car lorsque vous la "quittez" pour visiter quelque chose, vous devez toujours y revenir en passant deux fois aux mêmes endroits. Par conséquent, j'ai divisé la journée d'inspection en deux parties. Avant le déjeuner, voyagez en voiture vers les endroits où il faut beaucoup de temps pour marcher, puis laissez la voiture à l'hôtel et rendez-vous en transports en commun là où il fait bon et de longues promenades. D'ailleurs, transport public peut également être une attraction touristique, comme les rames de métro sans pilote. Pour moi, une personne vivant à Saint-Pétersbourg, c'est sauvage.
Rosenborg
La première partie de mon itinéraire était le château de Rosenborg, construit de 1606 à 1624 sous le roi Christian IV et utilisé comme résidence royale jusqu'en 1710, constamment, puis deux fois de plus, les deux fois en cas d'urgence. La première s'est produite en 1794, lorsque le château de Christiansborg a complètement brûlé, et la deuxième fois un peu plus tard en 1801, lorsque la flotte britannique s'est approchée de Copenhague. Dans le château lui-même, il y a un musée des bijoux royaux, et à côté il y a un beau parc et le jardin royal. Ensuite, nous irons dans un endroit non moins beau - la forteresse de Kastellet. La construction a commencé sous le même roi Christian IV en 1626. La forteresse sur un rempart en terre est faite sous la forme d'un pentagramme, avec des zones défensives dans les sommets des rayons. C'est incroyablement beau ici, il y a beaucoup de verdure, les citadins aiment s'y détendre en pique-nique, près de Moulin à vent, et courez le long de sentiers bien entretenus. Ensuite, je propose de conduire jusqu'au palais royal d'Amalienborg, qui est la résidence officielle et la résidence de la famille royale danoise. Il se compose de quatre manoirs presque identiques, construits dans le style rococo et nommés d'après quatre monarques. Façades formant un carré arrondi avec un monument à Frédéric V au milieu. Nommé ainsi (Amalienborg) en l'honneur de l'épouse de Frédéric III, la reine Sophie Amalia, qui en 1673 construisit un palais sur ce site appelé Sophie Amalienborg, qui brûla dans un incendie en 1689. À côté de l'ensemble d'Amalienborg se trouve l'église de marbre, ou église de Frédéric, le début de la construction, qui a été posée en 1749 par le roi Frédéric V. Il a été conçu par le même architecte qu'Amalienborg - Nikolai Eitved, le plus grand architecte danois, qui a commencé comme jardinier au château de Frederiksberg. L'église a été construite en marbre blanc de Norvège, le projet s'est avéré très coûteux et long (la construction s'est poursuivie par intermittence pendant près de 150 ans). Le marbre a commencé à être remplacé par du calcaire et la taille d'origine a été réduite d'un facteur trois. L'ouverture officielle eut lieu le 19 août 1894. C'est très confortable et rond à l'intérieur, donc je n'ai pas pu résister et j'ai fait un panorama rond. Ceci complète la première partie. Vous pouvez maintenant conduire la voiture jusqu'au parking, vous détendre et vous rafraîchir.
Remblai Nyhavn
Après une courte pause, nous partons pour visite à pied le long des rues les plus pittoresques de Copenhague. Ici, par exemple, Nyhavn (Nyhavn, New Harbour). Il a été construit en 1670-673 sous le roi Christian V. Ce lieu était connu comme "le mal", bien que d'un autre côté, dans quel port du monde aux 17-9 siècles était-il différent ? Il y a maintenant une photo et un musée ici, et le quai de Nyhavn est devenu l'un des endroits les plus appréciés des touristes à Copenhague. G.Kh. Andersen a vécu et composé ses contes de fées ici. De là, vous pourrez faire une promenade en bateau le long des canaux de Copenhague. Ceux qui aiment la présence d'adrénaline dans le sang et la fonte rapide de l'argent dans leurs portefeuilles apprécieront les manèges du parc Tivoli.Si vous aimez vous promener dans les centres commerciaux, vous aimerez les boutiques de la Stroet, la plus longue rue piétonne d'Europe. Et si vous voulez y aller, mais si vous ne voulez pas aller loin à pied, faites comme nous, montez dans le train. nous retournerons à Stockholm.
