Размещено более 200 фото. Оглавление см. в конце страницы.
Гвалиор - княжество в Северной Индии, существовавшее до 1948 года. Этот форт, находящийся примерно в 400 км, от Дели в штате Мадхья-Прадеш, является архитектурным чудом, высеченным из склона горы. Стены, которыми обнесен форт Гвалиора, украшают огромные изваяния тиртханкаров секты джайнов. Длина форта около 2 км, шириной в некоторых местах 1 км.На подъезде к форту прямо в скалах высеченны тиртханкары - Джайнские святые. Снял их из окна автобуса. Наш автобус на 10 человек был не слишком комфортабельным, но его главная ценность - стёкла, которые можно было открывать.
Выемки из породы были произведены так, что в каждой комнате или пещере можно увидеть изваяние сидящего или стоящего тиртханкара в позе медитации. Некоторые из скульптур выполнены таким образом, что через дверь видны лишь их ноги, а все остальное скрыто за пространством между дверью и балконом. Так что хотя эти изваяния - фигуры нагих людей, в соответствии с религией джайнов, их гениталии не видны снаружи проходящим. Согласно джайнистской вере нагота - это символ полного отрешения от мира.
Внутри форта постройки, которые интересны не только белым туристам.
Высота стен над землей около 100 метров, поэтому вид из крепости на лежащий под ней город открывается потрясающий.
Как всегда - основные туристы - сами индийцы, например, школьники.
Вдоль форта расположены затейливые постройки...
Внутри которых обязательно найдётся призывающий туристов к подаянию мальчишка с жалобными глазами.
Глядя на архитектурные чудеса, невольно вспоминаешь песочницу, где можно построить нечто похожее.
В Гвалиоре полно сикхов – одно из племён в Индии. Их отличительный признак - оранжевый тюрбан. Мужчины всегда носят с собой саблю, правда, не острую. В Дели мы побывали в великолепном сикхском храме. Его характерная особенность – две высокие желтые мачты, установленные перед входом, с мечами на верхушке – говорит о воинственности этого народа. Вера сикхов очень отличается от традиционных индуизма, буддизма и мусульманства. В ее основе лежит поклонение не богу, а святой книге, точнее мыслям, которые она проповедует. Поэтому основное место в храме занимает позолоченный и застекленный навес, в котором на мягких подушках и находится эта книга, а выше, над этим навесом находится служитель, который читает выдержки из нее.
Мне тоже пришлось примерить на себе оранжевый тюрбан.
Ну, и куда же без свастики. Да ещё на красных флагах... Очень непривычно такое сочетание для русских туристов.
В самом городе идёт обычная индийская жизнь. Например, гладильня распологается непосредственно на телеге под деревом.
Рядом - телефонная будка для любителей поболтать. Напомню, что телефонизация в Индии сплошная - связь есть в любой деревне.
Трудолюбие - черта индийцев.
Начиная и малых лет.
Так же, как и весёлый нрав.
В одном из сёл мы повстречали предвыборную процессию. Толпа людей приветствовала караван машин с избирающейся в правители женщиной. Люди закидывали машины лепестками цветов. Очень яркое, шумное и красочное действие.
А когда индусы заметили наш автобус с русскими туристами, их радости не было предела.
Дели - столица, в которой очень много велорикш, приставал и совсем нет высотных домов
Сариска - национальный парк, где в отеле рекомендуют на ночь закрывать окна, чтобы обезьяны ничего не утащили
!
На 1 сентября 2019 года полная стоимость визы в рублях (включая консульский сбор, банковский сбор и мое оформление):
- на 30 дней
(с апреля по июнь) = 2100
руб,
– на 30 дней
(с июля по март) = 3000
руб,
– на 1 год
мульти = 4200
руб,
– на 5 лет
мульти = 7100
руб.
.
Вы когда-нибудь гуляли по крепостной стене? Когда идешь по самому ее верху, а далеко внизу под тобой – древний город, от которого тебя отделяют зубцы каменной стены и сотня метров высоты. И такая тишина за этой стеной!.. А потом вдруг в ней провал. Ты осторожно выглядываешь в этот провал, и снизу врываются звуки города. Перед тобой, как на ладони, – Гвалиор, старинный, средневековый, с храмами, мечетями, гробницами… Ты стоишь и слушаешь его голос – голос Города…
Форт Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш), его расположение и значение
Находится в штате Мадхья-Прадеш (это центральная часть Индии), к югу от Дели. В средние века он имел очень перспективное расположение – на пересечении важнейших торговых путей, и являлся воротами в Центральную и Южную Индию, так что всё средневековье за него постоянно бились мусульманские и индуистские правители.
Построен форт Гвалиор на вершине скалы высотой 90 – 100 метров, по своим защитным качествам он превосходил многие другие крепости.
Мало того, что этот форт снаружи потрясающе красив, он еще и внутри очень интересен. За крепостными стенами находятся дворцы махараджей, индуистские храмы, сикская гурудвара, водоемы…
Водоемы Сурадж кунд и Джаухар кунд
Что ни дворец, то какая-нибудь жуткая история. Что ни водоем, то легенда. Например, водоем Сурадж кунд. В 8 веке водой из этого водоема был исцелен от проказы вождь раджпутов. Исцелил его мудрец-отшельник Гвалипа, в честь которого назван город. После исцеления Гвалипа дал этому вождю новое имя, сказав при этом, что пока его наследники будут носить это имя, его род будет царствовать и будет непобедим. Так было долгое время, 83 наследника сохраняли власть. Но 84-ый ослушался, сменил имя и действительно потерял царство.
Есть на территории форта и другой водоем, Джаухар кунд, овеянный страшной славой – здесь в 13 веке женщины из гарема совершили самосожжение, чтоб не попасть в плен.
Крепостные стены форта Гвалиор
Вот так выглядят сегодня мощные толстенные крепостные стены, по которым можно гулять.
Это были мои первые крепостные стены, и сердце замирало от восторга.
А вот – провал в стене, откуда врываются звуки города
Вид на город Гвалиор с крепостной стены
Во многих индийских крепостях и дворцах лестницы располагаются внутри стены и скрыты от посторонних глаз.