église en marbre
Amalienborg
Ferry de Stockholm à Helsinki
Comme convenu, nous retournerons de Stockholm à Helsinki sur le ferry Tallink Silja Line. Ce sera « Symphony » ou « Serenade », ce sont les mêmes. Maintenant un peu d'histoire. Même avant 2006, il s'agissait de deux sociétés différentes, Tallink et, respectivement, Silja Line. Tallink est une entreprise à croissance rapide qui a débuté en 1989 avec un navire et une destination et possède maintenant 12 navires dans six destinations entre cinq pays. Finlande (Helsinki, Turku), Suède (Stockholm), Estonie (Tallinn), Lettonie (Riga) et Allemagne (Rostock). Le siège social est situé à Tallinn. L'entreprise la plus respectée d'Estonie. Elle dispose déjà d'un réseau de ses propres hôtels à Tallinn, et même de sa propre flotte de taxis. Quant à Silja Line, tout n'est pas si simple ici. L'histoire de l'entreprise commence en 1904, lorsque deux compagnies de bateaux à vapeur Finland Steamship Company et Steamship Company Bore ont uni leurs forces. En 1918, une troisième société, Rederi AB Svea, a été ajoutée. Silja Line a été créée en 1957 en tant que quatrième entreprise de ce groupe. Les navires des compagnies naviguaient sous leurs propres emblèmes et, après 1970, tout le monde s'est «habillé» de l'emblème de la ligne Silja et est devenu blanc comme un «belek» (jeune morse), dont l'emblème orne ces navires. Certes, toutes les différences n'ont pas été supprimées; un spécialiste reconnaîtrait quel navire appartient à quelle compagnie par les caractéristiques des tuyaux. Depuis 1959, 45 navires ont été en opération. A ce jour, 11 continuent de travailler, sur l'un d'eux nous allons (en aucun cas nous naviguons). Dans ces ferries ("Serenade" et "Symphony"), j'aime la rue à l'intérieur du navire, réalisée sous la forme d'une arcade. Le passage central créé pour la promenade, délimité par des boutiques et des cafés-restaurants. Les cabines avec fenêtres à l'intérieur de cette rue s'appellent "Promenade". Comme sur d'autres ferries, il y a où danser, d'où admirer les grands espaces. J'aime beaucoup laisser mes valises dans la cabine, monter au mini-parc aquatique, commander une bière et, en grimpant dans le jacuzzi, regarder Stockholm qui s'éloigne.
Finlande.Helsinki
Nous sommes arrivés dans la capitale de la Finlande, Helsinki. Beaucoup d'entre vous, bien sûr, sont venus ici plus d'une fois. Mais combien d'entre vous connaissent l'histoire de cette ville ? Par tradition, je vous parlerai de cette merveilleuse ville. Tout a commencé avec le roi Gustav Vasa, qui a finalement délivré la Suède de l'Union de Kalmar, en en faisant un État indépendant. Par son ordre du 12 juin 1550, des centaines de marchands ont été déplacés des colonies de Rauma, Porvoo, Ulvila et Tammisaari vers la région à l'embouchure de la rivière Vantaajoki (Vantaanjoki). La ville portuaire s'est construite en opposition au commerce et au transit de Revel (Tallinn). Mais après 10 ans, Revel est devenu suédois et l'intérêt pour Helsinki s'est estompé pendant de nombreuses années. Les marchands retournèrent lentement vers leurs terres natales. Et le lieu a été choisi sans succès. Comptant sur le commerce maritime, le port s'est avéré peu profond. Par conséquent, la vie de la ville a été déplacée vers le Salutorget moderne (Kauppatori, place du marché). Et le commerce a lentement commencé à se développer, et ils commercent toujours à cet endroit. Vous pouvez le vérifier en y arrivant le matin.