Форт Гвалиор был первой крепостью на нашем пути, где мы увидели это чудо – внутристенные ступени. Поначалу мы не могли понять, как же подняться на второй этаж – нигде никаких лестниц. Стали обследовать каждый метр стены. О, чудо – вот она! Узкая, с крутыми каменными ступенями, находится прямо в толще стены!
Потом на нашем пути встречались другие дворцы и крепости с невидимыми лестницами, но мы уже знали эту фишку и искали их в стенах, потому что в этих дворцах и фортах уж очень хочется все облазить, везде засунуть свой нос.
Территория форта безлюдная, туристов практически нет. Ходишь-бродишь по этим древним зданиям, по крепостной стене – так легко и хорошо на душе!
А когда этот дедулечка мне руку на голову положил – слезы на глаза навернулись… Потом за 5 недель путешествия были еще дедулечки, которые тоже клали тебе руку на голову, что-то при этом говорили на своем языке, но такого, чтобы слезы навернулись, такого больше не было…
Имеет два основных входа – восточные ворота и западные.
Подъехать к форту лучше с восточной стороны и подняться пешком по дороге, ведущей вдоль крепостных стен к воротам.
Дворец Ман Сингх – с круглыми башнями, на фоне желтого камня узоры из бирюзовой плитки, очень красиво.
Два внутренних дворика, вокруг которых – царские покои в двух уровнях, еще два этажа – под землей.
Во дворце необычный акустический эффект – «разговорные трубы». Стены полые, в них предусмотрены отверстия. Когда человек тихонько что-то говорит, находясь на первом этаже, то отчетливо слышно на всех остальных этажах.
Во времена великих моголов во дворце была тюрьма, и эти комнаты использовались для заточения.
Скульптуры тиртханкаров возле западных ворот форта Гвалиор
Вдоль дороги – огромные каменные скульптуры 24-х тиртханкаров (учителей джайнизма), высеченные в скалах.
В 16 веке мусульманские завоеватели поотбивали им лица. К настоящему времени большинство скульптур восстановили, но некоторые так и остались с отбитыми лицами.
Кстати, если вы догуляете там до темноты, то станете свидетелями свето-звукового шоу под открытым небом (нояб.-февр. – 19:30; март-окт – 20:30).
Как добраться до Гвалиора
Из Дели до Гвалиора можно добраться поездом, например, Bhopal Shtbdi №2002 (из Дели – 6:15, в Гвалиоре – 9:36) в комфортном сидячем вагоне СС. Вещи можно оставить в камере хранения на вокзале и на рикше отправиться к форту.
Из Джанси до Гвалиора каждый час ходят автобусы. Цена примерно 100 рупий. Ехать часа три.
Кроме того, от Джанси до Гвалиора можно доехать за полтора часа на комфортном сидячем поезде Taj Express или Ndls Shatabdi (350 рупий).
Гвалиор
Гвалиор (9 января). В моей поездке самое кошмарное место. Необычайно грязный, даже по индийским меркам, город. Из достопримечательностей: гвалиорский форт. Еще я посетил очень красивый Сан Темпл.
Орчха
Деревушка Орчха (10 января). Сейчас — это всего лишь деревушка, а когда-то столица индийского княжества. Необычайно милое место со множеством прекрасных храмов.
Место и время отчета
Джанси. 10 января
Заметки с фронта
Сегодня у нас десятое. Последнее мое письмо я писал 8 января вечером. Тогда я был в препаршивом месте и у меня было препаршивое настроение. На следующий день встав часов в восемь (очень поздно для путешественника) и помывшись холодной водой (бр-р-р…) я отправился осматривать достопримечательности Гвалиора. Первым делом я взял рикшу до знаменитого гвалиорского форта. Как и многие виденные мною в Индии форты, этот оказался величественным и запущенным. Сам форт начинается с массивных ворот. От этих ворот, или точнее сказать врат, ведет вверх витееватая мощенная камнем дорога, которая приводит уже непосредственно в саму крепость. Вдоль дороги в скалах вырезаны различные скульптуры. Вырезаны они индусами в середине XV века. Однако в XVI веке после захвата форта мусульманами, все фигуры были кастрированы, также у них были стерты лица.
Сам форт неявно разделен на две зоны. Первая зона музейная. Ею и начинается форт. Этот сектор довольно чистенький, однако небольшой по размерам: смотровая площадка, дворец махараджи, музей и еще какое-то обветшалое здание. Вторая зона, которая находится дальше за фортом, заперта от туристов воротами. По площади она в несколько раз больше первой и содержит довольно много прекрасных построек, но находится в полном запустении. Пробраться за запертые ворота не составило большого труда. Часа полтора я бродил среди древних дворцов, храмов, величественных бассейнов, сторожевых башен, административных зданий… Все это красиво, величественно, но очень запущенно.
После заброшенного форта я перешел в музейную часть и посетил дворец XV века, построенного махараджей Сингхом. Как и многие подобные дворцы, последний строился под нужды семьи махараджи. И вся архитектура дворца подчинена вкусам монарха и количеству его жен. Так, к примеру, раз у последнего было девять супруг, то в приемной зале есть трон а сбоку из потаенных комнат во двор ведут девять оконцев. По одному для каждой жены. Подобную фишку мы с Олегом видели в Агре. В тамошнем дворце у каждой жены махараджи, при котором строился дворец была своя комната. Причем довольно специфическая комната, к которой вел потайной ход от комнаты самого махараджи. То есть, если у следующего махараджи будет не восемь, а десять жен, дворец уже ему не подойдет…
После форта я начал искать рикшу, который покажет мне остальные достопримечательности Гвалиора. Я брел по улице останавливал каждого рикшу и проводил экспресс-экзамен на знание английского языка. К сожалению, каждый заваливался на первом же заковыристом вопросе: «Do you speak English?». Многие знаками показывали: «Ты не мудри, братан, а напиши нам на бумажке куда тебе надо, а мы уж разберемся, не впервой». Но нельзя на бумажке написать дословно: «Хочу посетить все наиболее интересные храмы в городе». Ведь места с таким длинным названием просто не существует! А рикша будет его искать…
Когда мой кастинг не прошел двадцатый рикша, я понял, что в этом городе заморачиваться на экскурсионный тур не стоит. Еще ранее местные рекомендовали мне посетить Сан Темпл. Очередного рикшу я направил прямо туда.