Place du marché
La proximité de la Russie et les conflits constants ont forcé la Suède en 1748 à commencer la construction de la forteresse de Sveaborg - la "forteresse suédoise" (alors Suominlinna - "la forteresse finlandaise") sur plusieurs îles proches d'Helsinki. Cela donna une impulsion assez sérieuse au développement de la ville. Avant cela, les maisons étaient construites exclusivement en bois, et maintenant des maisons en pierre ont également commencé à être construites. La forteresse a coûté plus de 10 ans et a coûté au trésor 640 tonnes d'argent (25,6 grammes (1 riksdaler) * 25 millions). Ensuite, les Russes ont attendu que la forteresse soit remplie de toutes sortes de "marchandises", et en 1808, après un court siège, les Suédois ont rendu la forteresse sans tirer un coup de feu. Un cas étrange, mais il a tellement démoralisé les troupes suédoises que déjà en 1809, la Finlande est devenue le Grand-Duché russe. Ils disent que le tsar Pierre Ier appelait ce comportement des Suédois en 1703 (Cronstadt) "buffet" (prenez ce que vous voulez).
Forteresse Suomenlinna (Sveaborg)
Ainsi, le 12 avril 1812, Alexandre Ier déclara la province de Helsingfors (Helsingfors, Helsinki) la capitale du Grand-Duché de Finlande, et déjà le 24 juin la Russie n'était pas à la hauteur de la Finlande, la guerre avec Napoléon commença. Quelque chose de très similaire s'est produit 129 ans plus tard. Les frontières de la Finlande ont également été éloignées de Saint-Pétersbourg (guerre d'hiver) et la Seconde Guerre mondiale a également commencé, mais avec Hitler. Ainsi, depuis 1812, devenue la capitale du Grand-Duché de Finlande, la ville a commencé à se construire et à se développer rapidement. La ville doit son apparence de Saint-Pétersbourg à Karl Ludwig Engel. Il est né à Berlin, a vécu à Revel, a étudié l'architecture de Saint-Pétersbourg et a finalement créé un projet d'aménagement du centre-ville dans le style du classicisme. Le bâtiment le plus célèbre est la cathédrale d'Helsinki. La construction de la cathédrale a été réalisée en 1830-852. La cathédrale était dédiée à Saint-Nicolas le Merveilleux, le patron céleste de l'empereur régnant Nicolas Ier. Et déjà l'empereur Nicolas II a ordonné de décorer le temple avec des images sculpturales des apôtres moulées en zinc. La « plume » d'Engel comprend également la nouvelle université et le palais présidentiel. En 1870, Helsinki et Saint-Pétersbourg se connectaient Chemin de fer. En 1917-918, Helsinki était en fièvre, comme tout le pays. Tous les problèmes du "Big Brother" se sont propagés en Finlande. Pendant ce temps, la Finlande accède à l'indépendance, parvient à devenir une République, puis une Monarchie, puis de nouveau et enfin une République le 17 juillet 1919. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, la capitale a grandi et s'est développée sans sauts brusques ni gros échecs. Calme et calme, en finnois.
J'ai séjourné dans de nombreux endroits à Helsinki. Tout dépend de votre budget et de vos préférences. Pour une option inutile, je peux conseiller le Radisson Blu Plaza Hotel. Pour un budget - l'un des hôtels Omena
Cathédrale d'Helsinki
Épilogue
Voilà, c'est la fin de mon histoire. Il reste quatre heures pour "voler" vers Saint-Pétersbourg. Si vous doutez encore que cela vaille la peine de faire un si grand voyage, alors dans le rapport de voyage européen, je parlerai d'un voyage vraiment difficile, et ce n'est qu'une promenade tranquille. Quant à cet itinéraire particulier, alors, bien sûr, ce n'est pas un dogme. L'objectif principal, quoi qu'on en dise, c'est la Norvège, un pays où l'on a envie de revenir. Comment vous y arrivez n'a pas d'importance. Même la façon dont vous reviendrez, par le nord ou les îles Aland, le Danemark ou d'une autre manière, n'a pas non plus d'importance. L'essentiel est qu'il soit intéressant, inoubliable et reste longtemps dans votre mémoire. Je vous souhaite un agréable voyage, bonne chance et "pas de clou, pas de baguette".