Сан темпл меня просто поразил. Сам он находится в относительно большом и хорошо ухоженном парке с прекрасной планировкой. Храм снаружи очень красиво украшен множеством скульптур индийских богов. Внутри я причастился святой водой и священник нарисовал мне третий глаз. 🙂
Буддистская символика
Пока бродил по храму получил от Олега СМС с просьбой приехать к нему и морально поддержать. Немедля я поехал на автобусную остановку, оказалось что автобусы в Дели отходят каждый час, но идут они от восьми до десяти часов (переводя на практический язык: от 12 до 14). Это меня слегка озадачило. Ехать в местном автобусе битком набитым рабоче-крестьянским классом на сидячем месте в течении более восьми часов, это… Короче говоря к такой пытке я пока готов не был. Зашел в турагенство, там мне сказали, что слипбасы (автобусы со спальными местами) в Дели не ходят и лучше всего мне взять билет на поезд. Доступные билеты были лишь в общий класс. У меня был уже экспириенс с данным классом: это в несколько раз хуже нежели добираться автобусом. После турагенства я зашел в интернет кафе и часа три искал билеты на самолет Дели-Киев. К сожалению, безуспешно. Когда я вышел из кафе, совершать геройский поступок и ехать морально поддерживать Олега было уже поздно. Автобусы на тот день уже закончились.
И я решил, пока суть да дело, ехать в Орчху в которую планировал и так ехать. Сделав чек аут в отеле я взял билет на автобус и в семь вечера выехал в город Джанси. От этого населенного пункта до нужной мне деревушки Орчхи всего 18 километров и можно доехать на рикше. Едва только мы выехали из Гвалиора, автобус попал в полосу сильнейшего тумана. Постоянном мигая дальним светом он нащупывал путь в ночной мгле. На встречу из белесой тьмы нам навстречу выныривали мигающие грузовики и рикши. Так потихоньку со скоростью не более 40 километров в час и ехали. Приехав в Джанси я тут же взял рикшу и договорился за 150 рупий доехать до Орчхи. Однако когда рикша выехал за пределы городка и попал в полосу совсем плотного тумана (вытянутой руки видно не было) дальше он ехать наотрез отказался. На диком английском, он объяснял мне, что сейчас он меня отвезет в отель, а завтра утром я легко доберусь до Орчхи. На таком же диком английском я его заклинал ехать дальше: «Орчха - уан фифти, но Орчха - но уан фифти. ОК. Орчха - ту хандред!». Однако рикша твердил свое: «Но Орчха. Орчха туморроу. Нау хотел». Немного поразмыслив, я понял, что рикша таки прав. Лучше уж переночевать в левом городе, но остаться живым. И я выдавил из себя: «ОК. Гоу чип хотел». Рикша радостно завелся и погнал по туманному ночному городку к чип хотелу. Первый хотел к которому он меня отвез оказался вовсе не чип. Приятель под легкую заработал 10 рупий комиссии на мне. Но я уже эти фенечки знал и наорал не него: «Бед рикша. Ит’с ноу чип хотел. Лет’c гоу ту чип хотел. Но чип хотел - ай гоу анд ноу мани. Окей?!». Видимо эта тирада моего извозчика впечатлила, потому что следующий отель был уже нужного мне бюджетного уровня. Где я сделал чек ин и тут же завалился спать.
На следующий день я отправился в Орчху. Орчха - это небольшая деревушка, но она меня впечатлила. Впечатлила она обилием больших и красивых храмов (правда подавляющие большинство из них заброшенные), а также людьми. У каждого места свои фишки. Так в Бунди местные просили сфотографировать их и прислать им же фото. А вот в Орчхе меня сплошь и рядом звали к себе домой, старались чем-нибудь угостить, а потом под эту лавочку срубить немного денег. Впрочем, общаясь с местными и бродя по деревенским улочкам от храма к храму, я очень хорошо провел время.
Первым делом я сходил в местный центральный храм. У входа меня заставили оставить у входа рюкзак и обувь. Внутри я пристроился возле колонны и некоторое время наблюдал как местные справляют свои религиозные обряды. Прихожане валили в храм довольно плотной толпой. Первом делом они шли к местным старичкам которые сидели по периметру внутреннего дворика храма. У каждого старичка была бадья с водой и каждому подходящему к нему он в протянутые ладошки выливал из небольшой чашечки немного водицы. Прихожанин эту водицу выпивал, а затем мокрой ладошкой проводил по волосам. После этого каждый подходил к четырехугольной ступенчатой башенке, на каждой из ступенек которой курились благовония. Подойдя к ней он касался сначала ее, а потом своей головы. И так касаясь то башенки то головы прихожане обходили ее по периметру и направлялись к святилищу. Некоторые не удовлетворившись одним кругом делали несколько. У святилища (за железной оградкой стоит священник, а за ним в нише идол) была давка. Множество людей толкаясь протягивали цветочки и коробки со сладостями священнику, последний брал протянутые ему цветочки и бросал себе за спину в сторону идола. Коробочки же он складывал себе под ноги. Повторив несколько раз эту процедуру с дарами, он брал кувшин с водой и делал то же, что делали старцы по периметру дворика: зачерпывал небольшой чашечкой из кувшина и лил в протянутые ладошки воду. Эту воду люди выпивали и отходили. Нужно сказать что все это делалось в крайней спешке. Верующих было очень много, а первосвященник был один. Он очень быстро и небрежно забирал и бросал назад цветочки. Протянуты ему коробки едва их коснувшись швырял себе под ноги. А люди толкались и толкались вокруг него: одни с дарами, а другие с протянутыми ладошками. Во дворике от алтаря тянулась ковровая дорожка на которой сидели люди и молились в сторону бушевавшей толпы и неподвижно медитирующего идола.
После храма я отправился бродить по деревеньке. Повсюду я видел поднимающиеся вершины храмов и пошел к ближайшему. У храма ко мне приклеилась толпа ребятишек. Эти ребятишки стали моими поводырями. Они показали мне как перелезть через забор, который окружал храм, а также как взобраться на крышу храма. Сам я бы не решился: храм хоть и заброшенный, но все же святое место… После храма ребятишки потащили меня к себе домой: показали где они живут и спят, поводили по крыше своего дома, показали свой садик, угостили папаей, предложили выпить чаю… Когда я собрался уходить, меня потащили к лавочке с конфетами, где я и осчастливил детей сладостями.
Затем я отправился к следующему видневшемуся по близости храму. Под храмом меня встретила девочка лет девяти с мамой, которые пригласили меня к себе домой. Я пошел за ними. По пути мы вели светскую беседу: как мне нравится Орчха, откуда я приехал, каков мой дальнейший маршрут. Мать рассказала, что у нее трое детей, а мужа нет — он погиб в автоаварии. Их небольшой домик был разделен на две комнаты, каждая с отдельным входом. В той комнате в которую меня привели, жили мать с тремя детьми, а также бабушка с дедушкой. Комнатка была метров 8. расстеленный для меня матрасик занял как раз четвертую ее часть. В доме меня напоили масала чаем и мать подарила мне брошь от своей сари. У них было как-то просто и уютно. Мать и девочка рассказали мне о своей жизни, я немного рассказал о себе. Один из детей достал школьную книжку и мы вместе учили хинди и английский. Я называл то что изображено на картинке на английском, а они на хинди. Когда я собрался уходить, девочка сокрушенно пожаловалась, что у нее нет школьной формы и ей в школу приходится ходить в обычной одежде. Оказалось, что школьная стоит 100 рупий. Я оставил 50.
"Школьница" с сестрой
После этого гостеприимного дома я направился к следующему храму. У него меня встретила другая группка ребятишек. Они мне рассказали названия близлежащих храмов. Затем откуда-то притащили мяч и мы около получаса играли, бросая резиновый шарик друг-другу. Сначала я выигрывал у детей, чем приводил их в восторг, потом удача отвернулась от меня и я начал проигрывать. Это привело детей в еще больший экстаз. Через некоторое время я попрощался с детьми и причастился в местном храме, смочив волосы святой водой и получив от священника третий глаз.
Так я и бродил от храма к храму. От остальных приглашений зайти на огонек я уже отказывался.
Еще замечу, что в Орчхе, как впрочем и всюду по Индии, я постоянно общаюсь с местными. Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми. Когда брел по улице, у меня возникло ощущение, что иду я вовсе не по незнакомой деревушке на краю мира, а по коридору любимого института. С каждым здороваюсь, иногда жму руку, обмениваюсь парой слов, отказываюсь зайти погостить, ссылаясь на нехватку времени… Я тут явно всех знаю и все знают меня — за тем лишь моментом, что мои многочисленные приятели запамятовали из какой я страны, как мое имя и в каком отеле я остановился.
Вечером я сел на рикшу и вернулся в свой отель в Джанси.
Напишу пару слов о том как я питаюсь. Если раньше я кушал в ресторанчиках европейского типа и на еду уходило 700-800 рупий в день, то сейчас я питаюсь почти целиком на индийский манер и на еду уходит около 150 рупий.
Итак, завтрак . Позавтракать можно, например, самосами. Это такие пирожки с картофельной начинкой. Две штуки стоят 5 рупий. На 20 рупий ими наедаешься до отвала. Пить можно масала чай. Он стоит 5 рупий. Еще можно позавтракать чапати. За 25 рупий тебе дают сколько угодно лепешек и в добавок к ним три вида овощных рагу, а также соусов к ним. Если что-то заканчивается, тебе подкладывают еще.
Обед . Обедать можно классическим тали. Это рис и к нему несколько видов соусов и овощных рагу различного вида (из баглажанов, картофеля и бобов, гороха) а также салатик. Плюс к этому чапати. Всего можно есть сколько угодно, пока не наешься. Как только что-либо заканчивается мальчик подкладывает недостающий ингредиент. Стоит такое удовольствие в уличной забегаловке 40 рупий.
Ужин . Поужинать можно яйцами. На улице стоят ларечки (доска перекинутая через два колеса) на которых лотки с яйцами и большая сковородка в виде перевернутой шапки китайца. На ней делают либо яичницу глазунью (два яйца - 10 рупий), либо жарят вареные яйца (два яйца - 10 рупий). Либо делают яичницу с хлебом: всбалтывают два яйца и запекают это дело на двух тостах. Стоит такая яичница 15 рупий. Все эти блюда приправляются луком, зеленью и различными приправами. Мне чтобы наесться хватает четырех обжареных яиц плюс один омлет.
На сегодняшний день курс рупии - 45 рупий за доллар. Итого за 3 доллара в день можно наедаться до отвала на индийский манер.
Раскинувшийся по обеим сторонам главной железнодорожной линии Дели—Мумбаи Гвалиор является самым большим городом северного Мадхья Прадеш, а также местом, где находится самый живописный в Индии форт на вершине холма. Старая цитадель из песчаника, с храмами и дворцами, расположенная на самом краю плато с отвесными склонами, возвышается над облаком бензиновых испарений, уличной суетой и кубическими бетонными зданиями. Если вы уже побывали в Археологическом музее, вырубленном в скале Джайнском колоссе у подножия утеса, следующей достопримечательностью города, которую ни в коем случае нельзя пропустить, является образец невероятного китча - дворец Джай Вилас, принадлежащий местной правящей семье Скиндиа. Ее влияние ощущается везде: от внушительного здания больницы и Чхатри (Chhatris) (мемориальных залов) на севере Джияджи Чоук (Jiyaji Chowk) до близлежащего музея Сарод Гхар (Sarod Ghar), который является свидетельством существующей в городе давней традиции королевского покровительства классической музыки.
Несмотря на его близость к Агре, которая находится в 119 км к северу, Гвалиор посещает мало иностранцев; по правде говоря, этому городу с его невыразительным современным центром и песчаным базаром явно не хватает того очарования, которое отличает города соседнего Раджастхана. Тем не менее, здесь вполне стоит остановиться на день, особенно в конце ноября или начале декабря, когда на территории Могольских гробниц Гвалиорского музея проходит один из самых интересных в Индии фестивалей классической музыки.