La Suède, semble-t-il, est située non loin de la Russie, notamment de Saint-Pétersbourg, mais un pays très peu connu. Peu d'habitants connaissent les villes suédoises autres que Stockholm, Malmö et Göteborg. De plus, beaucoup de ceux qui connaissent sont limités aux deux premières villes. De plus, beaucoup sont probablement allés à Stockholm (après tout, il est très facile de s'y rendre en ferry depuis Saint-Pétersbourg, mais avec une escale à Helsinki). Mais littéralement quelques-uns ont été dans ce pays au nord de Stockholm.
Nous, en voyage en Norvège, recherchions depuis longtemps des informations sur les routes en Suède, sur les stations-service, les possibilités de restauration, sur les prix. Zéro information.
Même la carte Google situe la Suède d'une manière étrange : les lacs semblent marqués et les forêts commencent juste à la frontière avec la Norvège. En général, nous sommes allés à l'aveuglette. Les sensations étaient comme dans l'arrière-pays chinois en 2010, quand il n'y avait pas de systèmes de réservation d'hôtel, de billets et de banques de photos qui sont populaires aujourd'hui. C'est à peu près la même chose avec la Suède en 2015)))
Notre itinéraire est passé de Stockholm à la province de Dalarna, à travers le lac Siljan (il y avait peu d'informations à ce sujet - c'est l'un des plus grands et des plus importants de Suède), à travers la station de ski d'Idre (Idre) jusqu'à la frontière avec la Norvège. Un total de 500 km de Stockholm. Avec une nuitée presque à la frontière, afin de se reposer (voyagions avec un enfant de six mois).
Alors,
1. Les routes en Suède sont très bonnes, bétonnées, propres et régulières. vitesse autorisée 110 km/h :
Le ciel est beau, nord, bas, Saint-Pétersbourg. Beaucoup de couleurs. Surtout en août : champs jaunes, ciel bleu et maisons toujours rouges. De la nourriture au bord de la route - il y a des "stands" avec McDonald's (les Suédois l'aiment vraiment beaucoup) et les mêmes maisons avec un panneau "Thai food to go !!!". La nourriture thaïlandaise est également préférée ici, comme il s'est avéré.
2. Il y a beaucoup de caméras sur la route, il y a toujours un panneau devant elles. Les caméras prennent vraiment des photos. Sur la photo en haut à droite, nous avons une séance photo en coupe.
3. Lorsque nous quittons Stockholm en cours de route presque tous les 5 km de ravitaillement et centres commerciaux: Ikea, K-rauta. Voici à quoi ressemble le remplissage. Il y a une boutique à proximité, un café avec de la nourriture et des lieux de pique-nique (tables sous le toit). Le carburant coûte comme en Finlande et en Norvège !!! Presque la même. Nous avons fait le plein à 12,85 SEK (couronne suédoise), ce qui, à un taux de 7,8 roubles, s'est avéré être 100 roubles. Les cartes sont acceptées pour le paiement.
Les collations à la station-service coûtent 30 à 60 secondes. Il est tout à fait possible de se restaurer, de grignoter. Il y a aussi des salades, le café coûte 25 sec.
Voici à quoi ressemble un athlète au bord de la route, c'est déjà bien plus loin de Stockholm :
Et cet énorme cheval est le symbole de la Suède. Et il est produit uniquement dans la province de Dalarna. Cheval Dalekarlien ou cheval Dalarn (Dalahäst) est une figurine en bois stylisée, jouet. Traditionnellement, une figurine de cheval est sculptée avec des oreilles connectées et sans queue. Teinté en rouge. La première mention en date de 1650 environ. Et en 1937, à l'Exposition universelle de Paris, un cheval de bois rouge est devenu un souvenir suédois populaire.