Исторические факты
Дарственная надпись, извлеченная из земли на территории ныне не существующего храма Солнца доказывает, что Гвалиор первоначально, в 6 веке до н. э., был завоеван с севера. Местная легенда, однако, приписывает заслугу создания форта принцу кучвахов Сурадж Сену (Suraj Sen), которого, согласно преданию, в 10 веке излечил от проказы отшельник Гвалипа (Gwalipa), по имени которого и был назван город. Водный резервуар, в котором свершилось чудо - Сурадж Кунд (Suraj Kund) - цел и по сей день, так же как и пара нарядных храмов Сасбаху Мандир (Sasbahu Mandirs), воздвигнутых кланом раджпутов. Сменившие Кучвахов Парихары, после одиннадцатимесячной осады, были жестоко свергнуты в 1232 г. Илтутмишем (Iltutmish). Перед тем как форт был окончательно сдан мусульманской армии, раджпутские женщины, оказавшиеся внутри, совершили массовое самоубийство, принеся себя в жертву. Впоследствии султан Дели дополнил картину этой кровавой резни, отдав приказ казнить перед своим шатром всех семьсот военнопленных, захваченных в битве.
В 1398 г. Гвалиор снова перешел к третьей раджпутской династии - Томарам, что ознаменовало начало «золотого века» города. При Ман Сингхе (Man Singh), взошедшем трон в 1486 г., на вершине холма были выстроены великолепные дворцы и укрепления, благодаря которым город получил впоследствии эпитет «жемчужины в ожерелье замков Индии». Неприятности с соседями постоянно, однако, преследовали правление раджпутов до самого 1517 г., когда Лодии из Дели подвергли форт осаде во второй раз. На сей раз они имели успех. Ман Сингх был сражен, а его сын, который сумел отражать атаки в течение еще двенадцати месяцев, в конце концов сдался. Впоследствии Гвалиором правил целый ряд мусульманских владык, в том числе Бабур, Гамаюн и Шер Шах, а потом он оказался под властью Акбара.
С начала периода упадка Моголов маратхи - конфедерация индуистских династий Декана региона - стала пробивать себе путь на север в образовавшийся вакуум власти. В 1754 г. Гвалиор стал базой четырех маратских кланов, Скиндиев. Двадцать шесть лет спустя, войска Британской Ост-Индской Компании захватили форт, совершив дерзкую ночную вылазку, использовав веревочные лестницы и набив носки ватой, чтобы заглушить звуки своего приближения. В течение всего нескольких часов цитадель была взята и Гвалиор превратился в британское вассальное государство, которым правила цепочка раджей-марионеток. Самый известный из них, невероятно богатый Джаяджи Рао Скиндиа (1843-86 гг.), остался верен британцам во время мятежа 1858 г., хотя 6500 человек его армии присоединились к войскам противоположной стороны, возглавляемым Тантиа Топиа и печально известной рани Джанси Лакшми Бай. Оба лидера были убиты в последующем за тем сражении, и махараджа вскоре вернулся к своей привычной роли хозяина самых грандиозных из когда-либо виданных в эпоху Радж вицекоролевских ужинов, королевских визитов и охотничьих походов на тигров. Скиндии остались влиятельны и после 1947 г. и все еще живут в Гвалиоре; нынешний махараджа занимает пост министра высокого ранга в партии Конгресса. Политические успехи, ссоры и свадьбы королевской семьи по-прежнему поставляют пищу для пересудов и ненасытных газетных сплетен. Уроженцем Гвалиора является и нынешний лидер страны Атал Бихари Ваджпайи.
Форт
Внушительный Гвалиорский форт (ежедневно с 8.00 до 18.00; 20 рупий) раскинулся вдоль 3-километрового песчаникового утеса на севере современного города. Его могучие укрепленные стены с башенками и бойницами окружают целых шесть дворцов, три храма, а также несколько водных резервуаров и цистерн, а кроме того, престижную общественную школу и новую сияющую сикхскую гурудвару.
На холм ведут два пути. На западе, вверх по крутому склону долины Урвахи (Urwahi), мимо высеченных в скалах джайнских статуй, проходит автомобильная дорога. Другой, более доступный вход расположен в северо-восточном углу утеса, к нему ведет длинный подъем со ступенями. Можно сочетать оба варианта пути - нанять рикшу до склона Урвахи, подняться вверх и пройти через плато, а затем спуститься через северо-восточный вход к музею и Джами Масджид, где легче найти рикшу или тонго чтобы вернуться в город.
Вы можете взять профессионального гида (примерно 180 рупий за 3 часа) у ворот Урвахи или у стойки с прохладительными напитками у входа в дворцовый комплекс. В Ман Мандире каждый вечер устраивают новое 45-минутное звуко-световое шоу (шоу на английском языке начинается в 19.30 нояб - фев, в 20.30 март - окт; 100 рупий для иностранцев, дети за полцены). Рассказчик ведет повествование об истории и культуре форта, которое дополняют выразительная индийская классическая музыка и очень профессиональные световые эффекты, которые окрашивают возвышающийся над вечерним смогом города дворец в прозрачные таинственные цвета.
Северо-восточный вход и музей
Северо-восточный подход в форт ведет через пять последовательно расположенных укрепленных ворот. Первые из них, ворота Аламгири (Alamgiri), были построены Матамад Ханом (Matamad Khan) в 1660 г. в честь могольского императора Аурангзеба. За маленьким двориком расположены ворота Бадалгарх (Badalgarh), названные так по имени дяди Ман Сингха - Бадала, известные также под названием «Хиндола» («Hindola») от слова hindol, или «качели», которые некогда там висели, они выполнены в том же индуистском стиле, что и дворец на вершине, с двумя круглыми башенками по бокам от входа.
Маленький двухэтажный Гуджури Махал (Gujuri Mahal), справа от ворот Бадалгарха, Ман Сингх построил для своей любимой рани Мригнаяни (Mrignayani) когда она еще была просто крестьянской девушкой, а он только добивался ее руки. Согласно легенде, впервые раджу поразила «кареокая» женщина из племени гуджур, когда он увидел ее борьбу с парой буйволов во время своей прогулки по лесу; но она не согласилась выйти за него замуж, пока он не снабдил свой новый дворец водой из колодца ее деревни, которая обладала сверхъестественной силой. В элегантном дворце из песчаника в настоящее время помещается Гвалиорский археологический музей (ежедневно кроме пятницы с 10.00 до 17.00; 2 рупии), в котором стоит посмотреть большую коллекцию скульптуры, надписей и живописи, несмотря на то, что пояснительные таблички по большей части бестолковы и неинформативны. Среди его экспонатов можно отметить пару капителей Ашоки в форме львов из Видиши, массивную перекладину с резным изображением «покорения Бали», а также эротический барельеф в галерее девять, на котором изображен принц, нежно снимающий со своей возлюбленной верхнюю часть сари. Однако, лучшим произведением является, безусловно, бесценная шалабханджика, маленькая, изумительно выполненная статуэтка, найденная в развалинах храма в Гьяраспуре (Gyaraspur). Выделяющуюся чувственными изгибами тела и величественным выражением лица, эту статую часто называют «Индийской Моной Лизой».
Следующие ворота по пути на холм, ворота Ганеши, датируются серединой 5 века. Рядом находится старая голубятня, или кабутар кхана, а в отдалении - современное индуистское святилище, восстановленное из развалин ранее расположенного здесь храма, посвященного мудрецу Гвалипе, который в 1664 г. Мухамад Хан заменил мечетью. Перед тем как приблизиться к воротам Лакшман (Lakshman), вы пройдете мимо перестроенного храма «четверорукого» Вишну 9 века - Чатарбхундж Мандира (Chatarbhunj Mandir); мусульманского мемориала, воздвигнутого в память одного из придворных Ибрагима Лоди, погибшего во время осады Гвалиора в 1518 г.; а также лестницы, ведущей к высеченным в скалах джайнским статуям. Пятые и последние ворота, «слоновьи», Хатия Паур (Hathiya Paur), самые живописные из всех, образуют вход в Ман Мандир. Их симметричные башенки и нарядная голубая плитка хорошо сочетаются с остальной частью массивного каменного фасада.
Ман Мандир
Возвышаясь над северо-восточным входом в форт, Ман Мандир (ежедневно с 8.00 до 17.00; $ 5 ), является, пожалуй, одним из самых прекрасных в Индии индуистских дворцов раннего периода. Построенный между 1486 и 1517 гг. Томарским правителем Ман Сингхом, он известен также под названием Чит Мандир (Chit Mandir), или «раскрашенный храм», которое он получил благодаря богатой керамической мозаике, украшающей фасад. Лучше всего сохранившиеся фрагменты плитки, которые находятся на южной стороне дворца, можно хорошо рассмотреть со скамьи слева от главных ворот Хатия Паур. Роскошные бирюзовые, изумрудно-зеленые и желтые полосы орнамента украшают фигурки тигров, слонов, павлинов, банановых и пальмовых деревьев, а также крокодилов, размахивающих цветами.
Интерьер четырехэтажного дворца, напротив, очень прост. В некоторых из залов, однако, все же имеются прекрасные ажурные каменные перегородки джали, за которыми женщины, живущие во дворце, собирались чтобы послушать наставления великих учителей музыки. Круглые камеры на нижних этажах использовались когда-то в качестве дворцовых темниц. Узникам, заключенным здесь во времена Моголов, давали препарат, изготовленный из вареных маковых головок, называемый poust, что представляло собой жестокую, изощренную форму пытки, гарантирующую медленную и мучительную смерть от недоедания и пристрастия к наркотику.
Вокруг Ман Мандира
Викрам Мандир (Vikram Mandir, 1516 г.), расположенный рядом с Ман Мандиром, соединяется с главным дворцом Ман Сингха сетью проходов, спрятанных в толстых внешних стенах. Карам Мандир (Karam Mandir), двухэтажное индуистское строение с длинным залом с колоннадой посередине, находится дальше на севере, недалеко от остатков ныне заброшенных дворцов Джехангири (Jehangiri) и Шах Джахан (Shah Jahan). В дальнем северо-западном углу территории форта расположен большой Джаухар Кунд (Jauhar Kund), водяной бак, возле которого в 1232 г., чтобы избежать пленения наступающей армией Илтутмиша, женщины Парихарского двора совершили массовое самоубийство-жертвоприношение. В маленьком современном археологическом музее(ежедневно с 8.00 до 17.00; 2 рупии), расположенном на вершине кургана за Ман Мандиром, содержатся другие образцы скульптуры, в том числе прекрасная дверная рама из храма, а также обычная коллекция божеств, и небесных красавиц в соблазнительных позах.
Тели-ка-Мандир и Сурадж Кунд
Тридцатиметровой высоты Тели-ка-Мандир (Teli-ka-Mandir), расположенный на южной стороне плато, является самым старым из сохранившихся памятников форта. Датируемый серединой 8 века, он состоит из огромной прямоугольной башни святилища, венчаемый необычной крышей в виде сводчатой арки, форма которой, напоминающая лист дерева пипал, повторяет форму окон chaitya в гораздо более ранних высеченных в скалах буддистских пещерах. После подавления Гвалиорского Бунта в 1858 г. этот храм, посвященный Вишну, использовался британцами в качестве фабрики, где производили соду. В настоящее время здесь проводятся большие реставрационные работы.
За дорогой, начинающейся у ущелья Урвахи, сразу на севере от Тели-ка-Мандира, находится Сурадж Кунд (Suraj Kund), резервуар длиной в 100 м, магические воды которого предположительно излечили от проказы правителя 10 века Сурадж Сена, позднее известного под именем Сурадж Пал.
Сасбаху Мандиры и Сикхская Гурудвара
Храмы Сасбаху (Sasbahu), или «свекровь и сноха», расположены с восточного края форта, возле уродливой телевизионной мачты. В наибольшем из них имеется трехэтажная мандапа (зал для собраний), поддерживаемая четырьмя причудливо украшенными колоннами, а наименьший представляет собой открытый портик с пирамидальной крышей. Оба были воздвигнуты в конце 11 в. и посвящены, как и Тели-ка-Мандир, богу Вишну.
Огромное, с золотыми шпилями и белым куполом мраморное здание на юге - современная Сикхская гурудвара. Построенный чтобы увековечить память сикхского героя, плененного в форте, храм привлекает нескончаемый поток паломников, большинство из которых приезжает в специально переоборудованных в общественное транспортное средство грузовиках из Панджаба. Вдоль дороги, ведущей к храму, вы увидите группы мужчин, облаченных в традиционные наряды сикхских воинов - длинные голубые курта и массивные тюрбаны, с кинжалами и копьями через плечо, вереницей проходящие мимо подобно солдатам-пехотинцам давно забытой эпохи. Прохладный мраморный дворик гурудвары, наполненный заунывной религиозной музыкой, представляет собой прекрасное колоритное место, где можно передохнуть от жары. Перед тем как войти, удостоверьтесь, что ваши руки, ноги и голова прикрыты, снимите носки и обувь, и сполосните ноги в баке у подножия ступенек. Курение и жевание табака внутри комплекса строго воспрещено.