En 1999, un musée des chevaux dalécarliens a été ouvert à Dala Parna avec plus de 150 expositions collectées dans tout le Dalécarlie.
Sur la photo - la plus grande statue d'un cheval. Il a été installé en 1989 près de la ville d'Avesta. La hauteur de ce "jouet" est de 13 mètres et il pèse plus de 65 tonnes. Les Américains du Minnesota ont montré le plus grand intérêt pour le cheval géant - ils ont acheté les dessins et le droit de construire une copie de la statue. La seule condition de la part des Suédois était une limite de taille - l'homologue américain ne devait pas être supérieur à celui des Suédois. Maintenant, il y a beaucoup de tels chevaux jusqu'à environ 9 mètres de haut aux États-Unis.
4. Sur le chemin, nous rencontrons de nombreuses voitures avec des projecteurs sur le toit. Nous avons réfléchi et nous nous sommes demandé pendant longtemps, pourquoi cela ? arrêté à l'explication que les projecteurs font fuir les animaux sauvages, l'orignal la nuit. Les routes ne sont généralement pas encombrées.
Sur le chemin nous passons de nombreux lacs, rivières et ponts :
Pinède des deux côtés de la route :
5. Villes touristiques intéressantes sur cet itinéraire :
Rattvik (Rättvik) est une station balnéaire sur la côte le lac le plus pur Siljan. Nous passons devant des campings très cosy et une base de loisirs touristique :
La deuxième ville est Mura ou Mura (Mora). Nous y avons même fait une halte. Promenez-vous, admirez la vie suédoise. Mais tout est fermé là-bas, il n'y a personne., Parce que le jour férié. Et comme nous n'avions pas de couronnes suédoises, seulement des norvégiens et des euros, nous ne pouvions pas acheter de café ni payer de parking. Par conséquent, le vendeur de café invendu nous a montré un parking gratuit au coin de la rue.
Suède classique :
Regardez combien d'oiseaux noirs sur les toits rouges :
Les Suédois adorent les voitures anciennes. C'est peut-être une voiture de week-end ?
En quelques minutes, 2 pièces sont passées. La maison est la même en arrière-plan :
Les Suédois aiment aussi Tesla, tout comme les Norvégiens, d'ailleurs. Il y en a beaucoup, une voiture sur 10 passe.
Fontaine dans la microville de Mora. Population de seulement 11 000 personnes :
Rue piétonne de la Vieille Ville :
L'église, construite au XIIIe siècle et consacrée en l'honneur de l'archange Michel :
Beaucoup de sculptures différentes. En général, une ville agréable :
Non loin de Maura se trouve la résidence du Père Noël suédois - Tomtenland. Nous étions encore tôt là-bas, mais à en juger par la description, un endroit intéressant pour les enfants et les adultes. Sur le territoire de la résidence se trouve la maison du Père Noël, un atelier, les habitations de ses serviteurs magiques - fées, gnomes, elfes, trolls y vivent. Il y a une étable et un pâturage pour les rennes. La résidence est ouverte aux visiteurs toute l'année (contrairement à la Laponie), les enfants ont le droit de tout faire, même piétiner les pelouses et cueillir des fleurs. Ici, vous pouvez regarder les maisons des trolls, regarder par la fenêtre de la reine des neiges et transmettre votre note avec vos souhaits directement entre les mains du père Noël.
Toujours dans la région, il est recommandé de visiter la scène extérieure, creusée dans la roche dans une carrière abandonnée. Dalhalla (Dalhalla)- c'est un endroit qui a l'air très intéressant avec une acoustique chic, ce qui convient tout à fait à un chœur d'anges. Des concerts d'artistes d'opéra y sont régulièrement organisés.
Après Moru, la route commençait. Cela semble intéressant, mais après quelques dizaines de kilomètres c'est déjà ennuyeux. La nature est assez intéressante. Vous roulez, vous montez et sur la montagne il y a une plaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sommets. Comme si la terre arrive couches. La haute plaine compte également des lacs et des rivières. Ensuite, vous montez au niveau suivant, et encore une fois la plaine. Et regardez en bas, vous êtes vraiment sur la montagne, sous la cime des arbres. Quelque peu inhabituel.