Высеченные в скалах джайнские скульптуры
Отвесные утесы из песчаника вокруг форта скрывают несколько внушительных высеченных в скалах джайнских скульптур. Изготовленные в период между 7 и 15 веками, большая часть фигур представляют собой панно медового цвета с изображениями 24 джайнских учителей, или тиртханкаров, «создателей брода», показанных в характерных позах: в положении стоя с руками, плотно прижатыми к бокам, или сидящими скрестив ноги, повернув ладони кверху, безмятежно вглядываясь вдаль. Многие из них лишились своих лиц и гениталий, когда борющаяся с утвердившимися верованиями армия могольского императора Бабура обрушилась на город в 1527 г.
Наибольшая из двух основных групп расположена вдоль юго-западного пути в форт, по сторонам ущелья Урвахи. Самое большое изображение, сбоку от дороги около Ворот Урвахи, представляет собой портрет Адинатха, высотой в 19 м, с декоративно украшенными грудными сосками, курчавыми волосами и отвислыми мочками ушей, стоящего на цветке лотоса рядом с несколькими меньшими статуями. Молящиеся оставляют цветы и благовония у его колоссальных стоп. Группа хорошо сохранилась и статуи, включая слонов и небесных дев - апсар, более или менее целы. Немного дальше от форта, на другой стороне дороги, еще одна компания тиртханкаров возвышается над естественным обрывом в узкое ущелье. Все они, кроме гордой троицы, расположившейся под легкой сенью деревьев, утратили свои лица.
Третья коллекция находится в юго-восточном углу плато, на узком карнизе, выступающем над городом. Чтобы попасть сюда, ступайте по дороге, идущей на север из Гвалиора вдоль подножия скалы от Пхул Багха (Phool Bagh), возле мемориала Рани Джанси (Rani Jhansi), до тех пор, пока не увидите мощеную дорожку, извивающуюся вверх по склону холма из-за ряда домов слева. И снова тиртханкары, обозначенные номерами, стоят вырезанные в стене скалы на краю глубокой впадины. Одного из немногих, сохранивших лицо после мусульманского нашествия, № 10, и по сей день посещает как святыню маленькая джайнская община Гвалиора. Искупавшись в источнике пещеры 1, прихожане оставляют приношения из цветов и риса у гигантских стоп статуи.
Старый город и южная часть форта
В узких, пыльных улочках преимущественно мусульманского старого города Гвалиора, сеть которых покрывает северную и северо-восточные стороны холма, находится целый ряд интересных исламских памятников. Джами Масджид (Jami Masjid) стоит рядом с Гуджури Махал, возле главного входа в форт. Эту прекрасно сохранившуюся мечеть, воздвигнутую в 1661 г. Мухамад Ханом из добытого в каменоломне на вершине плато песчаника, украшают два стройных минарета и три луковицеобразных купола, увенчанных золотыми шпилями.
Однако, самый знаменитый мусульманский памятник города расположен среди голых равнин и зарослей кустарника бугенвилии в 1 км дальше на запад. Датируемая 16 веком гробница Гхауса Мухаммеда (Ghaus Muhammed), афганского принца, помогшего Бабуру захватить Гвалиорский форт, представляет собой прекрасный образец ранней могольской архитектуры, а также популярное местное святилище. На каждом из четырех его углов расположен элегантный шестиугольный павильон; большой центральный купол был когда-то отделан синей глазурованной плиткой. Стены гробницы украшены восхитительными ажурными каменными панно джали, чьи сложные геометрические орнаменты лучше всего рассматривать изнутри наполненного ароматом благовоний помещения.
Вторая и наименьшая из расположенных в садах гробница принадлежит знаменитому могольскому певцу и музыканту Тансену (Tansen), одному из «Девяти Драгоценностей» двора императора Акбара. Каждый год здесь собираются на Гвалиорский ежегодный музыкальный фестиваль (нояб - дек) музыканты и другие деятели искусств со всей Индии. В другое время, на террасе перед гробницей проходят импровизированные концерты gawwali, исламских религиозных песнопений в сопровождении фисгармонии. Местное поверье утверждает, что листья тамариндового дерева, растущего на цоколе неподалеку, оказывают благотворное воздействие на певческий голос, это хорошо объясняет почему нижние ветви дерева их лишены. Чтобы добраться сюда от станции наймите рикшу (15 рупий) или садитесь в темпо, следующий в Хазиру (Hazira) (2 рупии).
Дворец Джай Вилас
К югу от форта, в самом сердце района, где проживают представители высшего класса Гвалиора, расположен дворец Джай Вилас (Jai Vilas) (ежедневно кроме среды с 9.30 до 17.00; вход для иностранцев 175 рупий; фотосъемка - 25 рупий, видеосъемка - 75 рупий. Гиды берут приблизительно 50 рупий за экскурсию). Он представляет собой одну из самых грандиозных и эксцентрических реликвий Индии 19 века, хотя крайне высокая стоимость билетов и полное отсутствие каких бы то ни было пояснительных табличек и вообще информации делают посещение его не вполне неудовлетворительным.
Дворец был построен в 1875 г. во времена правления махараджи Джаяджи Рао Скиндиа. Желая, чтобы его резиденция превзошла дома колониальных властителей в самой Британии, он отправил своего друга, полковника Майкла Файлоуза (Michael Filose) - «Микул Саиба», потомка итальянского миссионера, в великое путешествие по Европе, в котором тот должен был снискать вдохновение. Примерно год спустя Файлоуз возвратился с большим грузом мебели, тканей, картин, гобеленов и хрусталя, а также проектом дома, богато позаимствовавшим от Букингемского Дворца, Версаля, греческих руин и величавых зданий итальянского барокко. В результате получилась невероятная смесь дорической, тосканской и коринфской архитектуры с самым бесстыдно-переходящим-все-границы интерьером, какой только вообразить разве что где-нибудь в Голливуде.