Nous approchons de la Norvège.
A la frontière - le dernier pique-nique suédois.
Et voici un si beau lac:
Voici à quoi ressemblait la station-service à la frontière (colonne blanche). Mais il n'y avait pas de diesel. déjà ravitaillé en Norvège. Les prix sont les mêmes qu'en Suède.
Frontière Suède - Norvège.
Immédiatement après la frontière, les routes sont plus fréquentées. Beaucoup de touristes de Norvège, des Pays-Bas. Les Norvégiens sont très matures et soignés. Grands-mères de plus de 60 ans avec manucure rouge, avec maquillage. On ne voit pas les jeunes, un grand-père de 90 ans travaille dans une station-service.
Au retour, nous n'avons pas eu de chance avec la météo, roulant sous la pluie.
Nous sommes revenus d'Oslo via Karlstad et Örebra à Stockholm avec une nuit à Örebro. Le chemin fait 530 km, les routes sont là encore à grande vitesse, larges. A la frontière avec la Suède, nous avons finalement rencontré la pluie. Averse la plus forte. Lavé la voiture. Mais très vite c'est fini et encore un ciel clair avec de beaux nuages. Soit dit en passant, il n'y a pas de tels nuages en Norvège. Le ciel de la Norvège est haut et semblable à Vladivostok, tandis que la Suède est purement Pétersbourg.
Et puisque j'ai moi-même aimé le format d'ajout de faits sur nouveau pays, ensuite -
Quelques faits sur la Suède à la fin :
1. La souris d'ordinateur a été inventée en Suède.
2. Les Suédois n'aiment pas vraiment cuisiner à la maison, ils organisent donc souvent un voyage en famille dans des pizzerias, des burgenkings et des McDonald's. La Suède possède le plus grand nombre de restaurants de restauration rapide McDonald's en Europe.
3. Le buffet (smorgasbord) a été inventé il y a des siècles. Lorsque les invités arrivaient, toute la nourriture était servie en une seule fois, dans de grands bols. Ainsi, les propriétaires se sont épargnés des cérémonies inutiles, libérant du temps pour la communication.
4. Les Suédois vivent longtemps. L'âge moyen de la vie est de 80 ans. Cela est souvent dû à un mode de vie et à une écologie mesurés et sans stress.
5. Depuis 1986, les Suédois portent le nom de famille de leur mère à la naissance, et non celui de leur père.
6. Dans les immeubles d'habitation, il n'est pas d'usage d'avoir sa propre machine à laver. Cela est dû au fait que dans les maisons du HOA, il y a une salle de lavage spéciale dans laquelle, sur rendez-vous, vous pouvez laver, sécher et repasser les vêtements. Ceci est fait pour économiser de l'électricité.
7. L'idée des sièges auto pour enfants est apparue pour la première fois en Suède au début des années 1960. Il a été proposé de transporter de petits passagers dos à la route.
8. ABBA reste l'un des groupes musicaux les plus populaires au monde. 2 à 3 millions de disques sont vendus chaque année. En plus d'eux, la Suède a donné au monde des groupes pop tels que The Cardigans, Roxette, Ace Of Base, etc.
9. Des routes séparées ont été construites pour les motocyclistes et les cyclistes afin d'optimiser la circulation. Et pas un seul Suédois ne visitera les plantes vertes.
10. La Suède a le pourcentage le plus élevé de mères qui travaillent dans le monde développé - environ 76 %.
11. Stockholm est la seule capitale au monde où les vols en montgolfière sont autorisés.
12. Le souvenir suédois le plus populaire est un panneau routier avertissant de la possibilité de rencontrer un wapiti sur la route. Chaque année, un grand nombre de ces panneaux sont volés sur les routes suédoises.
13. Il y a plus de 300 000 personnes vivant en Suède avec le nom de famille Karlsson.
14. En Suède, il n'est pas d'usage d'entrer immédiatement dans une université après avoir obtenu son diplôme. En règle générale, les diplômés commencent par vivre séparément, vont travailler et après quelques années, ils entrent à l'université.
15. Au cours des 60 années de 1850 à 1910, plus d'un million de Suédois ont émigré aux États-Unis. Et cela ne représente que 10 % de la population du pays.
16. La Suède est l'un des pays les plus généreux au monde. Depuis plusieurs années, les dons aux pays pauvres dépassent 1 % du PIB. C'est un record du monde absolu.
17. 42% des parlementaires en Suède sont des femmes ! Il s'agit du record mondial du nombre de femmes législatrices.
18. En Suède, une loi a été adoptée, selon laquelle d'ici 2025, le pays abandonnera complètement l'essence et passera aux biocarburants.
19. Les inventeurs suédois ont reçu plus de brevets que tout autre pays d'Europe.
20. Les premières machines de musculation ont été inventées en Suède en 1857. L'un des premiers importateurs d '"appareils d'entraînement physique" a été la Russie: ils ont été commandés par la famille royale et des représentants de la haute société.
21. Les allumettes que nous utilisons ont été inventées en 1844 par l'inventeur suédois Gustav Erik Pasch.
22. Le Palais Royal de Stockholm est le plus grand des palais actuellement utilisés dans le monde (plus de 550 pièces).
23. Environ 80 % des systèmes d'approvisionnement en chaleur de la Suède reposent sur des sources d'énergie renouvelables, dont la plupart sont des combustibles ligneux et des déchets municipaux et industriels.
24. Il existe de nombreux sites touristiques intéressants en Suède. Le premier hôtel de glace a été construit ici, qui est reconstruit chaque hiver. Il y a un hôtel sur un arbre avec toutes les commodités. L'Utter Inn est sous l'eau - les clients y sont amenés par bateau. Et le premier avion-auberge au monde apparaîtra à l'aéroport de Stockholm. L'auberge sera hébergée dans un Boeing 747 garé dans un parking éternel près de l'entrée de l'aéroport d'Arlanda.
Ajouté par des lecteurs et commentateurs actifs :
25. Il n'y a pas si longtemps (en 2016), le bois incolore a été développé en Suède. Les scientifiques ont réussi à lui enlever sa couleur !!!
26. La prostitution est interdite en Suède, mais pas les papillons de nuit, mais les clients sont pénalement responsables.
27. En Suède, lors de l'achat d'un téléviseur, il est obligatoire d'acheter une licence pour regarder du contenu télévisé. S'il y a la télévision, mais pas de licence, vous êtes un ennemi du peuple. Les voisins vont certainement frapper à vous, qui ont des miroirs aux fenêtres pour se regarder les uns les autres et ce qui se passe dans la rue.
28. Dans les maisons suédoises, personne n'a de lustre dans la pièce, ils n'aiment pas un tel éclairage central. Ils n'ont que des lampes de table dans la maison et aiment les mettre sur les fenêtres.
29. Si la construction en Suède est financée par le budget, alors n'importe qui peut s'inscrire à une visite et voir et contrôler l'évolution de la construction. Et demandez également comment les fonds budgétaires sont dépensés pour cette construction.
30. Même les Suédois peuvent dénoncer et licencier un fonctionnaire s'il a utilisé un moyen de transport officiel à des fins personnelles (un voyage hors de la ville, dans un magasin ou avec sa femme au théâtre). Voiture de société uniquement pour le travail et pendant les heures de travail ! C'est effrayant d'y vivre !
31. La Suède n'a combattu personne depuis 200 ans
32. Le congé de maternité en Suède est l'un des plus longs au monde - 480 jours. Il peut être pris en plusieurs fois : mensuel, hebdomadaire, quotidien et même horaire. Comme en Russie, les hommes comme les femmes peuvent prendre un congé parental. MAIS!!! Le père doit rester assis avec le bébé pendant au moins deux mois. Sinon, la famille perd tout simplement ces 60 jours de congés payés. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait tant d'hommes en fauteuil roulant en Suède.
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