Семья Скиндиа, которая и поныне занимает часть дворца, открыла два его крыла для посещений публики. Желая сохранить атмосферу семейного дома, они развесили бесчисленные фотографии богато разодетых членов своего клана где только возможно по всему первому крылу, которое представляет собой музей, в котором собраны наиболее ценные и необычные предметы, накопленные правителями Гвалиора. В десятках комнат и коридоров со скрипучими деревянными полами пылятся неисчислимые могольские картины, персидские ковры, золотые и серебряные украшения, а также антикварная мебель, которая перед Французской революцией украшала поместье Людовика XVI. Вы увидите качели из венецианского стекла, которые королевская семья использовала чтобы отпраздновать день рождения Кришны, комнату, полную чучел тигров и фотографий на основе сепии, на которых изображен горделиво позирующий махараджа, окруженный рядами британских гостей с трубками и в тропических шлемах. И наконец, одна комната наверху целиком посвящена эротике. Чоукидар радостно укажет на главный ее экспонат, мраморную статую женщины, уступающую пылким любовным домогательствам лебедя.
Самое экстравагантное крыло дворца расположено напротив музея через двор. Зал для торжественных приемов, где махараджа развлекал важных гостей, в том числе и Принца Уэльского (позднее Эдуарда VII), который посетил Гвалиор в 1875 г. В банкетном зале на первом этаже выставлен серебряный игрушечный поезд, который Джайаджи Рао Скиндиа использовал, чтобы развозить гостям бренди и сигары после ужина; махараджа потешался над теми, кто ему не нравился, не останавливая этот электрический локомотив, когда он к ним приближался. Широкая лестница из бельгийского стекла ведет из вестибюля в гаргантюанский зал для собраний наверху. С потолка свисают самые большие в мире люстры. Будучи весом более трех с половиной тонн каждая, они не могли быть закреплены, пока крепость крыши не проверили при помощи восьми слонов - это занятие потребовало сооружения 500-метровой земляной насыпи. Ковер, покрывающий пол в зале соответственно огромен. Он был соткан заключенными Гвалиорской тюрьмы, на что ушло двенадцать лет, и является самым большим ковром ручной работы в Азии.
Сарод Гхар
Затерянный в западной части города новый музей Сарод Гхар (Sarod Ghar) (вт - воскр с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; вход бесплатный; www.sarod.com) находится на Ustad Hafiz Ali Khan Marg, Jiwaji Ganj. Возьмите либо рикшу прямо до самого здания, либо поезжайте на темпо (3 рупии) до Дживаджи, в пяти минутах ходьбы на север от Джайаджи Чоук (по кольцу). Музей расположен в красивом доме, принадлежавшем предкам семьи Багнаш, который сам по себе заслуживает того, чтобы его посетить. Его стены из розового песчаника идеально симметричны, а мраморный дворик, окруженный изящной скульптурой, и сейчас используется для музыкальных концертов (читайте объявления в газетах или обращайтесь за информацией в туристический офис MPTDC). Предками семьи Багнаш были афганские торговцы лошадьми, которые поселились в Индии и положили начало династии музыкальных виртуозов, среди которых можно назвать Устад Хафиз Али Хана и его сына Устад Амджад Али Хана.
Музей хранит богатое музыкальное наследие, которым современный Гвалиор по праву гордится, начиная от прославленного Тансена, который играл при дворе могольского императора Акбара, до первой официальной школы индийской музыки, учрежденной во дворце Ман Сингха. В 19 и 20 веках, раджи Скиндиа оставались верны местной традиции оказывать королевское покровительство искусствам; расцвели музыкальные таланты семьи Багнаш, а Гулам Али Хан Багнаш создал новый инструмент - сарод. Сочетая резкое звучание рабаба с более плавным и мелодичным характером ситара, который используется для исполнения классических раг Индии, сарод представляет собой деревянный щипковый инструмент с большим коническим, в форме колокола основанием и длинным горлышком. В верхнем конце горлышка, за настроечными винтами, расположена тамба - второй, маленький колокольчик, который производит высокие чистые ноты.
Музыка сарода разносится по музею, а информационные галереи рассказывают о развитии инструмента. В последней галерее представлена целая коллекция классических индийских музыкальных инструментов, подаренных известными артистами. Здесь можно увидеть комплект табла (барабанов), скрипку - очень похожую на европейскую, но которую приставляют не к подбородку, а к груди, а также сур-мандал (арфу). Имеется также маленький магазинчик, где вы можете приобрести книги и записи концертов индийской классической музыки.
Скиндиа Чхатри
Если у вас появился интерес к кичливой семье Скиндиа, два монументальных песчаниковых чхатри (мавзолея), расположенные в нескольких минутах езды на темпо на север от Джайаджи Чоук, являют собой еще один яркий пример выставленного на показ богатства и самомнения. Хотя они представляют собой всего лишь бледную тень выдающихся мавзолеев в Шивпури, причудливая резьба по камню и нарядные картины, изображающие жизнь маратского королевского двора 19 века, заслуживают того, чтобы на них взглянуть. Если чхатри закрыты, там есть чоукидар, который откроет их.
Вы входите во двор и сразу справа от вас находится самый большой мавзолей. Построенный в 1817 г., чтобы увековечить память махараджи Джаяджи Рао Скиндиа, он весьма замечателен своими украшенными наружными панелями с изображениями переплетающихся цветов. Внутренняя часть представляет собой большой зал, традиционно используемый для музыкальных концертов, хотя пыль и голуби порядочно его попортили, а облаченная в одежды мраморное изваяние махараджи смотрит в темную пустоту.
Во второй можно попасть через желто-белую арку в левой части двора, он представляет собой более компактную и тонко отделанную версию первого. Он был построен в 1843 г. для новопреставившегося махараджи Джанакаджи Скиндиа, его скульптуры и барельефы изображают лихорадочный стиль жизни короля. Там есть маленькие каменные слоники, каждый несет на спине украшенный драгоценными каменьями и крытый уникальной разновидностью шелка балдахин, они бредут один за другим вокруг платформы, символизируя власть махараджи. Дверь охраняют два солдата с торжественными лицами и со всеми маратхскими регалиями. В противовес воинственной репутации маратских правителей, на ряде панелей снаружи показаны сцены из жизни Кришны, окруженного своими многочисленными жаждущими наслаждений красавицами. Внутри живописные фрески изображают принцесс и придворные танцы, там же стоят и мраморные, в человеческий рост статуи махараджи и трех его жен.
